Кривые тормозные диски как исправить

Ну, собственно все в заголовке.По предыдущей машине скажу так, просто устал, на оригинальных тормозных дисках еще как-то «оттормозиться» можно, я имею ввиду достаточно сильное торможение, но не дай бог, чтоб в этот момент на улице шел дождь, и были лужи.На дисках которые продаются сейчас в магазинах, ездить нельзя вообще, после первого интенсивного торможения (когда диски сильно нагреваются, ввиду их конструктивно малого диаметра, и небольшой толщины), после остывания вы тормозить нормально, без зубодробления, уже не сможете никогда, педаль из ног вырывает, руль из рук…Поэтому нужно беречь родные диски, в общем-то для них опасность одна-лужи, при нагретых дисках плеснулась на них вода, все, приехали…, бежим к токарю…Поэтому и была придумана мною защита дисков, сейчас, когда у меня все снято и разобрано(пескоструилось и красилось), и будут устанавливаться нормальные, дорогие, импортные подшипники, мне было все легко придумать, в общем смотрите…На данный момент у меня все готово, осталось только оцинковать эти щитки и потом покрасить, цинкую, чтоб мне хватило, как говорится, до конца моих дней…

Добрый день. Из этой статьи вы узнаете почему при торможении бьет руль и как это исправить.

Ни для кого не секрет что в России средний возраст автомобиля 15-20 лет, естественно, почти все старые машины имеют те или иные «болячки». Одной из типовых неисправностей является вибрация руля при торможении.

На большинстве автомобильных сайтов вы найдете десятки причин, почему при торможении бьет в руль, но на самом деле причин того, что руль бьет при торможении всего две!

Дело в том, что во всех остальных случаях руль будет бить постоянно, а не только при торможении.

Кривые тормозные диски.

Выглядят они вот так:

Причина кривизны тормозных дисков –  старые диски низкого качества перегретые при торможении.

Физика работы тормозов – использование силы трения для снижения кинетической энергии. При трении неизбежно выделяется тепло.

Как вы знаете, металлы при нагревании расширяются, но это не страшно, страшно, что диск нагревается неравномерно! Пока диски и колодки новые, они будут равномерно притираться друг к другу, но по мере износа колодок и дисков в итоге получается вот такая картина:

Если на такой диск поставить новые колодки, он начнет перегреваться неравномерно (где остаточная высота диска больше там нагрев будет выше!). итог при длительном торможении диск локально перегреется и деформируется.

И при каждом следующем торможении вы будите получать противное биение руля.

Как это исправить – заменить тормозные диски.

Как это предотвратить – своевременно менять тормозные диски, колодки, и начать ездить медленнее (кстати, и топливо сэкономите).

Чем опасны кривые тормозные диски?

Все очень просто – кривые тормозные диски снижают эффективность торможения, и у автомобиля увеличивается тормозной путь. Но это не так страшно, как страшна потеря управления из-за биения на руле.

Трещины в тормозных дисках.

Выглядят они вот так:

Причин появлений трещин всего две:

• Запредельный износ тормозных дисков. Для любого автомобиля производитель устанавливает минимальную остаточную толщину диска. В России часто просто стачивают образовавшийся буртик и продолжают эксплуатировать изношенный диск. При чрезмерном износе диску просто не хватает прочности и он трескается.
• Попадание холодной воды на перегретый диск. Все видели русскую печь, и все знают, что при попадании на горячую печь ледяной воды – она может треснуть. Но одно дело чугунная печь, а другое дело – стальной, а, то и керамический тормозной диск. Но физика то у процесса одна! У воды очень большая теплоемкость и она эффективно может охладить перегретый тормозной диск, а при местном охлаждении неизбежно возникнет механическое напряжение и диск треснет.

Естественно на тормозных дисках с трещинами ездить совершенно не безопасно и их необходимо срочно заменить.

На сколько опасны трещины в тормозных дисках? Можно ли ездить с трещиной в диске?

