На сегодняшний день cайдинг становится одним из самых популярных материалов для отделки фасада. Это объясняется простым монтажом и небольшой массой материала, что дает возможность применения его практически на любых зданиях безо всяких дополнительных операций по укреплению стен или усилению фундамента. А разнообразие цветовой гаммы, фактур и форм сайдинга позволит выбрать именно то, что приведет внешний вид дома к задуманному виду. Причем обшивка фасада сайдингом позволяет быстро и качественно скрыть имеющиеся кривизну и изношенность стен, придав зданию очень аккуратный, ухоженный вид.
Когда владельцы дома выбирают именно такой тип отделки фасада, то перед ними обязательно встанет вопрос – сколько потребуется материала и, естественно, какую примерную сумму Вам придется подготовить. Вроде бы, обычный виниловый сайдинг или же акриловый сайдинг нельзя отнести к дорогостоящим материалам, но в масштабе облицовки всего строения может «набежать» немало, тем более что весьма дорогими обычно являются доборные элементы сайдинга. И чтобы в ходе уже монтажных работ не пришлось срочно докупать недостающий материал (которого, по «закону подлости» именно в этот момент может и не оказаться в магазине), нужно знать, как рассчитать сайдинг на дом, чтобы получить максимально точный результат.
Как подойти к проблеме расчета материала?
Существу несколько разных способов к проведению расчётов необходимого количества сайдинга для отделки фасада своего дома:
1. Обратиться в специализированный магазин, занимающийся реализацией отделочных материалов, где персонал подскажет сколько Вам необходимо материала, какие доборные элементы Вам могут потребоваться. Но не стоит забывать никакой, в том числе самый толковый менеджер магазина не сможет выполнить высококачественный расчет, не имея четких чертежей (эскизов с проставленными размерами) строения. Так же расчет будет неточным, если размеры дома приблизительные.
2.Обратиться к мастеру — замерщику (бригада монтажников, которая будет выполнять работы). Мастера смогут учесть особенности объекта, с помощью специализированных инструментов проведут замеры и по собственному опыту порекомендуют Вам те или иные доборные элементы.
3. В конце концов расчеты можно выполнить самостоятельно. Между прочим это не помешает в любом случае, это поможет Вам проконтролировать как продавцов, так и мастеров. После Вы сможете сверить полученные результаты, обнаружить расхождения и разобраться в их причинах, то есть получить наиболее объективную картину.
Что входит в расчет сайдинга на дом?
Сайдинг, смонтированный на стену, будет смотреться некрасиво, если не использовать специальные доборные элементы для тех или иных элементов сооружения. Несмотря на немалое количество компаний-производителей и выпускаемых ими моделей (коллекций), в подавляющем большинстве дополнительные доборные элементы по своему функциональному предназначению – очень похожи, несмотря на возможную разницу в размерах, внешнем оформлении и наименованию. Рассмотрим основные детали для облицовки стены сайдингом на примере комплекта «FineBer»:
Таким образом, при расчете сайдинга на дом необходимо определить не только число панелей для облицовки стены, но и необходимое количество дополнительных элементов для завершенного вида фасада.
Как провести самостоятельный расчет?
Расчет количества панелей сайдинга
Понятно, что «львиную долю» всей закупки будут составлять именно сам сайдинг. С него и начнем наши расчеты. А определить количество панелей можно двумя способами – математическим и графическим.
Математический подход
Математический расчет заключается в использовании формулы: примерное количество панелей (Nп) рассчитывается по формуле как общая площадь дома (Sд) за вычетом площади окон (Sо) и плюс 10 % на обрезь, и разделить все это на полезную площадь панели (Sп).
Nп = (Sд-Sо+10%) / Sп
Естественно полезная площадь панели при разной форме будет различаться:
Сайдинг стеновой – профиль «Standart» длинна 3,66 м, рабочая ширина 0,205 м , тогда полезная площадь 0,75 кв.м
.
Сайдинг стеновой – профиль «BlockHouse длинна 3,66 м, рабочая ширина 0,232 м , тогда полезная площадь 0,85 кв.м
Сайдинг стеновой – профиль «Дачный» длинна 3,05 м, рабочая ширина 0,205 м , тогда полезная площадь 0,625 кв.м
.
Графический подход к расчету сайдинга
Этот способ расчета может занять больше времени, но по точности он, пожалуй, даже превзойдет математический подход.
Смысл его заключается в том, что на листе бумаги вычерчивается. в строгом соответствии с выбранным масштабом и с результатами промеров, эскиз стены со всеми оконными и дверными проемами (не забываем, что длина должна учитывать и наличие каркасной конструкции на примыкающих стенках). Далее, опять же с точным масштабированием, нарезаются полоски бумаги, соответствующие длине и рабочей ширине одной сайдинг-панели.
Ну а затем начинается «игра в мозаику» — идет заполнение «стены» полосками «сайдинга». Сразу получается наглядная картина – сколько рядов панелей требуется для полного закрытия площади по высоте, где выгоднее разместить вертикальный стык панелей (Н-профиль), какая длина панели при этом уходит в обрезки, и как их можно полезно использовать на других стенах. Одним словом, появляется возможность экспериментировать, добиваясь наиболее оптимального расположения сайдинга, с минимальным количеством отходов.
Аналогичным образом поступают и со всеми другими стенками, в том числе – и с фронтоном здания. Ну а затем останется только лишь просчитать количество целых полос, которые были использованы для заполнения всей площади фасада подлежащей отделке.
Вариантом данного подхода вполне может быть использование какого-либо несложного для освоения графического редактора. Для этого вполне может подойти доступный всем Publisher из стандартного пакета MS Office.
Расчет количества доборных элементов сайдинга
Софиты для подшивки карнизных свесов
Один из способов для подшивки свесов — это использование панелей сайдинга
Так как карнизные свесы, как правило, имеют форму прямоугольных полос, подсчитать их площадь – совсем несложно: необходимо лишь планируемую ширину свеса умножить на его длину, общую или отдельно по каждой стороне с последующим суммированием. Полученное значение площади, разделенное на площадь панели сайдинга с округлением в большую сторону до целого и будет необходимым количеством материала.
