Как составить раскрой на мебель

Изучаем карты раскроя

Практическая часть изготовления мебели начинается с раскроя плитных материалов. Наиболее распространённые плиты – это ЛДСП и ЛДВП. Они используются для изготовления нашего шкафа-купе, документацию которого мы рассматриваем в качестве учебного пособия по чтению чертежей мебели.

Например, у нас есть ЛДСП размер которой 2750х1830х16мм. Для того чтобы из каждого листа вырезать оптимальное количество деталей, разрабатываются карты раскроя.

Карты раскроя – это чертёжная документация, на которой схематически показано какие детали надо вырезать из определённого листа ЛДСП или ЛДВП. В картах раскроя производится раскладка деталей на листах. Другими словами, пильщик по этим картам будет вырезать детали для вашей будущей мебели. Также в них обозначены не только детали, но и остатки материала, подлежащие возврату заказчику после распила. От качества карт раскроя зависит расход на закупку плитных материалов, а, следовательно, и общий расход на изготовление мебели.

Чтобы ознакомиться с картами раскроя на наш шкаф-купе, надо открыть файл – «Карты раскроя.pdf». Нашли его в папке с чертёжной документацией? Отлично! Тогда открывайте!

Самый первый лист – это «Спецификация изделий». Здесь отображается весь список изделий, которые входят в данные карты раскроя. В нашем случае это только одно изделие – шкаф-купе. Обратите внимание на цифру, обозначающую номер изделия (она выделена на рисунке красным кружком). Эта цифра нам пригодится позже при «чтении» карт раскроя:

Давайте теперь разберёмся с информацией, которая содержится в следующих листах. В качестве образца возьмём первый лист нашей карты – это лист ЛДСП (2750х1830мм).

Итак, вот что мы видим в верхней части документации:

Ориентация – показывает направление текстуры на листе. Видите три горизонтальные линии под словом «Ориентация»? Вот они и показывают направление текстуры на нашем листе ЛДСП. В принципе, все карты раскроя имеют горизонтальное направление текстуры. Но для того чтобы вы могли быстро сориентироваться, и существует «Ориентация».

Лист (Целый) – обозначает, что на данном листе карты указан раскрой на целый лист ЛДСП. Иногда бывает кроятся остатки ЛДСП, тогда в данном поле будет указано, что кроится остаток.

Размер: 2750х1830х16 – это размер данного листа в миллиметрах. Кстати, обратите внимание, что первым всегда указывается размер по текстуре. В целом листе текстура идёт по длинной стороне (в нашем случае – это 2750мм).

Количество:1 – означает, что на данном листе документа показан раскрой одного листа ЛДСП в формате 2750х1830мм. Честно говоря, это значение является лишним, так как для удобства мы всегда делаем отдельную документацию на каждый лист.

Материал – указан материал, раскрой которого представлен в документации. В нашем случае – это ДСП толщина 16мм (Цвет №1).

Это очень важная информация!!! Рекомендуем наименование материала продублировать красными чернилами на каждом листе карты раскроя.

Практика показывает, что часто пильщики то ли мечтают во время работы, то ли просто расслабляются. В общем, иногда вместо ДВП режут ДСП. В принципе их ошибки – это не ваша забота. Вы отдали документы, оплатили заказ, и вас дальше не волнует, что там нарезал пильщик. В любом случае, вам привезут то, что вы заказали. Но чтобы уберечь пильщика от лишних расходов, можно сделать так, как мы вам рекомендуем.

Остатков, отходов, деталей – показан процент остатков материала, отходов и деталей на листе. Эта информация носит статистический характер и особой ценности не представляет.

Пропил – важная для нас информация. Пропил – это общая длина хода пилы. Другими словами – это количество метров, которое «прошла» пила для того, чтобы выполнить полный раскрой листа по данной карте раскроя. Именно по этой цифре будет рассчитана стоимость услуг раскроя. Как правило, тариф выставляется за один метр. В нашей документации пропил указан в миллиметрах – 15670мм. Чтобы узнать количество метров, надо данную цифру разделить на 1000. В итоге имеем: 15670 ÷ 1000 = 15,67м = 16м.

Внимание!!! Для того чтобы посчитать общий пропил по всем листам, надо сложить значения пропила с каждого листа карты раскроя. Причём по каждому материалу надо считать отдельно, так как, например, стоимость порезки ЛДСП отличается от стоимости порезки ЛДВП.

Итак, с «шапкой» разобрались, теперь перейдём к самой карте раскроя.

