Как правильно составить экспозицию - Исправление недочетов и поиск решений вместе с Examum.ru

Сегодня мы рассмотрим концепцию экспозиции, от самых основ. В этой статье мы не будем морочить вам голову сложными цифрами и профессиональным жаргоном, но поможем вам чувствовать себя более уверенно в фотосъёмке и понять основные концепции, из которых складывается искусство фотографии.

Предисловие

Я полагаю, что есть три типа фотографов: «технари», «художники», и те, которые сочетают в себе хорошее художественное видение с техническими знаниями для достижения этого видения. Ни один из этих типов не является правильным или неправильным. Они просто отличаются подходом и техникой работы.

Первым фотографом, обучением которого я занимался, была удивительная художница. Она умела видеть вещи как никто другой. Она также была ненасытным учеником и попросила меня о помощи в технических аспектах, желая совершенствоваться.

Я начал фонтанировать всеми цифрами, теориями и науками. Её реакция? «Помедленнее, моя голова не переваривает это». И она была права. Люди с художественными наклонностями думают иначе, их мозг вычисляет иначе, чем у тех, которые думают более аналитически и научно.

Мне нужно было изменить свои методы обучения, чтобы соответствовать образу её мыслей. Это же я буду делать в данной статье – объяснять технику без математики, цифр и теорий.

Кстати, эта ученица сегодня одна из лучших портретных фотографов в своем штате (а я так думаю, что и во всем мире), и я очень горжусь ею. Она вдохновляет меня каждый день.

Треугольник экспозиции

Три основные компонента хорошей экспозиции – это диафрагма, выдержка и светочувствительность (ISO). Ну, хорошо, я сказал «без математики», но я использую немного геометрии, чтобы проиллюстрировать связь, в которой находятся три компонента экспозиции. Я, конечно, не первый придумал идею такого треугольника, но мне это кажется лучшим представлением.

Представьте идеальную экспозицию как идеальный равносторонний треугольник – все углы равны и все стороны равны. Теперь, если вы измените только одну часть этой экспозиции или треугольника, — он перестанет быть совершенным и вам потребуется изменить другую компоненту экспозиции или треугольника в такой же степени, чтобы вновь сделать треугольник и экспозицию идеальными.

Как вы можете видеть, все элементы экспозиции влияют друг на друга, так что осознавая это, мы должны получить полное объяснение всех упомянутых элементов по отдельности для лучшего понимания как достичь одновременно и хорошей экспозиции, и желаемых результатов для наших фотографий.

Теперь вы можете спросить: «Зачем нужны разные настройки экспозиции? Почему нет единственной правильной настройки для всех элементов?» Ну, в прошлом веке большинство плёночных мыльниц так и были устроены. Была единственная диафрагма, и единственная скорость затвора. Вы могли только покупать плёнки разной чувствительности, хотя, как правило только одно значение было рекомендовано для этой камеры. Но все это очень ограничивало.

Поскольку эти камеры были настроены для некоей средней съёмки, вы могли снимать либо при естественном дневном свете, либо (если камера имела встроенную вспышку) в помещении со встроенной вспышкой. Забудьте о съёмке в лучах заката или об атмосферных ночных съёмках. Забудьте о заморозке движения гоночной машины в кадре. Камера не позволяла.

Теперь же мы хотим художественной выразительности фотографий, мы хотим лучше контролировать съёмочный процесс. Так что для достижения этого художественного и технического контроля над съёмочным процессом, мы должны знать о различных настройках, которые мы можем использовать, и знать почему мы их используем.

Итак, давайте начнем с Диафрагмы

Диафрагма

Диафрагма представляет собой круглое отверстие (приближенно) в наших объективах, размер которого регулируется от очень маленького круга до круга размером почти с диаметр объектива. С его помощью мы влияем на то, больше или меньше света попадет на цифровую матрицу или фотоплёнку. Представьте себе работу жалюзи в качестве диафрагмы и противоположную стену комнаты в качестве фотоматрицы или фотоплёнки. Одновременно с открыванием жалюзи всё больше света проникает сквозь них и мы видим, как стена напротив становится всё светлее и светлее.

Точно так же, когда мы открываем диафрагму нашего объектива, больше света попадает на матрицу или плёнку.

Степень открытости объектива или диафрагма выражается в стопах и на картинке ниже типичный диапазон значений диафрагмы:

Большое отверстие ––> Маленькое отверстие
Больше света ––> Меньше света
Малая глубина резкости ––> Большая глубина резкости

Вы можете сказать, «минуточку, а почему большие отверстия обозначены меньшими числами»? Воспринимайте это как нижнее число дроби. Так что, F 4 у нас будет 1/4 и f8 — 1/8, а 1/4 больше чем 1/8. Верно? Верно.

Значения диафрагмы, показанные выше, представляют собой «стопы» света от одного к другому. Что такое этот «стоп»? Стоп представляет собой двукратное увеличение или уменьшение количества света, прошедшего через объектив. Так, f1.4 пропустит в два раза больше света, чем f2.0. f2.0 в два раза больше, чем f2.8 или мы можем также сказать, что f2.8 вдвое уменьшит количество света по сравнению с f2.0.

На ваших объективах вы можете увидеть значения диафрагмы между представленными выше значениями. Это соответствует либо 1/3 либо или 1/2 стопа (в зависимости от модели камеры), для более точной настройки.

Так что у нас есть все эти значения диафрагмы чтобы пропустить разное количество света. Зачем мне об этом заботиться и почему я должен выбирать то или иное значение? Вот тут и проявляется художественная сторона фотосъёмки – чтобы помочь в этом выборе. Ниже мы рассмотрим влияние диафрагмы на разные части изображения и различные художественные эффекты, которые достигаются изменением диафрагмы.

Глубина резкости

Когда мы смотрим на изображение, часть его находится в идеальном фокусе, а далее идут части, постепенно выходящие из зоны резкости. Вы можете получить небольшую глубину резкости (ГРИП – аббревиатура от «глубина резко изображаемого пространства»), когда только один ваш объект съёмки в фокусе, или вы можете получить большую глубину резкости, где практически всё будет находиться в фокусе.

Глубина резкости определяется тремя обстоятельствами; диафрагмой, расстоянием до объекта съёмки и фокусным расстоянием объектива (50 мм, 200 мм и т.д.), при чем именно диафрагма оказывает наибольшее влияние на ГРИП. Давайте посмотрим, как изменится изображение, если мы будем изменять диафрагму, не меняя остальные две части:

Фотографы, снимающие портреты, как правило используют большие диафрагмы (меньшие значения диафрагмы) для небольшой ГРИП, чтобы выделить и отделить от фона объект съёмки. Пейзажные фотографы обычно используют небольшие диафрагмы, чтобы иметь очень большую ГРИП, на всем протяжении от переднего до заднего плана.

Как обычно, есть исключения из этих принципов, что направляет художественные идеи и видение фотографа.

Съёмка в условиях низкой освещённости

Как мы видели на примере жалюзи, открывая диафрагму, мы пропускаем больше света на матрицу или плёнку. Таким образом, при съёмке в условиях низкой освещённости, открытие диафрагмы может помочь работе других двух компонентов треугольника экспозиции, которую я объясню подробнее чуть позже в разделах, посвящённых выдержке и ISO.

Выдержка (скорость затвора)

Выдержкой определяется как долго свет проходит через нашу диафрагму на матрицу или фотоплёнку. Чем больше пройдёт времени, тем больше света попадёт их поверхность. Вот что технически определяет выдержка.

В художественном плане, выдержка управляет движением. Хотим ли мы заморозить движение или показать его, выдержка является той частью экспозиции, которая будет контролировать этот аспект.

Выдержка обозначается в долях секунды: 1/8, 1/125, 1/1000 и т.д.

Первый вопрос, о котором нужно задумываться, настраивая выдержку – удержим ли мы неподвижно камеру при используемой выдержке? Поскольку небольшое движение камеры отобразится на нашем изображении как небольшое размытие или снижение резкости. Большинство людей в состоянии удержать камеру неподвижно в диапазоне выдержек от 1/60 до 1/200 с нормальным объективом. При использовании телеобъективов вам может понадобиться использовать более короткие выдержки.

Существует эмпирическое правило, согласно которому при съемке с рук выдержка должна быть не длиннее эффективного фокусного расстояния объектива. Если вы снимаете на 300-мм телеобъектив, ваша минимальная выдержка должна быть не длиннее 1/300 (то есть можно и 1/320 и 1/500 и короче). Если вы не можете снимать с рук при той или иной выдержке – необходимо использовать штатив.

Съёмка со штативом ––> Съёмка с рук ––> Съёмка с телеобъективом
Показываем движение ––> Замораживаем движение

Кроме того, мы можем теперь сделать художественное решение если мы хотим остановить действие или наоборот — показать его. Иногда мы хотим, заморозить объект съёмки и сохранить его чётким и чистым. В другой раз мы хотим придать немного размытости объекту чтобы передать зрителю впечатление о движении объекта или ощущение скорости.

В этой иллюстрации с трамваем в центре города, в первом примере мы использовали высокую скорость затвора, чтобы остановить вагон, только что проехавший мимо здания (что возможно соответствует нашим съёмочным планам). Но поймёт ли в действительности зритель, движется трамвай или остановился на остановке?

Во втором примере мы замедлили выдержку до 0.3 (3/10) секунды. Теперь зритель может сказать, что трамвай проносится мимо здания.

Опять же, это решение, которое принимаете вы. Что вы хотите передать? Другие примеры использования высокой скорости затвора для остановки движения:

Остановка полета пролетающих истребителей, или автомобиля на высокой скорости. Замораживание удара биты в бейсболе, прыгун в воду в середине пути над водой. Снова вы используете высокую скорость затвора, чтобы заморозить движение или действие.

На изображении ниже была использована медленная выдержка (со штатива) чтобы смягчить воду и показать её движение. Это же можно использовать для водопада, океана или фонтана.

ISO (светочувствительность)

ISO – это чувствительность к свету матрицы или фотоплёнки. Чем выше чувствительность, тем меньше времени (выдержка) или меньшее количество света (диафрагма) должно попасть на матрицу для правильной экспозиции. Это регулируется в большинстве камер, в диапазоне от 200 до 1600. В топовых камерах чувствительность может далеко выходить за эти пределы.

