Возникновение воздушной пробки в трубопроводе может стать серьезной проблемой и причиной гидроударов, износу арматуры и труб, выходу из строя всей трубопроводной системы. Чтобы сохранить трубопровод, следует знать о методах борьбы с воздушными пробками и способы предотвращения их появления. Рассказываем об этом в статье магазина «Промышленная Автоматизация».
Почему появляются воздушные пробки?
Воздушные пробки и пузыри появляются в трубопроводе в связи с проникновением воздуха извне или в связи с физическими свойствами воды. Причин может быть несколько:
- В рабочей жидкости уже имеется газ – в норме на 1000 литров воды приходится не меньше 30 граммов воздуха. При условии перегрева труб или медленного потока жидкости, пузырьки скапливаются быстрее, образуя воздушные пробки. Таким образом в зоне риска образования пузырей и пробок горячий водопровод.
- Резкое уменьшение уровня воды, воздух попал в трубопровод через невозвратный клапан.
- Изношенные уплотнители на стыках или фитингах.
- При монтаже системы была допущена погрешность и воздух попал в систему уже при первом запуске.
Где скапливаются пробки и пузыри?
Место, где скапливаются воздушные пузырьки, разнится в зависимости от направления трубы. В трубах вертикальной направленности пузыри появляются и сгущаются по направлению вверх и распределяются равномерно по всей плоскости трубопровода. В горизонтальных системах пузырьки скапливаются в наивысших точках труб, что влияет на весь периметр трубы и уплотнения.
Рассосаться пробки могут при большой скорости потока – от 1/4 метра в секунду. При меньшей скорости пробки остаются неподвижны. Также большая вероятность возникновения пробки на изогнутых участках труб.
Чем опасны пузырьки и пробки?
Опасность возникновения воздушных пробок заключается в долгосрочном неблагоприятном воздействии на трубопровод. Среди основных проблем, вызванных пробками:
- Поломки, трещины и разрывы труб. Особенно часто разрывы возникают на поворотах потока, где наиболее вероятно появление пробки;
- Неравномерной потока. Вы наверняка наблюдали такой эффект в старых домах – вода то вылетает из крана, то застревает внутри магистрали;
- Гидравлические удары.
Способы избавления от воздушных пробок
Существует несколько методов борьбы с воздушными пробками. Среди них механические клапаны и воздухоотводы. Установка оборудования улучшает состояние трубопровода и качество подачи воды, но до установки может возникнуть острая необходимость в эффективной работе сети. Что делать в том случае, если стравливающие детали пока не установлены?
Прежде всего отключите насос, который используется в скважине для перекачки воды в помещение. Затем откройте сливы и сбросьте жидкость. Таким образом вместе с жидкостью из системы исчезнут и пузырьки, сеть обновится, и вы сможете продолжить использовать трубы без опаски за их состояние.
Такой способ не поможет вам в долгосрочной перспективе, поэтому подходит он только для крайних случаев.
Борьба с пробками с помощью механических клапанов
Простой, но эффективный способ избавления от воздушных пробок – установка механического клапана, который быстро избавить сеть от пробок и пузырей. Работает клапан следующим образом:
- Цилиндр с крышкой и резьбовой герметичной заглушкой монтируется к трубопроводу с помощью резьбы;
- В полом цилиндре находится шарикообразный поплавок, который подвешен внутри устройства, и поднимается вместе с водой при увеличении уровня жидкости. Шарик попадает в заглушечное отверстие и перекрывает его;
- После уменьшения уровня жидкости, шарик опускается, освобождая заглушечное отверстие и стравливает пробку.
Механические клапаны подходят для работы в поворотных и изогнутых участках магистрали, именно там, где наиболее вероятно возникновение воздушной пробки.
Борьба с пробками с помощью автоматических воздухоотводов
Автоматические воздухоотводчики могут быть трех видов:
- Клапаны поплавковые;
- Устройства пускового действия;
- Комбинированные приборы.
Подбирая воздухоотводчик, обратите внимание на параметры сети, с которой предстоит работать устройству. Особенно важен объем пробок, которые теоретически могут возникнуть в магистрали, номинальное давление и загрязненность жидкости. Чтобы подобрать подходящий прибор обязательно проконсультируйтесь со специалистом, указав предполагаемые и желаемые технические данные. Инженеры не рекомендуют приобретать приборы максимальной мощности для бытовых нужд – если предполагается минимальная эксплуатация, устройство быстрее выйдет из строя.
Купить воздухоотводчики по доступной цене можно в интернет-магазине «Промышленная Автоматизация». Специалисты отдела продаж помогут подобрать оборудование, проконсультируют по возникшим вопросам и проконтролируют поставку оборудования.
Оставить заявку или получить обратную связь вы можете написав нам на info@industriation.ru или позвонив по бесплатному номеру 8 800 550-72-52. Специалисты отдела продаж подберут оборудование, проконсультируют по возникшим вопросам и проконтролируют поставку.
Как спустить воздух из батарей и труб отопления
Образование воздушной пробки в системе отопления характеризуется частичным остыванием радиаторов либо участков водяного теплого пола. Иногда в трубах и батареях слышится журчание, указывающее местонахождение скопившегося воздуха. Интересует 2 вопроса: как его удалить оттуда и не допустить подобных неприятностей в будущем. Предлагаем рассмотреть причины завоздушивания отопительных приборов в частных домах, а потом подскажем способы, как убрать воздушные пузыри из отопительной сети.
- 1 Откуда берется воздух в системе
- 2 Удаляем воздушную пробку без слива воды
- 3 Заполняем систему правильно
- 4 Заключение
Откуда берется воздух в системе
Практика показывает, что идеально изолировать сеть водяного отопления от внешней среды невозможно. Воздух различными путями проникает в теплоноситель и постепенно скапливается в определенных местах – верхних углах батарей, поворотах магистралей и высших точках. Кстати сказать, в последних должны устанавливаться автоматические спускные клапаны, изображенные на фото (воздухоотводчики).
Воздух попадает в систему отопления следующими путями:
- Вместе с водой. Не секрет, что большинство домовладельцев пополняют недостаток теплоносителя прямо из водопровода. А оттуда поступает вода, насыщенная растворенным кислородом.
- В результате химических реакций. Опять же, не обессоленная должным образом вода реагирует с металлом и алюминиевым сплавом радиаторов, отчего выделяется кислород.