В нижнем левом углу вы видите данные по отступам на обрезку листа:

Это очень важная информация, так как она определённо влияет на ваши расходы по распилу. Дело в том, что листы ЛДСП и ЛДВП перед распилом обрезают по двум сторонам, делая отступ от 5 до 15мм, чтобы получить прямой угол между этими сторонами и свежий чистый срез. Производители ЛДСП и ЛДВП выпускают листы с погрешностью, а у нас детали мебели имеют прямые углы. Для этого и выполняется такая предварительная обрезка. Так вот, в нашей документации уже предусмотрена данная обрезка по двум сторонам, что и указано в значениях «Отступ:15мм». Об этом надо предупредить сотрудников фирмы, в которой вы будете заказывать распил плитных материалов. Иначе они могут дополнительно посчитать обрезку каждого листа и прибавить вам лишние метры раскроя. В нашем случае – это 1,75 + 1,83 = 3,58м = 4метра на одном листе. А если вы кроите, скажем, 5 листов, то с каждого листа оплачивать лишние 4 метра распила – это уже слишком. Ведь лишних денег не бывает. Правда?

Обязательно предупредите исполнителя, что в данных картах раскроя уже заложен метраж на обрезку каждого листа. Это можно проверить, просчитав на выбор любой лист из карты раскроя.

Теперь давайте рассмотрим обозначения непосредственно на самих картах раскроя:

Здесь вы видите название детали (Переборка ДСП), длина (2368мм), ширина (500мм). Чтобы разобраться с цифрами, указанными над названием детали, надо заглянуть в таблицу, которая находится нижнем правом углу листа. Вот она:

Ничего знакомого не замечаете? Правильно! Цифра 3 обозначает порядковый номер детали в списке деталей, разложенных на данном листе, а 1-5 – это шифр. Как же его расшифровать? Очень просто! Цифра 1 обозначает порядковый номер изделия. Помните первую страницу со Списком изделий? Это и есть та самая цифра! В нашем случае – это одно единственное изделие – наш шкаф-купе, но если бы их было несколько, тогда детали первого по списку изделия начинались бы с единицы, а детали второго – с двойки и т.д. Цифра 5 – это порядковый номер детали. Помните Спецификацию по деталям? Вот именно в этой спецификации под номером 5 вы и найдёте данную деталь. Как видите, здесь всё взаимосвязано и упорядочено.

Остатки на листе обозначены одноимённым словом «Остаток»:

В нижней части листа единственная полезная для нас информация – это номер листа из карты раскроя. Вот он:

С нашими картами раскроя вы сможете без труда посчитать количество метров пропила, будете владеть точной информацией о количестве и размерах остатков, а также получите оптимальную раскладку на раскрой всех деталей вашего изделия.

Далее переходим в раздел Расход фурнитуры для знакомства с этой важной документацией.

Совет — пробуйте сначала сделать что-то несложное, а потом, приобретя опыт на небольших изделиях, вы сможете делать целые комнаты!

Уже ни для кого не секрет, что  делать мебель самостоятельно – выгодно! Как экономически, так и эстетически, так как вы делаете мебель такой, какая нужна именно вам. Потому что вы сами выбираете: цвет, дизайн, наполнение и размеры. И можете сделать несколько предметов в едином стиле, вместо того, чтобы покупать разрозненно: где-то стол, где-то шкаф, где-то полки. Поэтому, мы и предлагаем вам ознакомиться с этой статьей, чтобы понять как можно сделать мебель самому и легко заказать распил ДСП по вашим размерам.

Делаем мебель сами

Но если нет опыта в мебельном деле, то, как это сделать? В этой статье мы хотим дать несколько рекомендаций для тех, кто задумался о такой возможности, но не знает с чего начать.

Итак, что необходимо для того, чтобы делать мебель самостоятельно? Выполнить ряд действий:

1)  Выбор мебели

Вы должны представить себе мебель, которую хотите сделать. И самый простой путь – обратиться к просторам интернета, чтобы найти то, что вы хотите. Для примера возьмем простой рабочий стол (рис. 1).

2)  Делаем эскиз

От руки, либо, если вы опытный пользователь ПК, в специальных программах (например, в бесплатной программе SketchUp) подготовить эскиз своего изделия.

Предположим, что мы делаем эскиз от руки. Тогда рисуем стол и, для удобства, сразу нумеруем все детали мебели (рис. 2). В нашем случае мы имеем:

1. крышка стола (столешница);
2. задняя стенка;
3. стойка правая;
4. стойка левая.

3)  Выбираем материал

Теперь определяемся с материалом. Для этого необходимо:

• решить какой вид материала вы хотели бы использовать: ламинированная ДСП (далее ЛДСП), фанера, плита МДФ и т.д. Большой выбор ЛДСП вы найдете на сайте нашей компании Белплита, а МДФ смотрите здесь;
• и узнать толщину выбранного материала.

