Схемы и чертежи заборов
Чертёж металлического ограждения
Так ли уж нужна предварительная разработка плана и конструкции забора? Если этот забор не временный, то, безусловно, это необходимо, особенно, если это чертежи заборов из металла, где секции собираются из труб, арматуры и проволоки. Но это также касается даже деревянного штакетника, где верхняя кромка пролёта будет волнообразной и вам придётся рассчитывать необходимое количество материала.
Виды чертежей и схем для ограждений
Схема забора из профнастила
Проект забора может производиться не только для изготовления отдельно взятой секции, но также и для всего ограждения в целом и даже для отдельно взятого столба. Также крайне необходим чертёж ворот и калитки. Необходимость составлять схемы и планировать проект вам к тому же поможет видео в этой статье.
Металлические секции
Схема профильной секции ограждения
- Всем, наверное, известен рассказ Михаила Задорнова про то, как ставили забор и замеряли его рулеткой, у которой в средине было вырезано 10 сантиметров ленты. К сожалению, такое случается довольно часто, но не обязательно по вине тёщи, которая склеила эту рулетку, а просто из-за нежелания произвести элементарные расчеты. Ведь металлическую секцию их профилей уже невозможно будет сделать короче, обрезав кусок болгаркой, потому что она делается, как композиция единого целого.
Возможные конфигурации секций
- Представьте себе, что протяжённость одной прямой линии периметра будет составлять 1516 см, то как вам поступить с остатком, если рабочая ширина секции будет 150 или, к примеру, 200 см? Это говорит о том, что покупать готовые секции можно только тщательно высчитав их суммарную протяжённость и сопоставив с вашей усадьбой.
- Но, лучше всего, конечно, сделать чертеж забора, чтобы не оставались лишние сантиметры или не проявлялась их нехватка. Ведь каждая секция состоит из профилей и арматуры определённой толщины, которые нужно симметрично расположить на определённом отрезке и при этом все пролёты должны быть одинаковыми. Вот здесь-то и важен точный расчёт всех элементов по отношению к периметру усадьбы или к одной определённой линии.
Совет. Бывает такое, что получаются несовпадения на несколько сантиметров в одну или другую сторону, но это не так страшно, если вы обнаружили этот факт до монтажа опор. Столбы можно расположить уже или шире, исправив недостаток длиной кронштейнов для секций.
Ворота
Распашные ворота 520 см
- Обратите внимание на фото чертежа вверху – там вы увидите чертёж металлических распашных ворот для парадного въезда для бетонного панельного забора. Такая конструкция простоит долгие годы, и створки не будут перехлёстывать друг друга из-за перекоса столбов или неправильных размеров.
Пример составления чертежа для ворот
- Чтобы расчертить конструкцию ворот, на первое место нужно ставить не рисунок, а схему крепления профилей, от которой будет зависеть прочность. На изображении выше предлагается принцип использования треугольника, как самой жёсткой конструктивной фигуры. Такое расположение профилей в данном случае не позволит створке оттянуть опору на себя, благодаря чему кнструкция будет прочной при всей её лёгкости.
Опоры
Устройство кирпичных столбов
- Для того чтобы сделать опору из кирпича своими руками, опять же нужна схема укладки, ведь каждый кирпич имеет определённые параметры по длине, ширине и толщине и вам придётся рассчитать кладку таким образом, чтобы получился столб нужных размеров. Ведь такой стояк может монтироваться из силикатного, декоративного или обычного кирпича и к тому же его можно облицевать керамической плиткой. Для всех действий нужен расчёт пространства и будет гораздо удобнее, если вы это сделаете заранее.
Схематическое изображение бетонного столба для ограждения
- Если даже взять такую простую вещь, как бетонный столбик, то и в этом случае необходим чертёж, чтобы была возможность правильного расположения всех конструкционных элементов. Если упростить структуру опоры и сделать её в виде простого четырёхгранного профиля, то и там нужно правильно расположить арматурный каркас и установить в нужных местах закладные. Поэтому любому производителю нужна инструкция в виде схемы, по которой он сможет делать заливку.
