Найти как делать забор

Наибольшую потребность в заборе испытывают владельцы частных построек. Не удается нам пока, как в той же Европе или США, победить желание отгородиться от соседей. С другой стороны, построив забор, можно чувствовать себя в относительной безопасности. К тому же это способ разграничить территорию и в дальнейшем избежать земельных конфликтов на одной улице. Вместе с экспертами рассказываем, как сделать забор своими руками: представляем пошаговую инструкцию по строительству.

Пошаговая инструкция по строительству забора

Определите границы своего участка

— И речи идти не может, чтобы выдвинуться хотя бы на 100 мм за его пределы. Линия забора, а именно его лицевая сторона, должна строго соответствовать границе участка. Что случится, если займете лишних 100-300 мм? Вас могут посетить представители пожарной охраны, комитета планировки и застройки городских и сельских населенных пунктов, представители земельного комитета. Проверка обяжет убрать забор с непринадлежащей вам территории. Вдобавок наложит санкции и штрафы по факту незаконного присвоения, — рассказывает автор проекта строительства энергоэффективных частных домов по технологии iHouse TermoPlus Олег Кузьмичев.

Также могут возникнуть проблемы с соседями. Поэтому первым шагом для тех, кто решил сделать забор своими руками, станет необходимость четко удостовериться в границах своего участка. Сделать это просто: нужно вызвать геодезистов. Если есть соседи, желательно провести процедуру в их присутствии.

Поговорите с соседями

Мы за мир во всем мире, но при строительстве забора хрупкий паритет добрососедства может рухнуть. Чтобы потом не было обид и взаимных претензий, обсудите будущую конструкцию вашего забора.

— Смежный с соседями забор может быть высотой не более 1500 мм и прозрачностью от 50 до 100%. Материал не должен нагревать участок соседей (так бывает при использовании железа — прим. ред.), не хранить излишнюю влагу (на это способны бетон или кирпич — прим. ред.) и не быть токсичным и опасным для здоровья. Так же ваш забор не должен затенять участок соседей, — делится Олег Кузьмичев.

Хоть вы и решили строить забор своими руками, попробуйте договориться с соседями и часть затрат на забор разделить. Ведь смежный забор является общей границей между участками.

Выбираем конструкцию забора и материалы

Исходим из своих финансовых возможностей. Достаточно дорогой и самый надежный вариант — с применением винтовых или буронабивных свай. Не менее качественные заборы на ленточном фундаменте, но материал очень капризен к пучению грунтов. В этом случае дешево не получится и лучше нанимать специалистов. В дальнейшем на фундамент ставятся кирпичные столбы и крепятся вставки из ДПК (древесно полимерных композитов). Все это, разумеется, эстетично и дорого.

Но если намерены обойтись малыми финансовыми потерями, то стоит обратиться к профлисту, сетке-рабице или металлическому штакетнику. Материалы крепятся на металлический каркас забора.

В зависимости от выбора материала, нужно учитывать продувание забора и способность выдержать ветровую нагрузку. Фото: shutterstock.com— В зависимости от выбора материала, нужно учитывать продувание забора и способность выдержать ветровую нагрузку. Если взять забор из сетки рабицы, то никакой ветровой нагрузки такой забор не несет. В этом случае шаг столбов (опор) можно увеличивать до 3 м, сечение столба достаточно 50*50 мм c толщиной стенки 2 мм. При применении профлиста на заборе сечение столба — от 60*60 до 80*80 мм c толщиной стенки oт 2 до 3 мм, расстояние между столбами — от 2 до 2,5 м. Если участок находится в открытом поле, расстояние рекомендую уменьшить до 2 метров, — отмечает эксперт «Комсомолки».

На практике не всегда получается строго выдержать расстояние между столбами. Ведь если взять расстояние между крайними точками по одной стороне забора, оно не всегда кратное. Для этого нужно пройти с рулеткой, промерить расстояние и разделить кратно в сторону уменьшения расстояния между столбами. Затем подсчитать, какое количество столбов нужно.

Выбираем для каркаса забора именно квадратное сечение столбов — оно гораздо надежнее круглых. Узел места сварки будет прочнее и выглядит более эстетично.

Выбор глубины фундамента под забор по типу почвы

Для тяжелых глин, суглинков, плывунов, положение нижней точки опоры выбирается ниже уровня промерзания на 200…300 мм. Если рассматривать на примере Москвы и Московской области, то глубина ямы столба — 1500 мм. В своем регионе лучше уточнить у специалистов, которые занимаются строительством.

Для непучинистых грунтов (песчаных, песчано-каменистых, каменистых, а также — при низком уровне грунтовых вод — легких суглинков) глубина ямы для столба забора определяется как 600-1200 мм. Но надо учитывать ветровую нагрузку. Эксперты рекомендуют глубину ямы (шурфа) 1500 мм.

На болотистых почвах монтируются ограждения на винтовых сваях — только они обеспечат стабильное положение конструкции при достаточном заглублении, которое в таких случаях рассчитывается индивидуально, на основании данных геологической разведки участка.

Зная длину заглубленной части столба, складываем с верхней, получаем общую длину.

— Учтите, что длина хлыстов (столбов между которыми крепится материал — прим.ред.), в основном, по 3-6 метров. В каждом случае надо учитывать обрезки. Из обрезков можно, разумеется, сварить нужную длину столба, но это дополнительные трудозатраты. Пример: от шестиметрового хлыста отрезаем 3500 мм, в остатке — 2500 мм, — рассказывает Олег Кузьмичев.

Определяем профиль, связывающий горизонтально заборные столбы

Оптимальный вариант — квадратный профиль 20*40 мм c толщиной стенки 1,5 мм. Как правило, устанавливают две горизонтальные прожилины, связывающие между собой столбы при высоте забора до двух метров.

— Но я бы рекомендовал устанавливать три горизонтальные прожилины. Нижнюю и верхнюю, как пример, — 50 мм от нижнего и верхнего края профлиста, третью прожилину — примерно по центру. Две крайние прожилины не дают деформироваться профлисту на краях, многие же часто встречали заломанные верхние и нижние части забора. Применение третьей прожилины делает забор более эстетичным, надежным, долговечным и устойчивым к ветровым нагрузкам, — рассказывает наш эксперт.

Если высота забора больше двух метров, то третья прожилина обязательна.

Для тех, кто договорился с соседом поделить затраты на каркас забора: горизонтальные прожилины устанавливаются не поверх стенок столбов, а между столбами, привариваются к ним встык. Можно каждому со своей стороны прикрепить профлист или штакетник. У владельца участка забор выходит на фасад? В этом случае можно легко сделать красивый забор как с внешней стороны участка, так и с внутренней. Разумеется, квадратный профиль должен соответствовать толщине сечения трубы забора или приваривать горизонтальные прожилины с обеих сторон.

Едем закупать стройматериалы

Отправляйтесь на строительный двор или найдите компанию, которая в вашем регионе в розницу отпускает материалы для заборов. Промониторьте несколько цен на рынке — есть возможность найти выгодное предложение.

Начинаем строительство с гидроизоляции столбов

Первым делом производится гидроизоляция столбов в нижней части. Делают это битумной мастикой, резинобитумным материалом или полимерной изоляцией. Все их продают в строительных магазинах. Чтобы определиться с вариантом, прочитайте инструкцию по применению на упаковке и решите, какое из средств вам удобнее наносить.

Намечаем забор

Натягивается шнур от крайних точек. Прежде, чем приступить к установке, в местах планируемого расположения основных несущих элементов ограждения пробуривают ямки глубиной, превышающей размер заглубленной части — 1500 мм. Для предотвращения проседания на дно шурфа, в них закладывают слой гравия или щебня толщиной 50-70 мм, который тщательно утрамбовывают. Далее выставляются крайние столбы, с помощью уровня проверяют вертикаль.

Бетонируем основание

В последние годы столбы все чаще бетонируют. Хотя можно обойтись и без этого. Технология, предусматривающая бетонирование столбов для забора, позволяет выполнить более надежное основание. Далее по шнурке или по створу устанавливают промежуточные столбы. Также применяют лазерный нивелир или водяной уровень для установки столбов по уровню горизонта.