Менее чувствительная < –– > Более чувствительная
Мало шума < –– > Много шума
Много света < – > Мало света

Мы используем ISO, чтобы помочь достичь того, что мы хотим сделать другими двумя сторонами экспозиции, выдержкой и диафрагмой. Вы можете спросить, почему бы нам не использовать самую высокую светочувствительность и забыть об этом? Хотя бы потому что недостаток высоких значений ISO в том, что увеличивается шум и зерно на фотографиях. Иногда это может сделать фотографии настолько плохими, что они становятся непригодными (или по крайней мере не пригодными для фотопечати).

Так что наша цель – использовать как можно более низкое значение ISO, но в балансе с тем, что мы хотим достичь.

Снимая на улице в солнечные или даже слегка пасмурные дни, мы легко можем использовать ISO 100 или 200. В более пасмурные дни, нам, возможно, потребуется изменить ISO до 400. Особенно, при использовании малой диафрагмы (пропускающей меньше света) для съёмки с большой глубиной резкости пейзажа, сохраняя достаточную выдержку для съёмки с рук без штатива.

Перемещаясь в светлое помещение, мы возможно должны будем поднять ISO до 800 – 1600 чтобы снимать при имеющемся свете без необходимости использования вспышки. Переходя в тускло освещенные помещения или на темную улицу, мы возможно поднимем ISO до3200 или выше (напомним снова, что не все камеры могут снимать при таких высоких ISO без чрезмерного шума).

Вот крупноплановые кропы, показывающие влияние значения ISO на шум в изображении.

Собираем всё вместе для идеальной экспозиции

Что такое идеальная экспозиция?

Технически, каждый кадр, который мы снимаем, имеет динамический диапазон. Динамический диапазон – это разница между самой яркой частью этого кадра и самой темной его частью. Наша матрица или плёнка тоже имеет динамический диапазон (технически это экспоширота, но не будем усложнять).

Чего мы надеемся достичь – это передача всего динамического диапазона сцены в нашей фотографии. Так чтобы и самая яркая часть изображения (например небо) не вылетала или не лишалась деталей, и самая темная часть (тени или темные области на переднем плане) не потерялась в шумах.

Иногда динамический диапазон сцены может превышать динамический диапазон нашей камеры, так что мы должны выбирать, в какой части мы хотим иметь лучшую экспозицию. Обычно на цифре лучше проработать светлые области и не дать им вылететь. Но это может зависеть от ситуации.

Если мы снимаем портрет, мы хотим, чтобы модель была прекрасно экспонирована даже если это означает, что другие части изображения правильно экспонированы не будут. Иногда нам приходится идти на эти жертвы, раз мы не можем изменить условия съёмки или использовать дополнительное освещение.

Фото на первом примере переэкспонировано. Хорошо проработаны и освещены скалы, но небо и облака потеряли детали из-за переэкспонирования.

Эта фотография недоэкспонирована. Великолепная проработка деталей в небе, но передний план темный и все детали скал потерялись в шумах.

Это изображение экспонировано хорошо в трудной ситуации с широким динамическим диапазоном освещения. В небе сохранены прекрасные детали и цвета и вы можете полностью различить все детали в скалах и на переднем плане.

Правда, даже когда существует возможность установки технически правильной экспозиции, вы можете для художественного эффекта увеличить экспозицию, специально высветлив часть снимка, либо выбрать более темный ключ для изображения. Вы можете позволить своему художественному чутью вести вас когда вам нужно.

Треугольник экспозиции на практике

Теперь у нас есть общее представление о трех элементах экспозиции. Давайте проверим как мы можем использовать их и посмотрим на их взаимодействие между собой.

Скажем, мы собрались снимать автогонки и хотим заморозить движение. Стоит яркий солнечный день, поэтому мы собираемся использовать ISO 100. Мы хотим заморозить машину, которая очень быстро проносится мимо нас, поэтому мы выбираем выдержку 1/1000 — но с этой выдержкой по показаниям экспонометра в нашей камере нам необходимо использовать диафрагму 5,6.

Как мы знаем из изученного о диафрагме, это может дать нам малую глубину резкости и там есть другие гоночные автомобили, которые нам хотелось бы по возможности включить в фокус. Итак, как нам с этим быть? Мы не можем изменить нашу выдержку, поэтому мы обратимся к другой части нашего трио – к ISO.

Если мы поднимем ISO на два стопа до 400, то мы сможем уменьшить на два стопа диафрагму и получить необходимую глубину резкости плюс выдержку, достаточную для заморозки движения.

Мы по-прежнему на гонках, у нас та же камера с теми же настройками, но мы заметили красивый классический автомобиль на стоянке. Мы хотим отделить его от некрасивого фона, поэтому мы решили, что нам нужна малая глубина резкости. Таким образом, мы открываем наш 200 мм объектив до f4.

Это дает нам хорошее изолирование и ГРИП, но предполагает изменение выдержки до 1/6000! Все бы ничего, мы держим камеру в руках, не собираемся замораживать никакое действие, но мы хотим сделать великолепный снимок достойный очень крупной печати.

Так почему бы нам не снизить наши ISO на два стопа до ISO 100, который снизит скорость затвора на два стопа до по-прежнему быстрых 1/1600, но благодаря снижению ISO у нас получится гораздо меньше шума в фотографии для крупной печати.

Помните, в разделе о диафрагме я показал фотографию, снятую ночью на улице? Диафрагма у меня была установлена на f8. В условиях низкой освещенности я поднял чувствительность до 3200, но тогда получалась выдержка 1/8, что слишком медленно для съёмки с рук. А штатива у меня не было.

Так как сцена была плоской и не имела никакой реальной глубины (и значит мне не нужно было беспокоиться о ГРИП), я открыл диафрагму до f2.8, что позволило использовать выдержку 1/60, с которой можно было очень легко снимать с рук.

Заключение

Уловили закономерность? Для каждого снимка мы последовательно настраиваем компоненты экспозиции по степени их важности для данного случая. На какое количество стопов мы изменяем один параметр, на столько же в противоположную сторону мы должны скорректировать другую часть треугольника экспозиции. Пропуская больше света одной настройкой, мы уменьшаем его прохождение с помощью другой. Чтобы добиться идеальной экспозиции.

Объяснение теории экспозиции и её трёх элементов: диафрагмы, выдержки и ISO, может быть очень сложным и научным. Но надеюсь, что я дал вам некоторые основы в легкодоступном виде чтобы вы могли использовать вашу фотокамеру более эффективно. А еще я надеюсь, что это позволит вам поднять ваше искусство на новый уровень благодаря техническим познаниям.

Автор: Питер Теллон

Источник

Экспозиция — ключевое понятие в фотографии. Особенно в плёночной фотографии, где вы не можете увидеть свои изображения, пока не проявите плёнку.

Я Сергей Веснин, плёночный фотограф. У меня покупают фотоплёнку. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, я регулярно публикую важную информацию про плёнку.

Поговорим про правильную экспозицию: что это означает для окончательного результата и как правильно экспонироваться. Это особенно важно, учитывая, что мы учимся правильно снимать на каждую плёнку и везде смысл заключается именно в правильном выборе экспозиции.

Если вы не понимаете сам термин «экспозиция», то по-простому это количество света, попавшего на плёнку. Свет нужен эмульсии для образования скрытого изображения. Это химический процесс, для которого необходим свет. Света может попасть много, а может мало. Наша задача — дать плёнке нужное количество света и этому мы учимся.

Мы начнем с определения «прозрачных» и «плотных» пленочных негативов.

«Прозрачные» и «плотные» плёночные негативы

Когда негативная плёнка экспонируется, а затем проявляется, области, на которые попадает свет, кажутся тёмными и непрозрачными — именно здесь кристаллы галогенида серебра образуют то, что мы называем зернистостью плёнки.

Светлые или прозрачные области на проявленных пленочных негативах получили меньше света и сохранили меньше кристаллов. Когда света совсем недостаточно для активации кристаллов, эмульсия остается полностью прозрачной — без какой-либо световой информации.

Области проявленной плёнки, получившие много света, выглядят тёмными, заполненными кристаллами («плотными»). В этих местах может быть трудно различить оттенки, но такие участки обычно более полезны, чем те области, где не образуются кристаллы. Вы можете думать о плотных областях как о картинах, нарисованных едва различимыми оттенками чёрной краски на чёрном холсте: может быть трудно сказать, что там, но это определенно лучше, чем полностью пустой холст без изображения вообще.

Как правило, существует больше шансов восстановить переэкспонированные изображения (т. е., «плотные» негативы) при сканировании или печати, чем недоэкспонированные (т. е. «прозрачные» негативы). Обратите внимание, что это правило обратно для слайдов (позитивной пленки).

Замер по теням

Некоторые фотографы советуют новичкам направлять экспонометр на тени. Это скорее всего исключит самые яркие пятна из расчетов экспонометра, давая показания с более длинными выдержками и более широкими диафрагмами. Такой метод гарантирует, что более тёмные области, которые часто страдают от потери деталей, получают больше света, допустив, что яркие (плотные пятна негатива) сохранят достаточно информации.

Однако, по моему опыту, замер теней не гарантирует хороший результат.

Если вы направите точечный измеритель на тёмное пятно в ярко освещенной сцене, ваше изображение, вероятно, будет сильно переэкспонировано с этими установками фотоаппарата.

Как упоминалось выше, «плотные» негативы предпочтительнее, поскольку они могут содержать некоторую информацию, в отличие от «прозрачных». Но у этого метода есть предел, который легко перешагнуть бездумными измерениями света, игнорируя яркие области.

Выборочный замер

Наилучшая экспозиция достигается за счет того, что ключевой объект имеет оптимальное количество света на пленке. В конце концов, это то, кого вы фотографируете, и вам нужно как можно больше визуальной информации на пленке для объекта съёмки.
Всё, что окружает ваш объект съёмки, должно отойти на второй план, когда вы замеряете свою сцену.

Лучшими инструментами для проведения таких измерений являются точечные измерители, измерители падающего света и ваши собственные глаза.