Вообще ответ – можно… Можно вообще все, но некоторые вещи один раз! И езда на треснутых дисках это тот самый пример. Треснутый тормозной диск при «удачном» стечении обстоятельств заблокирует колесо, и вы в лучшем случае улетите с дороги и разобьете автомобиль, а в худшем окажитесь в инвалидном кресле.

Почему бьет руль при барабанных тормозах?

Большинство грузовых автомобилей и старые легковые автомобили используют барабанные тормоза. Причины биения там ничем не отличаются только – кривые или треснутые барабаны. Лечится точно также – заменой.

Предлагаю также посмотреть вот это видео:

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что статья полностью раскрыла тему, почему при торможении бьет руль. Если у вас остались вопросы, или вы хотите дополнить статью – пишите их в комментарии.

С уважением, администратор life-with-cars.ru

Как проточить тормозной диск без токорики не снимая с машины

Обычно проточку тормозных дисков выполняют на токарном станке. Когда такая возможность отсутствует, или не хочется платить токарю, подобную операцию можно реализовать самому прямо на машине, используя ее возможности. Для этого не нужны какие-то специальные знания и навыки, и она практически не потребует затрат.

Понадобится

Процесс проточки тормозного диска

Приподнимаем колесо, диск которого нуждается в проточке. Ставим машину на ручной тормоз, положив под остальные три колеса упоры (башмаки). Демонтируем колесо и наворачиваем гайки на болты для фиксации диска на его штатном месте. Снимаем тормозные колодки.

Наносим на обратную сторону наждачной бумаги марки 32-Н (Р40) контур фрикционной накладки тормозной колодки, взаимодействующей с диском, подлежащим проточке.

С помощью ножниц по металлу вырезаем по полученному контуру два одинаковых фрагмента в листе наждачной бумаги.

Приклеиваем вырезанные фрагменты обратной стороной к фрикционным накладкам новых тормозных колодок с помощью суперклея, соблюдая совпадение контуров вырезок из наждачки с контурами накладок.

Устанавливаем тормозные колодки с наклеенной наждачкой на штатное место, т. е. в суппорты и затягиваем колесные гайки для правильной установки тормозного диска.

Включаем третью передачу и запускаем двигатель. По звуку можно определить, что колодки неравномерно прижимаются к диску. Это признак того, что диск деформирован от перегрева.

Переходим на четвертую передачу и несильно рукой периодически нажимаем на педаль тормоза. Продолжаем это делать до тех пор, пока звук взаимодействия колодок с наклеенной наждачкой и диском не станет более или менее равномерным.

Переводим рычаг переключения передач на нейтраль и осматриваем диск. Обнаруживаем на диске небольшие задиры, поэтому заменяем на колодках грубую наждачку на более мягкую, например на 20-Н (Р80 или Р120) и повторяем процесс.

В итоге тормозная поверхность диска приобретает плоскую форму и площадь прилегания колодок становится максимальной. Эффективность торможения возвращается к требуемым нормативам.

По завершении проточки диска наждачную бумагу легко срываем с колодок, а следы клея на них быстро сотрутся при взаимодействии с диском и не скажутся на качестве торможения.

Смотрите видео

Источник

Временная проточка тормозных дисков своими руками. Замена передних колодок.

Всё началось с того, что у меня появилось биение руля при скорости 80-105 км/ч и при торможении со скорости. При торможении биение более интенсивное.

Основная причина биения при торможении со скорости всем известна – это выработка тормозных дисков. К этому времени заводские тормозные диски прошли у меня почти 120 тыс. км.

Как раз к этому времени износились передние тормозные колодки, поэтому перед установкой новых колодок было решено реанимировать тормозные диски на некоторое время, пока не куплю новые.

Хочу поставить тормозные диски Brembo MAX и тормозные колодки АТЕ.
Вопрос 1: Как Вам такой вариант? Или что-то ещё посоветуете?

Отдавать старые тормозные диски на проточку не было смысла, т. к. их остаток близок к минимуму, а цена проточки близка к стоимости новых заводских дисков.