Для свободной циркуляции воздуха в подкровельном пространстве необходимо использовать софиты с частичной или полной перфорацией. Для их расчета лучше применить формулу: для начала необходимо определить сколько с одной полоски софита получится кусочков для подшивки
Ветровая планка (J-профиль с фаской) и J-профиль
Ветровая планка (J-профиль с фаской) и J-профиль служат обрамлением софитов(1). На схеме показано их крепление
По линии стены софитные планки вставляются в закрепленный J-профиль (2) (в некоторых случая применяют внутренний угол). Таким образом, общая длина будет равна сумме длин карнизных свесов по линии примыкания к стене или фронтону.
С внешней сторон софит входит в J-профиль с фаской (3). Ее длину промеряют по внешнему периметру свесов кровли.
Сверху ветровую планку удобнее всего фиксировать финишным профилем(4). Естественно, длина у них получается идентичной.
Начальная планка
Эта планка является обязательной для установки первой полосы сайдинга – именно она задаст правильное направление и будет фиксировать нижний край облицовки, войдя в замковое соединение с нижним рядом панелей.
Для ее расчета Вам потребуется периметр дома.
Угловые профили
Назначение их понятно, расчет тоже труда не составит – по количеству и высоте углов. Здесь при расчетах главное не перепутать внешний и внутренний угол.
Н-профиль (соединительная планка)
Данная планка устанавливается в местах, где формируется стык соседних панелей, если их длины не хватает для закрытия всей стены полностью. Для их расчета необходимо просчитать количество стыков и умножить их на высоту, таким образом мы получим общую длину стыковочной планки.
Околооконные планки и наличники
Применение того или иного профиля будет зависеть от расположения окна относительно плоскости стены. Возможны несколько вариантов:
Вариант А. Окно расположено в одной плоскости со стеной. В этом случае вполне достаточно сделать по периметру обрамление с помощью профиля-наличника или широкий J-профиль (поз. 1)
Вариант Б. Окно утоплено в плоскости стены, но на небольшую глубину (до 180÷200 мм). В этом случае обычно применяется околооконная планка (поз. 2), которая с внешней стороны имеет паз для сайдинг-панелей, а внутренняя ее полка, обрезанная в нужный размер, фиксируется в финишную планку (поз. 3), закрепленном по периметру окна.
Вариант В. Окно сильно заглублено в стене, на 200 мм и более. В такой ситуации рациональным видится следующий вариант: внешний обвод оконного проема обрамляется угловым профилем (поз. 4), площадь откосов собирается из коротких фрагментов сайдинг панелей (вполне подойдут неизбежно остающиеся при раскрое обрезки), которые, в свою очередь, заведены в паз J-профиля (поз. 1), смонтированного по периметру окна.
В зависимости от конкретных условий и проводится расчет требуемых профилей. Опять же – вспомним правило: обрамление окна будет лишь тогда смотреться аккуратно, если оно собрано из целых отрезков профилей.
Финишная планка
Финишная планка используется для завершения плоскости стены по верхней горизонтальной линии – конфигурация профиля рассчитана на надежное удержание тонкой резаной кромки сайдинг-панели. Так же используется совместно с околооконным профилем и J-профилем с фаской. Тогда для расчета данной планки необходимо просчитать длину горизонтального завершения сайдинга, длину околооконных планок и длину ветровых.
Итак, необходимую длину и, соответственно, количество каждого из доборных профилей рассчитывают в индивидуальном порядке, не торопясь, тщательно продумывая все участки облицовки стены, суммируя полученные значения, если те или иные планки применяются для различных целей и в разных местах. Возможно, это покажется утомительным занятием, но деваться некуда – поверьте, лучше хозяина такую работу все равно, наверное, никто не сделает.
Кроме того, к такой задаче можно подойти «с умом», систематизировать ее. Например, будет удобно и наглядно, если создать таблицу по типам профилей и участкам облицовки и, постепенно проводя расчеты, параллельно заполнять ее полученными значениями. Так вполне можно достаточно быстро и очень точно получить требуемый результат, который будет максимально близок к «идеалу» и даст минимальное количество отходов уже при выполнении монтажных операций.
1. Общие правила монтажа винилового сайдинга
Монтаж винилового сайдинга можно произвести самостоятельно. Если сайдинг установлен правильно (с соблюдением инструкции по монтажу), то он не боится ни резких изменений температуры, ни ветра, ни мороза.
< При монтаже винилового сайдинга необходимо соблюдать несколько важных условий:>
Главное правило при монтаже – панели сайдинга и элементы крепления нельзя жестко фиксировать. На панелях предусмотрены прямоугольные прорези, саморез должен вкручиваться в середину отверстия, но не до конца (это необходимо для возможности свободного движения панели, для компенсации тепловых расширений).
Перед началом монтажа винилового сайдинга составьте хороший чертеж, который поможет Вам точно рассчитать расход материалов и избежать ошибок при раскрое и монтаже. При облицовке здания виниловым сайдингом желательно придерживаться определенной последовательности:
виниловый сайдинг следует прикреплять на обрешетку при любой поверхности;
сначала готовится поверхность, затем устанавливается стартовая планка, наличники для окон и дверей, внешние и внутренние углы;
следует учитывать эффект возможного расширения-сжатия панелей при нагревании или охлаждении. Это обеспечит вентилируемый зазор для отвода водяных паров, зимой позволит сэкономить на отоплении, а летом существенно ослабит нагрев дома.
2. Подготовка поверхности стен
а) Зачистка стен:
плотно прибейте все отстающие доски или деревянные панели стен;
удалите остатки старой штукатурки вокруг окон и дверей;
снимите водосточные трубы, крепления фонарей и молдинги с тех частей дома, где они могут помешать установке сайдинга;
уберите все вьющиеся растения и ветки деревьев, прикасающиеся к стене (это даст Вам больше простора для монтажа винилового сайдинга);
удалите все выступающие подоконники;
установите обрешетку по всей поверхности постройки. В случае неровности стен обрешетка выравнивается с
помощью прокладок из дерева, фанеры или уменьшения размеров реек.
