Как найти зарядку на мопеде альфа

Скутеры – очень популярный вид транспорта. Они экономичные, маневренные, не требующие особого обслуживания.

Что такое реле регулятор

Реле регулятор (реле зарядки, стабилизатор) – это устройство, поддерживающее штатное напряжение бортовой сети транспортного средства независимо от оборотов двигателя и скорости движения. Принцип работы – выпрямление и стабилизация напряжения, выдаваемого генератором, на необходимом уровне.

Основные признаки неисправности

Главный индикатор правильной работы стабилизатора – лампочки. Если фара светит тускло, то виной этому, скорее всего, реле регулятор, который занижает напряжение бортовой сети. Еще один индикатор – аккумулятор. Если после нескольких поездок вы не смогли запуститься со стартера, а аккумулятор в порядке, обратите внимание на реле.

Поскольку напряжение бортовой сети занижено, аккумулятор не заряжается, а то и разряжается во время поездки. Вы запускаете двигатель стартером, но во время поездки батарея не пополняет потраченную на пуск энергию.

Если реле отказало полностью, то вы вообще будете ездить на АКБ, которой вместо того, чтобы заряжаться, придется взять на себя питание всего электрооборудования – от зажигания до лампочек.

Лампочки перегорают если не мгновенно, то подозрительно часто? Не нужно ругать их производителя, проверьте реле регулятор. Судя по всему, напряжение бортовой сети слишком велико, в чем виновато все то же реле регулятор. А повышенное напряжение – это не только лампочки. Это серьезный удар по аккумуляторной батарее и электронике.

Как его проверить

Как проверить реле регулятор напряжения на скутере или мопеде самостоятельно? Есть два варианта:

• измерением сопротивления на снятом реле;
• измерением напряжения на установленном реле и запущенном двигателе.

Методика проверки реле регулятора на всех скутерах – и японских, и китайских –  одинакова. Есть незначительные нюансы, которые мы рассмотрим отдельно, а заодно приведем примеры для конкретных скутеров.

На японской технике (2Т и 4Т)

Начнем с распиновки и схемы подключения однофазного реле. На Honda Dio, Tact, Lead, Suzuki Lets и им подобных обычно устанавливается реле зарядки со следующей распиновкой:

где:

• +AKKU – постоянное напряжение для зарядки АКБ и питания основного оборудования кроме катушки зажигания (красный провод);
• REGLER – дополнительная обмотка-вольтдобавка (белый провод);
• GND – общий провод, масса (зеленый провод);
• SENSE – переменное напряжение для питания осветительных приборов (желтый провод).

Схема его подключения следующая:

На  скутерах Suzuki Sepia устанавливается два вида стабилизаторов. Один похож на вышеуказанный, но имеет другую распиновку и провода другой расцветки. У второго контакты в один ряд.

Расположены регуляторы у разных моделей в разных местах – и спереди, и сбоку, и сзади, поэтому тут мы ничем помочь не сможем. Все зависит от того, какой скутер у вас. Но элемент несложно узнать по внешнему виду, достаточно снять облицовку, а иногда и просто «унитаз».

Теперь займемся проверкой. Для примера возьмем реле регулятор со скутера Honda Dio. Проверим его сначала не снимая со скутера вольтметром, а потом снимем и прозвоним омметром. В первую очередь измеряем постоянное напряжение, которое отвечает за зарядку АКБ. Устанавливаем мультиметр на измерение постоянного напряжения не менее 20 В.

Запускаем двигатель и проверяем напряжение между зеленым и красным проводом. На средних и максимальных оборотах оно должно быть в пределах 14.0 – 14.6 В.

Теперь измерим напряжение, питающее осветительные приборы. Оно переменное, поэтому переводим мультиметр на измерение переменного напряжения. Проводим замер между зеленым и желтым проводом. Напряжение не должно превышать 12 v.

Итак, наш стабилизатор исправен. Теперь проверим его при помощи омметра. Желательно использовать стрелочный, поскольку не все цифровые мультиметры годятся для измерения сопротивления полупроводников. Но если ваш измеряет сопротивление постоянным напряжением (есть и такие), подойдет и он. Отключаем реле зарядки от мопеда, рассоединив разъем. Для удобства условно отмаркируем контакты реле.

Устанавливаем омметр на предел килоомы и измеряем сопротивление между контактами А и В. Оно должно быть около 20 кОм.

Поменяем щупы местами. Прибор должен показать бесконечность. Теперь проводим измерение между контактами С и Д. Оно должно приблизительно равняться  30 кОм.

Меняем местами щупы и получаем значение порядка 40 кОм.

Любые другие пары контактов не должны прозваниваться между собой – прибор показывает бесконечность.

На заметку. Такие показания омметр покажет именно на этой модели регулятора. На других моделях показания прибора могут существенно отличаться. Поэтому проверять реле других моделей стоит в режиме измерения вольтметра, если под рукой нет заведомо исправного для контрольного измерения сопротивления.

На китайских скутерах (4Т)

Чаще всего (но не всегда) на китайские скутеры устанавливается реле регулятор напряжения, методику проверки которого мы рассмотрели выше. Если у вас другое реле, то придется разобраться со схемой его подключения, чтобы измерить напряжение бортовой сети и напряжение питания освещения вольтметром. Значения должны быть такими же, как и на японских мопедах. Схему подключения регулятора напряжения скутера 4 т до 150 кубов несложно найти в Интернете.

Некоторые реле, устанавливаемые на китайские мопеды, имеют 5 контактов. В некоторых один (обычно средний) не используется, в некоторых пятый контакт запараллелен с одним из других.

На мопедах Альфа и Дельта

Пару слов о реле регуляторе на мопеды Альфа и Дельта. Как ни странно, на обеих моделях оно такое же, которое мы проверяли выше. Неимоверная популярность! И схема подключения такая же, поэтому приводить мы ее не будем – она есть выше.

Расположено реле на этих мопедах на левому борту. Найти его несложно.

И в завершение несколько видео по этой теме:

На этом беседу о проверке реле регуляторов наиболее популярных скутеров и мопедов закончим. Теперь вы можете самостоятельно выполнить эту операцию обычным мультиметром, не прибегая к помощи специалиста.

Скутерист

Регулятор напряжения или как его еще называют реле-регулятор. Эта деталь электрооборудования является очень важной и именно от нее зависит долговечность работы аккумулятора и других электроприборов. Реле выполняет функцию стабилизатора напряжения на том уровне который выдает генератор, потом это напряжение идет на все приборы скутера которые его используют.

Если бы регулятор напряжения был неисправен или отсутствувал на скутере то напряжение бы прыгало и быстро погорели бы все приборы. Регулятор держит напряжение в определенных нормах не давая ему слишком подниматься и опускаться, как правило в пределах 12-14.5 вольт. Например лампы накаливания существенно страдают даже от повышения напряжения на 2 вольта.

Генератор может выдавать и 35 вольт, а регулятор сбрасывает это напряжение до 12 вольт. Для зарядки аккумулятор скутера нужно постоянный ток, именно регулятор превращает переменный ток в постоянный. Поэтому за состоянием регулятора напряжения скутера надо смотреть очень внимательно чтобы не наделать беды.
Один из способов понять что реле-регулятор вышел из строя это то, что лампочки быстро перегорают. Они сами по себе имеют достаточно высокий ресурс и долговечность но одновременно чувствительны к перепаду напряжения.
Кстати при запуске скутера со стартера, происходит сильный скачок напряжение который также способен навредить, но регулятор на скутере снова исправляет эту ситуацию.

Различные производители скутеров ставят разные реле-регуляторы, поскольку для каждой модели он нужен индивидуальный. В зависимости от схемы регулятора напряжения могут отличаться также и разъёмы.

Реле регулятор напряжения на китайском скутере отличается от японского даже количеством клемм. Так, в китайском их 5 (папа), а в японском всего 4.

Но общий принцип работы регулятора напряжения во всех почти одинаковый и выполняет роль коммутации напряжения с помощью мощного тиристора, включение и отключение напряжения с генератора.

Схема регулятора на японских скутере:

Как проверить регулятор напряжения скутера?

Для проверки необходимо запастись мультиметром у которого есть функция вольтметра. Он нужен для замеров напряжения на выходе регулятора напряжения.

Чтобы замерить напряжение сначала надо добраться до места назначения. Для этого нужно снять передний обтикатель. Как правило он прикручен несколькими гайками и на заклепках (например на Honda dio 3 гайки и 4 заклепки). Снимаем обтекатель осторожно, его легко повредить. Там нам нужно найти небольшую коробку в которой есть 4 выхода (в некоторых скутерах выходов 5). Выходы имеют следующие цвета: зеленый , красный , желтый и белый .

Для того чтобы измерить напряжение нужно чтобы скутер сначала стабилизировался в работе, то есть холостые обороты должны быть стабильны. Можно поставить его на подножку, завести и дождаться стабилизации. Если скутер не заводится, или не держит холостые, то прочитайте статью: скутер не держит холостые обороты. Если все хорошо, то нужно замерить напряжение между красным и зеленым проводом. Наш измерительный прибор ставим на 20В, режим измерения постоянного напряжения. Если напряжение в пределах 14.6 – 14.8 то это нормальное напряжение реле-регулятора. Эсли не исправен регулятор, то это значение может колебаться даже на 5В и больше в любую сторону. Если значение меньше 14.5В, или превышает 15В, то регулятор не исправен.

Теперь нужно проверить напряжение поступающее на освещение. Поскольку туда поступает переменное напряжение, то и наш мультиметр ставим на измерение переменного напряжения 20В. Чтобы измерить напряжение поступающее на освещение нужно замерять его между зеленым и желтым проводами. Как правило, норма для освещения это напряжение в 12 вольт, большинство лампочек накаливания рассчитаны именно на такое напряжение. Допускается + – 0.5 вольт. Не забывайте что скутер работает на холостых и если добавить оборотов то напряжение поднимется, но не допустимо даже чтобы напряжение на регуляторе поднималась до 13+ вольт. При не исправном регуляторе, напряжение может подниматься выше. Например до 15-16В, но для лампочек накаливания вредно даже 13 вольт напряжения. Регулятор однозначно неисправен. Особенно учитывая, что это на холостых оборотах двигателя.

Если вы увидели что регулятор напряжения не исправен, то нужно в срочном порядке заменить его. В противном случае совсем скоро к нему добавляться другие приборы которые просто не выдержали высокого напряжения.

Реле регулятор напряжения скутера 4т можно купить за 500 руб.

Если вы не поняли что и как проверять, или остались дополнительные вопросы, вы можете задать их в комментариях или найти ответ на видео:

Регулятор напряжения для скутера своими руками

Реле-регулятор можно сделать своими руками, для этого требуется немного знаний и схемы регулятора напряжения скутера. Мы будем делать регулятор напряжения на китайский скутер своими руками. Самый дешевый вариант, это взять шунтирующий регулятор напряжение. Нюансом является то, что для исправной работы нужно разобрать генератор и вывести отдельным проводом провод от массы.