- Трубопроводная сеть частного дома изначально спроектирована либо смонтирована с ошибками – нет уклонов и сделаны петли, обращенные кверху и не оборудованные автоматическими клапанами. Из подобных мест сложно выгнать воздушные скопления даже на этапе заправки теплоносителем.
- Малая толика кислорода проникает сквозь стенки пластиковых труб, невзирая на специальный слой (кислородный барьер).
- В результате ремонта с разборкой трубопроводной арматуры и частичным или полным спуском воды.
- При появлении микротрещин в резиновой мембране расширительного бака.
Примечание. К химическим реакциям склонна вода, взятая из колодцев и неглубоких скважин, поскольку насыщена активными солями магния и кальция.
Также нередко возникает ситуация, когда после длительного простоя в межсезонье давление в закрытой системе отопления снижается из-за попадания воздуха. Спустить его довольно просто: нужно добавить буквально пару литров воды. Подобный эффект случается и в системах открытого типа, если остановить котел и циркуляционный насос, выждать пару дней и снова запустить отопление. При остывании жидкость сжимается, давая воздуху возможность проникнуть в магистрали.
Что касается централизованных систем теплоснабжения многоквартирных домов, то в них воздух проникает исключительно вместе с теплоносителем либо в момент заполнения сети в начале сезона. Как с этим бороться – читайте ниже.
Пример из практики. Из открытой отопительной системы приходилось ежедневно выгонять воздушные пробки из-за напрочь забитого грязевика. Работающий насос создавал перед собой разрежение и таким образом втягивал кислород в трубопроводы через малейшие неплотности.
Удаляем воздушную пробку без слива воды
О том, как удалить воздух из системы отопления стандартными способами, вы наверняка знаете. Обнаружив непрогревающийся радиатор, нужно отверткой приоткрыть в нем кран Маевского и выпустить воздушный пузырь. Если установлены старые батареи, где такого вентиля нет, можно попробовать удаление другими способами:
- Так называемая прокачка трубопроводной сети применяется в квартирах многоэтажных домов при условии, что в радиатор заделан кран для сброса воды. Подсоедините к нему шланг, направленный в канализацию, откройте вентиль на максимум и выполняйте слив, пока движущийся с большой скоростью поток не увлечет за собой воздушную пробку.
- В частном доме советские стальные батареи можно развоздушить с помощью самонарезающего винта. Обмотайте его у основания ФУМ-лентой и завинтите шуруповертом в стенку отопительного прибора (поближе к верху). Затем выверните саморез на пару оборотов отверткой, выпустите воздух и затяните до упора. Летом врежьте в этом месте кран Маевского.
- Удаление воздуха из чугунных батарей дачного домика, не оборудованных воздушниками, можно выполнять двумя способами: полной перезаправкой системы либо наращиванием давления (до 2 Бар) с одновременным прогревом. Выкручивать боковые заглушки «на ходу» не рекомендуется, потом их будет сложно запаковать.
- Слабая циркуляция и теплоотдача могут быть следствием скопления воздуха в корпусе сетевого насоса. Отверните большой винт, установленный в торце агрегата, на пару оборотов. Когда из-под резинового кольца выступят капли воды, затяните его обратно.
Совет. Чтобы не сталкиваться с воздушными пробками во время эксплуатации, установите на все радиаторы краны для спуска воздуха. Если толщина металлической стенки не позволяет нарезать 3—4 витка резьбы, наварите сверху бобышку с отверстием требуемого диаметра. В чугунных «гармошках» вентиль заделывается в боковую стальную пробку.
Фокус с самонарезающим винтом также успешно применяется для неправильно спроектированных магистралей с обращенными кверху либо книзу петлями (например, для обхода дверей и других строительных конструкций). Как убрать воздушный пузырь в неблагополучном месте трубопровода путем закручивания самореза, смотрите на видео:
Рекомендация. Если вы постоянно стравливаете воздух из системы отопления через батареи и не находите причины завоздушивания, временно поставьте на отопительные приборы автоматические клапаны, пока не разберетесь, в чем дело (возможно, имеет место химическая реакция с выделением кислорода).
Заполняем систему правильно
Проще всего закачать воду или антифриз в трубопроводы, подключенные к открытому расширительному баку. Для этого необходимо открыть все вентили (кроме сливного) и, присоединив шланг к штуцеру подпитки, заполнить магистрали и радиаторы теплоносителем. В этом деле важно не торопиться и дать возможность воздуху самостоятельно покинуть систему через расширительную емкость.
Совет. После заполнения включите циркуляционный насос и котел, а потом прогрейте все отопительные приборы. Затем спустите с них остатки воздуха через краны Маевского. Не забудьте перед запуском развоздушить и насос, как описывалось выше.
Теперь о том, как спустить воздух из батарей и трубопроводов закрытой системы отопления частного дома. Предлагаемая методика, постоянно практикуемая нашим экспертом — сантехником Виталием Дашко, выполняется в следующем порядке:
- Откройте всю отсекающую арматуру основных контуров (кроме слива).
- Перекройте все радиаторные краны, исключая самые последние батареи на концах петель, чтобы через них шла циркуляция.
- Привлеките к работам помощника. Его задача – находиться в котельной и поддерживать давление в сети на уровне 1 Бар с помощью опрессовочного насоса либо через ветвь подпитки из водопровода.
- Открыв подачу воды, заполните основные магистрали, расширительный и котловой бак. Воздух должен сбрасываться через клапан группы безопасности и воздухоотводчик в наивысшей точке (при наличии).
- Подойдите к первому от котла радиатору и одновременно откройте оба крана (медленно). Спустите воздух через клапан Маевского и снова закройте вентили. Помощник в это время не позволяет давлению упасть ниже 1 Бар.
- Повторите операцию на всех батареях, после чего включите циркуляционный насос и запустите теплогенератор. Когда магистрали начнут прогреваться, поочередно откройте все радиаторные краны и повторно удалите остатки воздуха из них.
Важный момент. Перед тем как выдавить воздушные пробки из радиаторов, обязательно стравите воздух из циркуляционного насоса и включите его на 5—10 минут для прокачки трубопроводов.
После полного прогрева отопительных приборов давление в системе должно находиться в пределах 1.3—1.6 Бар. На этом процедура считается законченной. Если же в системе присутствуют теплые полы, то их надо заполнять в последнюю очередь, используя тот же алгоритм (на холодную!). То есть, накачав давление в основной магистрали, нужно поочередно открывать и закрывать напольные контуры, спуская воздух через клапаны коллектора, а потом производить прогрев и настройку расхода теплоносителя.