б) Обрешетка
Обрешетку часто применяют в старых домах, чтобы поверхность обшивки не выглядела волнистой.
На деревянной поверхности делают обрешетку из металлического профиля для гипсокартона. Специалисты рекомен-дуют использовать для монтажа профили ПН28/27 в комплекте с профилями ПП60/27 или комплект профилей ПН и ПС.
На каменной поверхности для обрешетки используют деревянные рейки размером 50-60 мм, планки из ПВХ либо металлический профиль для гипсокартона (рис. 1).
Для горизонтальной обшивки рейки прибиваются вертикально на расстоянии 300-400 мм от осей (рис. 2 и 3).
Устанавливаются они полностью вокруг дверей, окон, и других проемов, во всех углах и наверху, и внизу зашиваемой поверхности.
Чтобы создать ровную поверхность стены для обшивки и избежать волнистых поверхностей обрешетка должна закрываться изолирующим покрытием либо в пространство между рейками обрешетки укладываются изолирующие покрытия такой же толщины, что и рейки обрешетки.
Не следует соединять вертикальные рейки между собой горизонтальными, так же это может привести к нарушению вентиляции под сайдингом.
в) Утепление
Обрешеченная стена может быть покрыта утеплителем или пространство между рейками может быть заполнено утеплителем. Толщина утеплителя при этом должна быть меньше толщины реек (рис. 4 и 5).
Перед использованием утеплителя внимательно прочитайте инструкцию по монтажу выбранного Вами типа утеплителя.
Важным условием при монтаже теплоизоляции является отсутствие щелей и дыр в изоляционном слое.
г) Герметизация
Заделайте герметиком стены везде, где могла бы проникнуть влага: вокруг окон и дверей, выходы (входы) электрических,
газовых, водных или каких либо ещё магистралей.
3. Требование к крепежу
а) Выбор крепежа
Крепеж не должен подвергаться коррозии. Наиболее эффективным и недорогим крепежом являются саморезы (можно использовать шурупы). Саморезы должны быть из алюминия или оцинкованные со шляпкой диаметром 8-10 мм. Ножка самореза должна иметь длину, достаточную для проникновения в основу на глубину минимум 20 мм.
ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается использование для монтажа винилового сайдинга клея. Герметик или жидкий пластик использовать только по назначению – для герметизации швов.
б) Допуски на растяжение-сжатие
Виниловый сайдинг прикручивают так, чтобы не препятствовать возможному растяжению-сжатию. Оставляйте зазор (летом 6 мм, зимой 10 мм) для возможного расширения при креплении панелей к фаскам и кромкам (рис. 6)
.
Не крепите сайдинг слишком плотно;
Оставьте расстояние примерно 0,8-1 мм между нижним краем шляпки самореза и панелью (рис. 7);
Центр самореза должен быть в середине перфорированного отверстия (рис. 8);
Не вкручивайте саморезы в лицевую сторону панели;
Не натягивайте сайдинг при креплении;
Правильно располагайте саморезы (саморезы рекомендуется располагать на расстоянии 300-400 мм друг от друга).
4. Методы резки винилового сайдинга
Виниловый сайдинг можно резать с помощью: ножовки по металлу (с мелкими зубцами), ножа-резака, ножниц по металлу, ручной электропилы с абразивным лезвием (диском), болгарки (на небольшой мощности). Диск болгарки на большой скорости сильно разогревается и может оплавить панель винилового сайдинга вместе разреза.
5. Монтаж горизонтального сайдинга
Монтаж горизонтального сайдинга производится с помощью монтажа соответствующих доборных элементов.
Этапы монтажа винилового сайдинга состоит в следующем:
монтаж стартовой планки (для ее строго горизонтальной установки лучше нанести на обрешетку отметки с помощью уровня);
монтаж внешних и внутренних углов (верхний конец должен находиться на расстоянии 6 мм от верхней кромки стены, а нижний – на 20 мм ниже стартовой полосы; вертикальность их расположения лучше проверить отвесом или уровнем);
монтаж Н-профиля соединительного (если доски сайдинга стыкуются через них, а не внахлест, что используется гораздо чаще);
монтаж финишной планки и J-профиля.
После этого приступают к монтажу основных панелей.
5.1. Установка стартовой планки
Проведите линию мелом. Найдите самый нижний уровень поверхности, предназначенной под монтаж сайдинга. Вбейте гвоздь на углу стены на 50 мм выше этого уровня, затем вбейте гвоздь на другом углу стены.
Натяните между гвоздями бечёвку. При помощи уровня убедитесь, что бечевка натянута параллельно. С помощью мела отметьте по бечёвке ровную, прямую линию между гвоздями. Повторите эту процедуру вокруг всего дома (рис. 9).
Затем установите стартовую планку верхним обрезом на меловую линию (рис. 10).
Расстояние между соседними стартовыми профилями, между стартовым профилем и внешним (внутренним) углами – 6 мм, для учета возможного расширения сайдинга (рис. 11).
5.2. Установка внешнего и внутреннего угла
Внешний или внутренний угол устанавливается на существующем стыке двух стен, на 4-6 мм ниже края начальной планки (рис. 12). Оставьте сверху расстояние до карниза, достаточное для установки софита. Прикрепите внешний (внутренний) угол, закрутив саморезы в верхние отверстия по обе стороны. Угол должен
висеть на этих двух саморезах.
Убедитесь, что он установлен ровно. Прикрепите угол к прилегающим стенам, прикручивая саморезы на расстоянии 200-400 мм друг от друга, располагая их по центру отверстий для саморезов, предусмотренных в панели (рис. 12).