Точечные измерители измеряют отраженный свет от вашей сцены в узком углу — пятне. Они помогают получать выборочные показания, хотя не всегда встроены в камеру. В этом случае я загрузите приложение для смартфона, например Lumu. Приложения для измерения освещенности могут быть более точными, чем встроенные счетчики.

Однако вы должны помнить, что точечные измерители должны быть нацелены на 18% серого (см. ниже). Это означает, что если вы указываете на что-то белое, ваши показания могут вызвать недоэкспонирование в средних тонах, а если вы указываете на что-то чёрное, ваши показания могут вызвать переэкспонирование. Есть две вещи, которые вы можете сделать в таких ситуациях:

Найти в вашей сцене что-то, что выглядит как средний серый цвет, и вместо этого измерить его;
Оценить, на сколько ступеней ваша точка фокусировки темнее / светлее, чем средний серый, и компенсировать показания вашего экспонометра с этим.

Например, гриб на фотографии выше имеет светло-серый цвет, поэтому фотограф направил на него точечный измеритель и скорректировал показания примерно на +1 ступень, чтобы убедиться, что он остается ярким при моей экспозиции. Первоначальное значение дало выдержку 1/125 с, после компенсации она стала 1/60 с. Чтобы узнать точное количество стопов, которые необходимо компенсировать, требуется немного опыта. Попрактикуйтесь в случайном измерении показаний с помощью приложения экспонометра на вашем телефоне.

Измерители падающего света подходят для сложных измерений освещенности, с ними вам не нужно беспокоиться о компенсации. Вместо этого они измеряют доступный свет в том месте, где вы замеряетесь.

Если бы фотограф использовал его на том же грибе сверху, ему пришлось бы подойти к грибу и держать измеритель падающего света рядом с его шляпой, указывая на источник света. Это не всегда практично, особенно когда вы фотографируете объекты, которые находятся далеко, или пытаетесь произвести быстрое измерение. Измерители падающего света, к тому же, дорогие.

Солнечное правило 16 гарантирует хорошую экспозицию, если объект съёмки находится на ярком солнце, вы устанавливаете диафрагму на 𝒇16, а скорость затвора составляет приблизительно 1/ISO пленки. Например, пленка с ISO 100 при ярком солнце и 16 лучше всего будет экспонироваться с выдержкой 1/125. Конечно, вы можете изменить настройку камеры на 𝒇8 (добавить +2 ступени света) и 1/500 (-2 ступени), чтобы получить ту же экспозицию. Со временем вы научитесь выставлять параметры камеры, просто посмотрев на свою сцену.

18% серого

Каждая сцена с белыми и черными точками имеет множество разбросанных оттенков. Если мы должны отсортировать их и расположить в линию в соответствии с их яркостью, где 100% — это будет белый цвет, а 0% — черный, то отметка 18% будет восприниматься человеческим глазом как «средняя» яркость.

Экспонометр проанализирует вашу сцену и будет использовать отметку 18% в качестве ориентира для установки значений выдержки и диафрагмы вашей камеры так, чтобы средний серый цвет приблизительно соответствовал средней точке динамического диапазона вашей пленки. Например, для пленки с ISO 100 ваш экспонометр может показывать диафрагму 8 и выдержку 1/500 секунды в яркий солнечный день.

Adox CMS 20, снято при ISO 12. Во время съемки эта сцена выглядела почти полностью серой с небольшими различимыми деталями неба и воды. Чрезвычайно узкий динамический диапазон пленки делал волны и облака очевидными — чего нельзя было достичь с обычной пленкой (даже с регулировкой контраста постфактум).

Экспозиция пленки — это детализация, а не яркость

Экспозиция — это лишь первый шаг к завершённому фотографическому процессу. В фотолаборатории вы легко можете сделать отпечатки темнее или ярче. Программное обеспечение вашего сканера автоматически настроит яркость вашего изображения.

Свидетельство качества вашей экспозиции будет заметно только на самом негативе и в количестве деталей, которые вы можете извлечь из него. Если вы дали плёнки слишком много света, вы можете заметить изменение цвета и потерю деталей в светлых участках. Слишком мало света приведет к появлению шума и зернистости в тенях, сдвигу цвета и потере деталей в темных точках.

Цель экспозиции заключается в том, чтобы получить максимальное количество деталей в наиболее интересной области вашей сцены.

Яркость окончательного изображения можно поправить при сканировании или печати.

Выбор экспозиции может быть субъективным

Эта статья направлена на получение максимального количества деталей в интересующей области. Следуя этому совету, особенно в сочетании с плёнкой с узкой фотоширотой, можно создавать изображения, которые могут выглядеть очень тёмными или очень яркими. Некоторые области могут терять информацию, но это не всегда означает неправильную экспозицию.
Бывают случаи, когда фотограф не заботится о сохранении всех деталей, стремясь к определенному эффекту. Пока он доволен результатами и результаты соответствуют его видению, экспозиция правильная.

Если вам показалось сложным то, что здесь написано и вы не знаете какую плёнку купить, прочитайте наше руководство по выбору плёнки.

Буду рад увидеть ваши результаты в своём Instagram (@filmozaru). Пишите, отмечайте меня, не стесняйтесь! Очень хочу увидеть ваши фотографии на плёнку!

Источник

На снимке так темно, что не видно модель? Или весь кадр получился настолько пересвеченным, будто вы сфотографировали белый лист бумаги? Всё это значит, что у вас неправильная экспозиция.

Экспозиция в фотографии — это результат того, сколько света попало на матрицу или плёнку камеры за определённое время. Если света было мало, то снимок будет слишком тёмным — недоэкспонированным, а если слишком много, то сцена окажется пересвеченной, то есть переэкспонированной.

Разбираемся, что такое экспозиция, и выясняем, как её настроить и измерить, а также какие параметры в настройках фотоаппарата на неё влияют.

Простым языком экспозицию также называют яркостью. Если клиент говорит, что ему нужны снимки «поярче» — поднимайте настроки так, чтобы кадр получался светлее / pixabay.com

Как настроить экспозицию в фотоаппарате в ручном режиме

В ручном режиме (M от Manual) фотограф сам регулирует основные настройки камеры. На экспозицию влияют три основных параметра:

диафрагма;
выдержка;
ISO.

В эпоху плёночной фотографии экспозицию настраивали с помощью экспопары — сочетания настроек диафрагмы и выдержки. Там нельзя повлиять на ISO — это постоянная величина, которая зависит от параметров плёнки.

Диафрагма

Параметр, который определяет то, как много света попадёт на матрицу. Количество света регулируется за счёт степени раскрытия так называемых лепестков диафрагмы. Обозначается буквой f и числом. Например, f/1.8, f/5.6. Чем меньше это число, тем шире диафрагма открыта и тем светлее будет фотография.

Ещё диафрагма влияет на резкость и глубину резко изображаемого пространства (ГРИП) — зону, в которой объекты изображены чётко, без размытия. Чем больше её число, тем больше областей снимка будет в резкости. Именно поэтому для групповых портретов диафрагму поднимают (написали для вас гайд про то, как снять групповой портрет).

Чем меньше число диафрагмы, тем более выражено баке и размыт фон. / Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a

Маленькое значение диафрагмы увеличивает шанс, что фокус промажет, но зато создаёт красивое размытие на фоне. Рисунок этого размытия называется боке. Форма «бокешек» зависит от конструкции объектива — чем больше лепестков диафрагмы, тем более округлый рисунок боке. Вы можете придать ему любую форму самостоятельно (как это сделать, читайте в тексте).

Выдержка

Регулирует, как долго свет попадает в камеру. Это происходит за счёт того, что затвор фотоаппарата остается открытым, позволяя светочувствительному элементу (матрице, плёнке) собирать свет.

Выдержка отображается с помощью дробного числа (например, 1/125, 1/1000) или значком “, обозначающим секунды (например, 5“ — это 5 секунд). Чем меньше число, тем темнее будет кадр. Чем больше — тем светлее.

Если выдержка длинная и затвор камеры долго открыт, то любое шевеление рук на снимке отобразится размытием, нечёткостью, так называемой «шевелёнкой». Исправить это просто — зафиксируйте камеру неподвижно с помощью штатива и не трогайте, пока затвор не закроется.

Эффект размытия, созданный при помощи длинной выдержки / Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a

Также длинную выдержку используют для творческих съёмок — создают эффект движения или шлейфа за объектом, рисуют светом. Кроме того, длинная выдержка незаменима при ночных съёмках, когда камере нужно долго собирать свет, чтобы выдать картинку.

ISO

Показывает чувствительность матрицы к свету. В цифровых камерах на эту функцию можно повлиять, а в доцифровую эпоху ISO оставалось неизменным и зависело от светочувствительности плёнки. Отображается целым числом — 100, 640, 800 и т.д. Чем больше цифра, тем светлее кадр.

Слишком высокое значение ISO может снизить качество фотографии — на ней появляются шумы. На слишком высоком значении ISO шумов так много, что картинка «рассыпается». Поэтому существует понятие «рабочее ISO» — предельное значение светочувствительности, на котором шумы не мешают. Оно зависит от возможностей камеры (и, в общем-то, её дороговизны), и может быть как 800, так и 6400.

Комбинируя все три параметра, можно правильно выставить экспозицию фото, сохранив при этом максимальное качество.

Брекетинг экспозиции

Брекетинг, или по-другому «вилка», позволяет сделать несколько одинаковых кадров с разными настройками. Например, три кадра: средней яркости, темнее и светлее. То же самое можно сделать с балансом белого, чтобы получить средний снимок, более холодный и более тёплый.

Зачем нужен брекетинг экспозиции?

Получить три кадра с разной яркостью, если вы не уверены в настройках экспозиции. В итоге на выбор будет несколько снимков, из которых можно отобрать удачный.

Получить несколько кадров, чтобы в дальнейшем совместить их в графическом редакторе. Это удобно, если в одной сцене есть участки с сильными перепадами яркости. Например, при съёмке пейзажей. Так, на одном снимке на небе будут видны красивые облака, но нижняя часть кадра уйдет в глубокую тень, тогда как на другом кадре небо будет полностью белым и бестекстурным, зато трава насыщенной и детальной. Соединив эти два снимка, вы получите идеально экспонированную фотографию. Так вы расширяете динамический диапазон изображения. Этот эффект называется HDR.