Проточку произвёл следующим (колхозным) способом:
1) вывесил одно переднее колесо и снял его;
2) завёл авто и включил 5-ю передачу;
3) приложил диск от нождака к выступающей кромке тормозного диска и держал до тех пор, пока кромка не сравнялась с плоскостью тормозного диска;
4) то же самое делаем с другой стороны.

Также хочу написать свой отзыв про бюджетные колодки украинского производства «Best» (г. Днепропетровск), которые ставлю уже второй раз.
Для тех кто не хочет переплачивать за дорогие фирмовые колодки, которые могут оказаться подделкой, или же, которые могут заскрипеть после 300 км эксплуатации, или же, которые за 2000 тыс. сотрутся, или же сожрут тормозной диск, рекомендую данные колодки. Хватило мне их где-то на 30-40 тыс. км. Режим езды смешанный. Лето на R16, зима на R14. Хватило бы может ещё на 10-12 тыс., но скорей всего начал подклинивать правый тормозной цилиндр, поэтому с одной стороны колодки съело больше.

Кстати, в подтверждение своему личному опыту наткнулся ещё на результаты теста испытаний различных тормозных колодок «Авторевю №4 2002», где данные колодки показывают неплохие результаты для своей цены. Вот ссылка: www.autoreview.ru/new_sit…ear2002/n04/kolodki/1.htm

Вопрос 2: Если отреставрирую тормозной цилиндр с помощь ремкомплекта толк будет? Или же лучше заменить?

Таким образом, после вышеуказанных манипуляций, которая заняла 20-30 минут, внешней (по большому радиусу) кромки тормозного диска (с обеих сторон) как небывало. Ту кромку, которая ближе к ступице таким образом не уберёшь, поэтому я её трогать не стал.

В процессе дальнейшей эксплуатации авто заметил, что биение при торможении со скорости пропало. Цель достигнута! Но всё равно это временный вариант, т. к., как уже писал выше, остаток тормозных дисков близок к минимальному.

Далее хотелось бы задать ещё один вопрос в связи с тем, что биение руля на скорости 80-105 км/ч остались. Подозрения падают на длинный привод, т. к. на прикреплённой видеозаписи видно (особенно с 40-й секунды), что он вращается немного со смещением, т. е. кривой, хотя я им никогда не ударялся, да и следов никаких нет. Передние ступичные подшипники не так уж и давно менялись. ШРУСы ни разу не меняны, но при этом они не щёлкают, проблем с ними нет. Проблемы в колёсах нет, т. к. после установки новых колёс проблема не пропала. Есть, конечно, и подозрение на тормозные диски.

Вопрос 3: Может ли быть проблема биения в длинном приводе? Было ли у кого подобное?

Всем спасибо за ответы!

Источник

Проточка тормозных дисков на ступице автомобиля

У Вас загорелась лампа износа тормозных колодок?

Я в этом случае покупаю комплект новых колодок и датчиков износа:

И в ВС (действует скидка) еду к моему Игорю (хозяину шиномонтажа на Позняках) в бокс на Троещину:

Скидываем колеса, отсоединяем суппорт, подвязываем его на пружине:

Измеряем толщину тормозного диска- 28мм.
При минимальной ширине 25,4мм (эта цифра написана на ступице диска), принимаем решение проточить тормозные диски, чтобы исключить биения и выровнять тормозную плоскость:

Вот так срабатывает датчик износа колодки об выступающую наружную кромку диска:

Игорь устанавливает устройство для проточки на скобу крепления суппорта:

Настраивает резцы и подсоединяет привод на треноге:

Сперва протачиваем выступающие наружную и внутренние острые кромки:

Привод вращает тормозной диск и в несколько этапов по 2 десятки снимаем резцом металл до образования ровной плоскости:

То же самое делаем и изнутри:

Гора стружки означает утоньшение тормозного диска:

Контрольно измеряем: 26мм.
Это на минимуме.
На комплект этих тормозных колодок хватит:

Устанавливаем суппорт, колодки, датчик:

Идем на левую сторону:

На видео это выглядит так:

Чего-то не хватает…
Говорят спортсмены, что это действие очень благотворно влияет на скорость торможения и улучшение отвода паров накладок во время торможения:)

Тестирование показало полное отсутствие биения руля во время торможения.
Колодки новые.
Диски как новые:)
Еще и с перфорацией:)

Источник

«сам себе токарь» или как проточить тормозные диски самому

дело было осенью еще. При торможении било морду из стороны в стокону. дело ясное-диски веденые. Новые-можно купить. Отдать эти токарю на проточку-тоже не проблема.
но мне было интересно проверить мысль в моей больной голове. Суть такая: «если диск повело, он ходит восьмеркой. токарь снимет с него то, что гуляет от центра и бьет…хм…а что если…»
а теперь мой Лайф-Фак):
поднимаем одну сторону( ну или обе, если хватило денег чтоб самоблок поставить в кпп), откручиваем одно колесо, запускаем дрыгатель, включаем 4 передачу, берем камень для точения ножей ( купил за 80 руб в хозмаге) и начинаем точить.
прикладываем камень и двигаем им из стороны в сторону( иначе набитый от колоток бортик прогрызет в камне фаску) ну и точим пока не пропадет биение на камне и до тех пор пока не сровняем диск в одну плоскость без ступенек.
делаем эту операцию с обоих сторон диска.
на каждый диск уйдет минут 40 вашего времени

после того как диск выровняли, мочим камень водой и еще немного полируем-точим.
после проточки обязательно поменяйте колотки.

после проделанной работы пропало биение на всех видах торможения (резкое, плавное, на большой и малой скоростях), по ощущениям авто стало лучше тормозить

вот так можно недорого воскресить диски.
замечу только на последок, что совсем кривые или удареные диски вы так не спасете.

Спасибо за прочтение статьи. если было интересно и полезно, не пожалейте оценить эту маленькую статью

Источник

Нужно ли протачивать тормозной диск и как это правильно делать

Тормозной диск — одна из «расходных» деталей автомобиля. Из-за неравномерного износа на нем возникают борозды, а из-за перегрева структура металла может измениться или, что хуже, диск деформируется. Некоторые из этих дефектов получится устранить проточкой диска, и таким образом отсрочить замену. Расскажем, когда нужна проточка и как её правильно сделать.

От чего зависит срок службы тормозных дисков

Ресурс конкретного диска на конкретной машине зависит от нескольких факторов:

— качества самого диска, в частности металла, из которого он изготовлен;
— состояния тормозной системы;
— нагрузок на автомобиль — например, если машину эксплуатируют с максимальной загрузкой, то срок службы дисков сокращается, частые энергичные торможения также изнашивают диски быстрее;
— окружающей среды — например, во влажном климате металл корродирует и срок жизни диска сокращается.

Когда возникает необходимость в проточке

Если на педали тормоза или рулевом колесе ощущается биение, ухудшается торможение, а также если при торможении слышны посторонние шумы и вибрации, следует проверить исправность тормозов. Перечисленные признаки могут быть связаны как с тормозными дисками, так и с другими компонентами тормозной системы.

Если на поверхности диска появились задиры и борозды, или если из-за кривизны диска на руле или педали тормоза появились вибрации, проточка диска может вернуть дискам «былой блеск» и выровнять кривизну.

Неравномерный износ тормозного диска. Фото: vGamBIT/Drive2

Борозды на рабочей поверхности не ухудшают торможение, но выглядят неэстетично, особенно если тормозные диски хорошо видны. Проточка устраняет визуальные дефекты: с поверхности дисков резцом снимают слой металла — ровно столько, чтобы срезать неровности.

Что даёт проточка дисков и когда она не нужна

Проточка тормозных дисков позволяет восстановить их геометрию — устранить биение, нивелировать разнотолщинность. Кроме этого, исчезает излишняя шероховатость и замедляется износ колодок. Однако при проточке диск становится тоньше — эта операция не только не возвращает дискам их первоначальный ресурс, а наоборот снижает его.