Это обеспечит возможное вертикальное расширение. Не следует прикреплять саморезы слишком плотно (зазор должен составить 0,8-1 мм). Приставьте угловой профиль к углу дома и отступите от карниза крыши или софитов на 1-4 мм, затем начните устанавливать крепеж. Не прикручивайте слишком плотно (рис. 12).
5.3. Соединение внешнего (внутреннего) угла
Соединение угловых деталей необходимо, когда деталь не достигает желаемой высоты. Отрежьте 25 мм от верхнего перфорированного края детали, оставив среднюю лицевую часть (рис. 13). Наложите следующую (верхнюю) угловую деталь на нижнюю деталь на 20 мм, оставляя 5 мм для возможного расширения (рис. 14)
5.4. Облицовка непрямоугольных углов
Не прямоугольные углы обшиваются обычными угловыми вини-ловыми профилями.
Угол раскрытия внешнего углового винилового профиля, несов-падающий с раскрытием угла дома, при установке «натягивают» на угол. При монтаже его раскрывают надавливанием на середину или, наоборот, сужают, прибивая сначала одну, потом другую сторону (рис. 15). Аналогично производят монтаж с внутренними угловыми профилями.
5.5. Установка сайдинга вокруг оконных и дверных проемов
Для этой операции целесообразно применить приоконную планку, J-профиль широкий (наличник) или J-профиль.
Планки устанавливаются по периметру оконных и дверных проемов. В случае утопленного вглубь стены проема или окна, установите приоконные планки по периметру, свободные края закрепите финишной планкой (рис. 16 и 17). В случае, если дверной или оконный проем находится на одном уровне со стеной (не утоплен), используйте J-профиль широкий (наличник).
5.5.1. Установка J-профиля широкого (наличника)
Перед тем, как установить J-профиль широкий (наличник), оконный проем защищают от случайного проникновения влаги фартуками из кровельной оцинкованной стали, алюминиевой фольгой или рубероидом.
Установите J-профиль широкий (наличник) либо приоконную планку вокруг проема, затем обрежьте сайдинг, как пока-зано на рис. 18 и установите его, зафиксировав обрезанный край под наличником или приоконной планкой (рис. 19).
Установите J-профиль широкий (наличник) по бокам оконного или дверного проема. Затем установите J-профиль на верхней и нижней части оконного или дверного проема так, чтобы края планки выступали на размер, равный ширине (65 мм) широких J-профилей (наличников), установленных по бокам (рис. 20). Предварительно необходимо сделать в верхней и нижней планке надрезы с обеих сторон по местам сгибов. То есть профиль надрезается и сгибается под прямым углом в виде буквы «П» (рис. 21).
5.5.2. Установка приоконной планки
Приоконную планку можно использовать вместо J-профиля широкого (наличника) при отделке оконных проемов. Она частично или полностью закрывает откосы.Устанавливается приоконная планка так же, как и J-профиль широкий (наличник) (подробнее см. пункт 5.5. стр. 11). Внутренняя часть крепится с помощью финишной планки.
5.5.3. Установка H-профилей
Стыки панелей сайдинга оформляются двумя способами: внахлест или с помощью H-профиля.
Стык внахлест: каждая последующая панель должна перекрывать предыдущую на 25 мм. Стыки панелей сайдинга не должны располагаться один над другим (рис. 22.1.). Последний саморез располагайте на расстоянии минимум 100 мм от края панели.
Стыки с использованием H-профиля:H-профиль монтируется на обрешетку. Панели сайдинга просто вставляются в H-профиль с соблюдением зазора в 5-6 мм.
При установке в холодную погоду оставляйте зазор в 9-10 мм. Монтаж аналогичен установке внутренних и наружных углов.
5.5.4. Замер сайдинга
Установка панелей сайдинга под окном обычно требует резки панелей.
Отметьте ширину окна (или окна и наличников), добавив по 6 мм с каждой стороны. Отмерьте и отметьте вертикальное пространство на панель, оставив 6 мм от нижнего края окна (или наличника) (рис. 24). Повторите процедуру для измерения верхней стороны окна.
5.5.5. Резка сайдинга
Для резки винилового сайдинга можно использовать практически любой режущий инструмент, но лучше всего зарекомендовали себя – ножовка по металлу и ножовка с мелким зубом. Сделайте вертикальные надрезы на панели с помощью ножовки по нанесенным пометкам. Затем проведите ножом по горизонтальной линии между
надрезами несколько раз. Согните панель по зарубке несколько раз, пока отмеченная часть не отломится (рис. 25).
5.5.6. Установка сайдинга
Установите планку J-профиль либо приоконную планку, затем установите верхнюю (обрезную) кромку панели в паз планки.
5.6. Установка первой панели сайдинга. Производится после установки всех отделочных планок
Монтаж панелей производится снизу вверх.
Панель садинга заправляется в элементы, прикрывающие ее торцы (внутренние и внешние углы или Н-профили), и прищелкивается к замку стартовой планки или предыдущей панели, а затем крепится к обрешетке оцинкованными гвоздями или саморезами (рис. 26). Необходимо следить за равномерностью натяжения панелей от одного края до другого – небольшой перекос одной из них может постепенно перерасти в искривление всей стены (контролировать горизонтальность можно с помощью строительного уровня – чем он длиннее, тем лучше).
Самую верхнюю панель очень часто приходится подрезать, поскольку она не умещается во всю высоту. Используя пассатижи-перфоратор, со стороны среза делают «зацепы» на расстоянии 6 мм от края с шагом 200-250 мм.
Затем обрезанный край задвигается в финишную планку, а замок устанавливаемой панели прищелкивается к замку нижней. То есть эта часть покрытия не прибивается – ее надежное крепление должны обеспечить зацепы. При подрезании панелей для обшивки верхней части фасада лучше пользоваться шаблоном, дублирующим скос фронтона. Крепят основные панели к обрешетке саморезами (гвоздями).
Обращайте повышенное внимание на крой основных панелей при их соединении внахлест. Величина нахлеста должна быть такой, чтобы соединение не разошлось при сжатии панелей из-за снижения температуры.