- Благодаря схеме вы сможете выбрать оптимальный метод установки опоры для забора или ограждения вашей придомовой территории или дачного участка, и если к ней добавить детальное описание, то вы также сможете тот или иной способ применить к тому или иному материалу заборных столбов. Также такие зарисовки помогут определить глубину посадки и ширину лунки.
Заборы из секций
Схема ограждения из сетки Рабица
- Проще собирать секции из таких материалов, как сетка Рабица или профнастил, здесь каждый пролёт можно нивелировать до миллиметра. Тем не менее, нужно рассчитать как всё ограждение в целом, так и каждый отдельный блок, потому что в противном случае возникнет нестыковка на углах периметра.
- Чертёж очень поможет на пересечённой или покатой местности, где забор будет устанавливаться на разной высоте, и поэтому возможны изменения в конструкции. Здесь очень важно будет отобразить высоту уклона, чтобы рассчитать перепады и высоту столбов.
Схема забора на уклоне
Совет. При уклонном рельефе обязательно составьте схему монтажа ограждения, чтобы выдержать симметрию в пропорциях. Так вы сможете правильно распределить все секции забора.
Заключение
Как вы сами понимаете, правильный чертёж конструкции — это половина успеха в её качественной сборке и заборы здесь не исключение. К тому же, цена проекта будет меньше, когда всё рассчитано заранее и не возникает форс-мажорных ситуаций.
Статьи по теме
Лучшие проекты заборов из профнастила
Строительство забора из профнастила необходимо вести в соответствии с расчетами и чертежом. Чертеж забора из профлиста поможет понять:
— какое количество материалов потребуется для возведения конструкции,
— какой должна быть длина листа, столбов и профилей,
— каким величинам должны соответствовать замеры в ходе строительства.
Построить забор своими руками по чертежу значительно проще, чем без него. Но как нарисовать такой проект, если никогда этого не делал? Мы предлагаем вам несколько готовых чертежей заборов из профнастила. Вы можете строить ограждение непосредственно по ним или использовать в качестве основы, заменив размеры на свои.
Чертеж забора из профнастила на прямом участке
Перед нами классический проект дачного забора из профнастила с оптимальным соотношением размеров. Высота профнастила 2 метра, а значит можно воспользоваться не только нарезанными по заказу листами, но и использовать мерный лист, который во многих случаях покупать проще и выгоднее.
Профильные столбы с оптимальным сечением имеют длину 2850 или 2950 (в зависимости от выбранной глубины), а значит, при желании можно купить столбы мерной длины в 3 метра (схема лишь незначительно скорректируется).
Наконец, заданное расстояние между столбами в 2,5 метра также следует признать опимальным. При трехметровой разрядке повышается нагрузка на каркас, при более частой установке столбов потребуются дополнительные расходы.
Если вам интересен более экономичный вариант забора, то предлагаем простой чертеж ограждения высотой 1,5 метра. Меньшая высота создает меньшую нагрузку на каркас, поэтому можно задать расстояние между столбами в 3 метра и использовать облегченные профильные трубы для столбов и лаг. Однако следует внимательно отнестись к установке столбов. Глубины в 80 см скорее всего будет недостаточно для достижения точки промерзания грунта, поэтому придется позаботиться о дополнительных мерах по предотвращению выталкивания столбов в зимний период.
Фото 2. 
При сооружении секционного забора из профнастила можно воспользоваться следующим чертежом. Обратите внимание: здесь необходимо рассчитать не только каркас, но и схему расположения листов, чтобы швы между ними располагались симметрично.
Порядок возведения забора на ровном участке представлен в следующем видео:
Проект забора на участке с уклоном
Не всегда участок, предназначенный под ограждение, бывает достаточно ровным. Если забор устанавливается на наклонной местности, то без чертежа будет достаточно трудно построить его правильно.