Предполагаем, что вы выбрали ЛДСП толщиной 18 мм. Теперь мы можем рассчитать размеры наших деталей и сделать их список.

4)  Составляем список деталей

Начнем с крышки стола. Если ваш стол стоит отдельно и его размер ни от чего не зависит – определите длину и глубину крышки по вашему желанию (стандарт глубины столешницы обычно равен 600 мм).

Совет – не беритесь за изготовление мебели, если вы не готовы потратить свое время. На самом деле, заказать распил — несложно, но, как любое дело, изготовление мебели требует навыков и времени!

• у нас размер столешницы 1000 х 600 мм. Где 1000 мм – длина, а 600 мм – глубина;
• теперь рассчитаем размер задней стенки стола.

Длина столешницы — 1000 мм. А толщина левой и правой стоек — 18 мм. Столешница нависает над левой и правой стойками на 10 мм с каждой стороны. Поэтому от столешницы необходимо отнять нависания с 2-х сторон, а также толщины боковых стоек.      

1000 мм – (10 мм (отступ) х 2) – (18 мм  х 2) = 944 мм,          где 944 мм — длина задней стенки.

Высоту стенки определяем самостоятельно и пусть она будет 400 мм.

Теперь высота стола. Существует стандарт — 750 мм, но у вас может быть и другая высота. Например, вы делаете стол для ребенка (информацию на вопросы подобного рода можно найти в сети Интернет). Мы берем стандартную высоту и вычитаем толщину столешницы.     

Высота стойки = 750 мм – 18 мм = 732 мм.

Ширина стойки = ширина столешницы – нависание по 10 мм с каждой стороны = 600 – (10 х 2)= 580 мм.

• составляем список деталей с размерами. За длину условно берем более длинную сторону детали:

Сейчас очень модно делать часть деталей утолщенными, для придания эффекта большей массивности изделию. Такой процесс называется «Сращиванием». Подробнее об этом, на примере крышки стола, смотрите на странице Сращивание деталей из ЛДСП.

5)  Обращаем внимание на направление рисунка

Теперь необходимо разобраться с таким понятием как «волокна (рисунок структуры) направлены вдоль длины». Это понятие касается тех мебельных материалов, которые имеют рисунок декора в виде «линий», например, древесные декоры (рис. 3).

На рисунке вы четко можете видеть эти «линии», где они направленны вертикально. И чтобы мебель смотрелась гармонично, нужно понимать, в каком направлении будут идти «линии» на вашем изделии.

Снова берем наш чертеж стола и на каждой детали рисуем направление наших «линий» (рис.  4). В нашем случае, я нарисовал так, что стойки и задняя стенка имеют вертикальное направление «линий» декора, а столешница горизонтальное.

6) Правильно заполняем длину, ширину и направление волокон

Добавляем в таблицу столбец «Направление волокон». В этом столбце проставляются только 2 буквы:

• «Y» –   волокна (рисунок структуры) направлены вдоль длины;
• «N» — если направление волокон не имеет значения.

«Волокна (рисунок структуры) направлены вдоль длины» — это означает, что направление «линий» декора идет вдоль длины детали. Чтобы было понятнее, поясню на примере столешницы.

В таблице у нас записано, что длина равна 1000 мм. Обратим внимание на то, как идут наши «линии» на крышке стола. А они идут именно по ее длине. Значит, в этой позиции мы оставляем все без изменений и указываем обозначение «Y», так как для нас важно в каком направлении пойдут наши «линии».

Направление «линий» стоек так же идет вдоль длины деталей. И мы также указываем обозначение «Y». А вот «линии» задней стенки идут по короткой стороне детали, поэтому в таблицу необходимо внести изменения. А именно:

• в столбце «Длина» пишем не самую длинную сторону, а короткую сторону, вдоль которой идут «линии» рисунка;
• в столбце «Направление волокон» снова указываем «Y».

* с учетом направления волокон («линий» рисунка декора)

Но если вы выбираете материал с однотонным рисунком (так называемым «униколор») или вам не важно, в каком направлении пойдут «линии» рисунка, то в столбце «Направление волокон» вы указываете обозначение «N». В этом случае уже не важно какую сторону возьмете за длину и ширину.

7)  Определяем вид кромки и где она будет

Следующий шаг – определить у каждой детали кромку. Ведь чтобы сделать оклейку ДСП кромкой ПВХ или бумагой, специалисту необходимо знать, где они должны быть.

Для чего нужна кромка? Да чтобы скрыть срез мебельной плиты, придать срезу декоративный вид и защитить материал от сколов, влаги и прочего. Подробнее смотрите здесь.