.
6. Установка сайдинга на строящемся и уже эксплуатирующемся объекте
На новых объектах рекомендуется установить под сайдинг влагостойкую фанеру.
На уже эксплуатируемых объектах прикрепите все незакрепленные доски и замените все прогнившие. Демонтируйте ставни, водостоки, осветительные приборы, изоляцию и утеплитель вокруг дверей и окон. Виниловый сайдинг устанав-ливают поверх жесткой обшивки, которая обеспечивает ровную плоскую поверхность и достаточную толщину, чтобы держать гвозди.
7. Установка финишной планки
Финишная планка фиксируется на стене вплотную к карнизу дома либо в том месте, где происходит замена сайдинга с горизонтального на вертикальный. Также его используют над и под выступающими из стены оконными проемами. Финишную планку часто устанавливают одновременно с монтажом рядового сайдинга – это облегчает процесс монтажа. В любом случае финишная планка устанавливается раньше примыкающей к нему панели рядового сайдинга (рис. 30).
Установить финишную планку вплотную к краю стены/J-профилю (удер-живающему софит). Закрепить ее шурупами (саморезами), как и любой другой доборный элемент.
Ответную часть замка панели сайдинга завести в замок смонтированной ниже панели, зафиксировав пару в замке (ответная часть замка), изогнуть панель, как указано на (рисунке 31). Завести край панели (где сделана перфорация) под загиб финишной планки и полностью выпрямить панель.
В случае, если ширина панели превышает интервал, который необходимо закрыть, нужно обрезать панель до нужной ширины и пассатижами- перфоратором проделать просечку П-образной формы. Для ускорения процесса возможно использование специального инструмента для насечек. Затем выгнуть края просечки наружу (рис. 32).
8. Установка сайдинга вокруг выступающих объектов
Если в стене есть внешние объекты, например водосточные трубы, то уста-навливаются аксессуары специально предназначенные для таких случаев или вырезаются панели сайдинга так, чтобы они по контуру и форме подходили под препятствие.
Начинать новый ряд сайдинга нужно всегда около выступа внешнего объекта, чтобы избежать чрезмерного количества нахлестов. Отверстие надо вырезать на 6 мм больше, чем сам объект (рис. 33).
9. Замена поврежденных панелей
9.1. Замена сайдинговой панели
Для того чтобы снять поврежденную панель, вставьте монтажный крюк в место захлеста панелей или прорезь профиля.
Проведите инструментом вдоль панели, чтобы расцепить замок. Выньте гвозди сверху поврежденной панели. Если какой-то из крепежей не выдернется, допускается добивание его в обрешетку. Снимите поврежденную панель. Монтаж новой панели производится в обратном порядке. Панель закрепляется крепежами к обрешетке, а замки защелкиваются с помощью монтажного крюка.
9.2. Замена углового профиля
Угловой профиль можно отремонтировать, не разбирая сайдинговую обшивку. На поврежденном угловом профиле срезают лицевые планки (гвоздевую планку и дно принимающего желоба оставляют нетронутыми). Затем от другого целого углового профиля отрезаются гвоздевые планки (лицевой профиль и дно принимающего желоба оставляют нетронутыми). Отрезанную часть от нового углового профиля приклеивают или приклёпывают виниловыми или капроновыми заклёпками к старым гвоздевым планкам.
9.3. Замена J-профиля широкого (наличника) и Н-профиля
Замена осуществляется аналогично ремонту углового профиля.
9.4. Замена вспучившегося сайдинга
Вспучивание отдельных листов сайдинга происходит на стыке кирпичных стен и деревянных мансард. Вспучившийся лист сайдинга освобождают из замка монтажным крюком. Сайдинг расправляется. В щель между крючком замка осво-божденной панели и сайдингом на стене вставляют полосу из окрашенного куска жести, на которой отмечают каран-дашом расстояние между замковым крючком освобожденной панели и замком нижней панели. По этомуразмеру резают стальную полосу. Отрезанный кусок вставляют между замком нижней панели и ответным замковым крючком верхней панели.
10. Уход за виниловым сайдингом, софитами и аксессуарами
При эксплуатации виниловый сайдинг загрязняется, как и любой другой материал, под открытым небом. Виниловый сайдинг моют водой, с помощью обычного садового шланга. При слишком стойких загрязнениях понадобятся щётка (можно использовать автомобильную, но обязательно мягкую) и тряпка.
Плесень можно удалить, используя бытовые чистящие средства (например, Fairy, трисодиум фосфат).
Чтобы избежать повреждений при чистке виниловых панелей, нельзя:
– использовать чистящие порошки, содержащие абразивные частицы, которые могут повредить сайдинг;
– оставлять на длительное время на поверхности винилового сайдинга (более чем на 5-10 минут) чистящие порошки;
– допускать соприкосновения виниловых панелей с такими распространенными образцами бытовой химии, как раство-рители, полирующие составы и обезжиривающие поверхность средства.
11. Особенности зимнего монтажа
Не рекомендуется установка сайдинга при температурах ниже минус 5°С.
Работать нужно очень аккуратно, так как виниловый сайдинг на морозе становится более хрупким, и могут появитьсятрещины.
Для резки винилового сайдинга используют диск с мелким зубом, а не ножницы по металлу.
Перед монтажом дайте виниловому сайдингу отлежаться 2-3 часа при уличной температуре.
Допуск на сжатие-расширение сайдинга – не 6, а 10-12 мм.
Внешняя отделка фасада здания – один из заключительных этапов строительных работ. Причем, фасадную отделку можно применять как на строящемся доме, так и на уже давно эксплуатируемом здании.
Выбор фасадных материалов, предлагаемых производителями на данный момент – на любой вкус и кошелек, определиться, порой, довольно сложно. Для начала следует учесть несколько основных критериев, которым должен отвечать строительный материал:
- Прочность. Фасад здания так или иначе подвергается воздействию: механическому или атмосферному. Обшивка должна иметь необходимый запас прочности.