Угол наклона можно отразить на чертеже после простых измерений. Проложить прямую горизонтальную линию от самой высокой точки местности к строго вертикальному шесту, установленному на низкой точке будущего забора, так чтобы шест и протянутая к нему веревка (леска, проволока) образовали прямой угол (см. фото).
Далее можно перенести получившиеся измерения: высота шеста от земли до пересечения с проложенной прямой (h) и длины прямой (а) на бумагу в удобном масштабе и провести гипотенузу (b). Теперь достаточно повернуть треугольник на 180° и получите приблизительную схему наклона вашей местности, на которой можно спроектировать будущий забор.
Разумеется, реальный уклон будет более сложной формы и придется корректировать глубину установки столбов, чтобы они спускались равными шагами. Однако такой схемы вполне достаточно, чтобы рассчитать оптимальное расстояние между столбами и величину шага, на который должен равномерно опускаться (подниматься) забор.
Если уклон относительно небольшой, то можно воспользоваться еще одним чертежом. Здесь лаги располагаются параллельно уклону. Благодаря этому можно делать значительные участки забора (порядка 7-8 метров на одной линии).
Чертежи ворот из профнастила
Наряду с забором ограждение из профнастила, как правило, дополняется воротами и/или калиткой. Ворота необходимо проектировать с учетом ширины транспортных средств, которые должны в них въезжать. Если они выходят на узкую улицу, где машине сложно развернуться, лучше сделать их шире.
- На предложенной схеме вы видите проект ворот и калитки на раме из профильных труб. Данная схема отлично монтируется с типовым забором (см. фото 1). Рама обеспечивает дополнительную устойчивость и защиту от деформации, однако, если вы планируете пускать на участок высокую автотехнику (грузовики, трактора), они могут просто не проехать под такой рамой.
- Следующая схема представляет ворота и калитку из профнастила без рамы с интересной схемой каркаса. Обратите внимание, что для столбов в этом случае потребуются более массивные профильные трубы (80х80, а не 60х60).
Приведенные в статье проекты заборов и ворот можно смело корректировать под свои требования. Если вы не укладываетесь в мерные величины материалов, не стоит беспокоиться. Сегодня их можно заказать и нарезать до нужной длины непосредственно на производстве. Главное — не забыть 7 раз проверить собственные расчеты и чертежи.
Карантин плюс майские праздники дают возможность заняться глобальными строительными работами — например, поставить хороший забор. Один из самых популярных видов — из профнастила. Как построить забор своими руками — даем пошаговую инструкцию от iCHIP.
Составление чертежа
Для начала необходимо начертить на листе схему расположения своего забора со всеми типоразмерами. Схема даст наглядно понять, как будет стоять забор и позволит рассчитать количество материала. Ниже приводится приблизительная схема расположения забора.
Согласно схеме, для установки двух секций забора потребуется:
- Опорные столбы с заглушками высотой 3 м — 3 шт.
- Профилированный лист высотой 2000 * 3000 мм — 2 шт. Можно взять один лист 2000 * 6000 мм или пять листов 2000 * 1200 мм.
- Поперечные лаги длиной 3 м — 4 шт. Если высота забора будет больше 2 м, тогда потребуется еще 2 лаги, чтобы на одну секцию шло 3 лаги.
- Песок.
- Бетон для заливки опор.
- Деревянные колышки по количеству опорных столбов.
- Крепежи.
Отталкиваясь от этой схемы, можно рассчитать общее количество строительного материала в зависимости от длины монтируемого забора. Мы же в данной статье будет рассматривать монтаж забора именно на примере этих двух секций.
Установка забора из профилированного листа
Установка забора будет выполняться в несколько этапов:
- Подготовка участка с последующей разметкой.
- Бурение отверстий и установка стоек.
- Монтаж поперечных лаг.
- Монтаж профлиста к каркасу забора.
1 Подготовка участка с последующей разметкой
Первым делом необходимо очистить участок от мусора, травы и камней в том месте, где будет установлен забор. Затем необходимо выставить крайние точки по периметру предполагаемого забора. Если у вас забор будет квадратный или прямоугольный, тогда в самом начале нужно будет выставить углы.