Замечание касательно монтажа автоматических воздухосбрасывающих клапанов. Такое устройство должно всегда стоять в группе безопасности котла, а второе, третье и так далее – лишь в том случае, когда магистрали проходят выше радиаторов. При нижней разводке в одноэтажном доме воздух скапливается в батареях, поскольку они стоят выше трубопроводов, и клапаны на них ставить необязательно.
Заключение
Сбросить воздух из радиаторов несложно, а вот выгнать его из всей системы отопления, включая теплые полы, – задача трудоемкая. Если в процессе заполнения греющих контуров вы допустите ошибку и появится блуждающая воздушная пробка, то ее устранение может занять до нескольких недель. Так что не торопитесь и делайте эту работу обстоятельно.
|
Воздух собирается в самой высокой точке. Когда запускаешь отопление то, до воздушной пробки трубы будут горячими, а после пробки холодными. Постепенно трубы будут остывать. Ну и пробка образуется, когда есть конртуклон, т.е. точка где спускается воздух находится ниже, чем трубы. система выбрала этот ответ лучшим
BigRook 8 лет назад Бесконтактные термометры — пирометры позволяют измерять температуру на расстоянии от источника теплового излучения. Их главные достоинства простота и быстрота измерений. Они легко могут быть применены в быту для измерения температуры человека, молочной смеси, чайника, воды в ванной, мяса на сковородке,пирогов в духовке, утечек тепла на оконной раме в период холодов, температуры горячей и холодной воды в кранах и трубах. Особенно удобно измерять температуру батарей отопления и в случае недостатка тепла звонить в ЖКО. В случае холодных батарей с помощью пирометра очень легко найти точное место воздушной пробки в системе водяного отопления и сразу же после ее удаления убедиться что нет других.
Кто бы, что бы не говорил на данную тему, и какие- бы приборы не использовал, самый простой и быстрый способ — это проверить ладонью теплый ли радиатор батареи. Причем проверяется низ и верх радиатора. Если внизу радиатор теплый, а вверху нет, то именно в этом радиаторе и есть воздушная пробка. Как правило воздушные пробки образуются на верхних этажах, именно там в первую очередь и надо проверять.
vadzimvip 8 лет назад только уровнем, воздушная пробка образуется на переломе уклонов, она может быть не обязательно в самой верхней точке системы в целом, она может быть и на обратке. так что вооружайтесь уровнем и по порядку от котла. Знаете ответ? |
Содержание
Причины образования воздушных пробок в системе
Признаки воздушной пробки и особенности заполнения системы
Удаление воздуха из системы отопления в доме
Удаление воздуха из закрытой и открытой систем
Удаление воздуха из циркуляционного насоса перед пуском
Может ли циркуляционный насос завоздушивать систему отопления
Спуск воздуха из батарей и труб отопления
Шум во время работы циркуляционного насоса
Выбор циркуляционного насоса для отопительной системы с естественной циркуляцией
Разбор циркуляционного насоса отопления
Установка насоса в систему отопления
Предотвращение завоздушивания системы
Последствия завоздушивания системы
Спуск воздушного застоя
Определение завоздушенного участка системы отопления
Удаление воздуха из системы отопления частного доме без насоса
Коротко о главном
Воздушные пробки – актуальная проблема для любой отопительной магистрали. Если этого не сделать, тепло будет распределяться неравномерно или же трубы не будут нагреваться вовсе, как и теплый пол. Возникает очень актуальный вопрос – как удалить воздух из системы отопления с циркуляционным насосом, и какие варианты решения для этого есть? Решать проблему необходимо зразу, не затягивая.
Воздушная пробка в магистрали теплоснабжения представляет для нее опасность
Причины образования воздушных пробок в системе
Любая теплоотдающая сеть склонна к периодическому проявлению воздушных пробок. Они способны доставить много неприятностей обладателям жилищ и квартир, в противном случае понадобится ремонтировать всю магистраль. Ежели Вами была обнаружена эта проблема, займитесь ее устранением немедля.
Непосредственно прежде, чем начать действие по удалению воздушной пробки, надо узнать причину ее возникновения. Даже при закрытой системе обогрева довольно часто возникают воздушные застои.
Последствия воздушной пробки
Наиболее известные предпосылки:
- когда произошли несоответствия в технологии, при этом не учтены требуемые уклоны трубопровода;
- несоответствия технологических критериев в срок заливки системы водой;
- неполная закрытость узлов соединения, обеспечивающая подсос воздуха;
- починка системы с заменой стояков, батарей и арматуры;
- заливка системы водой, где наличие воздуха превышает норму.
Наиболее популярный метод вытравливания воздуха из обогревательной системы – воздухоотводчики. Они являют собой механизмы, состоящие из вентилей, который выполняют действие по удалению воздуха на определенных местах или по всей магистрали.
Купить воздухоотводчики и другие элементы для системы отопления можно в нашем интернет-магазине.
Автоматический воздухоотводчик для стравливания воздуха
Разделяются воздухоотводчики на:
- кран Маевского;
- автоматический воздухоотводчик;
- агрегат, сепарирующий воздух.
Обычно при подобной проблеме используется комбинация из нескольких воздухоотводчиков.
Необходимо оснащать калориферы воздухоотводчиками
Кран Маевского
Считается самым элементарным воздухоотводчиком. Встраивается на радиатор. Вентиль, вещество, для изготовления которого – латунь. Самой главной деталью данного приспособления является винт в виде конуса. Прокручивается винт при использовании отвертки, ключа или просто рукой. Это позволяет изгнать воздух с насоса.
Каждый, кто берет в руки этот ручной кран, должен иметь хотя бы малейшее представление о том, как изгнать воздух с магистрали подачи тепла, прежде чем браться за кран Маевского, иначе можно затопить все помещение по неосторожности.
Винт очень аккуратно прокручивают один раз не по часовой стрелке. После этого из крана пойдет вода вкупе с воздухом, издавая при этом клокочущий гул. Не забудьте вовремя поднести резервуар, чтобы собрать воду. Когда Вы увидите обычную, ровную струю – завинчивайте винт на место.
Кран Маевского – один из самых простых воздухоотводчиков
Автоматический воздухоотводчик
Очередной метод вытеснения воздуха из сети теплоснабжения. Это поплавковый вентиль, в котором имеется винтовой колпачок, который помогает избежать утечки воды. Подпружиненный колпачок выполняет функцию защиты системы от загрязнений.