После установки столбов с бетонированием можно залить сверху ленту — армированную бетонную ограду с лунками для столбов. Лента не дает животным сделать подкоп под забором, срок службы ограды увеличивается, а эстетически она выглядит намного приятнее.

Через день-два после бетонирования столбов можно грунтовать и красить металлический каркас забора.

Монтаж ограды

Если остановились на профлисте, то монтируем горизонтальные прожилины, на которые крепим панели кровельными саморезами. В случае с другим материалом, произведите их монтаж. Например, рабицу сначала разматывают, а затем натягивают возле столбов. Предотвратить ее провисание можно, протянув несущую проволоку. Для высоких заборов от двух метров операция выполняется в двух местах: сверху и снизу.

Советы экспертов

Мы подготовили подробную пошаговую инструкцию по строительству забора своими руками. В этом разделе публикуем еще несколько советов от экспертов, которые помогут в строительстве.

Популярные вопросы и ответы

https://ria.ru/20230303/zabor-1855664108.html

Как сделать забор своими руками: виды, требования, пошаговая инструкция

Забор своими руками для дачи или частного дома: как сделать, пошаговая инструкция

Как сделать забор своими руками: виды, требования, пошаговая инструкция

Установка ограждения вокруг дома или на даче — посильная задача не только для профессионалов. Как сделать красивый и надежный забор своими руками, какие… РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-03T16:57

2023-03-03T16:57

2023-03-09T17:21

строительство

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855401433_0:54:3068:1780_1920x0_80_0_0_30592766a99d41875fc67cadb7349eb4.jpg