Как добиться угла в 90°? Для этого потребуется лазерный уровень, способный проецировать луч в нескольких плоскостях. Устанавливаем его на одном из углов, где будет стоять стойка (опорный столб), и проецируем луч в обе стороны. Таким образом по лазерному уровню отбиваем все точки, где будут стоять концевые стойки и забиваем в эти места колышки.
После установки концевых колышек, натягиваем между ними леску и устанавливаем колышки в места остальных стоек.
2 Бурение отверстий и установка опорных столбов
После нанесения разметки на участке, необходимо выкопать отверстия под опорные стойки. Сделать это можно обычной штыковой лопатой, ручным буром или электробуром. Копать лопатой — это адский труд, поэтому не рекомендуем этот вариант (хотя некоторые им пользуются по сей день). Лучше использовать ручной или механизированный бур.
Ручной бур дешевле, но на работу с ним тратится много сил. Если вам нужно поставить 3 – 4 секции забора, тогда можно сделать все руками, но, если у вас забор длиной 50 м и более – лучше воспользоваться специальным устройством. Хорошей моделью для бурения большого количества отверстий под стойки является мотобур Maxcut MC 55 с диаметром рабочего органа в 30 см.
Каждую лунку заглубляем на 110 см (для южных регионов, конкретное значение зависит от глубины промерзания грунта в вашем). Делаем песчаную подушку, засыпая и утрамбовывая песок примерно на 10 см. Устанавливаем в отверстие стойку, центрируем ее, чтобы в каждой плоскости она стояла под углом 90° относительно земли, и заливаем бетон.
Если вам необходимо установить до 10 опорных стоек, тогда для замеса бетона стоит воспользоваться обычной дрелью со специальной насадкой. Кстати о том, как выбрать насадку для замеса раствора, мы писали ранее.
Если же длина забора у вас будет большой и опорных столбов будет больше 10, тогда для замеса бетона рекомендуем воспользоваться бетономешалкой, например, Зубр Мастер БС-180-850. С бетономешалкой дело пойдет гораздо быстрее.
После установки опорных стоек и заливки бетона, необходимо вновь проверить каждую, ровно ли они стоят. После установки стоек можно приступать к монтажу лаг.
3 Монтаж поперечных лаг
После бетонирования стоек необходимо подождать 5 — 7 дней, чтобы бетон застыл. Затем можно начинать крепление поперечных лаг. Крепление лаг можно осуществить тремя способами:
- С помощью пластины спереди.
- С помощью пластины в стык.
- С помощью сварки.
Для первых двух способов потребуются специальные пластины и дополнительный крепеж. Преимущество такого крепления в возможности разобрать забор при необходимости. Однако время монтажа гораздо больше, чем у сварки.
Крепление с помощью сварных швов проще и быстрее, и при этом по прочности не уступает болтовому соединению. Для сварки швов вполне подойдет инверторный сварочник с током 190 — 200 А. Приваривать лаги можно внахлест спереди или в стык сбоку. По опыту скажем, что внахлест это делать гораздо проще и удобнее. Расстояние между лагами должно составлять не более 130 см. Нижняя лага должна располагаться от земли на высоте не менее 30 см (см. рис.).
После монтажа лаг, можно приступать к креплению профилированного листа.
4 Монтаж профлиста к каркасу
Для крепления профилированного листа к лагам нам потребуются специальные саморезы для профиля (кровельные метизы) и мощный шуруповерт. Мы крутили «шуриком» Metabo Power Maxx BS 2014.
На 1 м длины лаг должно уходить 4 самореза, то есть через каждые 25 см. Саморез должен входить строго перпендикулярно по отношению к листу без перекосов. При этом важно соблюсти золотую середину: не перетянуть, но и не недотянуть.
Чтобы лист не перекашивало, нужно сразу вкрутить саморезы по краям и посередине, затем все остальные. Делаем контрольный осмотр забора и устраняем все недочеты (смотрим, где остались недотянутые винты).
Правильно сделанный забор простоит долгие годы без перекосов. Главное — соблюдать технологию и не экономить на материалах.