Проточка — это временная мера. Поставить новые диски проще, и ходить они будут дольше. Но бывает так, что диски на замену не удаётся купить оперативно, либо по финансовым соображениям выгоднее ограничиться проточкой.

Есть ситуации, когда проточка не помогает. Например, когда из-за перегрева структура металла тормозного диска меняется и на диске возникают области с различной твёрдостью. При повышении температуры такие места будут вести себя по-разному. В холодном состоянии диск может не иметь отклонений в геометрии, зато при нагреве его «ведёт». Такого рода проблемы проточка дисков устранить, скорее всего, не сможет.

Для проверки биения диска используют индикатор, установленный на штативе. Фото: TEXTAR

Также надо понимать, что по мере уменьшения толщины диска уменьшается его теплоёмкость и возрастает риск перегрева и диска, и колодок. Из-за этого эффективность торможения может снизиться.

А ещё проточенный тонкий диск уже не такой жёсткий и прочный как новый. Под нагрузкой он может потрескаться или даже разрушиться. Поэтому износ протачиваемого диска должен быть таким, чтобы после проточки его толщина не уменьшилась ниже допустимых значений, установленных заводом-изготовителем автомобиля.

У разных моделей автомобилей допустимые параметры толщины диска свои — их следует искать в руководстве по ремонту для конкретной модели автомобиля

Кроме остаточной толщины диска, необходимо контролировать шероховатость его рабочих поверхностей. После проточки она должна находиться в пределах, указанных производителем. У новых дисков Textar она не более Ra 3,2. Такой допуск на шероховатость помогает колодкам быстро и правильно приработаться. О шероховатости и методах её измерения можно почитать здесь.

Как проточить диск правильно
На практике проточку можно сделать двумя способами — либо прямо на автомобиле, либо на токарном станке. У каждого из этих вариантов есть плюсы и минусы.

В сети можно найти «вредные советы» по проточке дисков в гаражных условиях с помощью различных абразивов — напильников, шлифовальных машин и разных подручных приспособлений. Однако такая обработка способна лишь «навести блеск», в то время как устранить кривизну и торцевое биение такими примитивными методами практически невозможно. Зато усугубить ситуацию — запросто.

Проточку на автомобиле делают при помощи специального станка. Поскольку диск во время этой процедуры стоит на той же ступице, на которой и эксплуатируется, он практически идеально выравнивается относительно оси её вращения.

Установка для проточки дисков на ступице. Источник: «Мостехком»

Но надо помнить, что проточенный таким способом диск скорее всего нельзя будет устанавливать на другую ступицу или менять его положение (поворачивать) относительно ступицы — почти наверняка биение увеличится.

Перед тем, как начать проточку необходимо проверить состояние ступичного подшипника. Нет смысла точить диск, если подшипник люфтит выше нормы. Нелишне также проконтролировать биение самой ступицы — в норме оно не должно превышать 0,03 мм.

Кроме этого, перед проточкой рабочую поверхность ступицы очищают от ржавчины и грязи до металла металлической щеткой, установленной на болгарку или дрель. Ничто не должно мешать прилеганию посадочной плоскости тормозного диска к ступице.

Только после этого устанавливается оборудование для проточки и выполняются все остальные операции.

Процесс проточки диска на ступице с помощью специального оборудования:

Проточка на станке. Сразу заметим, если у вас есть токарный станок, это еще не значит, что получится проточить диск качественно. В этой работе очень много нюансов, поэтому справиться с ней может только квалифицированный токарь. Приёмы проточки у разных специалистов тоже могут быть разными.

Проточка тормозного диска на оправке, которая не предусматривает фиксацию диска через штатные отверстия:

Обратите внимание на то, как диск фиксируется на шпинделе станка. Просто зажать его в патроне недостаточно, так как критически важно обеспечить перпендикулярность посадочной поверхности диска и оси его вращения. Одно из возможных решений — использовать оправку по размерам ступицы. Токарь должен понимать, что «базовой» является посадочная плоскость «диск — ступица» и никакая другая.