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Установка ограждения вокруг дома или на даче — посильная задача не только для профессионалов. Как сделать красивый и надежный забор своими руками, какие варианты конструкций существуют, а также пошаговая инструкция — в материале РИА Новости.Забор своими рукамиПрочный и надежный забор позволяет не только визуализировать границы территории, но и служит защитой от посторонних глаз или незваных гостей. При этом заменить старую, уже отслужившее свое конструкцию на новую или возвести забор с нуля могут не только профессионалы. При желании и наличии определенных навыков можно попробовать справиться с этой задачей и собственными силами.Виды заборовСначала нужно определиться с тем, какой материал больше всего подходит для строительства забора на конкретном участке. На выбор могут повлиять многие факторы, например, общий стиль строений или то, какую степень защищенности объекта рассчитывает получить в итоге его владелец.»Важный момент, который может облегчить выбор – это единая архитектурная концепция поселка. При покупке земли вас могут познакомить с ней и предложить подписать соответствующий документ, в таком случае у вас будут четкие рекомендации как по материалу, так и по цвету, – комментирует технический специалист торговой сети ТЕХНОНИКОЛЬ Станислав Гапеев. – В случае несоблюдения правил администрация поселка вправе потребовать демонтаж»Например, если человек желает полностью отгородиться от соседей или защитить свою территорию от любопытных взглядов с улицы, ему стоит сделать выбор в пользу сплошного ограждения. Если же конфиденциальность не играет решающей роли, можно обратить внимание на более бюджетные и простые материалы (к примеру, сетка-рабица и так далее).БетонныйОдин из наиболее надежных, долговечных и практичных вариантов — это забор, выполненный из бетона. Не обязательно это должна быть серая, невзрачная монолитная конструкция. Бетонные заборы могут быть наборными, выполненными из блоков и так далее. Каждый из них имеет свои особенности в процессе монтажа.Внешний вид современных бетонных заборов давно перестал описываться в терминах типа “скучный” и “некрасивый”. При желании для такого ограждения можно подобрать нужную декоративную отделку (например, имитирующую кирпичную конструкцию или стилизованную “под дерево”).По сравнению с многими другими применяемыми в строительстве материалами ограждение из бетона — не самый бюджетный вариант (особенно если хочется придать забору более привлекательный вид). К тому же нужно учитывать, что подобные конструкции могут затенять участок.»Тенденции архитектуры и дизайна в ИЖС демонстрируют нам уход от тяжелых и глухих конструкций, которые были принято сооружать в 1990-х годах. В основном из соображений безопасности люди огораживали свои участки высокими и прочными заборами. Сейчас, наоборот, многие стремятся к простору и открытости. Если участок охраняемый, то часто можно увидеть или низкую живую изгородь, или отсутствие забора вовсе», — отмечает Станислав Гапеев.КирпичныйК числу наиболее популярных и привлекательных с визуальной точки зрения относится забор из кирпича. Как и бетонные конструкции, кирпичные ограждения прочны и долговечны. При этом нужно учитывать, что данный материал достаточно восприимчив к различным видам атмосферных воздействий. Например, вода способна проникать внутрь материала. Когда столбик термометра опускается ниже нуля, она замерзает, расширяется и разрушает кирпич изнутри. В народе в таком случае говорят, что кирпич «стреляет».Но если сделать выбор в пользу подходящего материала и выполнить монтаж такого ограждения по всем правилам, то, как уверяют эксперты, кирпичный забор способен простоять века. Так, низким уровнем водопоглощения обладает клинкерный кирпич, а дополнительную защиту от влаги кирпичному забору помогут обеспечить специальные средства, которыми стоит регулярно обрабатывать сооружение.»Для возведения красивого и крепкого забора отлично подойдет кирпич ручной формовки. В его крупных внутренних порах достаточно места для расширения воды без разрушения кирпича изнутри. Также он хорошо переносит перепады температуры и не требует дополнительного декорирования», – отмечает руководитель направления «Строительная керамика» компании “Славдом” Александр Пототранный.Также при строительстве кирпичного забора основной материал можно успешно сочетать с другими элементами (профнастил, кованые решетки и т.д.), а внешний вид готового сооружения зачастую не нуждается даже в дополнительном декоре.Один из основных недостатков кирпича как строительного материала — достаточно высокая стоимость. В большинстве случаев возведение такого забора — процесс довольно длительный, а большой вес готовой конструкции требует прочного и надежного фундамента.Самостоятельно построить ограждение из кирпича сможет лишь тот, у кого уже есть опыт выполнения подобных работ. В противном случае лучше доверить эту задачу опытному каменщику, который сделает аккуратную и ровную кладку, чтобы готовый забор прослужил много лет.ДеревянныйДеревянные ограждения выглядят не столь внушительно и надежно, как заборы из кирпича или бетона. Их могут повредить насекомые, с течением времени на них могут появиться трещины, не говоря уже о том, что древесина имеет свойство гнить. Продлить срок службы такого ограждения призваны специальные средства, обработка которыми, к примеру, защитит ограждение от насекомых или плесени.Существует несколько разновидностей деревянного забора. Это может быть ограждение из штакетника или реек, сквозное или глухое (например, если прибивать доски попеременно с обеих сторон будущего забора) и так далее. Деревянные заборы также могут иметь интересный, достаточно оригинальный дизайн (фигурно оформленные верхушки досок, необычный способ их установки и другие варианты).Для строительства самого простого деревянного забора необходим минимум инструментов и оборудования. Главное — выбрать наиболее подходящую для этой цели древесину. Считается, что лучше всего для строительства забора подходит дуб, ясень или, к примеру, лиственница.МеталлическийМеталлические заборы — один из наиболее востребованных видов ограждений. Их ценят за прочность, надежность, простоту в установке и так далее. Вместе с тем их главный недостаток — это склонность к коррозии, а потому металлические конструкции зачастую требуют особого защитного покрытия.Есть множество разновидностей ограждений из металла, которые отличаются как по своему внешнему виду и цене, так и по основным свойствам.Например, забор-жалюзи сочетает в себе свойства глухого ограждения (практически закрывает происходящее на участке от посторонних глаз, при этом изнутри сохраняется неплохая обзорность) и сквозного (участок при этом меньше затенен, сохраняется циркуляция воздуха). Детали такого забора расположены под углом к основной конструкции, что напоминает жалюзи на окнах.Материалом для строительства забора нередко служит и металлический евроштакетник. Он внешне похож на профнастил, однако если последний представляет собой цельные листы, то евроштакетник выполнен в виде отдельных секций. Он прост в монтаже (но надо быть осторожным, чтобы не повредить материал), прекрасно смотрится на участке, пропускает воздух и свет. Располагать секции можно различными способами, что обеспечивает разнообразие внешнего вида заборов. А служит ограждение из такого материала заметно дольше, чем деревянное.При этом нужно учитывать, что использование евроштакетника практически не позволяет сделать забор полностью глухим.Металлическое ограждение также может быть выполнено из профнастила. Материал представляет собой относительно тонкие, но при этом прочные стальные листы. Это весьма популярный стройматериал, который активно используется не только для ограждения участка, но и, к примеру, в качестве доступного кровельного материала.Забор из профнастила выходит достаточно бюджетным, его можно легко и быстро собрать, он неприхотлив в уходе, разнообразен по внешнему виду. Из недостатков — если профнастил повредить (например, поцарапать), он быстро выходит из строя. А слишком тонкий материал либо неправильно смонтированная конструкция может быть повреждена сильным ветром.Еще одна разновидность металлических ограждений известна как заборы в стиле “ранчо”. Они представляют собой конструкции из горизонтальных планок с просветами, которая не затеняет участок, напоминает о классическом стиле Дикого Запада, но в более современном прочтении.Как и в случае с забором из евроштакетника, традиционно ограждения данного формата выполнялись из дерева, однако использование в качестве стройматериалов металлических ламелей позволяет сделать забор более прочным и долговечным. При желании можно выбрать ограждение, стилизованное под деревянную изгородь или остановиться на любом другом оттенке из достаточно широкой палитры. Расстояние между ламелями можно регулировать при монтаже, однако полного уединения добиться все же не удастся. Да и в качестве защитного ограждения такой забор тоже вряд ли подойдет.ДекоративныйС задачей создать оригинальное, отличающееся необычным внешним видом ограждение прекрасно справляются всевозможные декоративные заборы, которые могут быть выполнены из самых разных материалов. Это и дерево, и металл, и камень, и даже, при желании, подручные средства. Фантазия при этом ограничивается разве что возможностями используемого в строительстве материала, а также общим стилистическим оформлением участка и расположенных на нем построек.Нередко безопасность и защита территории при установке таких ограждений отходит на второй план. Декоративные заборы помогают визуально выделить отдельные зоны или акцентировать внимание на определенном объекте. Поэтому их часто можно увидеть не только по периметру всего участка, но и, к примеру, вокруг цветочной клумбы или грядок.Из поливинилхлоридаСреди преимуществ данного материала — его доступность, скорость монтажа, простота в уходе и так далее. Вдобавок такое ограждение не представляет интереса для насекомых, оно практически не чувствительно к капризам погоды и, например, не выгорает на солнце.Если говорить о недостатках, то на ограждении из пластика достаточно заметны загрязнения, его бывает нетрудно сломать. Всегда существует риск столкнуться на рынке с некачественным материалом, который не будет обладать заявленными свойствами (может деформироваться, менять цвет и так далее).“Одна из последних новинок на рынке — это инновационный материал, полимерный профиль из переработанного пластика. За счет того, что в данный профиль не добавляется песок и опил, он более долговечный, чем деревянный или металлический, не подвержен коррозии, огнестойкий, абсолютно влагостойкий, устойчив к гниению, сколам, трещинам и паразитам”, — рассказывает собственник компании «Термопласт — С» Татьяна Чайка.Из поликарбонатаЗабор на участке можно выполнить и из поликарбоната — современного гибкого и легкого полимерного материала. Такое ограждение пропускает свет, но при этом сохраняет конфиденциальность того, что происходит на охраняемой им территории. Поликарбонат можно сочетать с металлическими или, к примеру, кирпичными деталями конструкции.Основные плюсы материала:К наиболее весомым недостаткам относятся:Из сетки-рабицыЗабор, выполненный из закрепленной на опорах сетки-рабицы — один из наиболее бюджетных вариантов ограждений. Несмотря на кажущуюся простоту данного забора, справиться с монтажом в одиночку не всегда получается. Необходим по крайней мере один напарник, который поможет не только растягивать сетку, но и быстро и аккуратно закреплять ее на установленных опорах. Также забор из рабицы может быть секционным, для этого участки сетки необходимо закрепить на специальном каркасе.Альтернативой забору из рабицы может стать ограждение из сварной сетки, который может быть как натяжным, так и монтироваться из отдельных секций. Такое ограждение отличается более высокой прочностью и долговечностью (прежде всего это касается более дорогого оцинкованного варианта, а также сетки с полимерным покрытием), способно выдержать даже сильные порывы ветра, однако для любителей глухих заборов данный материал, конечно, не подойдет.Для того, чтобы придать обоим вариантам ограждения более привлекательный внешний вид, их можно декорировать вьющимися растениями.Из шифераНа рынке представлено несколько видов этого материала, которые отличаются как по внешнему виду (плоский или волновой), так и по своему составу.Забор из шифера можно установить по относительно доступной цене, он практически не деформируется под солнечными лучами или в условиях низких температур и может прослужить очень долго. При этом нужно помнить, что если в шифере содержится асбест, то многие манипуляции с ним (например, нарезка) необходимо выполнять только со средствами защиты.При всей своей внешней внушительности шифер — материал довольно хрупкий и при вертикальном расположении не всегда стойко переносит серьезную нагрузку.Из подручных материаловВ строительный материал для возведения забора при желании могут превратиться самые разные и, казалось бы, совсем не предназначенные для этого предметы. Например, старые пластиковые или стеклянные бутылки, прутья и ветки, поддоны и так далее.Первое и самое главное преимущество такого забора — его несомненная экономическая выгода. Порадует подобное ограждение и всех поклонников оригинальных решений: при наличии желания и изрядной доли фантазии можно и плетень вокруг участка сплести, и частокол из ненужных бревен поставить. и выложить узор на ограждении стеклянной тарой различных цветов, и даже создать вокруг участка прекрасную живую изгородь.Основные требования к забору на участкеПеред тем, как приступить к выбору материала и непосредственно к строительству забора, необходимо уточнить основные требования, которые предъявляются к возводимому на участке ограждению. Максимальная высота забора, его расположение относительно других построек — все это и многое другое прописано в соответствующих документах, например, в строительных и санитарных, а также противопожарных нормах. Один из таких документов — это Свод правил 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения» (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения).Если кратко сформулировать основные принципы, то любой забор не должен мешать соседям, а также представлять опасность (в том числе — пожарную) как для своего владельца, так и для других людей (например, случайных прохожих). Разные требования и рекомендации также действуют в отношении ограждений внутренних (то есть разделяющих два соседствующих участка) и внешних (защищают территорию со стороны дороги и т.д.)Как прописано в указанном своде правил, “по периметру садовых земельных участков рекомендуется устраивать сетчатое ограждение высотой 1,2-1,8 м. По обоюдному письменному согласию владельцев соседних участков (согласованному с правлением товарищества) возможно устройство ограждений других типов или отсутствие ограждения. Допускается по решению общего собрания членов товарищества устройство глухих ограждений со стороны улиц, проездов и наружных ограждений участков”.При установке забора необходимо следить и за соблюдением противопожарных норм. В основном это заключается в том, чтобы выдерживать предписанное расстояние между забором и объектами капитального строительства (под данное определение, к примеру, попадает жилой дом). Причем точное количество метров между ними будет зависеть от материала.Например, если и забор, и строение выполнены из материалов, которые не относятся к числу горючих, то их можно расположить на расстоянии минимум 6 метров друг от друга.О том, на каком расстоянии от забора должны располагаться другие размещенные на участке объекты и постройки — в инфографике.Как построить забор своими рукамиДалеко не со всеми материалами даже опытный человек сможет справиться в одиночку, не исключено, что понадобится помощь дополнительных работников, а специализированная техника.При строительстве забора важно учитывать такие факторы, как глубина промерзания грунта на участке, где будет установлено ограждение, нагрузка, которая ляжет на фундамент или опоры (она складывается не только из веса используемого при строительстве материала, но и, как в случае со сплошными заборами, из давления ветра), тип почвы и многое другое.Подготовительные работыПодготовительный этап при строительстве забора включает в себя следующие задачи:- разметка участка. Прежде, чем приступить непосредственно к работам, необходимо точно определить границы участка. Чтобы не ошибиться на данном этапе, можно пригласить профессионалов.Территорию, на которой будет возводиться забор, лучше предварительно подготовить: убрать траву и кустарники, которые обосновались на границах участка, а месторасположение будущего ограждения на первоначальном этапе можно обозначить простыми деревянными колышками с натянутым между ними шнурком (прежде всего — в местах угловых опор).Также на данном этапе станет понятно, существует ли на участке уклон, насколько он сильный и нуждается ли территория в выравнивании.- выбор высоты и уровня забора. Высота ограждения, разделяющего два соседних участка, регулируется упомянутыми выше нормативами. Чтобы избежать возможных конфликтов, стоит предварительно встретиться с владельцами смежных территорий и обговорить с ними все детали “общего” забора.Высота внешней ограды остается на усмотрение владельца участка, однако тут важно убедиться, что ограждение не будет слишком затенять территорию. Наиболее оптимальной считается высота в два метра.Выбор материалаВыбор материала для строительства забора должен быть продиктован прежде всего практическими соображениями и учитывать не только желаемые характеристики ограждения, но и стоимость тех материалов, из которых он будет сделан. Также необходимо определиться с тем, будет ли возводимый забор глухим или с просветами.При выборе материала также необходимо учитывать и особенности территории, особенно если речь идет о заборе из таких тяжелых материалах как бетон или, к примеру, кирпич.Заливка фундаментаСуществует несколько основных типов фундамента под заборы, на выбор которых влияет как материал самого ограждения, так и другие факторы. На фундамент приходится существенная нагрузка, а потому от того, насколько качественно он будет выполнен, во многом зависит то, как долго ограждение прослужит своему владельцу.Наиболее простой и бюджетный — это столбчатый фундамент, который состоит из скважин, в которые будут установлены опоры будущего забора. Данный вид предназначен для достаточно легких ограждений, к примеру, из сетки-рабицы.Второй не менее популярный тип фундамента — это ленточный. Для его создания нужны уже не скважины, а траншея во всю длину забора, глубина которой зависит от уровня грунтовых вод, рельефа территории и прочих параметров. Этот вид фундамента выходит более затратным, но при этом — более универсальным, способным выдержать куда более весомые конструкции.Также фундамент для забора может быть комбинированным, каменным и т.д.Установка столбовСамый простой способ это сделать — просто вбить столбы в землю, однако подобный способ подходит лишь для невысоких или небольших по весу оград (а также временных или декоративных ограждений) и не отличается долговечностью.Опоры также можно забетонировать, полностью или частично. Это займет больше времени и потребует больше сил и денег, но вместе с тем обеспечит готовому забору более длительный срок службы и подойдет для ограждений даже из самых тяжеловесных материалов.Сами опоры также могут быть выполнены из различных материалов: из дерева, металла, бетона либо кирпича. Для того, чтобы продлить срок их жизни, опоры можно обработать перед установкой: деревянные — для защиты от гниения, металлические — от коррозии. Расстояние между опорами во многом будет зависеть от того, из какого материала планируется выполнять секции: чем тяжелее — тем меньше стоит делать пролеты.Рекомендуется начинать с установки угловых столбов, а после — переходить к промежуточным.Установка секцийМногие заборы не монтируются сплошным массивом, а состоят из энного количества одинаковых по размеру секций. Секционный забор подходит и для участков, рельеф которых отличается заметным перепадом высот. Но в данном случае человеку может потребоваться помощь специалистов.Особенности монтажа таких заборов зависят от выбранного материала, а большой выбор разнообразных вариаций представляет широкий простор для творчества.Идеи заборов для дома или дачиМногообразие современных стройматериалов позволяет создать на участке забор практически любой формы и стиля.Законодательные нормативы при установке забораСуществует ряд документов, которыми можно руководствоваться в процессе возведения заборов на участке. Среди них:

https://ria.ru/20220414/teplitsa-1782997734.html

https://ria.ru/20220920/basseyn-1818278129.html

https://ria.ru/20220530/banya-1791816469.html

https://ria.ru/20210922/dom-1751371444.html

https://ria.ru/20220811/voler-1807084311.html

https://ria.ru/20220607/mangal-1791757681.html

https://ria.ru/20220827/kukhnya-1812494547.html

https://ria.ru/20220820/zamok-1810971096.html

https://ria.ru/20220711/steny-1801824477.html

2023

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855401433_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_810b1cf3e67e69d1688afba1bf01fc58.jpg

строительство, общество

Если пришло время поменять ограждение участка, или же возникла необходимость огородить новую территорию, то сразу же возникает вопрос о том, как установить забор своими руками, не прибегая к помощи различных строительных фирм. Особенно это актуально, если владелец участка ограничен в средствах.

Под силу ли будет провести этот процесс самостоятельно? Все зависит от вида забора и материала, из которого задумано его построить. Но понятно сразу — чтобы возвести ограждение участка из кирпича, бетона или бетонных плит, необходимо проделать достаточно трудоемкие работы, поэтому нужен будет хотя бы один помощник.

Что нужно учесть?

Зная все достоинства и недостатки различных типов ограждений, можно будет оценить свои силы и определиться, из какого материала возвести забор.

Выбирая вид ограждения, нужно обязательно продумать то, насколько цвет и фактурный рисунок забора впишется в дизайн всего участка, если он оформлен в едином стиле.

Еще одним критерием, который нужно учесть, является открытость и закрытость ограждения, т.е. будет он сплошным или иметь сквозной рисунок.

Если есть желание отгородиться от внешнего мира, чтобы отдыху или работе на участке не мешали посторонние, в том числе и соседи, то лучше установить сплошное ограждение.

Открытая для взглядов прохожих территория подойдет тем владельцам, которые хотят показать всем, какой у них красивый дом или замечательные цветники, а также общительным людям, не представляющим свою жизнь в полностью закрытом ограждением пространстве.

Если забор устанавливается на новом участке, а запланировано возвести его из кирпича или бетона, то неплохо будет проверить, насколько глубоко пролегают под землей грунтовые воды. Иначе есть риск, через пару лет получить проседание и перекос конструкции.

Еще одним немаловажным моментом является стоимость материалов. Ее нужно обязательно просчитать, узнав цены заранее, выведя общую сумму, к ней обычно прибавляется еще 15%. Это оттого, что, как правило, предусмотреть все идеально точно не получается, и в процессе работы обязательно придется докупать какие-либо недостающие составляющие.

Итак, для начала нужно ознакомиться с видами заборов и правилами их установки.

Бетонный забор

Бетонный забор можно смело назвать самой практичной и надежной постройкой из всех остальных видов, но только в том случае, если он правильно установлен.

Такое ограждение имеет несколько типов, так как благодаря современным технологиям и разработкам в последние годы стали производиться и устанавливаться заборы, которые сами по себе уже являются декоративными элементами, украшающими территорию участка.

Разнообразие видов, расцветок и фактурных рисунков позволяет подобрать вариант, который будет прекрасно сочетаться по стилистке с уже возведенным строением дома.

Положительных качеств у железобетонных заборов достаточно много, поэтому их все чаще предпочитают другим ограждениям. К таким преимуществам можно отнести:

• Долговечность и прочность материала в правильно установленной конструкции.
• На ровную бетонную поверхность отлично ложиться любой материал отделки, будь то декоративная штукатурка или же декоративная плитка.
• Если возводится монолитный забор, то его можно поднять на любую высоту без зазоров и стыков.
• Если выбирается забор, состоящий из отдельных узких плит, то его монтаж производится достаточно быстро —  буквально за один день может быть возведено все строение.
• Бетонная конструкция является самой экономной из всех других капитальных заборов.

Есть, правда, у таких заборов, наряду с положительными, и отрицательные моменты:

Бетонные конструкции достаточно тяжелые, поэтому не могут быть установлены на рыхлых или сыпучих почвах, или же при установке они потребуют особого укрепления.