- Влагостойкость. Фасадная облицовка должна иметь низкий процент водопоглощения, в идеале, вообще быть не восприимчивой к влаге.
- Огнестойкость. По результатам исследований любой сертифицированный фасадный материал получает группу горючести: Г1, Г2, Г3, Г4 или НГ (негорюч). Множество продуктов, рекомендованных для фасада, негорючи абсолютно или не поддерживают горение, им присвоена группа НГ, Г1 или Г2. Именно такие материалы желательно применять в строительстве.
- Ветроустойчивость. Поскольку фасад подвергается ветровым нагрузкам, современные строительные облицовки, особенно навесные системы, должны отвечать этому требованию и иметь надежную систему крепления.
- Эстетичность. Современный рынок предлагает потребителю огромный ассортимент по материалам, фактуре и цвету, поэтому выбрать что-то идеально вписывающееся в общий дизайн дома, ландшафт участка или возможности кошелька не представляется сложным.
- Долговечность. Срок службы фасадного материала может достигать 100-150 лет. Безусловно, это варианты затратного строительства с использованием на фасаде натурального камня или кирпича, однако, и более демократичные по цене материалы- виниловый или акриловый сайдинг, к примеру, могут прослужить 30- 40 лет.
- Простота ухода. За любым фасадом нужно ухаживать. Степень сложности этого процесса зависит от материала и его фактуры. К примеру, фиброцементный сайдинг имеет мелкопористую структуру, тем самым усложняя уход за поверхностью. А металлическая или виниловая обшивка требует минимум внимания к себе, так как обычной воды из шланга, а порой, и дождя хватает для самоочищения.
Еще одним немаловажным моментом является материал самих стен здания, на фасаде которого предполагается монтаж облицовки.
К примеру, кирпичная стена- подходящая основа для штукатурки или различных фасадных панелей: виниловых или металлических, деревянная стена «подружится» с фиброцементными панелями или плитами ОСБ. На фасад из пеноблоков и газобетона целесообразно монтировать вентфасад, искусственный камень или отделочный кирпич.
Самым, пожалуй, универсальным материалом можно считать виниловый сайдинг. Он подойдет для облицовки любой поверхности любого дома: старого или нового. Популярность обусловлена не только разнообразием форм и цветовых решений, но и относительной дешевизной.
Если сравнивать виниловый или акриловый сайдинг с металлическим, то однозначно сложно ответить на вопрос: какой сайдинг лучше.
У каждого свои плюсы и минусы. Металлический сайдинг прочнее винила и акрила, менее подвержен сезонным колебаниям температуры, однако, незначительное механическое воздействие может привести к коррозии покрытия с необходимостью полной замены.
Акриловый сайдинг более прочный и жесткий и имеет цветовую палитру, включающую темные оттенки ввиду лучшей устойчивости УФ- излучению. Но такой сайдинг обойдется дороже примерно за 30 %, чем виниловый.
В этой статье рассмотрим самый бюджетный вариант- установку винилового сайдинга.
Процесс монтажа такого сайдинга довольно прост. Следуя определенной последовательности и соблюдая, основные правила установка сайдинга возможна своими силами, без привлечения профессиональных строителей.
Подготовительные работы
В основном, это касается старых домов, фасад которых решено было облагородить. Необходимо снять со стены все выступающие детали: наличники, подоконники, водостоки и так далее. Деревянные дома обязательно следует обработать антисептиком после предварительного очищения от краски и плесени. Все отстающие доски и панели необходимо прибить.
Дома из камня или кирпича зачищают от старой штукатурки и исследуют на предмет щелей и зазоров, которые запенивают строительной пеной.
Расчет количества сайдинга на дом
Важным моментом является замер самих стен и всех проемов. Нужно знать длину, ширину, высоту стены, размеры окон и дверей, а также общий периметр здания.
Зная, все необходимые размеры определяются с количеством панелей сайдинга и всех необходимых конструкционных элементов, учитывая лишь рабочую площадь полотна.
Панель сайдинга имеет определенные размеры, как правило, длина её 3 м или 3, 85 м, и ширина 0, 25 м.
Примерный расчет количества панелей:
Площадь всех стен площадь всех проемов)/рабочую площадь одной панели + 10…15 %,
Где 10- 15 % — это запас на подгонку и подрезку.
Количество стартовых профилей и финишных легко рассчитать, зная общий периметр дома. Углы рассчитываются, исходя из высоты здания и рабочей высоты детали.
Необходимые инструменты для монтажа винилового сайдинга
Для работ вполне можно ограничиться обычным ручным инструментом.
Монтаж обрешетки
Любой сайдинг, будь то виниловый, акриловый или металлический монтируется на обрешетку. Она может быть металлической или деревянной.
Второй вариант, безусловно дешевле, но есть нюансы-дерево отлично впитывает влагу, затем сохнет и меняет размеры, в следствии чего всю конструкцию на фасаде может повести. Кроме того, есть условия:
- древесина должна быть первого сорта, сухой, без трещин и расслаиваний;
- сечение бруска должно быть равным примерно двум размерам крепежа;
- обязательна обработка антипиренами и антисептиками.
Металлическая обрешетка ставится с использованием стальных профилей, на которые обычно крепят гипсокартон. Очевидный плюс металла- он менее подвержен деформации, нежели дерево. Но цена металлической обрешетки выше.
Систему обрешетки обычно монтируют с шагом 40 см, однако, если дом находится в зоне с сильными ветрами, то шаг сокращают.
Любая обрешетка устанавливается перпендикулярно панелям сайдинга, то есть если сайдинг горизонтальный, то профили крепятся вертикально. При этом периметр проемов обрамляется профилем полностью.
Если предполагается утепление фасадной стены, то для исключения возможности сползания утепляющего слоя под сайдингом в обрешетку монтируют дополнительные вертикальные бруски (для деревянной обрешетки) или металлические перемычки (для стальной). Важно помнить, что толщина брусков обрешетки в случае утепления должна быть не меньше толщины утеплителя.