Большинство камер снимают три кадра при включенной функции брекетинга. Некоторые фотоаппараты позволяют включить настройку, позволяющую делать до десяти кадров с изменением настройки в определённый шаг / Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a

Как включить брекетинг экспозиции

Зайдите в меню или найдите на дисплее камеры функцию Компенсация экспозиции/AEB.

С помощью колёсика задайте разброс экспозиции. Это то, насколько кадры будут отличаться между собой по яркости. Нажмите OK.

Если вы снимаете на Nikon, то зажмите на фотоаппарате кнопку BKT (есть не у всех моделей) и задайте шаг экспозиции с помощью колёсика регулировки параметров.

Сделайте три одинаковых кадра. Проще всего это будет сделать в серийной съёмке. Для большей стабильности можно установить камеру на штатив.

Как настроить экспозицию в автоматических режимах фотоаппарата

Если вы — новичок, которого пугает ручной режим, не расстраивайтесь. В автоматических и полуавтоматических режимах есть возможность настраивать экспозицию, чтобы добиваться оптимального результата. Речь идет о режимах Tv или S (приоритет выдержки), Av или A (приоритет диафрагмы) и P (программный).

Как правило, камера сама хорошо определяет, как нужно выставить настройки для оптимальной экспозиции. Для этого она измеряет яркость сцены, принимая за эталон области среднесерого тона. Считается, что такие области отражают примерно ⅕ света, попадающего на неё, что равно коэффициенту отражения 18% (эта информация понадобится, когда речь пойдет про карты серого для настройки экспозиции).

Режимы замера экспозиции

Для более точного замера и автоматической компенсации экспозиции у камеры может быть до несколько специальных режимов. Рассмотрим, чем они отличаются и в какой ситуации какой из них лучше применять.

Усреднённый замер

Оценивает кадр целиком, учитывая яркость всех частей снимка. В современных камерах встречается редко.

Оценочный (Canon) или матричный (Nikon) замер

Также его иногда называют матричным или многозонным замером. Кадр разбивается на несколько зон. В каждой из них камера замеряет экспозицию и выправляет яркость на основе полученных данных.

Оценочный или матричный тип замера самый удобный, если вы снимаете в автоматических режимах. Он отлично подойдёт для пейзажной и архитектурной съёмки / pixabay.com

Центровзвешенный или центровзвешенный усреднённый замер

Считывает данные со всей сцены сразу, но основной упор идёт на центр кадра. Это логично, ведь по задумке главный объект сцены часто располагают в центре. Детального анализа всей сцены, как в случае с оценочным замером, не происходит. Это позволяет использовать также компенсацию экспозиции (о ней ниже), так как камера не вносит автоматические корректировки. Удобен для репортажной и портретной съемок.

Точечный замер

Измеряется яркость лишь небольшого участка кадра, а все остальные зоны игнорируются. Обычно это центр кадра, хотя многие производители камер дают пользователю возможность переставить точку измерения экспозиции в другую область кадра. Удобно, если вы снимаете объект, контрастный к фону. Например, белый объект на чёрном фоне или наоборот. Также хорошо показывает себя в студийной съёмке с контровым светом.

Частичный замер

Разновидность точечного режима. Также охватывает небольшую точку на кадре, но большего размера, чем при точечном замере. Если точечный замер захватывает примерно 5% кадра, то частичный — около 15%. Подходит для портретной съёмки.

Проблемы с автоматической экспозицией возникают, когда в кадре много слишком светлых или слишком тёмных объектов. Например, при съёмке на снегу, свадебных портретах невесты в белом платье или жениха в чёрном костюме. В таких случаях камера считает, что вот эти чёрные и белые области на самом деле признак того, что сцена слишком тёмная или слишком светлая. Тогда экспозиция может выставиться некорректно. В таких случаях можно воспользоваться функцией компенсации экспозиции.

Компенсация экспозиции

Компенсация экспозиции или экспокоррекция позволяет фотографу вручную заставить камеру сделать более светлый или более тёмный кадр. Чтобы сделать снимок светлее, нужна положительная компенсация экспозиции, а чтобы темнее — отрицательная.

Как включить режим экспокоррекции

Поставьте фотоаппарат в один из режимов — P, Av (A), Tv (S).
Выберете настройку на дисплее — Компенсация экспозиции/установка брекетинга экспозиции.
Сдвиньте метку. Отрицательное значение сделает картинку темнее, а положительное — светлее.

По умолчанию экспокоррекция в фотоаппарате настраивается с определённым шагом. Шаг — двукратное увеличение или уменьшение количества света, которое попадает на матрицу или плёнку. Например, у камер Canon это ⅓ ступени (то есть, ⅓ от шага). Это то, насколько сильно будет светлеть или темнеть фотография после применения настройки. В меню фотоаппарата можно самостоятельно задать этот шаг, то есть разницу между каждым новым выбранным числом.

Настройка экспозиции по серой карте

Серая карта помогает точно настроить экспозицию, а также выправить баланс белого (подробно о том, что это такое и как его изменять, можно прочитать в этом тексте).

С помощью серой карты фотоаппарат находит в сцене объект 18% серого и понимает, по какому участку настраивать экспозицию всей сцены. / Иллюстрация: Ansgar Koreng / wikimedia.org

Поместите карту серого в сцену. Чем больше пространства она займет, тем лучше. Это позволит избежать ошибок.
Переведите камеру в режим точечного замера экспозиции. Это нужно, чтобы фотоаппарат замерял яркость отдельного участка, а не всей сцены.
Сделайте замер по серой карте.
Заблокируйте экспозицию. У камер разных производителей эта кнопка или функция может называться по-разному. Например, у Fujifilm это кнопка AEL/AFL, у Nikon — кнопка A AE-L/AF-L, Canon — кнопка AE, Sony — AEL.

Это особенно полезно, если в кадре много чёрного или белого, когда фотоаппарат по ошибке может принять эти цвета за серый в слишком тёмной или слишком светлой сценах.

Источник

Наверняка многие из вас будут немало удивлены, когда узнают, как много очень нужной и при этом весьма полезной в практической работе информации можно получить, глядя в видоискатель фотокамеры. В сегодняшней статье мы постараемся рассказать вам о самой, пожалуй, важной составляющей фотографии — об экспозиции, и о том, как нужно фотографировать с правильной экспозицией, используя при этом только ту информацию, которую фотограф видит в видоискателе своей камеры.

Идеальная экспозиция

Когда человек в первый раз берет в руки фотокамеру и начинает с ней знакомится, обычно самым сложным делом для него становится понимание экспозиции. Что это такое, какие параметры настройки фотоаппарата на нее влияют, как правильно подобрать экспозицию… Новички обычно сначала делают один кадр, потом внимательно смотрят на результат (благо, сейчас не нужно тратить время и силы на проявление фотопленки). После этого меняют настройки выдержки, диафрагмы и светочувствительности. И опять фотографируют. И так, надеясь на удачу, можно ставить опыты до бесконечности.

А не проще ли сначала вникнуть в суть вопроса, а не тратить впустую силы и время? мы считаем, что нужно стремиться понять, как все эти настройки влияют на конечный результат всей работы, и как только это понимание к вам придет — вы без труда научитесь делать хорошие по своей технике снимки.

Усвоив все эти знания, новичку будет достаточно легко интерпретировать тестовый снимок для того, чтобы правильно настроить свой фотоаппарат, и всего через несколько кадров добиться неплохого результата.

Но тут мы хотим дать вам одну замечательную подсказку, которая может полностью изменить ваше мнение о правильной настойке экспозиции. Знайте: ваша фотокамера может сама вам подсказать ваши ошибки в настройках экспозиции! Больше того — она поможет вам придти к идеальному ее значению, даже не отрывая глаза от окуляра видоискателя!

В нашей сегодняшней статье вы получите как бы краткое руководство, рассчитанное на самых неопытных фотолюбителей. Из нее вы узнаете, как заставить вашу суперсовременную зеркальную фотокамеру делать снимки, которые не были бы слишком светлыми или чересчур темными. Излагать материал мы постараемся самыми простыми словами, не опираясь на специальный язык технарей.

Но прежде чем начать говорить собственно по делу, отметим, что всё здесь сегодня изложенное относится к цифровым зеркальным фотоаппаратам, в частности, к камерам Canon. Поэтому и примеры будем приводить именно на них. Ну, а интерпретировать все наши советы к камерам других производителей совсем несложно.

Основная идея экспозиции

Так что же все-таки это такое — экспозиция? Экспозиция – это количество света, попадающего на светоприемник, матрицу вашего фотоаппарата (ну, или как раньше, фотоплёнку). Чем больше света попало на светоприемник – тем светлее будет снимок. И, естественно, наоборот: чем света попало меньше – тем снимок темнее.

Количество света, которое попадает на светоприемник фотокамеры, регулируется выдержкой и диафрагмой. Выдержка – это промежуток времени, на которое открывается затвор фотоаппарата, пропуская свет на матрицу. Измеряется выдержка в секундах или ее долях. На фотокамерах она обычно указывается в дробных числах – например, 1/100 или 1/500. Это означает: одна сотая часть секунды или одна пятисотая ее часть. Для новичков это время кажется невероятным, но, тем не менее, современные фотокамеры способны отрабатывать выдержки вплоть до одной восьмитысячной доли секунды. Стало быть, теперь вам станет совсем легко понять, почему выдержка 1/250 намного меньше, чем, допустим, 1/50. Таким образом, получается, что при выдержке 1/250 на матрицу попадет в пять раз меньше света, чем при выдержке 1/50. В первом случае кадр у нас получится темнее, во втором — светлее.

Но тут следует учесть и никогда не забывать ещё один важный момент: чем длиннее выдержка, на которой вы снимаете, тем больше шансов у вас получит нерезкий и смазанный снимок. Руки-то у человека дрожат, и, допустим, у неопытного фотографа даже при съемке на выдержке 1/30 изображение на фотографии может получиться смазанным. То же самое может случиться если вы будете фотографировать и движущийся объект.