Установка бетонного забора — намного дороже, чем ограждений из пиломатериалов или профнастила.

При монтаже забора, состоящего из отдельных секций, зачастую невозможно обойтись без специальной техники для их подъема и установки, вызов которой также стоит недешево.

Если же устраивается монолитное бетонное ограждение, то обязательно потребуется бетономешалка, так как потребуется очень большое количество раствора, который изготовить вручную просто нереально.

Для всех без исключения бетонных заборов, необходимо устройство надежного фундамента.

Из всего сказанного можно прийти к выводу, что возведение ограждения из бетона — достаточно хлопотное и недешевое мероприятие, но зато прослужит такое строение многие десятилетия без особого ухода, поэтому такой выбор вполне можно считать очень практичным.

Фундамент для бетонного ограждения

Так как без фундамента для бетонного сооружения не обойтись, нужно знать, какую работу придется проделать, чтобы его устроить.

Бетонный забор устанавливается на ленточный фундамент, который заливается в следующей последовательности:

• Первым делом производится разметка территории для дальнейшего рытья траншеи.

При разметке учитывается, что ширина ленты фундамента должна быть на 100 ÷ 150 мм больше, чем толщина забора. Глубина отрываемой траншеи должна составлять 800 ÷ 1000 мм.

• Далее, на дно траншеи засыпается увлажненный песок, который нужно тщательно утрамбовать. Слой песчаной подушки должен составлять 120 ÷ 150 мм в утрамбованном виде.
• На песок застилается полиэтиленовая пленка, которая будет служить защитой фундамента от воздействия грунтовой влаги. Пленка должна выходить из траншеи на 500 ÷ 700 мм, так как далее вдоль котлована будет возводиться опалубка для поднятия фундамента над поверхностью почвы на 200 ÷ 400 мм.
• На пленку засыпается слой гравия – достаточно 100 ÷ 150 мм.

• На гравий устанавливают арматурную конструкцию, которая добавит фундаменту прочности.
• После разметки расстояния между столбами забора, к арматуре привариваются трубы или же арматурная ферма — это будет служить опорой для дальнейшего возведения столбов.

• Далее, вдоль траншеи выставляют деревянную опалубку. Полиэтиленовую пленку, оставляют внутри нее и позднее заводят за края верхних досок наружу. Пленка не позволит вытечь бетону в щели между досками, и таким образом влага не будет слишком быстро испаряться, а бетонный раствор равномерно наберет нужную прочность.

• Затем траншея заполняется бетонным раствором, изготовленным из гравийно-песчаной смеси и цемента, из пропорции 3:1.
• Если забор будет огораживать большую территорию, то бетон лучше всего заказать в готовом виде, так как замешивать самостоятельно такое большое количество раствора достаточно сложно, учитывая то, что фундамент должен заливаться разом, полностью снизу до верха опалубки. В противном случае между слоями могут остаться ненужные зазоры, а при попадании в них воды и при понижении температуры фундамент может быть поврежден.
• Поверхность залитого бетона разравнивается и оставляется для застывания и упрочнения.
• Обычно межсекционные столбики выкладываются из кирпича, но можно изготовить их и из бетона. Для этого вокруг арматурной конструкции или трубы, выстраивается соответствующая опалубка из досок, которая также заполняется бетоном.
• Если же секции забора будут состоять из нескольких сборных элементов, то для их установки используются специальные столбы, имеющие боковые пазы, в которые затем вставляют декоративные плиты.

Нужно отметить, что если выбран этот вариант забора, то для него можно устроить и столбчатый фундамент, тщательно разметив расстояние между столбами. Тем не менее, столбы после их установки нужно обязательно связать между собой бордюром. Его заливка производится таким же образом, как и с ленточным фундаментом, он также упрочняется арматурой, но заглубляется всего на 200 ÷ 250 мм.

Разновидности бетонных заборов

На готовый фундамент можно установить различные виды бетонных заборов. Так, бетонные ограждения делятся на монолитные, блочные, сборные и наборные типы, а также самостоящие.

Наборные заборы

Наборные заборы состоят из нескольких секций, которые по очереди устанавливают в пазы уже выставленных вертикально столбов. Обычно ограждения этого типа имеют несколько секций, верхние из которых отличается от нижних тем, что украшены декоративными элементами в виде балясин или рельефных рисунков.

Такие заборы устанавливаются на ленточные фундаменты, которые приподнимут их над почвой на нужную высоту, или же на столбчатый фундамент с установленными между столбами бордюрами.

Сборный забор

Сборный забор состоит из отдельных элементов, из которых собираются одинаковые по форме секции. Количество элементов в каждой секции может быть различным, обычно от трех до пяти — это зависит от того, какая высота ограждения необходима. Иногда приобретают секции разной цветовой гаммы или имеющие различные рельефные рисунки – это в какой-то мере помогает сделать заборы более живописными и менее скучными.

Фундамент для сборного забора может быть, как ленточный, так и столбчатый.

Блочные заборы

Этот тип забора выкладывается из бетонных (пенобетонных или газобетонных) блоков, которые имеют форму крупного кирпича, и, соответственно укладываются по принципу кирпичной кладки. Однако, очень часто в постройке могут дополнительно применяться декоративные элементы, которые имеют соответствующий размер, идеально вписывающиеся в общую конструкцию из блоков.

Элементы, предназначенные для возведения столбиков, к примеру, надеваются на опорные столбы, вмурованные в фундамент.

Кладка всех элементов производится на цементный раствор, благодаря чему получается прочная конструкция.

Точно так же, как и кирпичная, блочная кладка требует особой сноровки. Не так просто как кажется возвести ровную стену из сравнительно небольших по размерам элементов. Поэтому, производя работу, нужно держать под рукой строительный уровень и контролировать вертикальность ограждения по отвесу.

Нередко такой забор из обычных блоков потребует декоративной отделки штукатуркой или же облицовки плиткой.

Такой забор всегда обойдется дороже обычного секционного ограждения из железобетона, так как помимо самого материала нужно учесть немалую стоимость кладочных работ и окончательной отделки.

Ограждение из монолитных плит

Монолитные плиты удобны в монтаже тем, что всю длину забора можно установить на подготовленный фундамент буквально за один день. Для возведения столбов часто используют элементы, которые предназначены для блочного типа заборов. Можно опорные столбы возвести и из кирпича.

Если для ограждения применяются обычные гладкие бетонные плиты, то для того, чтобы забор приобрел эстетичный вид, его оформляют декоративной штукатуркой в комплексе с искусственным или натуральным камнем.

Можно приобрести уже декорированные плиты, но они будут гораздо дороже. Кроме того, их могут повредить при транспортировке или разгрузке, и из-за этого затем придется приводить их в порядок.

Самостоящий забор

Этот вид ограждения чаще всего применяется для временной установки на территории различных строящихся объектов, так как не требуют устройства под них фундамента. Секции такого забора прекрасно устанавливаются на широкую нижнюю часть. По минованию надобности в ограждении секции демонтируют, грузят на транспорт и перевозят на очередной объект.

В практике индивидуального строительства, несмотря на простоту монтажа, подобные заборы обычно не применяются.

Забор из кирпича

Кирпичный забор имеет весьма респектабельный вид, а особенно гармонично он смотрится, если дом, который находится на участке, также выстроен из кирпича.

Процесс возведения такого забора требует большого опыта в подобной работе, так, как только дилетантскому взгляду может показаться, что кладка кирпича — простое и доступное любому желающему дело. На самом деле у каждого мастера есть свои секреты, которые позволяют сделать забор аккуратным и долговечным.

Фундамент для подобного ограждения устраивается таким же образом, как и для бетонного забора, потому что в целом все сооружение получается достаточно массивным.

Ограждения из кирпича бывают полностью закрытыми или же кладка может сочетаться с другими элементами, например, с коваными решетками. В последнем случае весь участок будет на виду, и забор защитит только от проникновения на территорию нежелательных гостей, но не закроет территорию от посторонних глаз.

Кирпичное ограждение имеет свои достоинства, так же, как и недостатки, о которых нужно знать прежде, чем выбирать именно этот вариант.