Подводите воздухоотводчик к обогревательной системе так, чтобы жидкость циркулировала через него. Имеющийся воздух собирается в поплавковой камере, что дает возможность опустить поплавок, открыть выпускной вентиль, и вытравить воздух.
Сепараторы воздуха
Воздушные сепараторы предназначаются для функционирования в централизованной обогревательной магистрали. Они постоянно отбирают воздух из тепломагистрали, и потихоньку выпускают его.
Сепаратор похож внешне на цилиндр. Наверху расположена пройма для вытеснения воздуха, а внизу – вентиль, чтобы сбрасывать шлам.
Сепаратор воздуха
Некоторые умельцы рекомендуют провертеть дырочку в батарее для спуска воздуха. Единственный инструмент, который Вам пригодится – шуруповерт и саморез. Как альтернатива – дрель и сверло. Через проверченное отверстие вытравится весь воздух. Далее закрутить отверстие болтом, как только увидите первые капли воды. Это довольно простой и надежный метод, однако все — таки рекомендуется установить специальные краны.
Наиболее распространенное основание образования воздуха в трубопроводе – разгерметизация магистрали. Воздушные застои – это неприятность, в современном обществе довольно актуальна. Она затрагивает жителей квартир, и владельцев собственных хозяйств.
Оснований возникновения застоя воздуха много, но необходимо сразу же приступить к пути решения этого вопроса.
Иногда появление воздушных пробок обусловлено процедурой промывания или подсоединения конкретных элементов к батарее. Несмотря на причины, данную проблему необходимо сразу устранять.
При промывке батарей повышается риск возникновения воздушного застоя
Спускать воздух лучше всего до прихода зимних холодов, после чего систему необходимо неоднократно проверять.
Может ли циркуляционный насос завоздушивать систему отопления? Если после стравливания воздуха тепломагистраль вновь барахлит – виной может быть циркуляционный компрессор.
Имеется пара методов того, как спустить воздух с циркуляционного насоса:
- кран Маевского;
- автоматический воздухоотводчик.
Можно ли стравливать воздух при работающем насосе? Включение самого насоса может помочь выгнать воздух из системы.
Важно помнить! Прокачка магистрали должна проходить на больших оборотах.
Признаки воздушной пробки и особенности заполнения системы
Если Вы обнаружите в обогревательной магистрали накопившийся излишний воздух, он создаст пробку, которая будет препятствовать прохождению воды по трубам и их нагреванию. Приготовьтесь к прохладным калориферам, в случае промедления в вытравливании воздушного застоя.
Воздушная пробка в системе препятствует нагреву радиаторов
Воздушные застои периодически возникают по разным основаниям, а именно:
- проведение профилактических работ в обогревающей магистрали;
- некорректный запуск магистрали в доме;
- плохая герметичность;
- невысокий натиск в трубопроводе;
- нет в наличии воздухоотводчика в сети теплоснабжения.
Если начали работу с краном – не переусердствуйте. Некоторые любители переборщить со всего маха начинают крутить кран – не делайте так ни в коем случае! Вы рискуете облиться кипятком, если теплоснабжение функционирует, или, если живете в квартирном доме, порадуете соседей затоплением, что чревато высокими затратами, так как ремонт придется делать за свой счет. Соблюдайте все предписанные меры предосторожности, а если не уверены в своих силах, лучше пригласите того, кто имеет хотя бы минимальный опыт.
Воздушная пробка в теплотрассе способна нанести немалый ущерб
Наблюдайте за тем, чтобы Ваши батареи были высокого качества, так как это тоже играет роль на появлении пробок воздуха.
Воздушная пробка имеет свои признаки, которые лучше учесть и принять во внимание:
- в квартире гораздо холоднее, чем у соседей;
- радиаторы нагреваются таким образом, что какая – то часть горячая, а какая – то холодная;
- слышится шипение из системы.
Зачастую в дачных хозяйствах на зиму сливают жидкость из тепловой магистрали, что называется «консервация», во избежание замерзания системы, т. к. зимой хозяева вряд ли будут посещать дом, дабы отапливать его. Значит, летом, прежде, чем залить систему заново, необходимо тщательнейшим образом все перепроверить, прочистить трубы от ржавчины.
Заливать теплотрассу нужно аккуратно, стараясь не пропустить кислород, который в свою очередь создаст воздушную закупорку.
Никогда не заливайте в отопительную магистраль антифриз для автомобилей, в котором находится агрессивные вещества. Они могут привести к пожару. Если антифриз – только адаптированный под магистраль поставки тепла. Однако минус этого теплоносителя в том, что он очень токсичен.
Необходимо тщательно выбирать антифриз для тепломагистрали
Наиболее дорогое, но качественное средство для заливки тепломагистрали – пропиленгликоль.
Антифриз можно использовать не более пяти лет, после он теряет свои свойства. После окончания срока годности, профессионал сольет старый антифриз, прочистит тепломагистраль, и зальет новый теплоноситель.
Вода – наиболее доступный теплоноситель. В ней нет токсичности, вредных примесей, она полностью безопасна. Однако, склонна к замерзанию. Зимой такую систему нельзя надолго оставлять без присмотра, иначе может случится замерзание отдельных участков теплотрассы.
Еще одна опасность воды – образование накипи. В таких случаях обычную воду лучше всего заменить на дистиллированную.
Когда наступает теплая пора года, воду из магистрали подачи тепла можно просто слить.
Застой воздуха издает звук, мешающий комфортному существованию, способствует поломке атрибутов теплоснабжения. Все это несет немалый ущерб, как моральный, так и материальный, по — этому актуально вытравливать воздушную пробку из обогревающей магистрали наиболее быстро.
Воздушную пробку нужно удалить как можно быстрее
Когда возникает необходимость стравить пробку, используются воздухоотводчики. В квартирных жилых помещениях – воздушный отсеиватель. При нем не надобно никакого дополнительного вмешательства.
Важно не допускать ошибок при заливе тепловой магистрали
Удаление воздуха из системы отопления в доме
В личном хозяйстве действует собственная тепловая магистраль. Жильцы сами сливают и заливают воду в систему. Акцентируем на необходимости сделать правильно, не допуская проникновения кислорода.