Теперь давайте разбираться с диафрагмой – что же это такое? Диафрагма – это отверстие в объективе, диаметр которого можно регулировать. Естественно, отверстие не в самих линзах, а образуемое путем движения металлических лепестков, находящихся между линзами, которые, взаимно сдвигаясь или раздвигаясь, изменяют диаметр этого отверстия, и таким образом пропускают на светоприемник больше или меньше света.

Диафрагма на фотоаппарате обозначается так называемым диафрагменным числом, которое выражается как дробь с фокусным расстоянием объектива в числителе F/х. Чем число в знаменателе меньше – тем диаметр отверстия диафрагмы больше. Это означает, что на матрицу попадет больше света, и снимок получится более светлым. И наоборот: чем число диафрагмы больше, тем ее отверстие меньше. При маленьком отверстии диафрагмы на светоприемник попадем меньше света, и снимок будет более темным. Повторим ещё раз: диафрагма F/16 меньше, чем диафрагма F/5,6. Снимая в одних и тех же условиях, в первом случае вы получите снимок темнее, а во втором случае – светлее.

Про диафрагму, так же как и про выдержку, важно знать и ещё кое-что. А именно то, что чем шире отверстие диафрагмы, тем меньше будет на снимке глубина резко изображаемого пространства. Другими словами, резкая область изображения будет простираться на меньшее расстояние, чем если бы вы снимали тот же объект с узким отверстием диафрагмы. Приведем простой пример: при съемке на диафрагме F11 на снимке у вас всё будет резко от одного метра до бесконечности. А если вы будете фотографировать с диафрагмой F 2,8 резким у вас будет отрезок всего лишь в несколько сантиметров.

Светочувствительность

Светочувствительность измеряется в единицах ISO. Сегодня мы не будем в этом детально разбираться. Скажем лишь, что чем больше число ISO, тем больше светочувствительность. Тем в большей степени матрица чувствует свет. Другими словами, при съемке с одними и теми же выдержкой и диафрагмой при ISO 100 вы получите более темный снимок, чем при ISO 800. Но повышать светочувствительность без особой на то причины не стоит. Чем больше число ISO, тем хуже качество изображения. С увеличением этого числа увеличивается и так называемый цветовой шум.

Экспозамер в фотоаппарате

Итак, давайте попробуем подвести некоторые промежуточные итоги. Для того, чтобы получить более светлый кадр, вам необходимо сделать длиннее выдержку, увеличить отверстие диафрагмы, увеличить светочувствительность матрицы. Все эти параметры можно изменить как по отдельности, так и все вместе. Ну, а если вы хотите получить более темный снимок – в этом случае все параметры вам будет необходимо изменить в обратном направлении: выдержку сделать более короткой, диафрагму прикрыть, светочувствительность матрицы понизить. Спустя некоторое время вы без особого труда научитесь чувствовать взаимодействие всех этих трех параметров.

Современные фотокамеры, особенно зеркальные, очень технологичны, они буквально напичканы различной электроникой. Практически все они оснащены автоматическим режимом настройки параметров съемки. И когда вы будете фотографировать в этом самом автоматическом режиме, то сама фотокамера будет за вас все решения принимать самостоятельно, без какого-либо вашего вмешательства. Но, несмотря на это, вы должны уметь снимать и без автоматики, должны научиться все решения по экспозиции принимать самостоятельно. Работа полностью в ручном режиме – это не каприз. Это порой бывает необходимостью. Самостоятельно настраивая все параметры съемки, вы можете получить совершенно разные результаты. Проще говоря, отказавшись от услуг автоматики, вы превращаетесь в художника, творца. Вы можете, например, регулировать глубину резко изображаемого пространства, общую тональность снимка и многое другое.

А вот теперь мы сообщим вам приятную новость. Работая в ручном режиме, ваша фотокамера будет давать вам подсказки о том, как правильно подобрать экспозицию. Естественно, «с ее точки зрения». Давайте достанем фотокамеру, включим ее и направим объектив на какой-нибудь объект. А теперь до половины нажмите на спусковую кнопку. Услышали звуковой сигнал, который говорит о том, что сработала система автофокусировки? Значит, фотокамера определилась с тем, что она считает главным объектом съемки и правильно фокусировала объектив.

Тем не менее, этот сигнал означает не только подтверждение срабатывания автофокуса. В фоновом режиме в вашем фотоаппарате происходит множество процессов. Чтобы понять, какие именно это процессы, советуем повнимательнее посмотреть в видоискатель. В нем вы увидите множество различных цифр, означающих различные параметры съемки. В том числе и те, о которых мы сегодня вам рассказали. Если вы снимаете в автоматическом или полуавтоматическом режиме – то это будут показатели, которые установила для этого конкретного случая сама фотокамера, если вы решили настроить параметры съемки самостоятельно – то их вы и увидите в этих цифрах. Кроме того, из этих показателей вы узнаете, как автоматика фотокамеры оценивает имеющееся на данный момент освещение.

Давайте посмотрим на иллюстрацию.

Вот так примерно и выглядят эти цифры в окошке видоискателя цифровой зеркальной фотокамеры. В показанном на иллюстрации случае выдержка установлена в 1/125 доли секунды, диафрагма 4, а светочувствительность 200 единиц. Но теперь обратите свое внимание на индикатор уровня экспозиции, который находится в центре. По его показаниям знающему фотографу становится понятно, что на матрицу фотокамеры поступает недостаточное количество света. Это видно по светящемуся сегменту индикатора, который находится слева от его центра, ближе к значку минус. Если бы у нас светился сегмент справа, более близкий к значку плюс – значит, матрица получает излишек света. Вывод: нужно стремиться к тому, чтобы зажегся центральный сегмент индикатора освещенности.

Таким образом, теперь вам стало понятно: в идеале, теоретически, светящийся центральный сегмент индикатора уровня экспозиции говорит нам о том, что наш снимок по освещенности, то есть по экспозиции, будет просто идеальным, проще говоря, в меру темным и в меру светлым. Конечно, небольшая коррекция экспозиции бывает изредка необходима, но обычно ее настройка по положению центрального сегмента индикатора освещенности будет наилучшим выбором.

А теперь давайте устроим небольшой практикум.

Как получить прекрасную по экспозиции фотографию

Давайте представим, что нас пригласили в какой-то дом для фотографирования на семейном празднике. Как это обычно бывает, освещенность в помещении, где будет проходить торжество, можно считать нормальным, но, тем не менее, не идеальным, не отличным. Учитывая всё то, о чем вы уже узнали из нашей сегодняшней статьи, вам становится понятным: светочувствительность матрицы нужно поднимать ну хотя бы до 800 единиц ISO. Естественно, снимать на ISO 100 было бы намного лучше, снимки получились бы качественнее, но, тем не менее, этот вариант придется отбросить. Съемка на такой светочувствительности в наших условиях просто исключена.

Вы, конечно же, понимаете, что недостаток света в данной ситуации можно подкорректировать – пошире открыть отверстие диафрагмы. Например, объектив вашего фотоаппарата позволяет установить максимально широкую диафрагму F/4. Стало быть, такое ее значение и нужно установить. Небольшая глубина резко изображаемого пространства в этом случае должна вас вполне устраивать: «четверка» на шкале диафрагмы даст на снимке красиво размытый фон и четко изображенный главный объект. Всё получится как у профессионала.

Идем дальше. Следующий шаг. Установка выдержки. Так как снимать мы будем людей, находящихся в движении, то для того, чтобы на нашем снимке они получились не смазанными, выдержку нужно установить покороче. Ну, например, в 1/200 секунды. А теперь давайте повнимательнее посмотрим в видоискатель, сфокусируемся, нажав спусковую кнопку до половины. Что мы увидим в поле зрения видоискателя? Какие цифры? А вот такие примерно:

Вы поняли, что при таком раскладе настроек экспозиции ваш снимок получится чересчур темным. Это очевидно, можно даже не нажимать на спусковую кнопку. Диафрагма вашего объектива открыта до максимального размера. Увеличить ее просто невозможно технически. Увеличить светочувствительность? Тогда мы потеряем в качестве… Для того, чтобы дать матрице нормальную для хорошей экспозиции порцию света, вам остается один из всех возможных вариантов: сделать выдержку более протяженной. Причем, удлинить выдержку вполне возможно даже не отрывая глаза от окуляра видоискателя! Для этого вам нужно всего лишь подкрутить пальцем в ту или иную строну колесико, которое находится на корпусе фотокамеры. Точно таким же образом вы можете изменить и все другие настройки экспозиции, о которых мы говорили и говорим в сегодняшней статье. Изучите внимательно инструкцию к своей камере, и, надеемся, вы без труда поймете, каким образом это делается на конкретно вашем фотоаппарате.

Теперь вам понятно, что решить проблему коррекции экспозиционных параметров достаточно легко при помощи перемещения одного единственного рычага управления – колесика. Таким образом можно легко добиться того, что на индикаторе освещенности загорится центральный сегмент.

Для того, чтобы фотографировать без сильно заметного размытия и смазывания изображения, выдержки в 1/100 секунды вам должно быть вполне достаточно. Но не забывайте, что для того, чтобы снимать на более продолжительных скоростях затвора вам придется ограничить себя фотографированием статичных сцен или, на худой конец, вообще снимать со штатива.

Ну, а если штатива у вас пока ещё нет, и вы рискнули снимать с рук, и все подстройки экспозиции ведут к тому, что выдержка получается слишком длинной, например, 1/50 секунды, то нужно будет повышать светочувствительность матрицы. Есть, правда, ещё один вариант выхода из создавшегося положенгия: уменьшить фокусное расстояние объектива. Если, конечно, такая возможность у вашего фотоаппарата имеется.

Ну, а если вы решили фотографировать со вспышкой, то тут возможна съемка при более низких скоростях затвора, так как любая вспышка имеет свойство как бы замораживать движение.

Как использовать режим приоритета диафрагмы и автоматический режим

Бывают ситуации, когда начинающий или неопытный фотограф попросту запутывается в настройках экспозиции своего фотоаппарата. В этом случае мы рекомендуем перейти в полностью автоматический режим съемки и как можно внимательнее следить за работой фотокамеры в этом режиме. Это наблюдение поможет вам немного сориентироваться в настройках фотоаппарата, после чего вы сможете легко «играть» этими настройками в ручном режиме.