Было принято решение сделать регулятор напряжения своими руками по той причине, что китайские аналоги столь паршивые, что здесь просто нет слов. Смотрим на фото схема китайс регулятора напряжения:

Будем собирать по этой схеме однофазного генератора:

Для того чтобы сделать реле-регулятор нужно сначала разобрать генератор и снять с двигателя статор. Теперь мы видим такую картину:

На фото видно массу которую надо отпаять, и к ней нам надо припаять отдельный провод на обмотку. После чего его нужно вывести на наружу. Именно этот провод и будет одним концом обмотки. Второй конец – белый провод.

После этого осторожно собираем генератор в обратном порядке. Для чего это все деллось?! У нас с генератора теперь выходит 2 провода которые мы и будем использовать (всех проводов 3) Все изменения, которые произошли можно увидеть на фото ниже:

Подключение регулятора напряжения изображена на этой схеме регулятора напряжения скутера:

Ну вот и все. Наш регулятор напряжения для скутера своими руками почти закончен. Теперь к клемме «+» аккумулятора скутера нужно подключить желтый провод от нашего старого реле-регулятора.

После всей проделанной работы мы получили постоянное напряжение на нашей борт. сети.

Еще один самодельный регулятор напряжение для скутера на видео:

Источник

Как проверить реле-регулятор скутера?

Методика проверки регулятора напряжения скутера

Так уж устроены китайские скутеры, что у них частенько сгорает реле-регулятор, который ещё называют регулятором напряжения. Регулятор напряжения представляет собой электронную схему с 4 выводами для подключения в электросеть скутера.

Неисправность регулятора напряжения приводит к очень плачевным последствиям:

Сначала выгорают лампы подсветки приборной панели и центральная лампа ближнего/дальнего света. Происходит это по причине того, что напряжение от генератора не ограничивается на уровне 12 вольт, что приводит к тому, что на лампы поступает завышенное напряжение от 16 до 27 вольт и выше. Напряжение, подаваемое на лампы, гуляет и зависит от оборотов двигателя. Даже на холостом ходу лампы светят так, что ослепляют, хотя должны светить в половину своей максимальной яркости.

Если не устранить неисправность регулятора напряжения и оставить всё как есть (многие так и делают – просто ездят без света), то со временем выходит из строя аккумуляторная батарея, так как напряжение её зарядки превышает допустимое. При неисправном регуляторе напряжения на аккумулятор поступает напряжение более 15 вольт, тогда как штатное напряжение зарядки должно быть в пределах 13,5 – 14,8 вольт. Всё это приводит к тому, что аккумулятор начинает течь – кислота начинает просачиваться сквозь клапаны. Это заметно невооружённым глазом. И хотя при восстановлении штатного режима заряда аккумулятор восстанавливает свою работу, но срок его службы резко уменьшается.

Также при неисправном регуляторе напряжения аккумулятор перестаёт правильно заряжаться и теряет свою ёмкость. Поэтому завести скутер с кнопки не удаётся. Приходиться заводить с кикстартера.

Думаю, теперь понятно, как важно вовремя заменить неисправный регулятор напряжения на китайском скутере.

Как же проверить регулятор напряжения на скутере? Лучше всего (и надёжней) сделать это не демонтируя сам регулятор напряжения. Нам понадобится любой мультиметр с функцией вольтметра. Подойдёт любой рядовой DT-830 или аналогичный. Что необходимо сделать? Нужно замерить напряжение на выходе регулятора напряжения.

Все измерения проводились на китайском скутере ABM Storm L ZW50QT-16.

Чтобы добраться до реле-регулятора откручиваем передний обтекатель, в котором установлена центральная фара. Находим там на раме коробочку с 4 выводами: красным , зелёным , жёлтым и белым.

Ставим скутер на подножку и заводим его. Через некоторое время работа двигателя стабилизируется на холостом ходу. Далее замеряем напряжение между зелёным и красным проводом. Мультиметр ставим в режим измерения постоянного напряжения на предел 20V. Вот взгляните, как это можно сделать.

На дисплее должно отобразиться напряжение около 14,6 — 14,8 вольт, как на фотке. Это нормальное, штатное напряжение.

Затем нам нужно замерить напряжение, которое поступает на осветительные лампы. Напряжение на центральную лампу дальнего/ближнего света подаётся не постоянное, а переменное (пульсирующее), поэтому переключаем мультиметр на режим измерения переменного напряжения 20V. На мультиметре, которым пользовался я (Victor VC9805A+) нужно для этого нажать кнопку DC/AC (Alternating Current – переменный ток). После этого замеряем напряжение между зелёным и жёлтым проводом. Просто переставляем щуп с красного на жёлтый провод, так как зелёный провод – это общий провод в электросети скутера.

На дисплее мультиметра должно показаться напряжение в районе 12 вольт. У меня показало 11,4 – 11,6 вольт. Это нормально, так как скутер работает на холостых. Если есть помощник, то можно попросить его чуть погазовать, чтобы увеличить обороты двигателя и, следовательно, напряжение с генератора. В любом случае напряжение не должно сильно меняться и находиться в районе 12 вольт.

Это был замер напряжения на выходе исправного регулятора напряжения (реле-регулятора).

А теперь посмотрим, что покажет вольтметр при замере напряжений на выходе неисправного регулятора напряжения скутера.

Вот замер напряжения между красным и зелёным проводом. Должно быть не более 14,8 вольт. А на деле все 15,9 — 16 вольт. И это на холостых! Регулятор не работает.

А это напряжение между зелёным и жёлтым проводом. Вольтметр показывает 16,3 вольт переменного напряжения! Не многовато ли для лампочек, которые рассчитаны на 12 вольт? Конечно, дофига.

Если чуток газануть, то можно увидеть, как напряжение резко подскакивает до 27 вольт! От такого кошмара лампы выгорают, как спички. Напомним, что лампа ближнего/дальнего света и лампы подсветки питаются переменным напряжением, которое ограничивается регулятором напряжения. Напряжение снимается с генератора и по проводу в жёлтой изоляции подаётся на включатель освещения и переключатель ближнего/дальнего света.

Если у вас такие показания, то меняйте регулятор напряжения на новый. Стоимость его на момент написания статьи была в пределах 300 – 500 рублей.

При диагностике и ремонте электрооборудования, вам, возможно, понадобиться электрическая схема скутера.

Источник

МОЙ МОТОЦИКЛ

Так как сайт я создавал всесторонним то хочу уделить немного времени китайским мопедам, точнее сегодня затронем реле-регулятор напряжения мопедов Viper, Delta, Alfa. Нашел соответствущую инфу и хочу поделиться с вами.

Проводка китайских мопедов Viper, Delta, Alfa весьма интересна. Зажигание идет отдельно, освещение отдельно, что аналогично и во многих других скутерах и мотоциклах. Но само освещение очень запутано. Мы имеем две ветки освещения, одна это электроэнергия генератора, другая – аккумулятора. Одновременно сам генератор питает и аккумулятор. И вот чтобы эти две проводки соединить, используется реле-регулятор напряжения.

Предназначен он для выпрямления напряжения и стабилизации его, чтобы на аккумулятор и освещение не поступал ток больше обычного (помните, как горели лампочки в старых мотоциклах, все потому, что там не было стабилизатора). Это главная задача данного реле-регулятора напряжения. И если посмотреть на количество проводов такого реле-регулятора, мы видим их четыре. Один, зеленый, это масса (в скутерах часто масса зеленая), другой – красный, он идет на аккумуляторную батарею. Третий и четвертый идет с генератора. И тут можно запутаться. Каждый провод идет с напряжением 12 В, но если всмотреться в структуру генератора, понятно, что на одном чуть меньшее напряжение, это сделано ради относительности, чтобы реле могло сравнивать два напряжения. Здесь важно не спутать провода, так как в одних скутерах обозначены они белым и желтым цветами, а в иных идут два белых. Но они не одинаковые, путать их нельзя.

Кстати, если смотреть проводку в мопеде Viper Active, тут реле-регулятор имеет вместо белого розовый провод. Поэтому запомните, при сопоставлении проводов или иных реле-регуляторов, белый равнозначных розовому. Есть и другие реле-регуляторы напряжения, где цвета еще более изменены, но про это поподробнее позже.

Итак, объяснили цель реле регулятора. Реле-регуляторы напряжения мопедов Viper, Alfa, Delta взаимозаменяемы. Их можно спокойно менять, притом к мопеду Viper запасные части тяжело найти и тут многим придется взять реле-регулятор напряжения именно от скутера Alfa или Delta, так как «родимого» не найти. Разница тут будет в соединениях, придется перепаивать, и в том, что уже упоминали, в Viper вместо белого цвета часто используют розовый.

Аналогично и генераторы можно менять. Разница между ними в количестве намотанных проводов и в цветах. Также соединение отличается при выходе проводов, поэтому тут придется перепаивать или просто соединять без «мамы-папы».

В мопедах Viper реле-регулятор напряжения находится под сидением. Чтобы не спутать его с другим элементом проводки, ищем запчасть в ребрами, так как реле-регулятор требует охлаждения и на металлическом корпусе они обязательно будут. А вот размеры могут быть разные. Данное реле очень похоже на коммутатор мотоциклов Минск или Восход. На этом пока все….

Что такое реле-регулятор напряжения мопедов Viper, Delta, Alfa: 13 комментариев

Нужно заметить, что в зависимости от генератора, который установлен на мопед, устанавливается разные реле-регуляторы. На однофазный генератор (5-6 катушек) устанавливается реле которое показано на фото, в то время как на двуфазный генератор (2 катушки) устанавливается реле SH6108-12(ставится на японские скутера)

Купил очередной вайпер актив. Еще раз убедился что родные регуляторы полной г….(извиняюсь за выражение)
Опять дохлая акума! Обидно! Надо новую схему регулятора паять и чуть доматать обмотку генератора. тогда толк будет))
С ув. Эдуард Орлов

Аккумулятор нужно беречь от перезаряда. Напряжение в сети выше чем 14.5 V недопустимо. Аккумулятор будет кипеть. Так же плохо если напряжение ниже 13.8V не дозаряд. Но это не грозит китайским мопедам. У двухкатушечного, а вернее одно катушечного генератора частая проблема это перезаряд и не долговечный регулятор. Поэтому советую приделать доп. прибор, вольтметр. В случае перезаряда можно гасить подключением к аккумулятору лампы не ниже 21 свечи. По накалу как свет тормоза.

Источник

Диагностика электрооборудования на мотоцикле
Найдено на http://www.fireworks.ru/moto/electro.htm и размещено с любезного разрешения автора.

Поиск неисправности в электрооборудовании мотоцикла.
Хит-парад неисправностей в электрооборудовании мотоцикла таков:

1 Плохо прикрученная клемма аккумулятора (АКБ).
Симптомы:

Мотоцикл не подает признаков жизни совсем, или же приборка светится, но при нажатии на кнопку стартера щелкает реле и все гаснет (если установлена сигнализация с автономной сиреной – она начинает орать).

Даже хорошо затянутая клемма может открутиться при езде по плохим дорогам. А уж плохо затянутая — открутится в любом случае. Слабый ток еще проходит по плохому контакту, но сильный ток, требующийся для работы стартера, приводит к искрению и полной потере контакта.

Надежно прикрутить клеммы акб.

Плохой контакт на клеммах приводит нас к следующей неисправности.