Достоинства кирпичного забора:

1. Правильно сложенное кирпичное ограждение отличается прочностью и долговечностью, без проблем должно прослужить не менее пяти ÷ шести десятилетий. А если после этого срока провести грамотную реставрацию, то забор простоит еще столько же.
2. Такие заборы имеют очень эстетичный, аккуратный вид.
3. Кирпичный забор не требует особого ухода в виде окраски или чистки, что экономит время и силы владельцев участка.

Недостатки ограждения из кирпича

1. Сложность и длительность возведения, особенно без наличия должного опыта.
2. Достаточно высокая цена материалов и сложность их доставки.
3. Такой забор требует устройства надежного сплошного ленточного фундамента.

Для кладки забора необходимо приобрести клинкерный или шамотный кирпич — только в этом случае ограждение не потребует дополнительной облицовки. Если используется обычный строительный кирпич, кладка чаще всего будет не сильно красивой, без четко выраженных углов и ребер. Кладку нужно производить с расшивкой, аккуратно оформляя швы, иначе весь вид забора будет испорчен.

Процесс кладки

Чтобы ограждение было прочным и имело респектабельный вид, кладку необходимо производить сразу по всей длине забора. И работу нужно проводить последовательно.

Кладка стен забора может проводиться в полкирпича или в один кирпич.

• Перед началом кладки стен между столбами растягивается тонкая веревка, которая выравнивается по горизонтали. Это поможет сделать ряды кладки идеально ровными, так как первый ряд задает ровность всей остальной кладки.

• Первым шагом выкладывается три первых ряда в столбиках.
• Столбики выкладываются вокруг вмурованных в фундамент опор, которыми служат трубы или арматурные фермы.

• Затем, следует кладка кирпича в стенках забора на ту же высоту. Далее, необходимо обязательно учитывать необходимую связку столбов со стенками, выложенными в пролетах между столбов. Это проводится с применением отрезков арматуры, которую укладывают поверх третьего ряда на столбики и стеновые пролеты. Укладывается обычно по два отрезка арматуры, по обеим сторонам от столба. При этом на выкладываемые стены должно находить не менее 500 ÷ 700 мм арматуры.

• Для связки также можно использовать арматурную сетку — ее укладывают таким же образом, как и отрезки арматуры.
• Упомянутые соединительные детали всегда укладываются (утапливаются) на заранее нанесенный на поверхность бетонный раствор.
• Процедура армирования повторяется каждые три ряда.
• Начиная с седьмого ряда, кладка столбиков и стен проводится одновременно.
• Можно провести связку и другим способом, когда сначала поднимаются полностью все столбики, а затем уже стены.

В этом случае в стенках столбов придется высверливать отверстия для установки в них арматурных отрезков. Согласитесь, что этот метод более долгий и трудоемкий. Кроме того, выполняя сверление, можно случайно повредить целостность кирпичных столбов.

• Добиться того, чтобы швы кладки имели одинаковую толщину на всем своем протяжении, проще всего, используя металлическую проволоку диаметром в 8—10 мм, прутки которой укладывают по краям кладки стенки с двух сторон. Эти элементы могут остаться в кладке, но тогда понадобится большое количество проволоки. Лучше все же их извлекать после схватывания раствора и использовать таким же образом дальше. На фото хорошо видны отрезки, фиксирующие толщину швов.

Так, например, можно заготовить десять отрезков нужной длины, которая будет равна длине пролета между столбами.

Затем с использованием проволоки выполняется кладка пяти рядов. После этого с самого нижнего шва проволока аккуратно вытаскивается и используется уже в шестом ряду (за это время раствор в кладке уже должен схватиться, и проседания не последует). Так постепенно отрезки переносятся снизу на верхние ряды.

После поднятия 4 ÷ 5 рядов кладки, пока еще раствор не сильно схватился, после вытаскивания металлических прутов, рекомендуется сразу же делать декоративную расшивку. При необходимости раствор в швы добавляется, а излишек бетона, попавший на кирпичную стенку, сразу удаляется.

• Для того чтобы забор простоял в первозданном виде как можно дольше, после того как бетон просохнет и наберёт необходимую прочность, очищенную от грязи и пыли кирпичную поверхность, покрывают гидроизоляционной пропиткой. Она проникает вглубь камня и защищает его от воздействия влаги, придавая материалу выраженные гидрофобные качества.

Покрывается поверхность с помощью валика, а после просыхания становится незаметной визуально. Во время дождя капли воды будут сразу же стекать по стене, не впитываясь в кирпич или швы.

Не стоит браться за работу по возведению кирпичного забора самостоятельно, если нет никакого опыта в кладке кирпича. С первого раза никогда не получится идеально красивая и ровная стена. Лучше довериться опытному каменщику, который уже не один раз возводил подобные ограждения — он сделает свою работу гораздо качественнее и быстрее новичка.

Цены на строительный и облицовочный кирпич

Строительный и облицовочный кирпич

Видео — Кладка забора из красного кирпича

Деревянные заборы

Деревянные заборы можно назвать самыми популярными среди собственников загородных участков, так как эти ограждения прекрасно вписываются в любой ландшафтный дизайн. Деревянные заборы обычно имеют приятные глазу формы и теплые оттенки древесины, которые можно сохранить в первоначальном состоянии, использовав современные средства обработки древесины.

Как и любых других ограждений у деревянных заборов есть свои положительные и отрицательные качества.

К достоинствам деревянных ограждений можно отнести:

1. Легкость в обработке материала и возможность украсить доски резными узорами.
2. Полная возможность изготовить ограждение самостоятельно.
3. Доступность и большой выбор материала на строительном рынке.
4. Достаточно широкий разброс цен на древесину, поэтому можно выбрать ту, которая наиболее доступна. Так, приобретая пиломатериалы для забора, можно сэкономить, если купить необработанные доски — они обойдутся раза в три дешевле уже готового забора. Однако, это станет возможным лишь при условии, что для дальнейшей обработки есть необходимые инструменты, а у хозяина — соответствующий опыт работы с древесиной.

Недостатков у деревянного забора не так много, как достоинств, но они достаточно существенные. Кроме того, нужно сказать, что, хотя недостатки и имеются, но они вполне преодолимы, если приложить некоторые усилия.

1. Древесина не так долговечна, как бетон или кирпич, но продлить жизнь деревянному забору можно с помощью предварительной обработки деталей антисептическими составами или специальным защитным лаком.
2. Деревянное ограждение требует ежегодной ревизии, а при необходимости – регулярного подкрашивания, усиления или ремонта.

Формы деревянных заборов

Прежде чем покупать материал, нужно определиться с формой будущего забора. Вариантов — достаточно много, для того чтобы можно было остановиться на одном из них.

От того, на какой конструкции секций забора владелец остановит свой выбор, будет зависеть, сколько материала нужно будет приобретать.

Кроме необходимого количества досок для штакетин, столбов и брусков для поперечин, на которые будут крепиться доски забора, потребуются гвозди, колья и веревки для разметки территории, цемент, гравий или щебень и песок для установки опорных столбиков.

Вся древесина должна быть обработана специальными антисептиками, которые позволят эксплуатировать забор длительный срок.

Ну и, конечно же, нельзя будет обойтись без стандартного набора инструментов для работы с деревом.

Установка забора

• Первое, что необходимо сделать — это разметить территорию и определить линию, по которой будет установлен забор. Затем вымеряются места для выкапывания лунок (скважин) для опорных столбов.

• После разметки специальным ручным или механизированным инструментом (мотоболом) пробуриваются ямы для столбов. Эти скважины должны иметь глубину, равную ⅓ высоты забора, плюс 100 ÷ 150 мм, и диаметр больше сечения столбов на 50 ÷ 70 мм. Если столбы имею квадратное сечение, то стороны должны быть равны ширине досок забора, а при выборе круглых столбов их диаметр также должен быть равен ширине тех же досок.
• Далее, нужно обязательно провести обработку нижней части столбов, которая будет находиться под землей, горячей смолой, а затем эта часть дополнительно оборачивается рубероидом.
• Затем в ямы засыпается песчаная подушка на 100 ÷ 150 мм, которая хорошо утрамбовывается.
• После этого в скважины устанавливаются подготовленные столбы. Их вертикальное положение выверяется с использованием строительного уровня или отвеса. Столбики фиксируются среднефракционным щебнем или гравием, который засыпается в зазор между грунтом и рубероидом, закрепленным на столбе. Засыпку вокруг столба нужно очень хорошо уплотнить, чтобы он плотно и ровно был установлен в яме, и подавался раскачиванию.