Вернемся к нашей практической задаче — съемке семейного торжества, проходящего в помещении. Ручной режим работы фотокамеры для вас кажется немного раздражительным, и даже в чем — то неудобным. Давайте для примера рассмотрим ещё одну ситуацию: съемку баскетбольной встречи двух команд. Спортивный зал, на улице вечер. Освещение на площадке, естественно, искусственное. Кроме того, в различных точках площадки оно довольно заметно разнится. Говорить о том, что объект съемки, то есть баскетболисты, находятся в постоянном и стремительном движении, надеемся, нет никакой необходимости. Снимать приходится на различных фокусных расстояниях объектива. В каком — то случае вам захочется снять общий план игры, в каком-то – борьбу за мяч трех-четырех игроков, в каком то — крупно лицо игрока с неповторимой характерной мимикой… Стало быть, снимать в полностью ручном режиме тут вам будет достаточно проблематично: ведь то и дело будет нужно менять многочисленные настройки фотокамеры, и тогда вы просто не успеете многого сфотографировать.

В этом случае мы вам рекомендуем простой выход из ситуации. Переведите свою фотокамеру в режим приоритета диафрагмы. В некоторых моделях современных зеркальных цифровых фотокамер они обозначается символом AV, а в других — символом A. Режим приоритета диафрагмы дает вам возможность самостоятельно устанавливать диафрагму и светочувствительность. Таким образом вы получаете полнейший контроль за уровнем шумов и глубиной резко изображаемого пространства. А выдержку под эти параметры ваша фотокамера подстроит автоматически, сама. Посмотрите при этом в видоискатель на экспозиционные параметры. Вы увидите, что автоматика фотокамеры динамически подстраивает все параметры съемки таким образом, чтобы на индикаторе уровня экспозиции светился центральный его сегмент. Причем, делает она это совершенно независимо от того, как вы фотографируете.

Тем не менее, при съемке в режиме приоритета диафрагмы вам так или иначе придется наблюдать за скоростью затвора. Делать это необходимо для того, чтобы быть уверенным, что автоматика не установила слишком длинную выдержку. Как и в уже описанной ситуации, и в этом случае обратите внимание на то, чтобы она не опускалась ниже 1/100 секунды. Если показатели выдержки близки к критическим – нужно попробовать изменить другие экспозиционные параметры, перенастроив фотоаппарат. Дайте матрице как можно большую порцию света. При этом учтите, что на маленьком дисплее фотокамеры снимок всегда выглядит намного лучше, чем при рассматривании его на экране нормального монитора. Возможно, вы будете разочарованы, увидев свои снимки в большом формате размытыми.

И вообще, если у вас есть такая возможность, старайтесь избегать съемки в автоматическом или полуавтоматических режимах. Чем больше вы будете практиковаться в режиме ручной съемки, тем проще для вас будет подбирать правильные настройки экспозиции, именно такие, которые в той или иной ситуации будут наиболее подходящими. И тогда вы получите в своем творчестве полный простор. И станете по-настоящему фотографом-художником.

Итоги и выводы

Первое. Если вы сделали первый тестовый снимок, и на экране дисплея фотоаппарата при просмотре увидели слишком светлую фотографию, первым делом попробуйте увеличить скорость затвора, то есть выдержку, сделать поуже отверстие диафрагмы или понизить светочувствительность матрицы. Все эти показатели можно изменять как в отдельности, так и все вместе. И, наоборот, если изображение получилось чересчур темным, открывайте пошире диафрагму, повышайте значение ISO и удлиняйте выдержку. Всё коротко и ясно.

Второе. Внимательнейшим образом следите за индикатором уровня экспозиции в поле зрения видоискателя вашей камеры, и старайтесь при этом все экспозиционные параметры настраивать таким образом, чтобы светился центральный его сегмент. Если светятся другие его сегменты – вмешивайтесь в процесс сами и корректируйте все настройки в ручном режиме.

И последнее. В случае если у вас возникают проблемы со съемкой в ручном режиме, переходите к съемке в режиме автоматики и начинайте присматриваться к тем настройкам, которые подсказывает вам камера. Возможно так же перейти в режим приоритета диафрагмы или режим приоритета выдержки.

Источник

КУРС «ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ» | урок первый

экспозиция или как делать чёткие снимки

Устройство камеры
Как видит камера
Экспозиция
Выдержка
Диафрагма
ISO
Симулятор
Домашнее задание

На фоторынке представлены разные бренды и типы камер. Ассортимент предложений ставит неопытных фотографов в тупик. Для начала разберёмся с устройством камер, перечислим отличия систем и сформулируем критерии выбора «своей камеры».

Распространённое заблуждение, что крутые профессионалы снимают на большие зеркальные камеры, а значит качественные фотографии можно получить только на «зеркалки». Это не так. Долгое время зеркальные фотоаппараты обладали преимуществами, за которые их выбирали профессионалы. Но ситуация изменилась и тип камеры больше не имеет значения с точки зрения качества изображения.

Как видно из ролика, зеркало не участвует в формировании изображения. Его предназначение — позволить фотографу увидеть кадр, который получится при нажатии на кнопку спуска затвора. Оптическая схема позволяет точно кадрировать сюжет и выстраивать композицию. До изобретения зеркального видоискателя использовались дальномерные камеры. В них окошко видоискателя смещено относительно оптической оси объектива, а значит, объектив и фотограф видят разные изображения.

Устройство цифровой зеркальной фотокамеры

Устройство цифровой зеркальной фотокамеры

Итак, оптический видоискатель обеспечивает скорость и точность кадрирования. Однако никак не влияет на качество изображения.

С появлением цифровых матриц и компактных экранов стало возможно заменить оптический видоискатель на цифровой экран. Так появился класс цифровых беззеркальных камер.

В дальномерных камерах окошко видоискателя и точка зрения объектива не совпадают, что делает кадрирование не таким удобным, как в зеркальных камерах

В дальномерных камерах окошко видоискателя и точка зрения объектива не совпадают, что делает кадрирование не таким удобным, как в зеркальных камерах

Сравнение зеркальных и беззеркальных цифровых камер

ЗЕРКАЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

Свет проходит через объектив, отражается от полупрозрачного зеркала и переотражается в призме — фотограф наблюдает изображение в видоискателе. Часть света проходит через полупрозрачное зеркало и попадает на датчик автофокуса, который наводит изображение на резкость.

Преимущества:

В видоискателе отображается картина в реальном времени. Оптическая схема распространяет изображение со скоростью света, а электронный видоискатель беззеркальных камер показывает изображение с минимальной задержкой.
Выбор оптики. Зеркальные камеры выпускаются с середины 50-х гг. ХХ века. За это время выпущены объективы, закрывающие любые задачи фотографа и рассчитанные на любой кошелёк.
Время включения. Зеркальная камера готова к использованию сразу, как только селектор переключён в положение ON.
Зеркальные камеры потребляют меньше энергии, в них используются ёмкие аккумуляторы.

Области применения: скорость, точность, линейка оптики и надёжность оставляют за зеркальными камерами статус рабочей лошадки, но ситуация меняется быстро и беззеркальные камеры вытесняют зеркалки во всех сегментах.

Лидеры рынка. В сегменте зеркальных камер первенство делят Nikon и Canon. Камеры этих брендов функционально похожи, но отличаются эргономикой управления. Выбирая камеру, стоит обратить внимание на то, как она лежит в руке и на интуитивность органов управления.

БЕЗЗЕРКАЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

Свет проходит через объектив и попадает на матрицу фотоаппарата. Сигнал с матрицы поступает в процессор, обрабатывается и передаётся на экран фотоаппарата. В более продвинутых моделях есть видоискатель, как и у зеркальной камеры, но вместо призмы и зеркала там располагается ещё один экранчик.

Преимущества:

Размер и вес. Из-за отсутствия зеркала и призмы камеры стали компактней и легче.
Электронный видоискатель, несмотря на минусы (энергопотребление и небольшую задержку сигнала), отображает яркость сюжета такой, какой она будет при нажатии кнопки спуска затвора. Процесс подбора экспозиции становится интуитивным. На экран выводится дополнительная информация о параметрах съёмки.
Отсутствие двигающихся механических частей повышает надёжность и уменьшает шум при работе фотоаппарата, возникающий от хлопающего зеркала.
Беззеркальные системы это перспективное направление развития фотокамер. С каждым поколением они становятся всё лучше.

Области применения: беззеркальные камеры популярны среди любителей благодаря сочетанию компактности и функциональности. Профессионалы используют их как вторую камеру. Топовые беззеркальные камеры приходят на смену зеркальным камерам.

Лидеры рынка. Sony, Fujifilm и Olympus активно развивают свои системы. Fujifilm обладают хорошей цветопередачей и прекрасно снимают в jpeg, характеризуются широким модельным рядом в разном ценовом сегменте и стильным дизайном. Olympus — компактная система, быстрый автофокус, система стабилизации изображения спасает от «шевелёнки» на длинных выдержках.

Органы управления фотокамеры

Эргономика каждой марки отличается, но на каждой камере присутствуют обязательные элементы.

Селектор режима съёмки

Меняет алгоритм подбора параметров в зависимости от снимаемого сюжета.
Установив портретный режим, фотограф открывает диафрагму камеры для размытия заднего плана и акцентирования внимания зрителя на лице человека.
Пейзаж. В этом режиме камера старается увеличить глубину резкости по всей площади кадра, чтобы детали переднего и заднего плана были чёткими.

Колёса контроля экспопары

Для управления параметрами съёмки и настройки экспозиции на камере расположены одно или два (в зависимости от модели камеры) колеса для контроля выдержки и диафрагмы.

Кнопка спуска затвора

Имеет два положения:
Полунажатие — фокусировка, наводка на резкость. Если удерживать кнопку в этом положении, фокусировка блокируется и не сбивается, можно кадрировать и строить композицию.
Полное нажатие — спуск затвора, происходит съёмка.

Камера не способна предугадать творческую задумку фотографа,
поэтому режим Auto — плохой выбор. Основные творческие инструменты фотографа: контроль над передачей движения, глубиной резкости и яркостью фотографии. Контролируя каждый параметр самостоятельно, фотограф добивается нужного творческого решения.