2 Разряженный аккумулятор
Симптомы:

Плохо крутит стартер, звуковой сигнал еле слышен. Напряжение на акб ниже 12,4В. (Во время работы стартера – ниже 8-9В). Если установлена сигнализация с автономной сиреной – при нажатии на кнопку стартера она начинает орать.

Старость аккумулятора, долгое хранение в разряженном виде, недозаряд из-за окислившейся проводки, неисправностей в генераторе или реле-регуляторе.

Зарядить или заменить АКБ. Заряжать АКБ нужно только отсоединив ее от мотоцикла. Дело в том, что зарядные устройства обычно стабилизированы по току, то есть выдают нужные нам 1 или 5 Ампер (в зависимости от типа АКБ). За напряжением такого контроля обычно нет, и при токе 5 Ампер напряжение может быть 20 Вольт и выше. Для отсоединенной АКБ такое напряжение никакой опасности не составляет. Даже наоборот — нежелающий принимать заряд аккумулятор можно попробовать раскачать кратковременным повышением напряжения до 25В. А вот для остальных электроприборов на мотоцикле такое напряжение может оказаться смертельным.

В случае если новая АКБ вскорости опять разрядилась, необходимо провести диагностику электрооборудования и устранить неполадки.

Постоянные подзарядки АКБ с помощью зарядного устройства приведут либо к полной ее смерти, либо, что гораздо хуже, к смерти реле-регулятора.

3 Перезаряженный аккумулятор
Симптомы:

Аккумулятор горячий, кипит, свистит. Напряжение на АКБ на заглушенном мотоцикле выше 13В, на заведенном мотоцикле — выше 15В.

Неисправность реле-регулятора или окислившаяся проводка

Проверить всю электропроводку, обращая особое внимание на замок зажигания и разъем жгута, идущий от генератора к реле-регулятору. Провести диагностику реле-регулятора.

4 Короткое замыкание в проводке
Симптомы:

Приборка не подает признаков жизни, не работают фара или поворотники.

Перетершийся провод, или разъем датчика, коротящий на массу, поворотник, обломанный при падении, и т.д. Несмотря на простоту неисправности, причину бывает найти достаточно сложно, особенно если замыкание то проявляется, то нет.

Проверить предохранители. Основной предохранитель обычно установлен прямо на реле стартера, соединенного толстым красным проводом с АКБ. Остальные предохранители собраны в аккуратный блок, на крышке которого написано, какой предохранитель за что отвечает. Определив, какой предохранитель сгорел, мы сужаем область поиска неисправности, которую обязательно нужно найти. Ведь перетертый провод может стать причиной пожара. Никогда не ставьте жучков вместо предохранителей!

Процедура проверки электрооборудования мотоцикла.
1. Заряжаем аккумулятор, измеряем напряжение на АКБ. Желательно установить заведомо исправную батарею.

Рабочая АКБ без нагрузки показывает 12,4-12,9В, при включенном стартере — 8-10В (должны соблюдаться оба условия). Если после зимы напряжение упало ниже 7-9В, современный необслуживаемый аккумулятор уже является кандидатом на помойку. Следите за током зарядки, многие АКБ не позволяют быструю зарядку и требуют ток зарядки в районе 1А.

2. Если с электрикой все в порядке, должна получаться следующая картина:

При выключенном зажигании и выключенном двигателе напряжение на АКБ 12,4-12,9В

На 5000 Об/мин 50В (Может быть меньше, но обязательно одинаковое для всех трех обмоток)

Если сопротивления и напряжения скачут – лечим/меняем генератор. Если они в норме и одинаковые – идем дальше.

5. Остается один виновник неисправности – реле-регулятор.

Без мануала можно проверить только диодную развязку на входе между плюсовым выходом и выходами на обмотки генератора тестером в режиме проверки диодов:

Красный щуп к плюсовому контакту , черный щуп к каждому из выходов на генератор – нет показаний или выше 1,5 V для каждого из трех измерений.

Черный щуп к плюсовому контакту, красный щуп к каждому из выходов на генератор – около 0,5 V для каждого из трех измерений.

Черный щуп к минусовому контакту (если его нет – к корпусу реле), красный щуп к каждому из выходов на генератор — около 0,5 V для каждого из трех измерений

Источник

Мопед альфа генератор не заряжает аккумулятор

43) СОПРОТИВЛЕНИЕ ОБМОТКИ КАТУШЕК ГЕНЕРАТОРА
________________________________________

Кроме коммутатора, все проверяется тестером (мультиметром)

Сопротивление на корпус:
Обмотки зажигания — 470 ом
Датчика — 150 ом
Первичной обмотки катушки — меньше ома, вторичной порядка 5к.
Замок просто должен снимать землю с черно-белого провода коммутатора. Можно его отсоединить для проверки.
__________________________________________________________________

ДЛЯ ЛУЧШЕГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ОТ ЭЛЕКТРОСТАРТЕРА
ТРЕБУЕТСЯ НЕМНОГО СМЕСТИТЬ ИНДУКЦИОННЫЙ ДАТЧИК БЛИЖЕ К РОТОРУ, РАССВЕРЛИВ ОТВЕРСТИЯ В ПЛАСТИНЕ ЕГО КРЕПЛЕНИЯ.

44) ) ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЗАРЯДКИ
__________________________

Одним из основных элементов электрической системы мопеда является регулятор-
выпрямитель напряжения. Внешний вид регулятора-выпрямителя напряжения показан на
рис.6.6
Регулятор-выпрямитель напряжения выполняет две функции:
• обеспечивает величину напряжения в сети мопеда в пределах 13,0-14,5 В;
• выпрямляет напряжение (генератор выдает ток переменной частоты, а электроприборы мопеда работают от тока постоянной частоты).

Проверить исправность регулятора-выпрямителя напряжения можно следующим образом:

• запустить двигатель;
• довести обороты двигателя приблизительно до 3000 об/мин;
• измерить напряжение на клеммах аккумулятора (приборы освещения должны быть выключены);

• если значения напряжения отличаются от указанных в таблице 6.7 — это указывает на неисправность регулятора-выпрямителя напряжения или в зарядной обмотке генератора.

45) ВИДЫ КОММУТАТОРОВ и ИХ РАСПИНОВКА
__________________________________

Обозначение контактов: 1 — питание (высоковольтная катушка генератора), 2 — датчик электромагнитный, 3 — масса, 4 — выход к катушке зажигания, 5 — блокировка (к замку зажигания) — выключение двигателя путем замыкания на массу, 6 — включатель карбюратора.

Цвет проводов не важен если знаешь откуда идет сам провод и куда должен прийти.
Если знать распиновку коммутаторов, то можно их менять, не заморачиваясь на поиски оригинала.

46) ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ РЕГУЛЯТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ
_____________________________________________

Все началось с того, что мной был приобретен скутер Судзуки Сепия (Suzuki Sepia) с неисправным регулятором напряжения.
Регулятор напряжения не выдавал положенных 14 вольт на зарядку аккумулятора, и фара скутера горела в пол накала. Анализ принципов работы регуляторов данного типа, показал что они состоят как бы из двух частей, собственно регулятора выдающего напряжение в противофазе на регулирующую обмотку генератора, поддерживая переменное напряжение в районе 12-14 вольт, которое поступает на питание лампы фары, габаритов и подсветки панели приборов (на разных скутах могут быть варианты! ) и достаточно маломощного выпрямителя заряжающего аккумулятор, ток не более 2-3 ампер! (вскрытие с помощью термофена подтвердило что так оно и есть).
Далее была попытка произвести замену на другой регулятор, но как оказалось родных не найти, есть в продаже только китайские, но на них нет обозначений, от какого они скута! И ни кто этого не знает!
В итоге был приобретен регулятор неизвестного назначения, но похожий по внешнему виду (потом оказалось Хондовский) на скутере он не заработал как и снятый мной с Хонды и даже спалил предохранитель! (хондовский выдавал вольт 7-8)
Далее с привлечением источника переменного тока , тестеров, осциллографа и такой то матери было опытным путем установлено что любые регуляторы от практически любых скутеров взаимозаменяемы, так как характеристики практически всех генераторов и аккумуляторов идентичны. (то есть выдают примерно одинаковый ток на зарядку и поддерживают в бортовой сети напряжение около 12 вольт)
Просто надо вытащить контакты из разъема идущего к регулятору (с помощью иголки отогнув усик удерживающий контакт в разъеме ) и в соответствии с нижеприведенными схемами подключить к регулятору, и вуаля все работает как часы!.
Далее схемы подключения разных регуляторов.

Если у вас регулятор от Honda или Yamaha, и вы хотите поставить его на Suzuki или наоборот, то надо сделать следующее:

У Судзуки Сепия и ZZ Провода подключаются следующим образом:

1) Бело-красный (Б/Кр) – Провод к регулирующей обмотке
2) Красный (Кр) – 14 вольт на зарядку аккумулятора
3)Желто-Белый(Ж/Б) – Подключен к генератору и выдает стабилизированное переменное напряжение 12-14 вольт на фару итд
4) Черно-Белый (Ч/Б) – собственно масса ( НЕ соединена ! с корпусом регулятора)

У Хонды Дио провода подключаются следующим образом:

1) Белый (Б) – Регулирующая обмотка
2) Красный (Кр) –Выход 14 вольт на зарядку аккумулятора
3) Желтый (Ж) — Подключен к генератору и выдает стабилизированное переменное напряжение 12-14 вольт на фару итд
4) Зеленый (З) — собственно масса ( как правило соединена с корпусом регулятора)

Авторские права принадлежат Ole-Lukoe (oleb(собачка)nm.ru)

48) ОТЛИЧИЕ КОЛЕНВАЛА 50-72сс от 110сс
___________________________________

Многим хочется увеличить скорость своего скакуна, но кубатура не позволяет. Особенно это касается 50сс и 72сс. И им сразу хочется малой кровью доработать поршневую, чтобы получить заветные 110сс ! но ход коленвала первых 41,5мм, а 110сс — 49,5мм . поэтому и нужно менять и коленвал тоже, чтобы кубатура получившегося движки стала действительно 110сс ! На фото приведены коленвалы с ходом 41,5мм и 49,5мм как видно они идентичны по внешнему диаметру щек, т.е. одинаковые и даже шатуны. различия только в ходе шатуна. Видно, что палец шатуна смещен больше на 110сс . Сам шатун одинаков на обоих коленвалах. Вот и все различие!

49) КАК ПРАВИЛЬНО РАБОТАТЬ С МУЛЬТИМЕТРОМ
___________________________________________

инструкция по применению вложена в файле. не ленитесь прочитать.

51) ТЮНИНГ С 72сс НА 90сс
______________________

Взято из другого сайта! Автора прошу сильно не ругаться .

Часто спрашивают о том, как перевести 72сс на 90сс! Поэтому, описывается этот немного трудоемкий процесс. Что нам для этого понадобится? Для начала — светлая голова, умеющая думать ну и конечно же прямые руки . Все из этого перечисленого уже есть? Тогда поехали дальше! И так, бежим на базар и покупаем поршневую 107сс. Смотрим, чешем репу, ознакамливаемся с новой ЦПГ . Опять чешем репу, и припоминаем хорошенького токаря. Бежим к нему и разъясняем что нужно сделать!