Обычно в рассмотрение берут 2 вида кромки: бумажная и пластиковая (ПВХ). Бумажная кромка дешевле пластиковой, но и менее практичнее. Поэтому применяют ее в места «скрытых». Например, положить бумажную кромку на вашем столе вы можете с обратной стороны стола (если она будет обращена к стене) и в местах стыка деталей.

Чтобы было понятнее, нанесите пояснения по кромке прямо на чертеже (рис. 5). Где «B» — бумажная кромка, а «P» — пластиковая. Кромкуем низ стойки пластиком, чтобы защитить стойку от влаги и воды. По этой же причине делаем оклейку ПВХ по всему периметру столешницы. И не забудем дополнить наш список информацией по кромке.

Вот теперь можно заказывать распил ДСП по вашим размерам, так как у вас уже есть готовая «Деталировка».

***  Не важно, какую сторону вы возьмете за 1 или 2.

Готовим заявку, чтобы заказать распил и оклейку

Для подачи заявки на распил ДСП по вашим размерам и оклейку ДСП кромкой ПВХ (или бумагой) необходимо предоставить чертеж и деталировку. Вы можете сделать деталировку самостоятельно, а можете воспользоваться уже готовой заявкой в формате Excel на странице Распил и оклейка ЛДСП, ДСП, МДФ и столешниц. И это в принципе все, что нужно сделать, чтобы получить свое изделие в  деталях.

А вам я желаю удачи, и не только с мебелью, но и вообще по жизни. И помните, не ошибается только тот, кто ничего не делает! А теперь — Сделай Мебель Сам!

Технолог мебельного цеха ООО «ПЛИТ-МАР»
О. Гриневич

Скачать статью

Привет, уважаемый читатель! Тебе захотелось сделать своими руками корпусную мебель, но ты споткнулся на первом шаге. Что если я расскажу, как уже после прочтения этой статьи, ты сможешь самостоятельно считать деталировка корпусной мебели?

Как сделать деталировка корпусной мебели

ЛДСП популярный материал для производства мебели в России. Зная толщину плиты, габариты изделия и правильно нарисовав схему сборки. Из которой будет понятно положение деталей в конструкции. Вы сможете произвести расчёты корпусной мебели.

Если Вам затруднительно нарисовать схему, рассмотрите любую тумбочку на предмет деталировки. Постарайтесь понять какую роль выполняет каждая деталь в конструкции. Какую она решает задачу своим присутствием. В мебели не бывает лишних деталей.

Два основных правила

1. В корпусной мебели должна быть жёсткость конструкции, которая достигается с помощью задней стенкиДВПО или ХДФ или с помощью царгипланка между двумя параллельными деталями . Эти детали фиксируют угол в 90° в корпусе между панелями. Без них модуль сложится как карточный домик.

2. Всегда помните о земном притяжении. Все горизонты больше 900 мм, без опоры, провисают. Вне зависимости от толщины плиты, ширины детали и её качества. Следует рассчитывать перегородки, не мешающие выполнять основную задачу изделия.

Рисуем схему сборки тумбы, прорисовывая каждую грань деталей. Проставляем габариты изделия, т.е. высоту, ширину и глубину. И путём складывания или вычитания толщины плиты от общих габаритов, рассчитываем деталировку.

В шаговой доступности от Вас, размещена услуга по расчёту корпусной мебели.

Если желаете получить глубокие знания  в этой области, напишите в комментариях «Да». И я подготовлю для вас предложение. 

Пример расчёта

Разберём деталировку тумбы габаритами 720 мм высотой, 500 мм шириной и 450 мм глубиной. Мебель состоит из деталей, название которых говорит о расположении их в конструкции — днище, боковины, планки, крышка, полка, задняя стенка и фасад.

Днище

Глубина тумбы 450 мм. Глубину дна отделяет от общей глубины фасад, толщина которого равна 20 мм. Значит глубина дна равна 450 — 20 = 430. Ширина дна 500 мм, это хорошо видно на схеме — никакие детали не отделяют дно по ширине от общей ширины.

500*430 — 1 Днище

Планки

Планки расположены между боковинами, а общая ширина корпуса 500 мм и толщина плиты 16 мм. От ширины тумбы отнимаем две боковины 500 мм -32 мм(16+16 ) = 468 мм. Ширину для планок зададим произвольную — наименьшая 60 мм. В результате:

468*60-2 Планки

Боковины

Общая высота 720 мм. Боковины находятся по высоте между двумя деталями, а именно днище и крышка. Соответственно 720 мм — 32 мм (16+16) = 688 мм . От общей глубины отделяет фасад 450 мм -20 мм (фасад) = 430 мм. Получаем:

688*430-2 Боковины

Крышка

Размер крышки равен по ширине и по глубине габаритам тумбы. Крышка имеет нависание над фасадом, поэтому глубина 450 мм. Для того чтобы крышка хорошо перекрывала торцы (срез плиты) боковин, к ширине крышки добавляю 1 мм. В результате :

501*450 -1 Крышка

Съёмная полка

Полку рассчитаем съёмную, для удобства использования. Она расположена между двух боковин, значит по ширине её размер 500 мм -32 мм = 468 мм. Т.к. полка съёмная делаем зазор по бокам по 1 мм. По глубине полку топим на 20 мм. В результате:

466*410-1 Съёмная полка.