Глаза — идеальный оптический прибор. Благодаря им наши предки выживали в условиях диких джунглей и подстерегающих на каждом шагу опасностей. Умение одновременно различать опасность на ярком солнце и в тени густых зарослей и сейчас жизненно важный навык.

За миллионы лет эволюции наши глаза «научились» различать до 24 ступеней яркости одновременно. Увы, в силу технических ограничений диапазон современных цифровых камер составляет от 8 до 12 ступеней.

На примере видно, как камера пыталась сделать фотографию светлее, вытягивая детали из тёмных участков. Но такой подход полностью убил атмосферу момента. Вмешавшись в работу автоматики камеры, я получил кадр, соответствующий моим ожиданиям.

На примере видно, как камера пыталась сделать фотографию светлее, вытягивая детали из тёмных участков. Но такой подход полностью убил атмосферу момента. Вмешавшись в работу автоматики камеры, я получил кадр, соответствующий моим ожиданиям.

Динамический диапазон — диапазон одновременно различимых яркостей. Измеряется в ступенях (стопах). Каждая ступень отличается от предыдущей увеличением или уменьшением количества света в два раза.

Такое различие в диапазонах приводит к конфликтным ситуациям, когда мы различаем детали во всём спектре яркостей, а камера теряет часть деталей в светлых или тёмных участках. Фотография получается пересвеченной или недосвеченной.

Сравнение динамического диапазона человеческого глаза (около 24 ступеней) и цифровой камеры (около 12 ступеней)

Сравнение динамического диапазона человеческого глаза (около 24 ступеней) и цифровой камеры (около 12 ступеней)

Оказавшись в ситуации, когда динамический диапазон снимаемого сюжета больше диапазона матрицы фотоаппарата, нужно сократить диапазон (контраст) снимаемой сцены.

Подсветить модель дополнительным освещением. Динамический диапазон сужается за счёт осветления тёмных участков.
Добиться равномерного освещения заднего плана и модели. Устраняя из кадра яркий задний план, сужаем динамический диапазон.
Расширить динамический диапазон снимка обработкой.

Камера не смогла зафиксировать весь динамический диапазон сюжета и камни получились тёмными. Обработкой я вытянул детали из тёмных участков и приблизился к изображению, которое видел глазами

Камера не смогла зафиксировать весь динамический диапазон сюжета и камни получились тёмными. Обработкой я вытянул детали из тёмных участков и приблизился к изображению, которое видел глазами

Подсветить модель дополнительным освещением. Динамический диапазон сужается за счёт осветления тёмных участков.
Добиться равномерного освещения заднего плана и модели. Устраняя из кадра яркий задний план, сужаем динамический диапазон.
Расширить динамический диапазон снимка обработкой.

С понятием динамического диапазона неразрывно связана гистограмма. Это график, на котором отображается распределение яркостей на изображении. По горизонтали от самых тёмных участков к самым светлым, а по вертикали количество пикселей в изображении. Ширина графика равна динамическому диапазону камеры.

Глядя на гистограмму можно легко сказать, не видя снимок, какое изображение перед нами, тёмное или светлое. График справа соответствует изображению с нейтральными тонами. В нём мало чёрных участков, с глубокими тенями, и белых, с яркими бликами. Основная часть сюжета находится в средних тонах.

Если график начинается не с нулевого уровня и основная часть пикселей распределена в правой части, а в белых участках практически нет пикселей, то снимок будет выполнен в тёмном ключе и про него говорят — недоэкспонирован. Если ситуация обратная, большая часть пикселей сосредоточена в правой части, светах, а в тёмных участках нет пикселей, снимок переэкспонирован.

В идеальной ситуации нужно стремиться к равномерному распределению яркостей, тогда снимок будет содержать весь диапазон яркостей, без провалов в тенях и сильных пересветов. Однако, иногда творческая задумка требует иного подхода и если так, то слишком тёмный или слишком светлый снимок не является ошибкой.

Экспонированием часто называют сам процесс съёмки. «Правильно экспонированным» называют кадр нужной нам яркости. Или контроль параметров съёмки необходим для получения фотографии, содержащей максимальный диапазон сюжетно важных яркостей.

Экспозиция измеряется в экспозиционных числах или ступенях экспозиции (EV — Exposure Value). Жаргонное обозначение одной ступени — «стоп». Изменение экспозиции на одну ступень (на один стоп) означает изменение яркости кадра в два раза.

Слишком малая экспозиция (недодержка) производит малое воздействие на сенсор и приводит к получению тёмного — недоэкспонированного — изображения, в котором отсутствуют детали в тёмных участках объекта съёмки. Слишком большая экспозиция (передержка) приводит к получению изображения с отсутствующими деталями в светлых местах.

Между соседними фотографиями разница экспозиции 1 стоп. Крайние изображения иллюстрируют недодержанный кадр (-2) и передержанный (+2). Заметны потери деталей в тенях и светах соответственно. Кадр с подходящей экспозицией имеет значение +1 стоп относительно нейтральной.

На передачу яркости изображения влияют два параметра: выдержка и диафрагма. Вместе их называют экспопарой. Кроме них на экспозицию влияет ещё один параметр — светочувствительность фотоматериала ISO.

В современных фотоаппаратах используется стандартная шкала выдержек в долях секунды, причём для коротких выдержек (меньше 1 секунды) числитель опускается, выдержка описывается знаменателем.

Шкала выдержек содержит стандартные значения, которые отличаются от соседнего в 2 раза или на 1 стоп экспозиции. Кроме этого, для более точной настройки экспозиции имеются промежуточные выдержки между стандартными. Например, между 1/30 и 1/60 могут быть 1/40 и 1/50 для изменения экспозиции на 1/3 ступени.

Выдержка — интервал времени, в течение которого открыт затвор камеры и свет попадает (экспонирует) на матрицу фотоаппарата.

Значения выдержки больше 1/60 секунды считаются длинными, всё что меньше — короткими. Чем короче выдержка, тем меньше экспозиция и тем темнее получается фотография. Справедливо и обратное.

Для отработки коротких выдержек в затворе камеры применяются две шторки. Когда одна открывается, вторая тут же закрывается. В результате вдоль матрицы двигается щель между двумя шторками. Регулируя ширину и скорость движения щели, добиваются отработки выдержек в 1/1000, 1/4000 и даже 1/8000 секунды.

Кроме экспозиции, выдержка влияет на передачу движения:

Длинные выдержки (обычно более 1/30 с) создают эффект видимого движения или течения времени в кадре, при котором объект превращается в размытые полосы.
Короткие выдержки (обычно короче 1/500 с) замораживают движение.

Работа затвора камеры в замедленной съёмке

Работа затвора камеры в замедленной съёмке.

Кроме экспозиции, выдержка влияет на передачу движения:

Длинные выдержки (обычно более 1/30 с) создают эффект видимого движения или течения времени в кадре, при котором объект превращается в размытые полосы.
Короткие выдержки (обычно короче 1/500 с) замораживают движение.

Для передачи движения транспорта достаточно выдержки в 1/15−1/30 секунды. Дальнейшее увеличение выдержки приведет к эффекту световых следов.

Для заморозки быстрых явлений применяются специальные камеры с выдержкой в 1/10 000 секунды и короче.

Диафрагма — непрозрачная перегородка с круглым отверстием переменного диаметра. Регулирует количество света, проходящего через объектив.

Диафрагма определяется с помощью шкалы диафрагм, записывается — F/число, где F заменяет единицу и указывает назначения дроби. Знаменатель означает диафрагменное число, результат отношения фокусного расстояния объектива к диаметру входного отверстия диафрагмы.

Для понимания функции диафрагмы важно запомнить: знаменатель показывает насколько широко открыта диафрагма, а так как это число знаменателя, то зависимость обратно пропорциональная. Чем меньше число, тем шире отверстие, тем больше света попадает на матрицу камеры и тем светлее изображение.

Пример изменения рабочего отверстия диафрагмы

Пример изменения рабочего отверстия диафрагмы.

Стандартная шкала диафрагм. Между значениями 1 стоп экспозиции.

Каждое деление стандартной шкалы диафрагм соответствует изменению светосилы в два раза, или на один стоп экспозиции.

На современных фотообъективах такая шкала может отсутствовать, там установка диафрагмы производится органами управления фотоаппарата. Шкала диафрагменных чисел современных цифровых фотоаппаратов имеет промежуточные значения, соответствующие 1/3 экспозиционной ступени:

1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11

Кроме контроля экспозиции, диафрагма меняет Глубину Резко Изображаемого Пространства.

ГРИП — расстояние между двумя плоскостями, в пределах которого объекты на фотографии отображаются резко. Чем шире открыта диафрагма (f/1.4), тем меньше глубина резкости, а чем уже диафрагма (f/22), тем больше резкого пространства в кадре.

Глубина резкости распространяется неравномерно. Треть приходится на передний план от точки фокуса и две трети на задний план.

1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11

Кроме контроля экспозиции, диафрагма меняет Глубину Резко Изображаемого Пространства.

В кадре расположены два человека и их глаза равноудалены от камеры. Поэтому я имел возможность сфокусироваться на глазах и открыть диафрагму до значения f/2. В результате рисунок получился мягким и фиксирует внимание зрителя на взгляде.

При съемке группового портрета важно, чтобы лица всех участников были хорошо различимы и четкими. Так как композиция требовала расположения людей в глубь кадра, то на открытой диафрагме люди на заднем плане оказались вне зоны резкости. Данный снимок выполнен с диафрагмой f/10

Взаимная компенсация выдержки и диафрагмы

Выдержка и диафрагма контролируют экспозицию, но каждый параметр отвечает за разные визуальные эффекты в фотографии. Выдержка — смазывает или замораживает движение. Диафрагма — увеличивает или уменьшает глубину резкости. Для реализации творческой задумки фотографу важны визуальные свойства параметров экспозиции.

При съёмке портрета задний план не всегда важен. Взгляд зрителя должен сосредоточиться на лице модели. Для манипуляции вниманием зрителя фотограф открывает диафрагму (уменьшая ГРИП) и оставляет зону резкости на лице модели. Открытие диафрагмы приводит к увеличению яркости снимка, так как количество света увеличилось. Для сохранения яркости на прежнем уровне фотограф укорачивает выдержку на равное количество стопов.