Монтаж стартового профиля
Стартовая планка винилового сайдинга монтируется по периметру дома в самой нижней части стены. Особенность монтажа такова, что старт закроется основными панелями после их установки. Однако, не следует думать, что раз профиль старта не видно, но деталь не требует тщательной подгонки и выравнивания, наоборот, от правильной установки начальной планки зависит внешний вид всей стены, перекошенная планка не позволит смонтировать ровную поверхность.
Стартовые детали закрепляют таким образом, чтобы между ними оставался зазор- до 12мм для линейного расширения материала.
Необходимо отметить, что крепление всех деталей осуществляется саморезами по особым правилам:
- саморез должен находиться ровно в центре крепежного отверстия на панели;
- не следует сильно вкручивать саморез в обрешетку, утапливая его в полотне сайдинга, расстояние от шляпки до поверхности обшивки должно составлять 0, 8 – 1. 0 мм;
- устанавливать саморезы необходимо на расстоянии 30 -40 см друг от друга.
Монтаж внешний и внутренних углов
Углы монтируются до установки самих панелей обшивки. Угол устанавливается на стыке двух стен, закрывая на несколько миллиметром стартовую планку. Крепится угол саморезами с обеих сторон детали. Высота угловых деталей может быть меньше высоты стены и в этом случае углы монтируют с нахлестом 20-25 мм, при этом места для крепежа у верхней панели отрезают примерно на те же 20-25 мм.
Довольно редко, но внешний угол дома может быть не прямым, то есть не 90 градусов. В таких случаях используют те же углы сайдинга, но надавливая на него, чтобы «посадить» на тупой угол или сдавливая, чтобы закрыть им острый.
Установка деталей вокруг проемов
Для обрамления окна или дверного проема используют приоконный профиль, фаску или J-профиль. Детали монтируют по периметру. Если окно находится на уровне стены, то используют наличник, если окно утоплено в стене, то вокруг него монтируют фаску, край которой закрывают финишным профилем.
Важное правило – верхний горизонтальный элемент над окном или дверью должен перекрывать боковые, чтобы внутрь планок не попала вода во время дождя.
Монтаж соединительной планки
Соединительный профиль или Н- профиль обеспечивает эстетичное соединение панелей винилового сайдинга в случае, если длина стены превышает длину панели.
Н- профиль крепится вертикально к обрешетке аналогично углам, принцип наращивания этой детали по высоте точно такой же.
Установка финишной планки
Финиш, служащий для завершения обшивки, монтируется по периметру здания в верхней части стены. Установка финишного профиля проводится до монтажа панелей или одновременно с ним.
Такую деталь также можно использовать при обрамлении окна, когда оно выступает над плоскостью стены.
Монтаж панелей винилового сайдинга
Панели устанавливаются снизу вверх (в случае с горизонтальным сайдингом). Первая панель защелкивается замком со стартовым профилем, затем крепится к обрешетке. Следующий ряд также соединяется в своей нижней части с предыдущим рядом, а в верхней части крепится в обрешетке. Все рядовые панели вставляются в уже установленные детали углов или вставляются в Н-профиль (соединительный профиль) с зазором 5-6 мм.
Дойдя до верха стены следует оценить расстояние до финишной планки и сделать подрезку последней панели сайдинга, если это необходимо, для надежной фиксации её в финишном профиле.
Последнюю деталь винилового полотна подрезают горизонтально и немного прогнув, вставляют в замок финиша.
Монтаж фронтона сайдингом
Фронтонная часть точно так же зашивается облицовкой, как и основная стена. Как правило, на фронтоне используют обрезки уже установленных полотен. Нижний ряд начинают со стартовой планки, а вдоль скатов предварительно монтируют J-пазы.
Удлинение J-профиля может потребоваться при длине ската больше 3 м, для этого одну из деталей подрезают и вставляют в другую, как на фото ниже.
Монтаж софитов и ветровой планки
Лобовая доска, как правило зашивается J- фаской, если позволяет её ширина. Для этого сначала в верхней точке, под самым скатом крепят финишную планку, которую соединяют замком с фаской. Далее подшивают карнизный свес. Для этих целей обычно используют софит, сплошной или перфорированный. Внешний угол, соединяющий горизонтальный участок под свесом и лобовую доску уже закрыт элементом фаски, в него защелкивается полотно софита. С другой стороны софит устанавливается в J-профиль, который закреплен у стены.
В случае широкой лобовой доски, то есть, когда ширины J- фаски не хватает, чтобы закрыть её полностью можно воспользоваться схемой 2. В этом варианте на лобовая доску и также монтируют софит, заводя один край в J- профиль, а другой в замок внешнего угла, который в данном случае монтируется горизонтально.
Важно отметить, что софиты, как правило бывают белые и коричневые. Коричневые софиты нельзя монтировать на лобовую доску, поскольку темные оттенки винила способны к выгоранию под ультрафиолетом. Это менее актуально для горизонтального подшива, но в таком случае, ветровая (лобовая доска), однозначно, должны быть зашиты фаской.
В заключении стоит сказать, что виниловый сайдинг довольно хрупок на морозе, поэтому монтировать его в зимнее время не рекомендуется, во всяком случае, перенести этот этап строительства на время, с температурой не ниже — 5°С и предварительно выдержать пачки на улице несколько часов.
На видео представлены основные этапы монтажа:
Вы выбрали в качестве облицовочного материала сайдинг? Это отличный выбор как для частного дома, так и для загородного коттеджа. Стоимость сайдинга невысока, при этом его физические свойства ничуть не хуже более дорогостоящих материалов.
Монтаж сайдинга при отсутствии опыта отделочных работ лучше доверить профессионалам. Так вы сможете исключить риск потери эксплуатационных характеристик материала и необходимость проведения ремонтных работ. Однако выяснить необходимое для облицовки количество материала вы вполне сможете самостоятельно. Для этого нужно знать лишь некоторые тонкости расчета. Выбрали вы виниловый сайдинг, металлический или деревянный — неважно. Процедура монтажа у них одинаковая, а следовательно, и методы расчета количества материала тоже идентичны.