Задняя стенка и фасад

Заднюю стенку и фасад отделяет от общей высоты тумбы только крышка, поэтому 720 мм — 16 мм =704 мм. Необходим технологический зазор по высоте и ширине в 3-4мм, Соответственно размер фасада:

700*497-1 фасад=задняя стенка двпо или хдф.

Итого:

• 500*430-1 дно
• 468*60-2 планки
• 688*430-2 боковины
• 501*450-1 крышка
• 466*410-1 съемная полка
• 700*496-1 фасад
• 700*496-1 задняя стенка

Пример деталировки кухонного навесного шкафа

Для меня важно увидеть расположение детали в конструкции и тогда процесс идёт легко. Причём всегда можно проверить размеры деталей, когда схема у тебя перед глазами. На картинке схема сборки стандартного кухонного шкафа.

В этой статье Вы найдёте схемы сборки с деталировкой стандартных кухонных модулей

• 720*280-2 боковины
• 268*280-2 горизонты
• 266*260-1 съемная полка
• 716*296-1 фасад
• 716*296-1 ДВПО

Пример расчёта шкафа

Немного усложним задачу. Рассчитаем корпусный платяной шкаф с распашными дверьми, где будет задан внутренний размер. Рекомендую Вам просчитать его самостоятельно, а затем проверить с моей деталировкой.

Если даже совершили ошибки то просто из-за невнимательности. Признаюсь, что технологи большинство ошибок именно так и совершают. Потому-что сложно математически ошибиться в таких несложных действиях.

Заключение

Держи фокус своего внимания на схеме сборки. Рисуй от руки, прорисовывая каждую грань детали и тогда ты с лёгкостью справишься с задачей. Именно таким образом я научился рассчитывать мебель и до сих пор так и считаю.

Если Вам понадобится деталировка корпусной или встроенной мебели , обращайтесь. Мы обязательно обсудим условия сотрудничества и придём к единому мнению. За умеренный процент за свой труд, подготовлю для Вас подробный проект , в назначенные сроки.

Если желаете получить глубокие знания  в этой области, напишите в комментариях «Да». И я подготовлю для вас предложение. 

Что бы Вам хотелось добавить к этой статье?

Расскажите мне о своём опыте в комментариях.

Мне будет очень интересно послушать Ваши истории!

---

С хорошими мыслями о Вас, всегда в опилках 🙂

Ре́кун Дмитрий.

Не забудьте поделиться этой статьёй в социальных сетях

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

        Некоторые пользователи сайта упрекают меня в том, что в разделе «Мебель своими руками» статьи написаны «не совсем понятно» и, что, мол, на основании перечня деталей любой понравившейся пользователю мебели сложно разработать полную технологию изготовления и сборки этой мебели.  Для начала напомню, что в первых статьях вышеуказанного раздела я рекомендовал читателям, прежде чем приниматься за изготовление мебели, зайти в любой мебельный магазин и посмотреть, как проводят сборку корпусной мебели опытные сборщики. Но учитывая то, что даже в мебельных магазинах не всегда попадаются опытные сборщики мебели, я решил написать статью, которая будет отображать пошаговую инструкцию изготовления корпусной мебели. Эта инструкция разработана на примере небольшой тумбочки, но тот, кто внимательно прочтет статью, поймет, что данная инструкция является базовой для любого элемента корпусной мебели, и она подойдет не только для тумбочек, но и для кухонных гарнитуров, шкафов-купе и т.д.

        Процесс изготовления любой корпусной мебели можно разбить на несколько этапов:

1. Получение технического задания.
2. Изучение особенностей размещения мебели в помещении, для которого она проектируется.
3. Изготовление эскиза проекта мебели.
4. Конструирование мебели (изготовление чертежей элементов мебели, расчет деталей мебели).
5. Составление карт раскроя для изготовления заготовок деталей мебели.
6. Изготовление заготовок деталей мебели (раскрой ламинированных ДСП, постформинга, изготовление фасадов из МДФ плит, раскрой задних стенок и т.д.).
7. Транспортировка заготовок к месту изготовления деталей мебели. 
8. Изготовление деталей корпусной мебели из заготовок, полученных в результате раскроя ЛДСП, постформинга и т.д.
9. Транспортировка деталей к месту сборки мебели.
10. Сборка мебели.
11. Сдача готового изделия в эксплуатацию.