Советы по домашнему ремонту:
- Чем штробить стены под проводку: выбираем инструмент
- Как сверлить стену, чтобы не попасть в проводку?
Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.
Содержание статьи
- 1 Конструкция с металлическими столбиками
- 2 Способы крепления лаг к столбам
- 3 Профнастил для заборов
- 4 Как крепить профлист к каркасу
- 5 Забор из профнастила своими руками: фотоотчет
- 5.1 Подготовка металла
- 5.2 Установка столбов
- 5.3 Установка перемычек
- 5.4 Монтаж профлиста
- 6 Забор из профлиста с кирпичными столбами
- 7 Фото дизайна заборов из профлиста
Конструкция с металлическими столбиками
Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.
Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).
Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.
Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.
Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.
Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.
Подробно о выборе и строительстве фундамента для забора читайте тут.
Способы крепления лаг к столбам
Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.
Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.
Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.
Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.
Профнастил для заборов
Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.
В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.
Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.
Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.
Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.
Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.
Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.
Как крепить профлист к каркасу
Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.
Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.
При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.
О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.
Забор из профнастила своими руками: фотоотчет
Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.
Кроме того пошли такие материалы:
- на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
- на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
- лаги 30*30 мм;
- каркас ворот и калитки 40*40 мм;
Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.
Подготовка металла
Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.
Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.
Установка столбов
Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.
Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.
Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.
Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.
В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.
После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.
Установка перемычек
Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.
После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.
Монтаж профлиста
Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.
После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.
Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.
Забор из профлиста с кирпичными столбами
Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:
- Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
- Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.
Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.
Фото дизайна заборов из профлиста
Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.
При возникновении необходимости в постройке забора сначала нужно определиться с материалом, из которого он будет возведен. Если строится не временная, а постоянная ограда, то чертеж забора и план по его постройке необходимо разработать заранее.
Это обусловлено такими его качествами, как надежность, долговечность, прочность. С технической точки зрения сложность строительства такого объекта не является высокой.
При строительстве забора своими руками важным становится хорошая продуманность всех этапов стройки. Чертеж нужен для точной установки сооружения и качественного выполнения работ. Схема возведения забора поможет рассчитать необходимое количество материалов.
Чертежи необходимы для возведения различных ограждений:
- металлического ограждения;
- ограды из профнастила;
- каменной ограды;
- деревянного забора.
Вернуться к оглавлению
Чертежи металлической ограды
Проекты заборов из металла могут производиться как отдельно для секции, так и для всего ограждения в целом. В чертеже металлического забора необходимо обязательно спланировать калитку и ворота.
Почему необходимы расчеты:
- Важность расчетов металлических секций обусловлена тем, что после сборки такой элемент невозможно сделать короче.
- Готовые секции нужно покупать только после тщательного просчета протяженности забора.
- Точный расчет элементов забора важен для симметричного расположения секций на меже участков домов. Каждая секция состоит из профилей и арматуры, которые имеют определенную толщину. При неправильном расчете может случиться нехватка или избыток длины секции.
- Важным элементом является расчет в чертеже ворот и калитки, их местоположения и размеров. После окончания строительства забора будет нелегко определить для них место из-за несоответствия длины.
- Если работа выполняется своими руками, то чертежи заборов нужно начинать с определения схемы крепления профилей. Именно от нее зависит прочность и надежность конструкции.
- Для того чтобы сделать кирпичную опору для забора своими руками также необходимы чертежи. Каждый кирпич обладает определенными параметрами и необходимо точно рассчитать их кладку.
Схема устройства столба для забора - Правильная схема поможет определиться с методом установки опоры с учетом материалов, территории, грунта, а также глубины и ширины лунки. Это особенно важно для загородных домов.
- Для местности с уклоном чертежи являются важным этапом в строительстве. Схема должна учесть высоту наклона и изменения в конструкции.
Правильно построенная схема строительства металлического забора поможет сэкономить время и денежные средства.
Вернуться к оглавлению
Чертежи забора из профнастила
Самым простым является строительство забора из сетки-рабицы или профнастила. При возведении такого забора своими руками чертежи помогают просчитать все расходы до миллиметра.