По причине лишнего скопления воздуха сеть теплового снабжения может сломаться, по этой причине нужно наиболее скорым образом от него избавиться. В личных жилищах личная обогревающая теплотрасса, неудивительно, что сепараторы воздуха, как правило там не учтены. Как спустить воздух с насоса отопления? Для сего есть некоторое количество методик:
- Для теплотрассы с натуральным кругооборотом поддержкой выступит расширительный бак;
- Для сети теплоотдачи с принудительным кругооборотом применяются воздухоотводчики.
Краны для вытеснения воздуха располагаются на батареях, и в случае возникновения воздушной закупорки, аккуратно, не спеша поверните кран, дождитесь, пока выйдет воздух, и польется ровная струя воды. После закройте кран.
Помните, что краны поворачиваются очень осторожно. Любая спешка может привести к неприятным последствиям. Таким, как прорыв трубы, что вызовет потоп.
Заказать установку радиаторов отопления можно в нашей компании. Чтобы ознакомиться со стоимостью работ и порядком оказания услуги и связаться со специалистом, перейдите в раздел «услуги».
В видео рассказывают, как удалить воздушную пробку без слива теплоносителя
Удаление воздуха из закрытой и открытой систем
В калориферы закрытой магистрали обычно определяют механизмы стравливания воздуха – кран Маевского или автоматический воздухоотводчик.
Подведение двухстороннее, значит можно воспользоваться завоздушенной батареей. Чтобы вытеснить воздух, его изгоняют в высший распределитель, а жидкость пускают по нижнему.
Если система герметичная, используют воздушные сепараторы.
Закрытая система отопления
При конкретной магистрали натиск и высота водяного столба в верхней и нижней точке аналогичны друг другу. Высшую точку открытой теплотрассы оснащают открытым расширительным механизмом.
Его функционал:
- предохранительного вентиля, который сбрасывает излишний натиск при закипании жидкости;
- расширительного резервуара;
- воздухоотводчика.
Радиаторы открытой системы, находящиеся выше разлива, оснащаются воздушниками.
Открытая система
Воздушный застой просто необходимо убирать, ведь это чревато большими неприятностями.
Обогрев существует, как с естественным, к примеру, так и принудительным кругооборотом. Методы вытеснения закупорок один с другим разнятся. В случае если кругооборот принудительный – в неотъемлемом порядке устанавливаются воздушники, в ситуации с естественным круговращением – расширительная емкость.
Воздушники устраиваются на калорифер, и используются в период надобности.
Не менее эффективный способ – дрель или шуруповерт. Просто просверлите отверстие, и вытесните воздух до тех пор, пока не начнет литься одна вода.
Воздухоотводчик поможет бороться с лишним воздухом в тепломагистрали
Удаление воздуха из циркуляционного насоса перед пуском
Вы произвели заливку воды, и хотите поскорее запустить и проверить сеть теплоснабжения, однако профессионалы советуют не гнать впереди паровоза.
Не спешите запускать теплоснабжающую систему, первым долгом необходимо разобраться, как спустить воздух с насоса, который в нее встроен. Для этого попробуйте отпустить клапан, который блестит и располагается в самом сердце помпы. Как только начала течь вода ровной струей – воздух считается выпущенным.
Действие повторяется несколько раз, после чего можно запускать агрегат.
До запуска оборудования нужно удостовериться в отсутствии воздуха в трубах
Может ли циркуляционный насос завоздушивать систему отопления
Если аппарат работает при повышенном напоре, или напротив, пониженный натиск, или компрессор подключен в противоток – все это может привести к возникновению воздушного застоя в теплотрассе. Удостоверьтесь в том, что компрессор установлен верно.
Как спустить воздух с циркуляционного насоса отопления – легко. Сделать это можно с помощью специального винта.
С помощью винта посередине насоса можно спустить воздух
Спуск воздуха из батарей и труб отопления
Первым действием рекомендуется обозначить ближайший калорифер от прибора раздачи тепла, и очень аккуратно начать открывать оба крана. Подождать, пока сойдет воздух. Далее необходимо проделать точно такое же действие во всех радиаторах, имеющихся в доме.
Спускать воздух гораздо удобнее и проще вдвоем, нежели одному, по — этому привлекайте человека, который смог бы Вам помочь.
Шум во время работы циркуляционного насоса
Приборы круговращения есть 2 — х вариантов – мокрые и сухие.
Если Вы отметили, что Ваш прибор издает излишний, подозрительный гул, факторы заключены в следующем:
- сбои в электрической сети;
- погрешности встраивания;
- присутствие воздуха в магистрали;
- поломка устройства.
Сбои в электрической сети способны привести к сбоям функционирования приспособления. Чтобы убрать эту неприятность, нужно пригласить профессионала.
После просмотра ролика станет понятно, что делать, если насос зашумел
Выбор циркуляционного насоса для отопительной системы с естественной циркуляцией
Подбирать оборудование необходимо тщательно, во избежание ошибок в дальнейшем.
Недостаточно просто выбрать понравившуюся марку компрессора, важно учитывать некоторые нюансы.
Изначально нужно сравнить совокупный расход, и мощность предполагаемого помпового механизма. Если Ваша магистраль с естественным кругооборотом, есть риск возникновения воздушных пробок при низкой скорости циркуляции. Выбирайте компрессор, принимая во внимание размер труб, на один номер больше, исходя из номенклатуры.
Учтите, если у Вас двух – трехэтажное здание, одного компрессора будет мало. Для большей экономии теплового ресурса приобретайте два приспособления циркуляции.
Циркуляционный насос
Разбор циркуляционного насоса отопления
Циркуляционные приспособления бывают пластиковые, железные.
Появились на рынке относительно недавно. Созданы для того, чтобы обеспечивать принудительный кругооборот в магистрали подачи тепла.
Теперь не нужно боятся больших масштабов жилого помещения, с компрессором тепло расходуется экономнее.
Они достаточно выносливы, и почти никогда не ломаются, однако, при неправильном использовании может выйти из строя.
Никогда не включайте приобретение, если в теплотрассе нет воды, сразу его выбросите и пойдете за новым. Следите за водяным напором, иначе резкие его перепады приведут к необратимому эффекту. Старайтесь запускать прибор, чтобы он циркулировал, а не застаивался. Старайтесь избегать закипания воды в теплотрассе — ведет к изнашиванию атрибутов насоса, и укорачивает время службы.
Если у Вас компрессор с «сухим» принципом работы, самая распространенная поломка – выход из строя уплотнительных колец. В конечном итоге, теплоноситель попадает в «сердце» компрессора, и тогда ремонт бесполезен. Придется приобретать новый прибор. Причиной этому – некачественный теплоноситель.