        В зависимости от конкретных условий, уровня вашей подготовки и наличия опыта, некоторые из перечисленных этапов изготовления мебели могут выпадать или, наоборот, добавляться. Например, я давно уже не изготовляю чертежи элементов мебели, т.к. для корпусной мебели они практически идентичны, и рисовать одинаковые ящики нет необходимости. В перечне этапов изготовления мебели отсутствует этап изготовления чертежей деталей. Я считаю, что эти чертежи тоже нет необходимости изготавливать, т.к. в корпусной мебели большинство деталей — это прямоугольные куски ЛДСП (или другого материала), и все они отображаются на картах раскроя с той или иной степенью точности (в зависимости от применяемой кромки). Если сложность некоторых деталей увеличивается (появляются скругления, обрезаются некоторые углы  или выполняются фрезеровочные работы), то для таких деталей можно изготавливать чертежи. Если вы впервые беретесь за изготовление мебели, то для первого вашего изделия целесообразно изготавливать чертежи всех деталей.  

        Итак, рассмотрим процесс изготовления корпусной мебели на примере тумбочки.

1. Получение технического задания.

        В случае, когда вы делаете мебель для своей квартиры, обычно техническое задание вам формирует ваша жена. При этом она говорит:

– мебель (тумбочка) предназначена для хранения постельных принадлежностей, или еще для чего-то;

– ее высота, ширина и глубина должны быть такими-то;

– должно быть столько-то выдвижных ящичков и столько-то внутренних полок;

– материал для изготовления корпуса мебели и ее элементов должен быть таким-то (ЛДСП, постформинг, фанера, стекло, МДФ и т.д.), цвет должен быть таким-то.

        В нашем случае высота тумбочки равна 680, ширина 400, глубина 400. Материал – ЛДСП цвет орех лесной, толщина 16 мм, фасады из МДФ, один выдвижной ящик. Внутренних полок нет, но при необходимости есть возможность установить одну накладную полку.

1. Изучение особенностей размещения мебели в помещении 

        При этом уточняются размеры мебели, таким образом, чтобы она не выступала за определенные границы, не мешала свободному проходу по помещению и переносу различного оборудования (например, корзины с бельем или подноса с пивом), если в этом возникнет необходимость. Уточняется направление открывания фасадов, с учетом свободного доступа к содержимому тумбочки. В общем, изучаются все вопросы, которые могут повлиять на удобство и комфортность использования мебели и т.д.

        В нашем случае, размеры тумбочки полностью подходят тем, что указаны в техническом задании, дополнительных ограничений нет, открывающийся фасад должен открываться слева направо.

1. Изготовление эскиза проекта мебели.

        Это очень важный этап в проектировании мебели, от которого зависит качество конечного продукта. Следует отметить, что эскиз необходимо делать для любой мебели. Можно обходиться без чертежей элементов мебели, но без эскиза обойтись сложно. Эскиз данной конкретной тумбочки представлен на Рис.2.

1. Конструирование мебели

        На основании эскиза изготавливаются чертежи элементов мебели. Учитывая то, что некоторые элементов корпусной мебели несложны, иногда нет смысла делать их чертежи, достаточно эскиза и чертежа мебели в сборе (к примеру, чертеж кухонного гарнитура). Но так как данная статья оформлена как учебное пособие, я сделал чертеж каркаса тумбочки, который представлен на Рис.3. На чертеже (Рис.3) указаны основные размеры тумбочки и некоторых деталей.

        При расчете фасадов из МДФ целесообразно выбирать стандартные размеры. Каждый производитель фасадов из МДФ имеет свой набор стандартных изделий, которые он производит. Но обычные стандартные размеры вы можете посмотреть здесь.   

1. Составление карт раскроя для изготовления заготовок деталей мебели

        На основании размера деталей рассчитываются размеры заготовок деталей, которые участвуют в составлении карт раскроя. Для данной тумбочки расчет размеров заготовок вы можете посмотреть в таблице расчета размеров заготовок, которая представлена здесь. При этом необходимо учитывать, что размер заготовок отличается от размеров деталей на толщину кромки, если вы планируете их торцевать. Т.е., если высота боковой стенки составляет H миллиметров, то соответственно высота заготовки равна Hз= H-2хТкр, где Ткр – толщина применяемой кромки. Следует отметить, что целесообразно торцевать все боковые грани заготовок. Это делается с целью уменьшения испарений формальдегидных смол, применяемых в производстве ДСП во время эксплуатации мебели. Но в массовом производстве мебели, обычно, скрытые грани (те, что не видны при внешнем осмотре мебели) не торцуют. Этим сокращаются трудозатраты, расход материала и, соответственно, себестоимость мебели. Как будете поступать вы – решать вам. С одной стороны, испарения формальдегидных смол вредны для здоровья, с другой стороны, при торцевании их испарение возрастает, и вы (если будете производить торцевание самостоятельно) ими все равно «надышитесь».