1. Проточка в некоторых случаях позволяет продлить срок эксплуатации тормозных дисков, получивших незначительные дефекты. Однако стандартное решение, рекомендуемое автопроизводителем — это замена дисков на новые.

2. Проточка — сложная операция, требующая не только специального оборудования и измерительных инструментов, но и достаточной квалификации исполнителя. Просто продвинутому автолюбителю такая процедура не под силу.

3. В результате проточки параметры тормозного диска — толщина, биение, шероховатость рабочих поверхностей — должны находиться в пределах допусков, предписываемых производителем автомобиля.

Источник

• #1

Проточка тормозных дисков

Вообщем проделал данную процедуру, результат сугубо положительный.

Причина обращения была в биение при торможении с 90 (км ) и выше. Износ дисков минимальный, колодок тоже, биение небольшим. Но поверхность была неравномерной, пятнистой. По словам мастеров, причина в том, что образовавшийся в результате длительного плавания толстый слой ржавчины, при первых торможениях и образовал некую дрянь на дисках (я к материаловедению отношения не имею, сорри за этот лепет). Совет — после длительной стоянки нужно аккуратно потормозить, чтобы, неразогревая диск, снять слой ржи. При проточке был снят буквально микронный слой.

Первые 100 км после проточки неприятны, появляются стуки из-за задиров — хорошо, что был предупрежден. После 300 — все супер, тормозит как вкопанная, никаких биений. Кстати, обкатывать нужно и новые тормозные диски, и новые колодки.

И еще — старый тормозной диск лучше нового, поскольку постоянно проходит процедуры закаливания. Поэтому, если износ диска небольшой — лучше проточить. Если диск повело после лужи, сразу протачивать нельзя, нужно минимум те же 300 км сначала помучиться.

• #2

Re: Биение руля при торможении (кривые тормозные диски) Реше

у меня сейчас таже ситуация, где можно проточить диски нормально? :smu:sche_nie:

• #3

Re: Биение руля при торможении (кривые тормозные диски) Реше

у меня не «прокатило», после проточки буквально через 1000 км начало бить опять. А сразу после проточки было конечно классно, никакой вибрации. Может это у меня такой стиль вождения «рваный»- частые разгоны и торможения, поэтому и эффекта на родных дисках нет. Сейчас поставил перфорированные с насечками от powerstop, тысяч пять уже проехал — красота

• #4

Re: Биение руля при торможении (кривые тормозные диски) Реше

бьет, надоело..
где протачивали?

• #5

Re: Биение руля при торможении (кривые тормозные диски) Реше

на первый mdx поди и нет таких перфорированных? народ вон пишет про Брембо, передние тормозные, я так подозреваю , что брембо не хуже оригинала хонда, т.к. обслуживает бренды и по именитей, наших любимых…так как быть точить или не точить? или сразу купить новые?…диски посмотрел там износ у них буквально пару миллиметров…кстати при замене дисков передних или проточке, обязательна замена тормозных колодок??? всем спасибо))) :ti_pa:

Последнее редактирование модератором: 6 Дек 2019

• #6

Re: Биение руля при торможении (кривые тормозные диски) Реше

В партнерах есть Power, нормальные диски по отзывам.

Повторюсь немного, iRotors стоят сейчас на 2- поколении. У машины появились тормоза.
Это как вариант…

• #7

Re: Биение руля при торможении (кривые тормозные диски) Реше

может все-же партнеры наши напишут, стоит ли заниматься проточкой, или легче махнуть диски?
В инторнетах, как обычно мнения разделились, кто-то ЗА, кто-то против. По ценам тоже непонятно, проточка одного диска в среднем стоит 1000-1500р, а новый вентилируемый брембо 2100, разница то небольшая.

• #8

Re: Биение руля при торможении (кривые тормозные диски) Реше

бьет — при утоплении горчего диска — да наверное.. но
я бодро езжу… от дома до работы — 7 км… я езжу бывает очень жестко — и когда приезжаю к дому иногда — диски щелкают.
а вот путь к работе — последние 200 метров — ето лужи и по полметра глубиной.
заежаю пар в разные стороны от колес.
два года.
за два года — брембо плюс оригинальные колодки — не дали результата биения.