Высота цилиндра 107сс = 69мм. Высота цилиндра 72сс = 63мм. Значит нам понадобиться срезать цилиндр на 6мм .Цилиндр необходимо срезать с двух сторон, по 3мм с верху и снизу, и еще потом укоротить юбку гильзы на 3мм (незабываем сделать фаску внутри юбки гильзы, чтоб кольца зашли с поршнем)! (фото). И так, токарь уже обрезал цилиндр? ОТЛИЧНО! Процесс только начинается. Необходимо еще сделать фаску на поршне, поскольку он полностью плоский! Берем два поршня 47мм (72сс) и 52.4мм (107сс), насаживаем их на один палец. Смотрим. видим разницу в высоте! Значит будем подгонять фаску, чтоб высота поршней была одинаковая! Параметры фаски должны быть примерно такие (еще раз напомню что ПРИМЕРНО) — 2-2.5мм в высоту и до диаметра поршня 34мм. Тоесть, ширина фаски на поршне долна быть где-то 15-18мм! Для чего делать фаску спросите Вы? Я вам отвечу: для того, чтоб поршень не бил в головку! Если вы заметили, то на поршне 107сс нет канавок под клапана. Хм. придеться их сделать самому! Для чего их делать? А для того, чтоб клапан не ударился в поршень(на поршне 72сс канавки не просто так сделаны, а именно с этой целью)!На (фото-2) готовый вариант поршня 52.4мм с срезанной фаской. Фух, процесс в полном разгаре. И так, ЦПГ обрезанная, фаска на поршне сделана, канавки под клапана пропиляны. Что еще нужно для полного счастья?! Если голову Вы не покупали от 107сс, и решили сэкономить и оставить голову от 72сс — то еще на этом процесс не закончился, нужно еще снять фаску в камере сгорания с 47мм до 52мм! Это требутся для того, чтоб поршень не лупил по головке. Уже сделали? Тогда чего еще ждем! Проводим легкое «озверение» своего двигателя Снимаем старую ЦПГ (надеюсь обьяснять не надо что да как) Устанавливаем новую ЦПГ, не забываем поставить уплотняющие резиновые колечки маслоканалов и прокладки! Все аккуратно собираем, обтягиваем шпильки головки крест-накрест. Заливаем нового масла и заводим. Дырррррр. Схватило, двигатель завелся?! Отлично! Значит руки прямые! Ниче нигде не торохтит?! Тогда чего еще ждем, немного побегая на месте от радости — садимся и едем обкатывать! А если при добавлении и сбосе газа слышен грохот с цилиндра — значит поршень бьет в головку! Придется еще раз разбирать и смотреть следы ударов, там снимая по чуть фаску на поршне еще. Ну и если будет подобное повторяться — повторяем процедуру, пока поршень не перестанет колбасить в головку .

52) ВЫПРЕССОВКА ПОРШНЕВОГО ПАЛЬЦА
___________________________________

таким же методом выпрессовывается и палец из поршня если он прикипит. так же можно делать и при выпрессовке — запрессовке сайлентблока маятника.

53) СМАЗКА ТРОСА
_______________

Иногда возникает ситуация когда собравшись в поездку, нажимаешь на ручку сцепления и трос оборван. Это в лучшем случае. Хуже когда трос рвется где-нибудь по пути. Конечно, это не смертельно, но если вы двигаетесь в черте города, где есть перекрестки, светофоры даже при условии, что у Вас работает полуавтомат, нельзя не согласиться что удобнее, когда пользуетесь ручным сцеплением. Похожая ситуация когда рвется трос переднего троса, я думаю все знают об эффективности торможения в экстремальных ситуациях передним и задним тормозом, одновременно. Конечно заменить трос, дело пятнадцати минут(если есть новый трос под рукой) но бывает что даже если он под рукой замена может затянуться на целый час. Так же и при заедание троса газа, обороты медленно опускаются или зависают на максимальных. Поэтому очень эффективный способ продление срока службы тросов сцепления, переднего тормоза, и тросов “газа” это их своевременная смазка. Не буду изобретать велосипед, но все же хотелось бы остановится на некоторых особенностях ухода и смазки тросов т.к в этом случае продление срока службы тросов увеличивается примерно в три раза. На фото показано примерная процедура смазки всех видов тросов, при этом используя обыкновенный медицинский шприц. Одно время я использовал в качестве смазки вазелиновое (жидкое) масло. Заливал со шприца в трос 10-20 капель, по мере впитывания бауденом, и это длилось продолжительное время, смазка, казалось бы, хорошая и одновременно промывка троса от пыли, грязи, воды. Поэтому после трех лет смазки этим маслом решил попробовать смазывать трансформаторным, эффект был таким же, масло было таким же жидким и текучим. Сейчас использую тормозную жидкость, оставшуюся после прокачки тормозов на автомобиле. Смазывал и смазываю троса регулярно, где то раз в месяц т.к езжу круглый год, и в дождь и в мороз.
многие говорят, что при добавлении газа и отпускании — обороты медленно опускаются. хотя они смазывали трос. у меня такого не происходит! потому что троса проложены с минимальными изгибами и смазываются регулярно.

ВНИМАНИЕ. для смазки механизма сцепления необходимо вытащить стопорный штифт и вынуть вал выжима и смазать смазкой.

54) ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ
___________________________________

так же дан документ по настройке

дальше есть еще одна тема про установку сигнализации!

ВНИМАНИЕ! если снять блок сигнализации, то мопед перестает глушиться от замка зажигания. для того, чтобы схема работала правильно, необходимо на фишке от блока сигнализации перемкнуть провода — серый и розовый ( устранить разрыв черно-белого провода идущего от коммутатора до замка зажигания)

55) ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ЦЕПИ И ПРАВИЛЬНОСТЬ ЕЕ НАТЯЖЕНИЯ
________________________________________________________

Инструкции для натяжки цепи на мопедах Вайпер Актив, Дельта, Альфа и других рекомендуют поставить на центральную ножку и натягивать цепь так, чтобы свободный ход составлял один — три сантиметра.
Для этого нужно открутить гайку слева заднего колеса, а также ослабить большую гайку также слева, потом с помощью маленьких регулировочных гаек ( которые с двух сторон колеса) выставить натяжение цепи.
Причём маленькие регулировочные гайки должны быть закручены одинаково, иначе есть риск поставить колесо криво, перекосить цепь.
Аккуратно затянуть большую гайку, а также не забыть и ту, что открутили полностью.

Но во всех рекомендациях, которые я встречал, есть одна маленькая но очень серьезная не точность.
Всё дело в том, что если вы будете регулировать цепь , которая стоит на центральной ножке, то после когда сядете на него, то неизбежно цепь будет натянутая как струна.
Думаю никому не хотелось бы через полторы тысячи километров такого издевательства менять не только цепь, но и порой весь механизм сцепления.
(Почему нигде не указанно что цепь нужно натягивать сидя на мопеде? Ведь так вы точно отрегулируете цепь и ближайшая кочка или яма вам будет нипочём.
Это упущение в инструкции может закончится для цепи мопеда плачевно)
Это тот же мотоцикл, только мини, и цепь на мопеде нужно натягивать как на мотоцикле.

ВНИМАНИЕ! То есть только сидя на мопеде и только исходя из вашего веса свободный ход цепи должен составлять 1-3 см.
Этот свободный ход цепи предназначен для неровностей дороги, которых в нашей стране имеется в изобилии.

После регулировки вывесите заднее колесо и покрутите его. Убедитесь, что провисание цепи не меняется по мере вращения колеса. Если же цепь то натягивается, то ослабевает – это явный сигнал к ее замене в комплекте со звездами, как и заметный зазор при оттягивании цепи от ведомой звезды.
Поводом задуматься о замене цепи и звезд может стать видимый износ одной или обеих звезд или предел хода натяжителя (как правило, это бывает, когда звезды меньше штатных или длиннее цепь). При правильном уходе срок службы цепного привода дорожного мотоцикла может составлять более 30 000 км. При небрежном обращении и в условиях жесткой эксплуатации пробег уменьшится втрое.

Цепь проверить можно так — на задней звезде сзади возьми за цепь и потяни ее на зад, если цепь от звезды отходит больше чем на пол толщины ролика в цепи то такую цепь в мусор потому как сожрет звезды даже если они и в нормальном состоянии.

Износ цепи не должен превышать 2,5%. Проверить это просто. Берем шаг цепи, например 15,875 мм для цепи 530. Для участка цепи из 100 звеньев номинальная длина составит 1587,5 мм. 2,5% это 39,69 мм. Значит, если измеренная длина равна или более 1627,19 мм, цепь нужно срочно менять. При измерении длины цепи нужно ее натянуть с усилием около 20 кгс.
Термин «растяжение цепи» не совсем верен. Бытует мнение, что в цепях под действием нагрузки удлиняются соединительные пластины, что приводит к «растяжению» цепи. На самом же деле цепь удлиняется из-за износа деталей в сочленении штифт–втулка. Например, увеличение зазора в каждом сочленении средней цепи всего на 5 сотых миллиметра даст «растяжение» около трех сантиметров. Растяжением боковых пластин страдают только низкокачественные цепи.Чем больше диаметр звезд, тем меньше нагрузка на цепь.

ниже представлены фото усилителя замка цепи, чтобы он не раскрывался. так же показанн износ звезды.

Источник

Мопед альфа генератор неисправности

Мопед альфа генератор неисправности

НЕПОЛАДКА: АККУМУЛЯТОР МОПЕДА НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ

1. Проверить предохранитель и его контакты (при необходимости почистить). Если предохранитель перегорел, то его необходимо заменить. С перегоревшим предохранителем двигатель не будет запускаться.

2. Проверить контакты аккумулятора. При необходимости почистить наждачной бумагой и затянуть крепления.

3. Проверить все провода и штекеры системы зарядки батареи. Первым делом проверьте массу – синий или черный (как правило) провод, который соединяет минусовый контакт аккумулятора с рамой мопеда. Иногда бывает достаточно почистить клеммы батареи, чтобы заставить мопед снова работать.

4. Проверка напряжения при зарядке. Если ваша батарея полностью разряжена, то зарядите ее с помощью зарядного устройства или установите на ваш мопед заведомо исправный аккумулятор.

5. Присоедините мультиметр к батарее (плюс к плюсовой, минус к минусовой клемме).

6. Посмотрите и запомните показания прибора (нормальное значение 12.8 Вольт, наименьшее допустимое – 12.3 Вольт).

7. Запустите двигатель мопеда, включите ближний свет фар, прибавьте газ так, чтобы мотор работал примерно на 3000 оборотах в минуту и посмотрите показания мультиметра. Они должны быть больше, чем напряжение батареи при не запущенном двигателе (но не больше чем 14.5 Вольт).

Если же эти показания равны или меньше первоначальных, то причиной неисправности могут быть как реле-регулятор, так и генератор мопеда.

Как заменить реле-регулятор читайте ниже.
Как проверить и заменит генератор читайте тут — (скоро будет)

НЕПОЛАДКА: АККУМУЛЯТОР МОПЕДА КИПИТ, ПЕРЕГОРАЮТ ЛАМПОЧКИ.