        Некоторую информацию о материалах, применяемых для кромкования деталей мебели, вы можете найти в статье «Выбор материалов для изготовления корпусной мебели» или в интернете. Что вы выберете – решать вам.

        В данном случае торцевание всех деталей кроме столешницы производилось декоративной бумажной лентой с клеевой основой под цвет ЛДСП толщиной 0.5 мм. Торцевание столешницы выполнялось лентой ПВХ толщиной 1 мм на фирме, которая делала раскрой заготовок.

        Для того, чтобы изготовить заготовки для деталей корпусной мебели, необходимо раскроить выбранные по цвету и размеру листы ЛДСП по составленным картам раскроя. Карты раскроя можно делать вручную, но лучше с помощью специализированных программ, например, программы Best Cut, которую вы можете скачать здесь, если зайдете как зарегистрированный пользователь. Применение этой или подобных программ значительно упрощает составление карт раскроя и позволяет достигать значительной экономии материала (особенно при больших заказах). Внешний вид карты раскроя для нашего примера представлен здесь. Как видите, для изготовления тумбочки нужна только небольшая часть плиты. Поэтому раскрой деталей лучше производить на фирмах, где не обязательно выкупать целые плиты.

        Как уже отмечалось выше и в предыдущих статьях этого раздела, карты раскроя вы можете заказать и в фирме, где вы будете кроить ЛДСП или постформинг. Обычно это бесплатная услуга, но кое-где это делают за умеренную цену. Однако я бы рекомендовал составлять карты раскроя самостоятельно, с помощью программы Best Cut (или другой подобной программы, см. статью «Применение специализированных программ для проектирования и изготовления мебели»).  Это позволит сэкономить материал при анализе карт раскроя, за счет вращения некоторых деталей на этих картах или исключения их из карт.

1. Изготовление заготовок деталей мебели

        Этот этап выполняют специалисты специализированных фирм. Самостоятельно кроить материал (ЛДСП, постформинг, МДФ и т.д.) очень трудоемко и, при этом, очень сложно выдержать заданную степень точности.

1. Транспортировка заготовок к месту изготовления деталей мебели

        Описывать процесс транспортировки как заготовок, так и готовых деталей нет смысла, т.к. он зависит от конкретных условий. Главное, чтобы при транспортировке сохранялась целостность заготовок и деталей.

1. Изготовление деталей корпусной мебели из заготовок, полученных в результате раскроя ЛДСП, постформинга и т.д.

        После того, как у вас на руках уже имеются заготовки, можно приступать к изготовлению деталей мебели. При этом на заготовках обрезаются некоторые углы. В нашем случае обрезаются нижние задние углы на боковых стенках, для того, чтобы цоколь вдоль стенки, возле которой будет стоять тумбочка, не мешал ставить тумбочку вплотную к стенке. Затем торцуются боковые грани торцовочным материалом. Частично этот вопрос рассматривался в пункте «Составление карт раскроя для изготовления заготовок деталей мебели». После этого заготовки станут деталями и будут иметь вид как на Рис.4.

        Затем, в заготовках насверливаются отверстия для деревянных шкантов (см.1 Рис.5). Шканты применяются в качестве направляющих и элементов крепления при сборке мебели. Нет четко установленных правил размещения шкантов. Обычно для соединения двух деталей применяется два шканта. Но если детали узкие, как, например, цоколь тумбочки, то ставится один шкант (см.  Рис.5а). Если же детали большого размера, то шкантов может быть больше, при этом их ставят приблизительно через 50 см. Необходимо помнить, что шканты, которые продаются в мебельных магазинах, имеют разные размеры. Для ЛДСП толщиной 16 мм я применяю шканты диаметром 8 мм и длиной 30 мм. Соответственно, и сверла для сверления отверстий должны подбираться по диаметру шкантов (в нашем случае 8 мм). Чтобы отверстия легко сверлились, и не было сколов на деталях, можно сверлить отверстия в 2-3 захода, начиная сверление сверлами меньшего диаметра.