поэтому — перед тем как что — либо точить — нада чотоко понять что происходит.
а происходить может кривая ступица..
биение в 25-30 соток на ступице — даст 40-60 соток на диске — и это уже будет чувствоваться.

ето на мдх более менее стабильная ступица — а были у хонды машины поинтересней. вот там цирк случался регулярно.

поэтому — перед тем как точить — заезжайте в сервис — и требуйте измерений величины биения .. может случится так — что у вас диск и не кривой по сути.. а например из за криво поставленных колодок или плохо ходящих направляющих — перегревается диск и его ведеть только на горячуую.
еще стоит оценить привалочную поверхность колесного диска — там могут быть миллиметры грязи.. я не видел ниодного сервиса ктобы взял стамеску и почистил колесный диск изнутри.
проблему нада воспринимать в комплексе — и решать тоже в комплексе.. но в первую очередь — диагностика канешь…

и еще минус проточки состоит в том — что стоимость новых брембодисков на мдх1 — сопоставима с проточкой тех беушных дисков что у вас..

• #9

Re: Биение руля при торможении (кривые тормозные диски) Реше

Кстати, про заклинившие направляющие и последующий перегрев это в точку, забил у меня диск передний, при замене обнаружил заклинившую нижнюю направляющую по причине слетевшего пыльничка.

• #10

Re: Биение руля при торможении (кривые тормозные диски) Реше

442rus написал(а):

Кстати, про заклинившие направляющие и последующий перегрев это в точку, забил у меня диск передний, при замене обнаружил заклинившую нижнюю направляющую по причине слетевшего пыльничка.

Ну это проблема не только Акуры. Наверное у всех марок такое.
При каждой смене колодок разрабатываю направляющие + диагностика общего состояния…проблемы перестали появляться.
Периодами ремкомплект суппортов приходилось использовать

• #11

Re: Биение руля при торможении (кривые тормозные диски) Реше

Paster написал(а):

Ну это проблема не только Акуры. Наверное у всех марок такое.
При каждой смене колодок разрабатываю направляющие + диагностика общего состояния…проблемы перестали появляться.
Периодами ремкомплект суппортов приходилось использовать

У Кайена, Туарега и Х5 суппорты не плавающие у них поршня с обоих сторон давят-там может быть и нет проблем…

• #12

Re: Биение руля при торможении (кривые тормозные диски) Реше

поэтому — перед тем как что — либо точить — нада чотоко понять что происходит.
а происходить может кривая ступица..
биение в 25-30 соток на ступице — даст 40-60 соток на диске — и это уже будет чувствоваться.

Да, все верно. Перед заменой подшипников ступицы было биение при торможении. После замены пропало.

• #13

Доброго времени суток. Прошу прощения за беспокойство, у меня MDX 1, такой вопросик, если можно? В заднем колесе при движении по кочкам, раздаётся какой-то металический звон, как типа колокольчик, может кто-нибудь сможет подсказать на что обратить внимание? Спасибо огромное, за ранее!

• #14

В заднем тормозе кроме собственно дискового тормоза есть еще и ручник. Туда редко залезают, там могут подгнить пружинки-железки. В общем влезть, оценить масштаб проблемы, заколхозить по месту чтоб никаких «колокольчиков» не появлялось.
Второй момент — внимательно осмотреть все крепления защиты глушителя, там тоже бывают «колокольчики» и искать их можно долго в колесе…
—-
по теме — не всегда это проточка и диски кривые — сначала стоит посмотреть центровочные винты на тормозном диске, они, бывает, откручиваются. Если просто бросить взгляд вроде все ОК, но при тыканьи пальцем оказывается, что на самом деле все откручено (дальше колесного диска они открутиться не могут по определению, но этого уже достаточно )

• #15

главное вовремя ответить ))))