Циркуляционный компрессор с «сухим» принципом работы
Компрессор с «мокрым» принципом функционирования более практичен и удобен в обслуживании. Но его нельзя запускать, если в теплотрассе на данный момент нет теплоносителя.
Компрессор с «мокрым» принципом функционирования
Если Вы обнаружили, что Ваш компрессор подозрительно гудит или не работает вообще, нужно провести ревизию для того, чтобы выяснить причину поломки. Убедитесь, что двигатель прибора не перегрет.
Хорошенько осмотрите корпус на наличие механических повреждений. Исключите утечку. Осмотрите все уплотнители, прокладки, соединения.
Удостоверьтесь в том, что кабеля подключения в полной исправности, и не нуждаются в замене.
Конечно, в идеале необходимо обратится в службу, которая занимается поломками циркуляционных компрессоров, однако далеко не всегда и не у всех есть такая возможность. В таком случае придется разбирать аппарат самостоятельно.
При приобретении данного насоса убедитесь в наличии специального ключа, который сможет раскрутить помпу. Снимите крышку, и вытащите вал. Промойте и прочистите все детали. Если нужно, замените неисправные на новые, и соберите циркуляционное оснащение обратно.
На момент, когда Вы отметили эту неприятность, надо безотлагательно ее улаживать, по — другому есть риск просто потерять насос. Произведите чистку всех составляющих сооружения, и перепроверьте дееспособность.
Если детали компрессора неисправны, меняйте на новые, и перепроверяйте работу.
В ролике подробно о неполадках и ремонте насоса
Установка насоса в систему отопления
Приспособление круговращения можно устанавливать на любой точке магистрали, желательно на обратной ветке. Это поможет избежать взрыва при перегреве. Обязательным атрибутом есть фильтр – грязевик, который сможет уберечь крыльчатку от соприкосновения с загрязнениями и песком. Двухуровневый дом профессионалы советуют оснастить двумя приспособлениями круговращения во имя экономии теплового ресурса.
Сейчас очень распространено использование циркуляционных приборов, однако, что делать, если у Вас уже устаревшая тепловая магистраль? Не стоит отчаиваться, выход есть. Принимайте во внимание имеющуюся схему вашей отопительной ветки, и хорошо изучите правила, чтобы не допустить серьезных ошибок. Если теплотрасса устаревшая, и есть опасения, врезайте приобретение на обратную подачу, так будет безопаснее.
Подробно об установке насоса в старую тепловую магистраль рассказывают в видео
Предотвращение завоздушивания системы
На час установки обогревающей магистрали и запуске не столкнуться с застоями практически невозможно, однако, нужно принять во внимание, что пробки возникают из заново залитой воды. Вода и трубы должны быть одинаково высокого качества. При использовании полипропиленовых труб нет риска засорить воду ржавчиной. Можно использовать антифриз для отопительной магистрали. Примите во внимание, качественными ли материалами оснащен Ваш отопительный котел.
Котельная
Обязательно вытесните воздух, не стремитесь быстро залить тепломагистраль водой. Установите на калориферах оснащения для спуска воздуха по надобности. Частное жилище требует периодической проверки уровня воды в расширительном бачке. Старайтесь почаще прогонять теплотрассу, это эффективная борьба с воздушными застоями.
О правильной заливке воды в систему отопления в ролике
Последствия завоздушивания системы
Воздух в теплотрассе несет неприятные последствия. Самое минимальное – это неравномерное распределение тепла, некоторые части калориферов совершенно не нагреваются, однако это наиболее безобидная неприятность, которую влечет за собой скопившийся воздух.
До этого всего страдают здания и система «теплый пол», так как случается неравномерное нагревание труб. Трубы, не пропускающие жидкость, имеют все шансы издавать не слишком приятный звук. Углекислота, образующаяся в итоге пребывания воздуха в тепломагистрали, способна разрушить трубопровод и подвергнуть его коррозии. Разрушается и круговращательное оснащение. Завоздушивание способно привести к разрушению всей теплотрассы. Жилище может остаться без обогрева, и в наступление крутых морозов тепловая магистраль может совсем перемерзнуть.
Учтите – изгнать застой из конкретных участков гораздо легче, нежели реанимировать всю тепломагистраль.
Довольно принципиально, после теплого времени года, перепроверить обогревательные сети и убрать накопившийся застой.
Необходимо следить, равномерно ли распределяется тепло в калорифере
Спуск воздушного застоя
Воздух имеет возможность появиться в магистрали при заливании новой воды после холодов. Ваши трубы из стали – скорее всего возникнет реакция, в следствии которой вырабатывается кислород, неверно сформирован проект строения отопительной сети, пропиленовые трубы способны пропускать определенный объем воздуха, при проведении починки отопительной сети.
Расширитель – неплохой помощник в избавлении от воздушного застоя.
Приспособления стравки воздуха эффективно устранят эту неприятность.
Определение завоздушенного участка системы отопления
Не стремитесь моментально выгонять воздух из трассы обогрева, обусловьте в начале участок. Отыщите прохладное место батареи – как раз там образовалась пробка.
С помощью труб возможно квалифицировать застой воздуха, просто воспользуйтесь любым железным предметом, относительно тяжелым. Надо постучать по теплотрассе, и внимательнее прислушиваться к звукам, которые раздаются. По звукам возможно квалифицировать, где застоялся воздух. В пустом месте радиатора звук насыщенный, более звонкий.
В видео рассказывают о воздушной пробке и системе отопления
Удаление воздуха из системы отопления частного доме без насоса
С воздушными закупорками, к сожалению, приходится периодически сталкиваться. В основном это происходит, если теплотрасса длительное время простаивает. Неправильное расположение трубопровода, или починка определенных элементов тоже может вызвать воздушный застой.
При завоздушивании системы поставки тепла, батареи нагреваются в разнобой, неравномерно. Если постучать по радиатору – более яркий звук свидетельствует о том, что именно в этом месте и произошла закупорка. Что делать, если у Вас нет циркуляционного насоса? Обеспечьте давление на трубопровод. Для этого придуманы воздушники – специальные краны, которые вытесняют воздух. Пользоваться ими нужно крайне осторожно, иначе можно вызвать потоп.