1. Присоедините мультиметр к батарее (плюс к плюсовой, минус к минусовой клемме).

2. Посмотрите и запомните показания прибора (нормальное значение 12.8 Вольт, наименьшее допустимое – 12.3 Вольт).

3. Запустите двигатель мопеда, включите ближний свет фар, прибавьте газ так, чтобы мотор работал примерно на 3000 оборотах в минуту и посмотрите показания мультиметра. Они должны быть больше, чем напряжение батареи при не запущенном двигателе но не выше 14.5 Вольт.

Если показания превышают 14.5 Вольт то замене подлежит реле-регулятор.

ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОРА.

ВНИМАНИЕ! «Прозванивать» мультиметром реле-регулятор не имеет смысла, его нужно только менять на заведомо исправный!

Реле-регулятор имеет размеры спичечного коробка иногда чуть больше, его корпус изготовлен из алюминия и имеет ребра для лучшего охлаждения. Устанавливается реле-регулятор обычно за передней облицовкой мопеда или прикручен к раме. Отсоедините разъем, открутите реле-регулятор и установите новый.

Мопед альфа генератор неисправности

1. Нету искры или какие проблемы со свечой

Признаки:
1) Запуск двигателя происходит с затруднениями или запустить двигатель не удается вовсе.
2) Даже если двигатель заведется, далее последует его неустойчивая работа (мопед едет и дергает к примеру) или потеря мощности.
Выявление и ремонт\замена:
Нужно определится что не работает, для начала не плохо проверить свечу, для этого выкручиваем старую и закручиваем новую свечу (т.е. работает как должна, не троит и нечего), заводим мопед.
Следующее если мопед также работает, то проверяем проверяем провода идущие от генератора, если все фишки соеденены, то идем дальше катушка зажигания и модуль зажигания, реле стартера (см. схему электропроводки в теме FAQ), если нет, то последнее это сам ДПКВ (датчик положения коленвала), он находится в самом двигателе слева в отсеке генератора (черная коробочка).

Поиск искры!
Начинать проверку в поиске искры —
НУЖНО от свечи, потом снять колпачек и проверить без него высоковольтный провод, поднеся его к цилиндру, катушка зажигания проверяется без высоковольтного провода проверкой на сопротивление, далее прозвонить провод от коммутатора к катушке зажигания (черно-желтый),от коммутатора к замку (черно-белый), коммутатор, прозвонить провода от генератора к коммутатору, обмотки генератора проверить на сопротивление, индукционный датчик,замок зажигания (черно-белый и зеленый — при включении зажигания не должны соединяться), особое внимание на штекерные разъемы в проводке. нужно поджать клеммы разъемов и прозвонить (проверить проходимость) данной проводки. Проверка проводится с помощью мультиметра по сопротивлению. Данные для проверки целостности были выложены выше.
коммутатор проще проверяется на другом мопеде или методом замены на исправный!

Перед проверкой необходимо проверить целостность обмотки зажигания генератора выкрутившимся болтом обгонной муфты стартера.

Снимаем бронепровод со свечи, вставляем в него отвертку, и, держась за изолированную ручку, подальше от любого металла, подносим на расстояние 2-5мм жало отвертки к корпусу мопеда (я обычно к защитным дугам подносил). После чего дергаем кик. Если искра проскочила, значит, катушка, коммутатор и генератор в порядке. Если нет, значит проверяем. Берем мультиметр и подключаем к катушке генератора, ведущего к коммутатору зажигания. Дергаем кик. Есть напряжение? Значит генератор в порядке (точнее катушка питания коммутатора в порядке) Измерять надо в режиме измерения переменного тока в диапазоне свыше 400в. Если нет напряжения, значит с генератором что-то не так. Затем проверяем выход коммутатора. Подключаем к выходу коммутатора осциллограф и дергаем пару раз кик. Есть сигнал? Все в норме. Нету? Значит сдох. Осциллограф должен уметь мерять напр. Свыше 400в если ваш осциллограф этого не может, подключаем его через делитель. Если у вас нет осциллографа, не беда, подключите к выходу коммутатора через сопротивление светодиод через сопротивление около 8,2ком), или маломощную лампочку (без сопротивления). Дергаем кик. Светодиод мигает? Значит все нормально. Значит коммутатор в порядке. Датчик вращения проверяется просто, если у вас заряжен аккумулятор и работает тахометр, покрутите двигатель электростартером. Если при этом стрелка тахометра не колышется, то датчик оборотов сломан. Да и еще проверьте замок зажигания. Отходит ли провод «глушения» от земляного провода в замке зажигания. Собственно как-то так это все и проверяется.
Если-же, все таки, все в порядке и искра с отвертки проскочила, то выкручиваем свечу. Одеваем на нее бронепровод, прижимаем свечу к массе (к тем-же дугам, например) и дергаем кик. Проскочила искра там, где надо? Тогда все хорошо. Если нет, и свеча вся черная, то чистим свечу и пробуем еще раз. Я чистил свечу так: окунал в бензин, а затем спичкой по изолятору проводил и так несколько раз. Спичку надо расщепить. Теперь искра есть? Если да, то

1) Проблема с клапанами, зазор 0.05

Признаки: Характерное пощелкивание, похожее на цокот, раздается из головки цилиндра . Кроме того, проверяют клапанные зазоры после разборки головки или замены цепи привода ГРМ.

Замена и регулировка клапанов: Регулировать клапана следует на остывший двигатель(примерно 20 градусов).Проверяем зазор, но в верхней мертвой точке(см. рис.1 и 2). Для этого надо открутить 2 крышки головки цилиндра ключом на 17. Далее:
-Если зазоры сбиты, то ключом на 9 (желательно накидной) и ключом на 3.5 или пассатижами доводим до нужного зазора 0.05

0.07 впуск и выпуск.(см. рис. 3)
-Если зазоры выставлены правильно, значит загнуло клапана. Снимаем голову, рассухариваем клапана, и меняем, далее выставляем зазор и ставим голову обратно. (см. видео)

Замена колец.
Берём старое кольцо если оно целое и опускаем в наш цилиндр располагаем его ровно с помощью поршня. Замеряем зазор в торце кольца с помощью щупов. Теперь вставляем наш поршень и замеряем зазор между поршнем и зеркалом цилиндра он должен составлять не больше 0.6мм. Теперь вставляем наши новые кольца, также с помощью поршня продвигаем их до середины цилиндра и меряем зазор он должен составлять для компрессионных колец: 0,1-0,25 мм (максимально допустимый 0,4мм) для маслосъемных колец 0,1-0,4мм. Торцевой зазор «компрессионное кольцо — поршневая канавка»: номинальный 0,03-0,05мм, максимальный 0,1мм. Всё совпало? Значит продолжаем дальше если нет в перёд в магазин за новыми кольцами или за новым поршнем. Нужно убрать весь нагар из канавок поршня.
Итак вы решили заменить поршневую, либо просто поршень с кольцами, а может только кольца. Важно знать, как правильно одевать кольца на поршень четырехтактного двигателя. Перед вами 5 штук, два тонких и двухфункциональный пружинный расширитель (маслосъемные) и два компрессионных.На поршне три канавки. В самую нижнюю, ту что возле отверстия, куда вставляется палец, должны встать три кольца, пружинный расширитель и два фиксирующих тонких.
Предварительно смазав кольца и поршень маслом, надо аккуратно одень Первым в соответствующую канавку должен ставиться двухфункциональный пружинный расширитель- гофрированное кольцо, а потом уже верхнее и нижнее фиксирующие. Все три кольца должны встать в одну канавку, так чтобы маслосьемное прижимается не столько сверху и снизу, сколько в торец (по направлению от кромки к центру поршня), с помощью специальных «ступенек» на гофрированном кольце (оно шире, чем фиксирующие на ширину «ступеньки»). С этими закончили.На верхних кольцах обычно стоит слово ТОР (вершина). Этой стороной кольцо должно быть обращено к днищу поршня.Теперь одеваем компрессионные, таким же образом на верхние канавки. Одевайте кольца очень аккуратно, пальцами, без каких либо сторонних металлических предметов. Если профиль компрессионных колец не одинаковый, то одно обычно имеют закругленную форму, второе форму трапеции. В этом случае закругленное кольцо устанавливается вверх, а то, что в форме трапеции устанавливается ниже, так чтобы скос расширялся сверху вниз, то есть внизу канавки оно должно быть шире, чем вверху. ВЕРХНЕЕ КОЛЬЦО СЕРОГО ОТТЕНКА, НИЖНЕЕ ЧЕРНОГО ЦВЕТА НАДПИСЯМИ ВВЕРХ . Замки колец не в коем случае нельзя устанавливать друг над другом, они должны обязательно отходить в плоскости на 2 см в разные стороны, в итоге расстояние между ними, если привести в параллель, должно быть 4 см. Кольцо должно утапливаться в канавке.

СБОРКА ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ
Поршневую группу собирают в определенном порядке. Сначала в канавку одной из бобышек поршня вставляют стопорное кольцо (замок). Поршень надевают на шатун, совместив отверстия бобышек с отверстием верхней головки шатуна. На поршне есть маркировка «IN», т.е. ВПУСК. Впуск находится вверху, значит и эта маркировка должна быть вверху. В отверстие бобышки поршня, где нет стопорного кольца, вставляют смазанный маслом поршневой палец в отверстие шатуна до упора в ранее вставленное стопорное кольцо.
Если палец слишком туго входит в бобышки, можно дослать его на место легкими ударами выколотками. Но делать это надо достаточно осторожно, чтобы не повредить бобышки поршня. Вставив в бобышку поршня следующее замочное кольцо, на поршень надевают поршневые кольца. После этого на шпильки крепления цилиндра надевают фасонную бумажную прокладку, предварительно смазанную маслом, и опускают её на фланец картера.
Надев на шпильки цилиндр со смазанным маслом зеркалом, его медленно опускают вниз до тех пор, пока нижняя часть не наденется на головку поршня. После этого верхнее поршневое кольцо сжимают пальцами в замке, и легко ударяя по верхней части цилиндра — проталкиваем до следующего кольца. так же поступаем и с остальными кольцами.

Просто о сложном: схема проводки мопеда Дельта

Как проверить генератор на скутере?

Генератор скутер это одна из наиболее важных деталей скутера, его неисправность говорит о невозможности продолжать движение, искра попросту не будет появляться. Но если вы сомневаетесь, работает ваш генератор или причина неисправности скутера в другой детали, настоятельно советует проверить генератор. Многие не знают, как проверить генератор на скутере 4т, ведь это относиться больше к электрике, в которой скутеристы вряд ли понимают. Также проблема проверки будет в отсутствии основного инструмента — тестера-мультиметра.
Специалисты выделяют несколько причин выхода из строя генератора:

• образование короткого замыкания;
• механическая поломка или обрыв проводов;
• существенное уменьшение намагниченности ротора.

Перед процессом проверки генератора на исправность рассмотрим основные неисправности. Практика показывает, что генератор ломается чаще всего именно на китайских скутерах, где наиболее частой поломкой является ротор, теряющий намагниченность. Ротор зачастую теряет намагниченность именно из-за падения скутера, то есть идет прямой удар. Также при наличии рядом магнитного поля ротор разряжается.