При необходимости, в зазоры можно забить трубу или же арматуру, чтобы обеспечить ровность и жесткость установки столбов.

Если ямы получились намного больше чем нужно, то для фиксации опорных столбов можно использовать грубый бетонный раствор, изготовленный из гравия или щебня и цемента, взятых в пропорции 3:1.

• Далее на столбы ровно горизонтально прибиваются или прикрепляются другими способами (на саморезы или с помощью пазовых соединений) бруски, которые, помимо всего прочего, добавят жесткости конструкции. В зависимости от высоты забора закрепляются две или три перекладины из брусков.

• Завершающим этапом процесса является разметка и закрепление на горизонтальные бруски досок забора – штакетин.
• Рекомендовано по всей длине забора, сверху досок установить небольшую металлическую крышу, которая защитит доски от прямого попадания атмосферных осадков.

Древесину, при желании, можно покрыть краской или стойким лаком для внешних работ, который сохранит рисунок фактуры дерева и его цвет.

Видео: строительство деревянного забора

Забор из профнастила

Еще один популярный материал, который в последнее время все чаще используется для ограждений — это профнастил. Если материал действительно качественный, с хорошим защитным покрытием, то забор прослужит долгий срок без какого-либо специального ухода.

Такое ограждение обладает немалым количеством положительных качеств, почти не имея при этом недостатков.

• Доступная цена даже для семьи со среднестатистическим бюджетом.
• Материал производится в различной цветовой гамме, имеет разное по качеству покрытие, размер, а также ширину волн.

Кроме этого в последнее время появился профнастил, на который уже методом фотопечати нанесен рисунок, имитирующий каменную или кирпичную кладку. Издалека такой забор смотрится, как натуральный каменный.

Кроме эстетичности оформления забора, такая расцветка делает забор не марким, так как на нем практически незаметны брызги от дождя и грязь.

• Легкость и быстрота монтажа подобного ограждения, который вполне можно провести самостоятельно.
• Такой забор практичен и долговечен, должен прослужить несколько десятков лет.
• Ограждение из профнастила, имеющее достаточную высоту, очень сложно преодолеть злоумышленнику, так как оно имеет гладкую поверхность и острый, режущий, но в то же время заминающийся, не дающий надёжной опоры рукам верхний край.
• Подобный забор имеет эстетичный и аккуратный вид.
• При эксплуатации такое ограждение не требует ремонта или периодического окрашивания. Возможно, если покрытие имеет темный цвет, его иногда придется ополаскивать из шланга, так как на нем будут оставаться следы от капель дождя.

К отрицательным особенностям можно отнести только одно (да и то — его можно назвать спорным) — это отсутствие респектабельного вида. Возможно, такой забор не вполне подойдет для особняков с богатой отделкой фасада, но в остальных случаях он отлично впишется в дизайн участка.

Довольно часто, профнастил используют в комплексе с кирпичной кладкой, которой оформляют опорные столбы и основание забора.

Монтаж ограждения

Вымеряв периметр участка, рассчитывают количество профнастила, учитывая высоту забора и длину пролета между столбами. Здесь нужно учесть, что листы профнастила устанавливаются внахлест на одну волну – подобная особенность монтажа лишь добавит конструкции жесткости и сделает крепление материала к опорным столбам более надежным. Правда, это несколько уменьшает «рабочую» ширину листов профнастила – обязательно учитывается при предварительных подсчетах.

Кроме профнастила, с учетом средней длины пролета в 2,5 ÷ 3,0 м, для столбиков потребуются трубы диаметром более 57 мм или металлический прямоугольный профиль, имеющий размер как минимум в 60 × 60 мм, при толщине стенок не менее 2 мм. Для горизонтальных направляющих для крепления листов также может использоваться прямоугольная профильная труба или же уголок на 40 × 20 ÷ 40 × 40 мм. Для монтажа каркасной конструкции под закрепление листов профнастила необходим будет сварочный аппарат.

Подготовив все элементы и инструменты, можно переходить к процессу возведения ограждения. Работа по монтажу проводится поэтапно:

1. Как и при постройке любого забора, сначала проводится разметка территории. По размеченной линии определения месторасположения опорных столбов.
2. Монтаж столбов можно провести двумя способами:

— Вбивание в грунт. При выборе такого метода установки опор труба должна быть вбита на глубину не менее 1 ÷ 1,20 м;

— Цементирование основы столба. В этом случае столбы можно установить на меньшую глубину – обычно достаточно ⅓ высоты столба, которая останется над поверхностью почвы. При такой технологии перед установкой столбов необходимо будет пробурить отверстия с диаметром, превышающим диаметр трубы в 3 ÷ 4 раза. На дно ямы насыпается песчаная подушка, которую необходимо хорошо уплотнить, и в уплотненном состоянии ее толщина должна составлять не менее 100 ÷ 120 мм.

В нижней части столба, в двух-трех местах, привариваются перпендикулярно отрезки арматуры, выступающие за пределы столба в обе стороны на 70 ÷ 80 мм.

После того как столбик будет установлен в яму, в нее заливается грубый бетонный раствор с щебенкой.

Затем столбик выставляется строго вертикально и фиксируется камнями, которые плотно устанавливаются в бетонный раствор, в распор между столбиком и грунтом.

Установив, таким образом все столбы, их оставляют схватываться на несколько дней.

• Далее, на установленные столбы привариваются поперечные перекладины. Их тоже нужно устанавливать по уровню, выставляя до идеальной горизонтали.
• Следующим этапом идет монтаж профнастила. Листы могут быть закреплены к лагам с помощью клепок или саморезов, которые подбираются по цвету. Во любом случае придется для крепежных элементов просверливать отверстия в листе и приваренной перекладине.

• Крепления производятся в нижнюю часть волны профнастила, на расстоянии друг от друга, примерно 500 мм.

Монтаж забора проходит достаточно быстро, особенно если рядом будет умелый помощник. Справиться с этой работой вполне возможно даже за один день, конечно, при уже установленных опорных столбах.

Узнайте, как построить забор из профлиста своими руками, изучив пошаговую инструкцию для домашнего мастера, в нашей статье.

Цены на популярные виды профнастила

Профнастил

Видео: самостоятельная установка забора из профнастила

Другие типы заборов

Кроме упомянутых, устанавливаются уже готовые заборные секции из оцинкованных металлических прутьев, которые имеют защитное ПВХ-покрытие. Этот вариант ограждения устанавливается так же, как и профнастил — на опорные столбы, однако есть модели, имеющие собственные специальные подставки. Для ограждений с подставками не требуется установка столбов — достаточно подготовить ровную поверхность, засыпанную мелкофракционным щебнем. Рамы таких ограждений скрепляются между собой.

Секции ограждения имеют острые верхние края, поэтому, несмотря на внешнюю легкость конструкции и ее не слишком большую высоту, преодолеть такой забор не так уж и просто.

Такое ограждение достаточно долговечно и должно прослужить 25—30 лет.

Еще один вариант «бюджетного» забора — это сетка-рабица, растянутая на установленных металлических столбах, для жесткости связанных между собой металлическими прутьями. Монтаж рабицы лучше проводить с помощниками, так как сетка требует растягивания и немедленного закрепления.

Для ее монтажа используются столбики, имеющие специальные приваренные крючки, которые сразу же после надевания на них сетки, прибиваются к опорной стойке.

Такой забор обычно устанавливают на дачных участках или на границе между сопредельными территориями.