Положительные свойства:
- Прочность. Забор из профнастила считается достаточно прочным ограждением. Он популярен тем, что может выдерживать нагрузку ветра. Чем выше гофр, тем большую нагрузку выдержит лист.
Подробный чертеж забора из профнастила - Легкость строительства. Обычно для такого вида ограждения выбирают наиболее простую конструкцию. Она предполагает отсутствие фундамента и возведения кирпичных столбов.
- Эскиз. Для такого вида изгороди можно не использовать сложные чертежи. Обычно для возведения хватает простых набросков на бумаге, которые включают расположение опор, крепежи и количество материала. Чертежи для ограды из профнастила понадобятся только для установки ворот и калитки.
- Если местность ступенчатая, что чаще характерно для загородных домов, что появляется необходимость в фундаменте. Фундамент для забора достаточно делать малозаглубленным, ведь профнастил имеет сравнительно небольшой вес.
схема мелкозаглубленного фундамента для ограждения - Листы профнастила имеют общую и рабочую ширину. При расчете необходимого их количества нужно исходить из рабочей ширины. Также важно учесть, что ширина гофра на краях листа разная. При разработке чертежа обозначают, что меньшая сторона должна находиться под большей.
- Если для ограждения домов применяется профнастил, то калитку и ворота обычно выполняют из того же материала.
Хотя ограда из профнастила и считается самой легкой с технической точки зрения, но к ее возведению нужно относиться серьезно. Несоблюдение правил установки или несоответствие чертежам может привести к тому, что ограждение пострадает от первого порыва ветра.
Вернуться к оглавлению
Чертежи каменного забора
Каменный забор отличается своей массивностью, надежностью и долговечностью. Обычно такая ограда возводится для домов более одного этажа. Он должен органично подчеркивать стиль устройства участка. Для строительства такого ограждения необходимо хорошо продумать каждую деталь.
Для начала нужно составить чертеж, в котором просчитать длину будущего ограждения и количество необходимых материалов.
Также в чертеже учитывается уровни всех сторон участка и высота забора.
Строительство каменной ограды своими руками включает такие шаги:
- Возведение начинается с разметки территории и определения параметров будущего забора. Если местность имеет перепады, то ограждение может быть ступенчатым. Полученные данные заносятся в чертеж для дальнейших расчетов.
Схема устройства и чертеж каменного забора - Далее необходимо залить фундамент. Чертежи на данном этапе помогут сэкономить время и денежные средства благодаря расчетам необходимого количества материалов. В чертежах отражаются такие параметры, как глубина, ширина и длина фундамента.
- При возведении опалубки, столбов, цоколя и пролетов чертежи важны для правильного расположения конструкции.
- На последнем этапе изготавливаются колпаки на столбы, и укладывается камень.
Вернуться к оглавлению
Чертежи деревянного забора
Строительство деревянного ограждения своими руками для загородных или дачных домов становится все более популярным.
Такие заборы отличаются определенными преимуществами:
- Доступность. Для строительства деревянного забора достаточно купить необрезанные доски, которые можно обработать самостоятельно или покрыть лаком (забор в стиле кантри).
- Кроме красоты ограждению из дерева присущи и такие качества, как экологичность и эстетичность. Деревянный забор обеспечит защиту участка и органично впишется в дизайн.
- Практичность. Благодаря конструкции деревянного забора происходит ослабление ветра, а не его остановка. Такой процесс благотворно влияет на землю и растительность.
Но деревянное ограждение также имеет недостатки: ограничение срока службы и необходимость ежегодной обработки антисептиками и защитными покрытиями.
Для строительства ограждения проводится разметка местности, проектирование забора и проводятся замеры. Все данные заносятся в чертеж для облегчения работ по возведению.
Для постройки деревянной изгороди не требуется высокий уровень строительной квалификации, но чертежи помогут правильно определить местоположение элементов конструкции, ворот и калитки, а также рассчитать необходимость в материалах.