Расчет проводится в 2 этапа:
- Расчет сайдинговых панелей.
- Расчет комплектующих.
Что вам понадобится для расчета?
- Рулетка — для проведения замеров.
- Лист бумаги и карандаш или ручка — для того, чтобы набросать чертеж.
- Калькулятор для расчета материала по формуле.
Расчет количества панелей сайдинга
1. Первое, что необходимо сделать определиться, какую площадь дома вы планируете облицовывать сайдингом. Для этого изобразите схематично ваш дом и укажите его размеры. Это поможет вам правильно произвести расчеты. Важно учесть все детали геометрии дома, чтобы использовать отделочный материал точно по назначению.
Рассчитать площадь любой поверхности вы сможете по формуле:
S = a*h,
где S – площадь поверхности; a – ее ширина; h – высота.
2. Основная формула для расчета количества сайдинга:
S сайд = S стен – S окон/дверей,
где S сайд – площадь сайдинга, который вам нужно купить; S стен – сумма площадей стен и фронтонов дома; S окон/дверей – сумма площадей оконных и дверных проемов. На упаковке сайдинга винилового размеры указаны в формате ВхШ и с указанием общей площади.
3. Важно учесть количество отходов при облицовке фасада:
S сайд = S расчетное + %,
где S расчетное – площадь сайдинга, которую вы подсчитали в предыдущей формуле; % — количество отходов.
Совет!
Как показывает практика, для выяснения точного количества сайдинга нужно прибавить 7-10% на отходы — если облицовываете прямоугольные стены, и 10-20% на отходы — если отделываете сайдингом дом трапециевидной формы или здание с большим количеством углублений и выступов.
Расчет комплектующих (доборных элементов)
При любой конфигурации дома для облицовки вам понадобятся различные дополнительные элементы. Перечислим наиболее часто используемые.
Стартовая и финишная рейки
Стартовая используются в качестве крепежного элемента при установке нижнего ряда сайдинговых панелей дома. Финишная — для окончательной отделки всей поверхности. Их количество а метрах равно длине основания дома. Чтобы, понять, сколько нужно штук, метраж разделите на длину одной рейки.
Наружные и внутренние углы
Используются для отделки угловых стыков. Понять, сколько штук нужно, можно следующим образом: посчитайте общее количество углов дома и умножьте на их длину. Полученный результат поделите на длину одной угловой планки.
J — профиль
Чаще всего используется как завершающий элемент на стыках фронтона с кровельной конструкцией. Считается материал в погонных метрах в соответствии с общей длиной фронтонных и прочих диагональных стыков. При делении общего метража на длину профиля получим штучное количество J — профилей.
Т и Н-планки (для вертикального соединения панелей)
Рассчитываются поштучно для каждой стены дома. Общая длина планок равна высоте стены (если стыков 2 — удваиваем высоту).
Наличник
С его помощью обрамляются дверные и оконные проемы фасада дома. Нужное количество наличников равно сумме периметров всех элементов фасада, которые требуют обрамления.
При возникновении трудностей при подборе комплектующих вы всегда сможете обратиться за помощью к специалистам магазина, в котором планируете покупать сайдинг. Они расскажут вам, для какого дома какие доборные элементы требуются. При необходимости менеджеры рассчитают вам и нужное количество материала, если у вас не будет времени и желания заниматься этим самостоятельно.
Придать строящемуся жилому дому уникальный внешний вид при минимальных расходах – задача, которую не всегда легко решить даже с помощью профессионалов своего дела. Мы предлагаем облицевать фасад дома виниловым сайдингом, цена за м2 которого невелика. Такое решение проблемы позволит преобразить облик будущего жилища за счет относительно небольших затрат.
Выполнить расчет на дом требуемого для его отделки сайдинга поможет онлайн калькулятор. Для его использования необходимо уточнить и внести следующие данные:
- Ширину и высоту. Площадь считается автоматически.
- указать наличие или отсутствие фронтона, так как если он предусмотрен, то необходимо будет рассчитать количество сайдинга на фронтон;
- размеры проемов для окон и дверей с указанием их числа;
- количество внутренних и внешних углов стен;
- будет ли использоваться утеплитель;
- выбрать тип сайдинга и цвет.
Подбор винилового сайдинга
Для облицовки стен дома используются различные виды сайдинга – специальные панели с перфорацией и замками (застежками), предназначенными для того, чтобы соединять фасадные панели между собой. Сайдинг изготавливается из разных материалов – древесины, металла, фиброцемента. Для минимизации затрат на покупку облицовочного материала мы рекомендуем приобретать сайдинг виниловый. В этом случае цены на обшивку дома будут приемлемыми, а его внешний вид – красивым и современным. Кроме доступной цены, у винилового сайдинга есть и другие преимущества:
- высокая ударопрочность в 10Дж;
- отсутствует реакция на перепады температур и воздействие осадков;
- отделка сайдингом стен помогает создавать уникальный облик дома;
- срок службы сайдинга – гарантия 50 лет.
Монтаж и виды винилового сайдинга
Конструкция сайдинга позволяет утеплить стены дома: для этого на стену крепится обрешетка и в каркас вкладывается утеплитель. Поверх утеплителя кладётся супердиффузионная мембрана (плёнка для защиты от воды, ветра, пыли), поверх монтируется еще одна обрешетка, на которую и крепится сайдинг с помощью саморезов. Размеры сайдинга могут быть следующими:
- длина от 2,5 до 4,0 м;
- ширина – 200-300 мм;
- толщина – 1,0-1,2 мм.
Самыми популярными формами стенового винилового сайдинга считаются следующие:
- корабельная доска (под брус) – по профилю и фактуре напоминает поверхность корабельной палубы;
- блок-хаус (под бревно) чаще всего используется для отделки невысоких стен дома;
- natural-брус отличается повышенной стойкостью к механическому воздействию и не реагирует на утльтрафиолетовое излучение.