Для проверки заряда на генераторе потребуется использовать проверенный метод, основная задача — узнать выходное напряжение. Первым делом полностью отсоедините генератор от скутера, дальше используйте контрольное устройство и запустите двигатель. После запуска можно проверить выходное напряжение, рабочий генератор должен показывать минимум 5в при рабочем двигателе.

Второй этап — проверка выходного напряжение коммутатора, для этого уже потребуется мультиметр. Процесс проверки начинается с подсоединения коммутатора к статору генератора, это делается при помощи проводов обеих деталей. После требуется отсоединить провод, относящийся к блоку коммутатора от клеммы обмотки катушки зажигания. Следующий этап — подключение двух выводов — один идет к заземлению двигателя, второй к главному проводу на катушке зажигания. Этот главный провод подключен к коммутатору.

После этого придется установить вольтметр в основной режим «постоянный ток» и прокрутить кикстартером двигатель. Этими действиями мы сможем узнать выходное напряжение коммутатора к катушке зажигания. После подсоедините провод коммутатора к катушке. При нормальных показателях выходное напряжение скутера должно составлять 200 в. Для многих такая проверка может показаться слишком сложной, ведь большинство терминов незнакомо, да и пользоваться мультиметром может далеко не каждый, но при большом желании можно попробовать и проверить генератор на китайском скутере.

При помощи мультиметра возможно узнать наличие напряжения и его показатели, поэтому начинать процедуру придется со снятия некоторых частей пластика, находящегося в районе двигателя. На скутере придется найти большой пучок проводов, который находиться на двигателей. Найдите провод, который должен подключаться к генератору. Следующий этап — замер показателей цепи, основная задача которой — питать катушку генератора электричеством. Важно: перед этой проверкой придется отключить проводку от генератора, после можно проверять сопротивление. В нормальном рабочем состоянии генератор должен выдавать сопротивление от 80 до 150 Ом. Отклонение от нормы говорит о неисправности генератора и необходимости в его замене. В некоторых случаях наличие неправильного сопротивления кроется в проводке, которая имеет неисправность. Определить это можно путем снятия генератора и проверки сопротивления катушки отдельно, если она дает оптимальные данные, причина именно в проводах, в частности их замыкания.

Обнаружение вышеуказанных неисправностей дело непростое, большая часть владельцев скутера не в состоянии проверить генератор на исправность, из-за чего обращаются к специалистам. При финансовых возможностях проще купить новый генератор, поэтому как решить данную проблемы вы решаете самостоятельно.

Как проверить генератор на мопеде альфа мультиметром

Проверка генератора скутера – достаточно важная и порой необходимая процедура для каждого владельца этой двухколёсной техники. К сожалению, установить его работоспособность бывает затруднительно, особенно если нет глубоких знаний в области электрики, а также необходимого инструмента – тестера-мультиметра. Если же таковой инструмент у вас имеется, то перед проверкой генератора вам нужно будет ознакомиться с понятиями о переменном и постоянном токе, напряжении, электрическом импульсе и показателей тестера.

Чтобы проверить генератор на скутере, нужно снять пластик в районе двигателя, а затем замера показателей – в первую очередь — напряжения. Снимать обшивку нужно максимально аккуратно, так как, в противном случае, вы повредите систему креплений.

Найдите место, где выходит пучок проводов из двигателя, и двигайтесь по нему до разъёма – места подключения генератора к бортовой сети скутера. Затем вам нужно будет замерить показатель сопротивление цепи, которая питает катушку генератора. Отключите проводку от генератора и проведите замер сопротивления проводов разъёма. По идее сопротивление в катушке должно составлять от 80 до 150 Ом. Если при замере обнаружились отклонения от этих значений, не стоит сразу думать о неисправности.

Попробуйте снять генератор со скутера и замерить сопротивление самой катушки, подсоединив тестер напрямую к ней. При снятии показателей с катушки тщательно осмотрите состояние её выводов – повреждения, которые влекут за собой понижение сопротивления, могут быть тому причиной.

Если вы во время диагностики выясните, что показания сопротивления катушки находятся в пределах нормы, то причина неисправности, вероятнее всего, кроется в самих проводах, исходящих от катушки или же в местах вывода. Прозвоните проводку, а также убедитесь в отсутствии замыкания проводов.

Если в результате этого неисправности не были выявлены, следует также померить переменное сопротивление на выводах от блока зажигания. Если же вы после того как проверили генератор на скутере не обнаружили никаких неполадок, причина плохой работы генератора заключена в блоке зажигания.

Выявление неисправностей и ремонт электрооборудования мопеда Дельта

1. Отсутствие искры или ее силы не достаточно для зажигания. Для этого следует выкрутить свечу и оценить ее внешний вид. Также следует проверить наличие искры в вывернутом состоянии.
2. При поиске неисправности в системе зажигания следует установить рабочую свечу и попытаться завести двигатель.
3. С помощью мультиметра следует проверить контакт двигателя с рамой.
4. Оценить работоспособность генератора можно на основании измерения сопротивления катушки. Сопротивление измеряется между массой и проводом черного цвета с красной полоской. Если сопротивления нет или оно очень низкое, виноват в неполадках генератор. Для подтверждения этого факта следует демонтировать генератор и проверить сопротивление непосредственно на катушке.
5. Если генератор рабочий, проверяем целостность цепи. Схема электрооборудования мопеда Дельта позволяет определить порядок выполнения поиска неисправностей и их устранение.
6. Затем проверяется сопротивление на выводах блока зажигания. Поскольку данный элемент ремонту не подлежит, при выявлении неполадок, его следует заменить.

Также могут быть нарушения в системе зарядки аккумулятора. Признаком неполадок будет постоянно разряженная батарея. Причиной может быть нарушение системы питания. Выявление проблем совершается с использованием мультиметра.

При повреждении системы питания ток не поступает на аккумулятор. Пока батарея не разрядится, скутер будет работать, а дальше двигатель можно будет завести, только зарядив аккумулятор или заменив его на новый.

Электрическая схема мопеда Дельта упрощает процесс поиска неисправностей. При выполнении сварочных работ следует помнить, что, не отсоединив коммутатор можно запросто уничтожить все электрооборудование.

Современные скутеры, изготовленные в Китае, имеют похожую компоновку. Инженеры Поднебесной не стали утруждаться и собрали все ответственные узлы по единой схеме. Даже если различия имеются, они минимальны.

Данное утверждение справедливо и для электрических компонентов мопеда. Любой владелец периодически сталкивается с проблемами, связанными с данными узлами. Электрическая схема китайского скутера 4т не является сложной системой, в ней заключены только главные элементы, необходимые для полноценной работы агрегата.

Зная основные узлы электропроводки и их назначение, можно быстро найти проблему и устранить ее.

Частые причины неполадок скутерных генераторов

В заключение стоит отметить, что выход из строя генератора скутера является одной из самых распространённых проблем, с которыми сталкиваются владельцы двухколёсной техники. При возникновении неисправности можно столкнуться с такими внешними признаками, как плохой заряд аккумулятора, слабая искра или какие-либо проблемы с электросистемой. Обычно причиной некорректной работы генератора служат:

Перед ремонтом генератора вам обязательно нужно провести диагностику и выяснить причину неисправности, и только потом начинать ремонт или сдавать прибор в мастерскую.

Как проверить генератор скутера на исправность

Вышедший из строя генератор, блокирует работу всего скутера в целом, так как вся система скутера так или иначе с ним связана. При поломках в электросистеме, слабой искре, плохом заряде аккумулятора, кроме остального оборудования, нельзя исключать и поломку генератора.

Поломок в данном случае не много, это:

• обрыв провода (например, вследствие разрушения провода или перегара),
• короткое замыкание ,
• значительное уменьшение намагниченности ротора генератора.

Рассмотрим каждый из пунктов подробнее. Для примера, возьмем один из китайских скутеров, так как именно эти аппараты наиболее часто подвергаются подобным поломкам. Из-за чего падает намагниченность ротора? Такое явление можно наблюдать вследствие удара (например, при падении) или нахождении его вблизи элементов высокого магнитного поля. Вследствие этого выходной ток генератора при работе падает значительно, и нормальная работа скутера является невозможной.

Перегрев.

Вид свечи: чрезвычайно белый изолятор с маленькими черными вкраплениями и преждевременной электродной эрозией.

Последствия: потеря мощности скутера на высокой скорости или при нагрузке.

Вероятные причины: свеча зажигания недостаточно вкручена; система охлаждения двигателя скутера работает ненормально; слишком раннее зажигание скутеа; неправильно подобран тепловой диапазон – слишком «горячая» свеча.

Способы устранения: проверить момент затяжки свечи зажигания скутера; работу системы охлаждения двигателя скутера; отрегулировать угол опережения зажигания; правильно подобрать калильное число свечи зажигания.

Вид свечи: расплавленные и сожженные центральный и заземляющий электроды (либо один из электродов) свечи скутера; вспузырившийся изолятор с металлическими отложениями на нем.

Последствия: значительная потеря мощности двигателя скутера; перебои зажигания. При дальнейшем использовании таких свечей возможно серьезное повреждение двигателя скутера.

Вероятные причины: термическая перегрузка; значительный перегрев деталей свечи из-за калильного зажигания – возгорание начинается раньше, чем появляется надлежащая искра зажигания; использование некачественного топлива; догорание остатков воздушно-топливной смеси в камере сгорания из-за неправильно отрегулированной топливной системы скутера или угла опережения зажигания скутера; неправильно подобран тепловой диапазон – слишком «горячая» свеча зажигания.

Способы устранения: проверить двигатель скутера, систему зажигания и топливную систему, а также качество рабочей смеси и угол опережения зажигания скутера. Установить новые свечи зажигания с правильно подобранным калильным числом.

Устройство и принцип работы генератора скутера

Не искушенному в электрических делах обывателю — генератор скутера может показаться очень сложным девайсом. Отчасти это верно: электрический ток — вещь глазу не видимая и, если механические неисправности мы можем увидеть или пощупать, то об неисправностях в электрике скутера мы можем только догадываться или выявить их с помощью специальных измерительных устройств.

Впрочем, «не Боги горшки обжигают» и если у человека есть к чему-то желание, то эта статья будет неплохим подспорьем, а тем кто ничего не хочет — не стоит и продолжать.

Генератор скутера относится к генераторам маховичного типа с возбуждением от постоянных магнитов. Данный тип генераторов применяется на подавляющем большинстве скутеров, а также мопедов и малокубатурных мотоциклов.

Обозначение основных элементов генератора

Генератор скутера состоит из ротора (по-колхозному — «якорь») и статора. Ротор устанавливается непосредственно на коленчатый вал и во время работы двигателя ротор совершает вращательные движения вокруг катушек статора

Статор крепится непосредственно к картеру двигателя. И при работе двигателя остается неподвижным. Статор представляет собой металлическую основу выполненную из нескольких пластин специального трансформаторного железа. На основании статора есть специальные выступы (катушки) поверх которых в строго определенном порядке намотан медный провод — образующий собой обмотки генератора.