Предположим, что сюжету соответствует экспозиция кадра при следующих параметрах: выдержка — 1/60, диафрагма — f/16. Но глубина резкости избыточна, в фотографии чётко отображаются лишние объекты. Уменьшив глубину резкости открытием диафрагмы до значения f/8, отсекаем внимание зрителя от посторонних деталей. Вместе с тем открытие диафрагмы с f/16 на f/8 приводит к увеличению экспозиции на два стопа, фотография пересвечена. Для решения проблемы укорачиваем выдержку с 1/60 до 1/250, что равно двум стопам экспозиции.

По экспозиции эти параметры дают одинаковый результат 1/60 и f/16 = 1/250 и f/8

По экспозиции эти параметры дают одинаковый результат
1/60 и f/16 = 1/250 и f/8

Третий параметр, влияющий на экспозицию фотографии. ISO регулирует чувствительность матрицы фотоаппарата к свету.

Значения ISO указаны в условных единицах чувствительности. Начальное и конечное значения зависят от возможностей камеры. Шаг между значениями, отличающимися в два раза, равен одному стопу экспозиции. На некоторых камерах возможна регулировка значениями в 1/3 стопа.

Выдержка — скорость срабатывания затвора и контроль движения в кадре.
Диафрагма — эффективное отверстие объектива и контроль глубины резкости.
ISO — свойство сенсора и влияние на качество изображения.

Увеличение чувствительности матрицы приводит к появлению цифрового шума, который снижает детализацию фотографии. Степень ухудшения изображения зависит от модели камеры.

Алгоритм принятия решений при выборе параметров контроля экспозиции

В зависимости от снимаемого сюжета определяем подходящие визуальные средства: заморозка или смаз движения, большая или малая глубина резкости.

В сюжете необходима определённая глубина резкости — устанавливаем нужное значение диафрагмы, а выдержкой компенсируем изменение экспозиции кадра.
В кадре есть двигающиеся объекты — устанавливаем нужное значение выдержки, при котором движение в кадре будет заморожено или смазано, а изменение экспозиции компенсируем диафрагмой.
При возникновении конфликта: закрыв диафрагму и получив требуемую глубину резкости, увеличиваем значение выдержки для компенсации экспозиции и получаем слишком длинное значение. Это приводит к размытию движущихся объектов на фотографии. Для устранения смаза увеличиваем ISO и сокращаем выдержку до тех пор, пока картинка не станет статичной.

В сюжете необходима определённая глубина резкости — устанавливаем нужное значение диафрагмы, а выдержкой компенсируем изменение экспозиции кадра.
В кадре есть двигающиеся объекты — устанавливаем нужное значение выдержки, при котором движение в кадре будет заморожено или смазано, а изменение экспозиции компенсируем диафрагмой.
При возникновении конфликта: закрыв диафрагму и получив требуемую глубину резкости, увеличиваем значение выдержки для компенсации экспозиции и получаем слишком длинное значение. Это приводит к размытию движущихся объектов на фотографии. Для устранения смаза увеличиваем ISO и сокращаем выдержку до тех пор, пока картинка не станет статичной.

Статья о том, как работает экспонометр

S или Tv

S от слова Shutter (англ. shutter — затвор). T (от слова time) или Tv (time value).

Фотограф контролирует значение выдержки и ISO.

Диафрагму камера рассчитывает самостоятельно (учитывая выбранный режим экспозамера).
Фотограф контролирует «смаз» или «заморозку» движения.

A или Av

A от слова Aperture (англ. aperture — апертура, диафрагма). Av (aperture value).

Фотограф контролирует значение диафрагмы и ISO.

Выдержку камера рассчитывает самостоятельно (учитывая выбранный режим экспозамера).
Фотограф контролирует ГРИП.

M от слова Manual (англ. manual — ручной).

Фотограф контролирует параметры экспозиции самостоятельно.

Фотограф контролирует ГРИП, качество изображения и движение в кадре.

Выдержка. Движение. Время.

За передачу времени и движения в фотографии отвечает выдержка. Чем дольше открыт затвор камеры (длиннее выдержка), тем стремительнее движение и бесконечнее время. Короткая выдержка выхватывает мгновения из потока, которые мы не способны фиксировать взглядом. Движение замирает, время останавливается. Чем быстрее закрывается затвор камеры, тем меньше света попадает на матрицу и тем темнее снимок

Диафрагма. Фокус внимания. Многоплановость.

Изменяя отверстие диафрагмы, фотограф манипулирует вниманием зрителя. Открыв диафрагму, фотограф отсекает размытием часть изображения, делая его нечитаемым для зрителя. Закрытая диафрагма позволяет увидеть больше различных планов, зритель может сопоставить происходящее на переднем и заднем плане. Чем сильнее закрыта диафрагма, тем меньше света проходит через отверстие и тем темнее снимок

Экспозиция. ISO. Компенсация

Яркость изображения контролируется выдержкой, диафрагмой и вспомогательным параметром ISO (чувствительностью матрицы фотоаппарата к свету). Чем выше значение ISO, тем меньше света необходимо для фиксации изображения. Выдержка, диафрагма и ISO связаны между собой. Изменения одного параметра, могут быть скомпенсированы двумя другими таким образом, чтобы яркость снимка сохранилась неизменной

Работы будет много. Для начала пройдите тест. Не бойтесь ошибок, если это произошло, к неправильному ответу будут даны комментарии. Постарайтесь набрать не менее 8 баллов. Если удалось, вы усвоили всё самое важное.

Тест «Основы экспозиции»

Хорошо ли вы усвоили тему?

Постарайтесь набрать не менее 8 баллов из 9 возможных. Удачи!

Как влияет наличие зеркала в зеркальном фотоаппарате на результат съемки?

Благодаря специальной системе зеркал повышается четкость изображения

Благодаря зеркалу, установленному под углом в 45 градусов, и призме фотограф наблюдает тоже изображение, что и матрица фотоаппарата

Позволяет увеличить скорость съемки

Экспозиция – это количество света, попадающего на сенсор фотоаппарата. Измеряется в ступенях экспозиции. Одна ступень экспозиции равна изменению количества света в два раза

Экспозиция – это количество света, падающего на объект съемки. Измеряется в люменах. Экспозиция при минимальной диафрагме равна 900 люменам.

Фотография — это свет. Фотографировать — значит контролировать количество света попавшего на матрицу фотоаппарата. Если света недостаточно, то фотография темная, если много — светлая.

Экспозиция – это количество света, проходящее через диафрагму в единицу времени. Измеряется в ступенях экспозиции. Одна ступень экспозиции равна изменению количества света в четыре раза

Какие параметры влияют на экспозицию?

Выдержка и диафрагма

На яркость (экспозицию) изображения влияют все три параметра: изменения выдержки уменьшают или увеличивают время воздействия света на матрицу, открывая и закрывая диафрагму изменяем количество света в единицу времени, ИСО меняет чувствительность матрицы к свету

Только выдержка

Только диафрагма

Выдержка, диафрагма и ИСО

Динамический диапазон человеческого глаза больше динамического диапазона камеры

Динамический диапазон человеческого глаза меньше динамического диапазона камеры

Человек способен различать до 24 ступеней яркости, а современные камеры от 7 до 15 ступеней.

Динамический диапазон человеческого глаза и динамического диапазона камеры равны

Человек способен различать до 24 ступеней яркости, а современные камеры от 7 до 15 ступеней.

5. Экспонометр камеры показывает значение +1. Что это значит?

Фотография будет недосвеченной

+1 означает, что по результатам замера экспонометра фотография будет светлее на один стоп (пересвеченой) относительно эталона 18% серого

Фотография будет нормально экспонированной

Фотография будет пересвеченной

Вы снимаете мотогонки. Мимо вашей трибуны гонщики проносятся со скоростью 150 км/ч. На вашей камере установлены следующие значения: 1/10, f/5.6, ISO 200. Удастся ли вам снять мотоциклистов «без смаза» и почему?

Нет, диафрагма слишком сильно открыта

За контроль передачи движения в кадре отвечает только выдержка

Да, значение ISO подходит для этой задачи

За контроль передачи движения в кадре отвечает только выдержка

Да, значение выдержки позволит получить резкую фотографию

За контроль передачи движения в кадре отвечает только выдержка

Нет, выдержка слишком длинная

Какие параметры гарантировано позволят выполнить задачу: Вы снимаете мотогонки. Мимо вашей трибуны гонщики проносятся со скоростью 150 км/ч. Необходимо снять мотоциклистов «без смаза» и быть уверенным в резкости снимка.

1/50, F/10, ISO 800

1/1000 гарантирует заморозку движения, а f/8 обеспечит достаточную глубину резкости

1/100, F/1.4, ISO 100

1/1000 гарантирует заморозку движения, а f/8 обеспечит достаточную глубину резкости

1/1000, F/1.4, ISO 1600

1/1000 гарантирует заморозку движения, а f/8 обеспечит достаточную глубину резкости

На камере установлены следующие параметры: 1/100 f/2.8 ISO 100. Как нужно изменить данные параметры для выполнения следующих условий: необходимо сделать кадр темнее на 2 ступени экспозиции, сохранив при этом качество изображения, и увеличить глубину резкости:

1/200, F/4, ISO 100

Для увеличения глубины резкости необходимо закрывать диафрагму. Если качество не должно ухудшиться, значит ISO трогать нельзя: Значит подходит ответ с закрытой диафрагмой на два стопа с 2,8 до 5,6

1/50, F/1.4, ISO 100

1/200, F/8, ISO 400

1/50, F/8, ISO 400

Укажите параметры, при которых экспозиция кадра будет темнее на 2 стопа относительно этих параметров: 1/250 f/4 ISO 800

Внимательно прочтите конспект ещё раз и повторите попытку.

Но этого не достаточно. Повторите тему ещё раз.

Главное вы усвоили, но разобрать ошибки будет не лишним

Продолжайте в том же духе!

Снять серию из трёх фотографий на тему «В движении»

Подумайте над подходящим режимом съёмки и способом контроля экспозиции
Используйте съёмку с проводкой и заморозку движения