Коротко о главном
Естественно, без магистрали поставки тепла мы на сегодняшний момент время можем не мечтать о комфортабельной жизни, тем более зимой. Впрочем, надо принимать во внимание, что совместно с теплом Вас могут подстерегать воздушные застои. Методик удаления воздуха из системы предостаточно, не сложно выбрать для себя наиболее подходящую.
А Вы сталкивались с воздушными застоями в отопительной системе? Какими были Ваши действия, интересно знать?
Воздух в системе отопления
Воздух в системе отопления — одна из главных причин отсутствия циркуляции воды, холодных батарей, специфического журчащего шума и других неприятных вещей. Тема большая и будем рассматривать ее постепенно. Эта статья является частью цикла статей о построении отопления «от А до Я».
Где собирается воздух и как он двигается?
Друзья! Начнем с банальных вещей. Пузыри в воде как себя ведут? Они поднимаются вверх. Вот и воздух в системе отопления поднимается вверх. Если труба с водой имеет уклон, даже слабый, то воздух все равно пойдет по ней вверх, то есть в сторону уклона вверх. Если труба имеет очень слабый уклон, то воздух все равно пойдет по ней вверх, но очень медленно. Как медленно? Зависит от многих факторов. Если труба имеет гладкую внутреннюю поверхность, то пузырь пойдет по ней быстрее, чем по трубе, имеющей не гладкую внутреннюю поверхность. Воздуху легче идти по трубе с большим диаметром, чем по трубе с малым. Вообще пузырь по магистрали со слабым уклоном может идти и день и два и неделю. Зависит от многих причин и даже от атмосферного давления.
Про поверхность внутри труб
Я знаю только один сорт современных труб с негладкой внутренней поверхностью. Это трубы из обычного металла, черные или оцинкованные. Все остальные современные трубы имеют очень гладкую, почти зеркальную внутреннюю поверхность. Я уже писал, когда рассматривал водопровод, что не надо использовать старые (несовременные) железяки в новом доме. Вынужден повторить. Если не хотите проблем, никогда, ни при каких обстоятельствах, не используйте ни в отоплении, ни в водопроводе железные трубы и фитинги! Используйте либо пластик, либо медь, либо латунь. Медь лучше всех, но она и самая дорогая.
Если в системе присутствует ток жидкости (циркуляция), причем, особенно, принудительная, и эта циркуляция идет в сторону противоположную направлению движения пузыря воздуха, то эта циркуляция будет мешать естественному движению пузыря. По сложившемуся опыту пузырь воздуха против движения воды не двигается.
О ловушках воздуха в системе отопления
В системе может присутствовать горб на подающей магистрали. Пузырь легко зайдет в этот горб, но выйти ему будет крайне трудно. Порою вообще невозможно. Тут мы имеем самый трудный случай. В зависимости от крутизны горба мы этот воздух вообще можем из системы не вынуть никогда. Только если распилить трубу в самой верхней части и врезать клапан для стравливания воздуха.
Существуют сложные приборы в системе отопления, из которых воздух не может выйти в принципе. Это, например, радиатор. Если у радиатора вход и выход с одной стороны (например, слева), а вторая сторона (правая) имеет заглушки сверху и снизу, то этот радиатор будет собирать воздух справа и сам он оттуда никогда не уйдет. И мы никакими манипуляциями этот пузырь оттуда выгнать не сможем. Другой популярный случай, когда вода входит в радиатор снизу и выходит снизу. Тогда вверху радиатора может образоваться пузырь и его тоже через низ радиатора не выгонишь.
Радиатор — ловушка воздуха
О пробках и мелких пузырьках
Понятно, что воздух может занимать всю трубу на каком-то ее протяжении. Это воздушная пробка. Она непреодолима для естественной циркуляции и для маленьких (обычных) циркуляционных насосов. Но могут быть и небольшие пузырьки, которые носятся по системе вместе с водой. Такие пузырьки могут просто циркулировать, а могут при встрече объединяться. Если в системе есть место для сбора этих пузырьков, то в процессе работы системы отопления в этом месте соберется воздушная пробка. После этого циркуляция прекратится. Пузырьки могут собираться и в ловушках (радиаторах). В этом случае та часть радиатора, в которой собрался воздух становится холодной.
Если циркуляция в нашей системе довольно быстрая, а явных горбов и ловушек нет, то пузырьки циркулируют по системе и создают журчащие звуки. Как будто вода тонкой струйкой переливается из одной емкости в другую. Я регулярно слышу такого рода звуки в одном из своих санузлов, в котором стоит красивый, но не очень удачный по конфигурации полотенцесушитель. Пузырьки бегают через него так активно, что некоторые части полотенцесушителя у меня бывают то холодные, то горячие.
О самых высоких точках в отоплении
Сколько высших точек должно быть в отоплении? В отоплении по однотрубной схеме строго одна. В отоплении по двухтрубной схеме, но с естественной циркуляцией — тоже одна. В отоплении с циркуляционным насосом — тоже одна, но с оговорками. В самой верхней точке отопления в обязательном порядке должны быть средства для спуска воздуха, ибо самая высокая точка — это ловушка воздуха. В качестве такого средства может выступать открытый расширительный бачок. В отоплении по закрытой схеме нужны специальные клапана. Автоматические или ручные.
Оговорки для верхних точек в системе отопления с циркуляционным насосом
Чисто теоретически мы можем проложить и подающую и обратную магистрали по плинтусу и сделать подъемы воды в каждый радиатор. Но нужно понимать, что любое движение воды вверх является преодолением силы тяжести и вверх воде двигаться труднее, чем вниз. Это значит, что дополнительное сопротивление должен преодолевать циркуляционный насос. Естественная циркуляция, даже убогая, в таких системах еще более затрудняется. И даже с учетом того, что вода в системе не просто поднимается, а циркулирует, все равно, поверьте, движение воды вверх не является предпочтительным, если есть возможность движения в сторону или вниз. Из альтернативы «вверх» и «любое другое направление» вода всегда стремится выбрать «любое друге».
Нужно всемерно стремиться к тому, чтобы воде не нужно было часто идти вверх. Лучше один раз горячую воду поднять посредством главного стояка, а потом спускать эту воду с горки. Повторяю. Это не обязательное условие, но желательное. Не идите против гравитации. Борьба с гравитацией плохо заканчивается. Если не катастрофой (холодными батареями), то перерасходом средств на отопление.