        Для того, чтобы легко сверлить отверстия в нужных местах и все время не заниматься разметкой центров отверстий, желательно применять специальные трафареты (их называют кондукторами), которые можно легко самостоятельно сделать из металлического уголка. В первую очередь сверлят отверстия в боковых гранях заготовок, затем туда забивают шканты (см.1 Рис.5). Длина выступающей части шканта должна составлять 8-12 мм.  В связи с тем, что в домашних условиях, применяя обычную дрель, практически невозможно с точностью до миллиметра насверлить отверстия в боковых гранях соединяемых деталей, для сверления отверстий на горизонтальных поверхностях (см.2 Рис.5 и Рис.5а) необходимо делать разметку центров отверстий на горизонтальных гранях путем совмещения соединяемых деталей.

        После сверления отверстий и набивки шкантов делаются другие технологические операции: в боковых стенках тумбочки сверлятся отверстия для упоров накладных полок; сверлятся отверстия для установки элементов крепления столешницы; сверлятся отверстия для направляющих выдвижных ящичков и т.д.

        Для установки столешницы в данном варианте тумбочки применены специальные крепления, которые называются «минификсы» (мини фиксаторы). В самой столешнице насверливаются отверстия диаметром 8 мм и глубиной 12 мм. Затем в эти отверстия вставляются забиваемые части минификсов (см.1 Рис.6), которые запрессовываются с помощью обычного молотка. После этого в забиваемую часть минификса вкручивается упорный стержень (см.1 Рис.7).

        Затем в боковых стенках сверлятся отверстия для вставки упорных стержней минификсов и их упоров. Эти отверстия хорошо видны на Рис.9  (см.3 Рис.9).

        В фасадах фрезеруются отверстия под навесы. Для фрезеровки отверстий под навесы применяются специальные фрезы (см.2 и 3 Рис. 11). Перьевая фреза (см.2 Рис.11) применяется для срезания ламинированного покрытия обратной стороны фасада. Затем этот ламинированный слой убирается с помощью стамески. Основная фреза (см.3 Рис.11) применяется для завершения процесса фрезерования. Операция фрезерования очень ответственная. Необходимо следить, чтобы не повредить фасад. Если у вас нет фрез или вы боитесь выполнять эту операцию самостоятельно, ее можно заказать в любой мебельной фирме, где кроят ДСП или изготавливают мебель. При выборе навесов и, соответственно, фрез для фрезерования отверстий под них следует помнить, что навесы бывают разных диаметров. Наиболее надежными являются те, что имеют установочный диаметр 35 мм.

1. Сборка мебели

        После того, как все детали будут готовы, можно приступать к сборке тумбочки. К нижней стенке тумбочки (см. 1 Рис.8) крепится цоколь (см.2 Рис.8).

        Затем сборка «нижняя стенка и цоколь» соединяются с боковыми стенками (см. Рис.9). Желательно перед этим к боковым стенкам прикрепить направляющие выдвижного ящика (на Рис.9 они не показаны).

        После этого устанавливаем столешницу, которую крепим к боковым стенкам с помощью четырех деревянных шкантов и двух минификсов. В результате получаем каркас тумбочки (см. Рис.10).  Иногда некоторые производители мебели «ставят» шканты на клей. Этого делать не рекомендуется, т.к. в процессе эксплуатации мебели иногда возникает необходимость ее разборки для ремонта или замены деталей.

        После этого все соединяемые детали (кроме столешницы) скручиваем конфирматами (см. 1 Рис.10), предварительно насверлив под них отверстия с помощью специальной фрезы (см.4 Рис.11).

        Производим сборку каркаса выдвижного ящика, соединив аналогичным образом его боковые, переднюю и заднюю стенки.

        Следующим этапом сборки является установка задней стенки тумбочки и днища выдвижного ящика, которые изготовлены из ДВП. Эти детали крепятся с помощью мебельного степлера к задним граням боковых стенок и нижним граням каркаса выдвижного ящика. Для надежности детали из ДВП на расстоянии 20-25 см целесообразно еще закреплять шурупами, иначе, со временем, эти детали могут отходить, и между ними и каркасами тумбочки и ящика будут появляться щели.

        Предпоследней операцией по сборке тумбочки будет установка фасадов. На этапе изготовления деталей в фасадах должны быть выфрезерованы отверстия под навесы и просверлены отверстия для ручек.

        В завершение этапа сборки остается только прикрутить ручки и поставить декоративные заглушки на головки конфирматов. В результате мы получаем симпатичную тумбочку (см. Рис.1).  

1. Сдача готового изделия в эксплуатацию

        Если у вас получилась удачная мебель, вам останется только выслушивать похвалы от ваших заказчиков. А если вы делали мебель по заказу жены, то имеете полное право рассчитывать, по крайней мере, на вкусный обед. 

        Иценко Александр Иванович