В зависимости от модели генератора — обмоток может быть две или три. На генераторе представленном ниже — обмоток три: питающая, управляющая и высоковольтная

На внутренней поверхности ротора установлены постоянные магниты. Магниты имеют разную полярность. В стоке магниты закрыты крышкой, если ее снять, то их можно увидеть

Каждый из магнитов образует вокруг себя статическое (постоянное) магнитное поле. В свою очередь — поле каждого магнита будет разное: синее — отрицательное («север»), красное — положительное («юг»)

Если вложить статор в ротор таким образом как это сделано на двигателе, то мы увидим, что катушки статора будут находится в магнитном поле расположенных рядом с ними магнитов

После того как мы запустим двигатель — магниты ротора начнут вращаться вокруг катушек статора. Во время вращения ротора к катушкам, которые всегда стоят неподвижно будут подходить разные по своей полярности магниты и поле в котором находятся катушки будет меняться с очень большой скоростью. За счет быстрой смены магнитных полей в катушках генератора возникнет магнитная индукция и генератор начнет вырабатывать электрический ток.

Ток — это хорошо. Но ток генератора с возбуждением от постоянных магнитов величина непостоянная и напрямую зависит от оборотов двигателя: чем выше обороты двигателя тем чаще меняется поле катушек — индукция нарастает как следствие растет напряжение в катушках. Вот и получается, что на холостых оборотах двигателя напряжение генератора будет 8-10V, а на максимальных 60-70V.

Чтобы стабилизировать напряжение генератора до заданных пределов в систему энергообеспечения скутера внедрили специальный модуль регулирующий напряжения генератора. Он так и называется: реле-регулятор генератора

Принцип работы реле-регулятора очень простой: на статоре генератора есть три обмотки: питающая, высоковольтная и управляющая. Питающая обмотка является основной и предназначена для питания лампочек, звукового сигнала и зарядки аккумуляторной батареи.

Управляющая обмотка является вспомогательной и в случае повышения напряжения в питающей обмотке — реле-регулятор подает напряжение на управляющую обмотку — индукция сбивается и как следствие падает напряжение в питающей обмотке генератора.

При понижении напряжения происходит обратное: реле-регулятор прекращает подачу тока на управляющею обмотку, индукция восстанавливается, напряжение в питающей обмотке возрастает.

Управляющая и вспомогательная обмотка генератора намотана на одни и те же катушки

Высоковольтная обмотка намотана на отдельные катушки или катушку. Высоковольтная катушка нужна для формирования искры на свече зажигания и отношение к генератору имеет лишь от части. Скорее, она относится к системе зажигания, а это отдельный модуль и к работе генератора он имеет мало отношения

Еще одним вспомогательным модулем генератора является нагрузочный резистор. Он нужен для того, чтобы генератор не работал без нагрузки. Для устройств обеспечивающих генерацию тока — работа без нагрузки смерти подобна. Конструкторы заранее предусмотрели эту вероятность и чтобы исключить работу генератора вхолостую немного подгрузили питающую обмотку на резистор

Помимо вышеописанных элементов в систему энергообеспечения скутера внесен датчик зажигания, который, в нужный момент обеспечивает формирование искры на свече зажигания.

Данный модуль представляет из-себя тот же самый генератор только в миниатюре и и работает он точно по такому же принципу

На внешней стороне ротора есть небольшой магнитик в виде прямоугольного выступа. Этот магнит точно также как и его большие собратья формирует вокруг себя постоянное магнитное поле, а что происходит дальше вы уже наверное догадались: во время работы двигателя поле проходит через катушку датчика и в нем генерируется небольшой ток, который идет напрямую к коммутатору управляя в нем моментом искрообразования

Как проверить реле зарядки на скутере самостоятельно?

Реле-регулятор, или стабилизатор напряжения, играет важную роль в работе современных скутеров, главной задачей которого является стабилизация напряжения. При скорости мопеда 60 км в час генератор способен вырабатывать напряжение до 35 Вольт, и без его стабилизации это может привести к выходу из строя всей электроники мопеда, включая аккумулятор. Статья расскажет, что такое регулятор напряжения и как его проверить на скутере.

Реле-регулятор напряжения на скутер четырехконтактный

Для чего используют регулятор напряжения?

Реле-регулятор стабилизирует напряжение генератора скутера на нужном уровне, не позволяя ему повышать или снижать показатель больше или меньше нормы. Это не даёт скачкам бортового напряжения выйти за установленные пределы (в зависимости от бортов это 12-14 В) и испортить работу потребителей, ресурс которых рассчитан не более чем 13 В.

То есть эта деталь берет на себя импульсы, возникающие при работе скутера (включение фар, кнопка стартера) и переводит на себя образующийся тепловой удар. При этом все тепло, которое могло бы оседать на контактах, генерируется в нем и выводится через прибор.

Помимо стабилизации напряжения, реле также преобразует переменный ток в постоянный, что необходимо для зарядки аккумуляторной батареи.

Производители мопедов устанавливают на скутеры реле зарядки с разными параметрами и подбирают их для каждого индивидуально. В зависимости от схемы регулятора отличаются и разъёмы. У китайских моделей обычно 5 клемм (папа), у японских ― 4.

Особенности электрооборудования

Проводка на Дельту и все электрооборудование достаточно традиционно.

• генератора с маховиком;
• электрического стартера (с реле);
• катушки зажигания;
• электронного реле напряжения;
• свечи зажигания;
• аккумуляторной батареи;
• электронного коммутатора;
• замка зажигания;
• реле поворота.

Данный список вполне понятен большинству мотолюбителей, имеющих опыт обслуживания отечественной техники. Тем более, что проводка мопеда Дельта традиционная – 12-ти вольтовая, с минусом «на массу».

Признаки необходимости проверки

Если на скутере стал часто садиться аккумулятор, а он еще довольно новый, это означает, что есть неполадки в работе реле-регулятора. Как показывает практика, перегорает он довольно часто. При неисправном приборе батарея прекращает полностью заряжаться и теряет свою ёмкость. А значит завести скутер с кнопки не удастся, придётся заводить с кикстартером.

Еще одним характерным признаком некорректной работы прибора может являться частое перегорание лампочек накаливания. Сами по себе они долговечны и имеют хороший ресурс прочности, но довольно чувствительны к перепадам напряжения. Это случается потому, что оптимальное напряжение в сети скутера считается 12-13 В. Повышение этого значения даже на 2 В сокращает срок службы электроники и узлов в 2 раза.

Чем больше отклонение от нормы, тем больше вероятность того, что в скутере что-либо перегорит. Поэтому при запуске скутера со стартера при скачке напряжения при неисправном реле лампочки как правило перегорают.

Признаки неисправности работы регулятора идентичны для всех моделей китайских скутеров. Особенно они характерны для реле зарядки на скутеры китайских моделей с объёмом двигателя 50 куб. Поэтому прежде чем принимать решение что-то заменить в электронике, тестирование систем и приборов следует начинать именно с реле-регулятора.

Для всех моделей китайских скутеров идентичны признаки неисправности работы регулятора

Альфа в базовой комплектации имеет

1. Электрический стартер.
2. Электронное зажигание на 12В.
3. Электронный тахометр на приборной панели.
4. Простая схема электрооборудования мопеда альфа позволяет производить замену элементов, вышедших со строя, своими руками.

Источником энергии в мопеде Альфа является аккумулятор. Дополнительно устанавливается реле-регулятор. Проводка имеет защиту от перепадов напряжения. Шестикатушечный генератор поддерживает напряжение при любых оборотах двигателя, а также обеспечивает бесперебойную работу системы освещения и сигнализации.

Установка дополнительных осветительных приборов не предусмотрена. Также нельзя производить замену ламп на более мощные. Отсутствие сложных связей в электросхеме, позволяет выполнять ремонт даже новичку, что также влияет популярность Альфы.

Электронный тахометр на приборной панели улучшает управляемость транспортного средства и повышает комфортность езды. Низкая стоимость Альфы приводит к тому, что многие заводские комплектующие не отличаются высоким качеством. Так, изоляция проводки производится из дешевого пластика. Как показывает практика, эксплуатация в суровом российском климате приводит к тому, что изоляция трескается.

Именно поэтому многие рекомендуют сразу же после совершения приобретения заменить заводскую пластиковую проводку на новую с резиновой изоляцией. Таким способом можно себя застраховать от возникновения различных проблем в эксплуатации.

Беда китайского мотоцикла «Альфа» в нескольких вещах: амортизаторах, металле и проводке. Остальное заменяется хозяином достаточно быстро (масло, бензин, заводские шины). Именно проводка имеет достаточно много вариантов поломок и заставляет владельцев китайских мопедов потратить много нервов в попытках ее починить. В результате проводка мопеда «Альфа» очень скоро начинает выглядеть как гнездо какой-нибудь птицы и без схемы тут не обойтись. Как разобраться в путанных проводах?

Читать также: Линзы для фар ксенон

Как проверить РР мультиметром на мопеде?

Проверку реле-регулятора на китайском скутере проводят с применением мультиметра с функцией вольтмерта. Для этой цели обычно применяют простой DT-830 (или аналог). Диагностику и замер напряжения на выходе лучше проводить на снятом приборе.

Алгоритм проверки:

1. Нужно открутить обтекатель с центральной фазой и найти на раме прибор с 4 проводами: красным, зеленым, желтым и белым.
2. Затем завести скутер и на холостом ходу проверить напряжение: замерить его между зеленым и красным проводом, выставив мультиметр на предельное значение 20 В.
3. Если на дисплее мультиметра показана цифра 14,6-14,8 В ― это норма. Для стабилизаторов на китайских мопедах это рабочее штатное напряжение. Если же на холостом ходу мультиметр показывает значение 15-16 В ― это высокий показатель напряжения. Это говорит о неисправности реле-регулятора.
4. Затем нужно проверить напряжение, поступающее на осветительные лампы. На центральную лампу ближнего (дальнего) света подаётся переменное напряжение, поэтому мультиметр следует перевести в режим измерения переменного тока с параметром 20 В.
5. Далее замеряем напряжение между зеленым и желтым проводом (зеленый ― общая электросеть мопеда). Если мультиметр показывает напряжение сети до 12 В, значит электроприборы работают без дополнительной нагрузки.
6. Если же на холостом ходу это значение 16 В и выше, а при резком увеличении оборотов двигателя подскакивает до 25 В ― прибор не стабилизирует напряжение и, следовательно, не работает. При таких показаниях прибор нужно заменить на новый.

С применением мультиметра проводят проверку реле-регулятора на китайском скутере
На скутерах 4Т реле-регулятор проверяют при помощи тестера. Обычно для этих целей используется механический тестер, хотя есть и электронные модели.

Для того чтобы сделать измерение, нужно:

• переключить прибор в режим «КилоОм» и снять регулятор;
• затем поставить щупы на первую пару выводов (АВ). Тестер должен показывать значение не более 18 кОм;
• после этого меняем положение щупов на выводах в обратном направлении (ВА) и замеряем напряжение еще раз ― на приборе стрелка должна показывать 0;
• затем устанавливаем щупы на следующую пару выводов (СД) и замеряем показания на этой паре;
• меняем местами щупы (ДС) и замеряем показатель повторно;
• остальные замеры не имеют контакта и не проверяются. Показатель при их проверке должен быть нулевой.