Относительно обратной магистрали
Обратная магистраль не должна иметь ни горбов, ни верхних точек. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Обратная магистраль никогда не должна идти выше того радиатора, из которого она забирает воду. Иначе при сливе воды мы не сможем слить воду из радиатора. Обратная магистраль должна проходить так, чтобы вся вода выливалась из системы сама и самотеком. Никакого воздуха в обратной магистрали быть не может и никаких воздушных клапанов на обратной магистрали не ставят.
А почему в обратной магистрали не бывает воздуха? Потому, что весь воздух остается в подающей. Вниз загнать воздух довольно трудно.
Откуда в системе отопления постоянно появляется воздух?
Такой вопрос задается весьма часто и я не знаю на него точного ответа. Только догадки.
Воздух может браться из самой воды, в которой он так или иначе присутствует. Если воды много, то и воздуха будет много. После свежей заливки отопления водой воздух активно выделяется несколько месяцев.
Воздух может собираться в тупиках, таких, как закрытые расширительные бачки, и выходить постепенно. Через ту же воду. Этот процесс еще более длительный. Вешайте закрытые расширительные бачки вниз головой, как я описывал в статье про открытую и закрытую системы отопления.
Если у вас есть специальная ловушка воздуха в виде вертикальной трубы с автоматическим воздухоотводчиком на конце, то это тоже может быть источником пузырей. Дело в том, что автоматические воздухоотводчики часто «зависают» и перестают отводить воздух. Тогда трубка заполняется воздухом и пузырьки, скопившиеся в трубе отрываются снизу потоком воздуха и уносятся в систему. В этом случае я говорю, что пузыри начинают гулять по системе.
Если у вас установлен исключительно сильный циркуляционный насос и в системе есть небольшая дырочка, то, я думаю, в дырочку может засасываться воздух благодаря эффекту Вентури. Я много раз наблюдал такое в водопроводе, когда есть дырочка, из которой не идет вода, а в которую потоком воды как раз засасывает воздух. То есть если воду выключить, то из дырочки течет вода. А если открыть воду на конце, то вода из дырочки перестает течь. Но в реальности я такого в системах отопления не видел ни разу. В системах отопления не такая большая скорость воды. Но это не значит, что такого не может быть никогда.
Лично в моей системе отопления воздух перестает меня беспокоить где-то через полгода после свежей заливки отопления водой. Автоматических воздухоотводчиков у меня нет. Все клапана только ручные. А система у меня маленькая и домик маленький.
Как выгнать воздух из системы?
Проще всего и если система сделана правильно, подойти к клапану, открыть его, выпустить воздух до момента, пока пойдет вода, и закрыть. Так делаю я в своей системе уже более десяти лет и меня все устраивает.
Это кран Маевского. Ему за это изобретение, наверное, Нобелевскую премию надо дать!
Действовать с этим клапаном нужно следующим образом. Одной рукой держим белую часть, ибо она будет болтаться и вода забрызгает наши стены. Второй рукой мы откручиваем винтик посередине. А как же мы держим кружку, в которую вода будет сливаться? Правильно! Третьей рукой!
Это усовершенствованный кран (см мои претензии к стандартному)
Заметьте, нет никакой гарантии того, что после накручивания, дырочка будет смотреть строго вниз. Но все равно лучше, чем обычный. Интересно, если стандартный кран выдумал гений Маевский, то кто этот кран выдумал? А вот, кстати, Маевский — это неизвестный герой. Кто-то придумал — и пошло.
Если система самотечная и в ней нет клапанов для спуска воздуха, но есть уклоны, то нужно ждать, когда воздух выйдет сам через расширительный бачок. При этом циркуляции в системе быть не должно. Система должна быть холодная. Ждать можно долго. Можно и день, и три дня, и неделю. Все зависит от длины магистралей, от диаметра труб и от крутизны уклонов. Такое ожидание характерно еще и при заливке системы сверху. Другими словами, если ваша система работает, но плохо, и вы хотели бы, чтобы пузыри вышли сами, то вам надо выключить котел, выключить мотор, если он есть, и дать системе остыть. Греющаяся система имеет циркуляцию и эта циркуляция будет мешать выходу воздуха на тех участках, где циркуляция и выход пузырей идут в разных направлениях.
Автоматические воздухоотводчики надо ставить в самых высоких точках отопления. Они не должны включаться в группу безопасности. Сейчас появились такие странные группы безопасности типа трезубцев. На одном зубе манометр, на другом аварийный клапан, на третьем воздухоотводчик. Я считаю этот трезубец глупым и наглым ходом по вытаскиванию из нас лишних денег. Воздухоотводчик на этом трезубце лишний. Его включили для того, чтобы денег лишних с нас срубить. На выходе из котла воздуха не бывает. Воздух скапливается в самых верхних точках. А котел этой верхней точкой не является. Котел — это, можно сказать, продолжение обратки. А в обратке воздуха не бывает.
Воздухотоводчик лишний, но зато какая красивая деталь!
Можно ли выгнать воздух сильным напором воды?
Теоретически можно, на практике очень трудно. Для этого нужен мощный насос с большим давлением (больше двух атмосфер). Выгнать таким образом можно воздух только из открытой системы. Еще в системе не должно быть слишком много ветвей, или те ветви, которые не прогоняются, надо закрыть. Обычно при этом методе сильно переливается расширительный бачок. Нужно большой опыт и искусство, чтобы этим методом пользоваться.
Изгнание воздуха сливом воды
А вот это самый популярный способ «прокачки» самотечных систем. Сливается большой объем воды снизу с одновременной заливкой сверху. Пузырь, таким образом, сдвигается, разбивается и выводится из того места, где он застрял. Этот метод олицетворяется с мучениями русского (не знаю, как у других народов) народа с самотечным открытым отоплением.
Считаю тему воздуха в системе отопления рассмотренной. Если что забыл — пишите в комментариях. Я допишу. При комментировании не нужна регистрация и нет капчи. Последние несколько лет я лично отвечаю на все комментарии, за очень малым исключением. Хоть «спасибо», но отвечу.
Надеюсь на успешное решение проблем воздушных пробок в вашем отоплении.
Дмитрий Белкин.
Статья создана 14.09.2015
Информация об авторских правах ©
Название:
Дата создания:
Дата изменения:Статья не переписывалась. Вы читаете первое издание.
Постоянный адрес этой статьи:
Перепечатка этой статьи на других сайтах:
Цитирование статьи разрешено:
Копирайт на изображения:
Если вам эта статья понравилась и хочется меня за нее отблагодарить, то вы всегда можете смело кинуть денег мне на мобильник
+7 916 418 5270