Таким способом проверяются регуляторы на популярных японских моделях с малым объёмом двигателя таких брендов, как Honda (Leard, Dio, Tact), Suzuki, Yamaha.

Заменить неисправный реле-регулятор на скутере не составит труда

Схема проводки мопеда Альфа 110

Эта аббревиатура означает Capacitor Discharge Ignition — зажигание от разряда конденсатора. Присыпьте тальком внутреннюю поверхность покрышки.

Электрическая схема мопедов Дельта 50 без тахометра На фото внизу представлена принципиальная эл схема мопеда Аlfa, Delta и других мопедов, у которых отсутствует тахометр.

Смену масла в коробе передач производите при прогретом двигателе через первые км, а затем регулярно через км пробега в следующем порядке: выверните пробки заливного отверстия и сливного отверстия; слейте отработанное масло; вверните пробку сливного отверстия и залейте приблизительно см3 масла; вверните пробку заливного отверстия; дайте двигателю проработать 3—5 минут, попеременно включайте передачи. Запуская холодный двигатель, нажмите на утопитель поплавка 22 рис. Выявление проблем совершается с использованием мультиметра. Поместите часть одного борта покрышки в углубление обода, наденьте при помощи лопатки и ключа весь борт покрышки на обод и сдвиньте его к борту обода.

Тормоза Для регулировки переднего тормоза на диске тормозных колодок установлен упор. Проверьте работу механизмов переключения передач, сцепления, тормозов. Предохраняйте бумажный элемент от попадания на него масла, бензина. Obe3obPasha Оставить комментарий В последние несколько десятков лет отечественный производитель мопедов полностью ушел с нашего рынка, и на его место пришли китайские аналоги и новые модели. Электропроводка для двигателя 157QMJ (Упрощенная) или как завести мотор без мопеда

Как заменить неисправный реле-регулятор на скутере?

Если на контакты аккумуляторной батареи не подаётся зарядный ток при исправно работающем генераторе ― нужно менять стабилизатор. Заменить его самостоятельно не составит труда.

Для этого нужно проделать следующее:

1. Установить скутер на центральную опору.
2. Найти место расположения прибора в конкретной модели мопеда. Если найти сразу не удаётся ― можно воспользоваться инструкцией по эксплуатации.
3. Произвести демонтаж облицовки. В зависимости от модели мопеда стабилизатор может находиться на передней части (под передним пластиком), в задней части либо под сиденьем. В этом случае снимается подседельное пространство вместе с сиденьем.
4. Открутить прибор с посадочного места с сохранением крепежа. Как правило, реле крепится к раме скутера болтом, реже саморезом.
5. Отсоединить фишку разъёма и закрепить новый регулятор крепёжным элементом. Установленный прибор должен иметь распиновку и разъем, аналогичные заменённому, и подходить по параметрам именно для этой модели скутера.
6. Подключить реле-регулятор на скутере в стандартный разъем и собрать остальные запасные части в порядке, обратном разборке.

Как изготовить реле-регулятор своими руками?

Для изготовления реле-регулятора своими руками нужны схема и немного знаний. В основу модели самодельного регулятора положен принцип разбора генератора и вывода отдельным концом провода от массы.

В качестве схемы можно взять схему подсоединения реле-регулятора (рисунок 3), и на ее основе собрать однофазный генератор.

Для сбора стабилизатора нужно:

• разобрать генератор и снять статор с двигателя;
• затем с генератора нужно отпаять массу, припаять к ней отдельный дополнительный провод для обмотки и вывести его наружу. Этот провод и будет одним концом обмотки. Второй конец ― провод генератора;
• после вывода проводов нужно собрать генератор в обратном порядке.

При таком устройстве у генератора получается 2 провода (всего их должно быть 3). Подключить стабилизатор можно по такой схеме:

Схема изготовления реле-регулятора своими руками

В заключение процесса нужно к клемме «+» подключить желтый провод со старого регулятора, чтобы получить постоянное напряжение на бортах сети. Проверить полученный регулятор напряжения на скутере. На этом процесс создания самодельного прибора можно считать законченным.

Реле-регулятор ― вещь очень полезная и нужная для нормальной работы мопеда. Однако требует внимания и постоянного мониторинга его работы. Поэтому если прибор вышел из строя либо его показатели неудовлетворительные, лучше его заменить на новый, стоимость которого сегодня составляет от 300 до 500 рублей.

Настройка угла опережения зажигания

Данную операцию понадобится осуществить, если риски не сопрягаются одна с другой. Рекомендуется использовать стробоскоп, у которого есть датчик для подсчёта оборотов коленвала. В случае отсутствия указанного элемента понадобится проверять пуск на холостом ходу мотора.

О том, как произвести быструю настройку карбюратора на мопеде, смотрите в видео:

Полная настройки зажигания осуществляется так:

1. разбирается картер, а на контактной группе устанавливается наибольший допустимый зазор для полного круга вращения вала;
2. поршень ставится в такое положение, которое совпадает с тем, что указано в инструкции к мопеду;
3. ослабляются крепления статора, происходит его настройка до того положения, когда проходит замыкание контакта.

Всё собирается в обратном порядке. Зажигание должно проходить либо синхронизировано, либо с небольшим опережением (но буквально на доли секунды). Преимущество последнего метода кроется в том, что искра получается немного раньше, чем поршень внутри цилиндра доходит до своей верхней мёртвой точки. Эта манипуляция даёт в результате невысокий прирост в мощности и более простой запуск мотора, что особенно актуально в регионах с перепадами температур и просто на холоде.

Источник

Автор	Сообщение
	Заголовок сообщения: Нет зарядки генератора ALPHA Добавлено: 14 апр 2023, 07:12
Интересующийся Зарегистрирован: 14 апр 2023, 07:06 Сообщений: 5 Транспорт: Alfha Пункты репутации: 0	Всем здравствуйте. Может Вы мне поможете!!! Двигатель от мопеда альфа, но в раме восхода 3м. Проблем вот в чем, запустил мотор, мотор работает как часики все отлично, но зарядка не идет. Следом решил отключить аккумулятор, мотор работает, после отключил два желтых провода с генератора, мотор работает. следом отключил реле генератора (ребристая коробочка), мотор работает. Замерил мультиметром два желтых провода с генератора там пусто. Подскажите в чем может быть беда. (предохранитель целый) проводку купил оригинал. и подключил по схеме.
Вернуться наверх

Anton_77	Заголовок сообщения: Re: Нет зарядки генератора ALFHA Добавлено: 14 апр 2023, 15:18
Зарегистрирован: 25 авг 2022, 10:52 Сообщений: 101 Транспорт: Racer BWS QMB 139 Пункты репутации: 222	1. Отсутствует соединение между корпусом(массой,минус аккумулятора) и «общим» обмотки освещения(обмотка из которой получается +12вольт ). 2. обмотка освещения в обрыве. В любом случае мультиметром проверить генератор и схему его подключения .
Вернуться наверх

Miop	Заголовок сообщения: Re: Нет зарядки генератора ALFHA Добавлено: 24 апр 2023, 12:04
Зарегистрирован: 14 апр 2023, 07:06 Сообщений: 5 Транспорт: Alfha Пункты репутации: 0	Масса есть, обрывов не где нет. что может быть еще? зарядки так и нет.
Вернуться наверх

Anton_77	Заголовок сообщения: Re: Нет зарядки генератора ALFHA Добавлено: 25 апр 2023, 00:21
Зарегистрирован: 25 авг 2022, 10:52 Сообщений: 101 Транспорт: Racer BWS QMB 139 Пункты репутации: 222	Miop писал(а): Масса есть, обрывов не где нет. что может быть еще? зарядки так и нет. С генератора что-нибудь приходит на реле зарядки? Обмотка освещения в генераторе целая, прозванивается?
Вернуться наверх

Miop	Заголовок сообщения: Re: Нет зарядки генератора ALFHA Добавлено: 25 апр 2023, 06:37
Зарегистрирован: 14 апр 2023, 07:06 Сообщений: 5 Транспорт: Alfha Пункты репутации: 0	на реле ничего не прозванивается, фару подключил, фара работает! возможно ли что это реле напряжения не работает точнее не корректно работает, так как оно у меня на старой проводки грелось очень сильно?
Вернуться наверх

Anton_77	Заголовок сообщения: Re: Нет зарядки генератора ALFHA Добавлено: 25 апр 2023, 21:48
Зарегистрирован: 25 авг 2022, 10:52 Сообщений: 101 Транспорт: Racer BWS QMB 139 Пункты репутации: 222	По какой схеме у Вас сделана проводка? схемы прикладываю.
Вернуться наверх

Miop	Заголовок сообщения: Re: Нет зарядки генератора ALFHA Добавлено: 26 апр 2023, 07:48
Зарегистрирован: 14 апр 2023, 07:06 Сообщений: 5 Транспорт: Alfha Пункты репутации: 0
Вернуться наверх

Anton_77	Заголовок сообщения: Re: Нет зарядки генератора ALFHA Добавлено: 26 апр 2023, 08:48
Зарегистрирован: 25 авг 2022, 10:52 Сообщений: 101 Транспорт: Racer BWS QMB 139 Пункты репутации: 222	Если китайская проводка соответствует схеме, и нету в ней косяков . 1. проверить напряжение между зеленым проводом(он-же Масса, Земля, Минус) и желтым(обмотка освещения) на разъеме регулятора. Должна быть переменка 11-13 в зависемости от оборотов. 2. проверить напряжение между зеленым и белым(регулирующея обмотка) на разъеме регулятора. Должна быть переменка примерно 14-15 вольт если регулятор работает. Схема заряда сделана так: внутри регулятора стоит диод «+» в белый провод , а минусом в красный.
Вернуться наверх

Anton_77	Заголовок сообщения: Re: Нет зарядки генератора ALFHA Добавлено: 26 апр 2023, 08:58
Зарегистрирован: 25 авг 2022, 10:52 Сообщений: 101 Транспорт: Racer BWS QMB 139 Пункты репутации: 222	схема регулятора : Вложения: регулятор оригинал.jpg [ 42.04 KiB | Просмотров: 282 ]
Вернуться наверх

Miop	Заголовок сообщения: Re: Нет зарядки генератора ALPHA Добавлено: 20 май 2023, 07:17
Зарегистрирован: 14 апр 2023, 07:06 Сообщений: 5 Транспорт: Alfha Пункты репутации: 0	за все время искал причину… но я нечего не нашел. Было поменяно реле регулятора, реле напряжения. про звонена вся проводка, но заряда на аккумулятор нету. Подскажите куда еще лезть?
Вернуться наверх

Anton_77	Заголовок сообщения: Re: Нет зарядки генератора ALPHA Добавлено: 25 май 2023, 09:09
Зарегистрирован: 25 авг 2022, 10:52 Сообщений: 101 Транспорт: Racer BWS QMB 139 Пункты репутации: 222	Miop писал(а): за все время искал причину… но я нечего не нашел. Было поменяно реле регулятора, реле напряжения. прозвонена вся проводка, но заряда на аккумулятор нету. Подскажите куда еще лезть? Проверить Есть-ли переменное напряжение с выхода генератора относительно корпуса(земля, минус аккумулятора) на желтом и белом проводе? Это главное, убедимся что генератор работает.
Вернуться наверх