Видео — Простейший забор из сетки-рабицы

Задумывая монтаж ограждения самостоятельно, нужно в первую очередь оценить собственные силы, умение и финансовые возможности.  Не стоит браться за сложную работу, такую, как кладка кирпича, при отсутствии опыта и достаточных знаний. Могут быть напрасно потрачены силы, время и средства, а неумело возведенный забор придется демонтировать и устанавливать другое ограждение.

Любой дачный участок не обходится без забора — он устанавливает границы участка, защищает хозяйство от нежелательных гостей и скрывает дом и двор от любопытных глаз. Но самодельные конструкции часто бывают ненадежными и быстро разрушаются, а готовые ограждения часто стоят очень дорого. Рассказываем, как сделать забор на дачу своими руками, как найти идеальное соотношение цены и качества материалов и как строить ограду так, чтобы не нарушить закон.

Требования к дачному забору

Забор должен быть не только красивым и удобным для хозяев — он также должен соответствовать требованиям законодательства, чтобы не возникло претензий от соседей и от проверяющих органов. Вот что говорят законы:

• глухой забор между соседними участками может быть до 75 сантиметров, сетчатый — до 1,5 метров;
• высота ограждения, которое граничит с улицей, может составлять до 2,5 метров, но дачные поселки и кооперативы могут ставить свои ограничения — лучше уточнить в местных органах власти;
• если на вашем участке есть пасека, забор должен быть не ниже 2 метров;
• расстояние между домом и ограждением не должно быть менее 3 метров;
• высокие деревья должны быть расположены на расстоянии 3-4 метра от забора — это нужно учитывать еще при посадке саженцев;
• плетеные заборы из веток лучше не строить — это может быть расценено как незаконная вырубка деревьев, за это можно получить штраф.

А вот каким должен быть забор, чтобы он справлялся со своими функциями и не портил вид участка:

• цветовая гамма должна сочетаться с фасадом дома или контрастировать с ним;
• если материал обшивки односторонний, то нужно позаботиться о виде забора изнутри;
• если ограждение из сетки и недостаточно скрывает участок, по периметру можно высадить вьющиеся растения или живую изгородь;
• для того, чтобы забор был прочный, вертикальные направляющие каркаса нужно устанавливать на расстоянии не менее 2 метров друг от друга;
• под опоры нужен фундамент — нужно выкопать углубления и залить их цементом;
• конструкция забора должна быть такая, чтобы по ней было сложно залезать — это защитит участок от воров.

Материалы для бюджетного забора

Рынок предлагает множество строительных материалов, которые подходят для возведения заборов. Среди них достаточно надежных и недорогих, которые идеально подойдут для бюджетного строительства. Рассмотрим самые лучшие варианты.

Сетка

Забор из сетки чаще всего встречается на дачных участках. Этот материал легкий в транспортировке и работе, не требует большого количество опор и прочного фундамента от них. Кроме того, из него можно очень быстро возвести ограждение, поэтому он часто используется в качестве временного решения. Если же сетчатый забор устанавливается для капитального использования, он может прослужить долго — не менее 10 лет.

Главный недостаток сетки — это то, что большинство ее разновидностей толком не защищает ни от воров, ни от посторонних глаз. Поэтому предпочтение лучше отдавать более плотным видам с густыми ячейками, а для дополнительной защиты посадить живую изгородь и оснастить дом решетками или даже системой охраны.

Для заборов используются следующие виды сетки.

1. Рабица. Самый распространенный вариант, который представляет собой скрученные между собой проволочные спирали. Сетка-рабица дешевая, ее очень легко монтировать, она не дает большую нагрузку на опоры, поэтому глубина фундамента под них может составлять всего 40-50 сантиметров. В продаже есть изделия разной высоты и плотности с разным размером ячеек, поэтому можно легко подобрать вариант под свои потребности. Главный недостаток — невысокая прочность, из-за которой ее легко разрезать. Также сетка плохо скрывает происходящее на участке от прохожих. А если верхний край рабицы не закреплен на дополнительный элемент каркаса, со временем она провиснет под собственным весом.
2. Сварная сетка. Этот вариант более дорогой, но такая сетка гораздо надежнее. Она состоит из жестких прутьев, расположенных по горизонтали и вертикали и сваренных между собой. Это значительно повышает прочность — прутья почти невозможно перерезать, а отсеки настолько узкие, что перелезть через нее будет очень сложно, так как зацепиться будет не за что. Сварная сетка смотрится дороже, чем рабица, и хорошо подходит для постоянных ограждений. Она поставляется большими секциями, поэтому монтаж не занимает много времени.  Чтобы лучше скрыть участок от посторонних, на такую конструкцию дополнительно натягивают недорогие сетки из пластика.

1. Пластиковые сетки. Несмотря на то, что они считаются ненадежными, современные конструкции по прочности не уступают металлическим аналогам. В продаже есть множество вариантов полотна — среди них и с мелкими секциями, которые хорошо скрывают участок. При этом стоимость таких изделий ниже, чем сварных, работать с ними гораздо проще из-за небольшого веса. Но, как и рабица, со временем они могут провисать, а при желании даже самый прочный пластик можно разрезать, чтобы попасть на участок. Поэтому пластиковые сетки чаще всего используют в качестве временного ограждения или вместе с другими разновидностями для того, чтобы повысить приватность участка.

Древесина

Деревянный забор считается классическим вариантом для поселков и дачных участков. Они достаточно надежны и хорошо выглядят, особенно красиво сочетаются с домами из бруса и обшитыми древесиной фасадами. Строить такие ограждения достаточно просто, они долговечны и не требуют частого ремонта.

Массив дерева стоит дорого, поэтому для бюджетных заборов выбирают более дешевые варианты — например, пиломатериалы или использованные доски. Вот самые популярные варианты деревянных ограждений.

1. Штакетник. Это — забор из досок, установленных вертикально и закрепленных на горизонтальные элементы каркаса. Он возводится очень быстро и выглядит достаточно красиво. Если доски использованные и выглядят не очень аккуратно, их можно выравнивать и шлифовать, а можно превратить их форму в дизайнерское решение, добавив еще несколько грубых элементов. Улучшить внешний вид ограждения можно, покрасив его лаком для древесины.

1. Шахматный забор. Это — разновидность штакетника, только доски в нем расположены не только вертикально, но и горизонтально. Это повышает стоимость конструкции почти вдвое, но и делает ее гораздо более надежной. Кроме того, это позволяет сочетать разные дизайнерские решения — например, снаружи забор будет покрыт лаком для дерева, а изнутри — окрашен в цвет фасада дома.
2. Плетеный забор. Это — современный вариант классических деревенских заборов. Вместо каркаса используются деревянные или металлические брусья, вместо веток — доски, высушенные так, чтобы они сохраняли гибкость. Забор сплетается на производстве, а хозяину остается только доставить отсеки на свой участок и закрепить на каркасе. Такой вариант обходится дороже, но подойдет для тех, кто хочет получить идеально ровный забор с безупречным внешним видом.

Профнастил

Профнастил представляет собой тонкий лист металла, который изгибается таким образом, чтобы на нем образовались выпуклости и углубления — это делает его более прочным и устойчивым. На этот лист наносится полимерное покрытие, которое защищает металл от ржавчины, делает его более плотным и красивым внешне. В продаже имеется большое количество оттенков и даже текстур, поэтому можно легко сделать ограждение, которое будет сочетаться с фасадом и даже имитировать дерево или камень.

Профнастил идеально подходит для строительства заборов благодаря небольшому весу, привлекательному внешнему виду и большому количеству разновидностей и форм. Для ограждений лучше всего подходят изделия с маркировкой МП-18, МП-20, МП-35, С-21 и НС-35 — их высота и форма волны делает их устойчивыми, прочными к ветру и механическим повреждениям.

Профнастил позволяет воплотить в жизнь разные дизайнерские решения. Самый бюджетный вариант — сделать каркас из профильной трубы и обшить его листами. Конструкция будет выглядеть просто и лаконично и не испортит вид участка. Если есть возможность, опоры можно сделать кирпичными — это сделает ограждение дороже визуально, но не сильно отразится на цене.

Изнутри профнастил редко покрывается полимерным покрытием и выглядит как серый лист металла, но его можно покрасить обычной краской — при правильной подготовке поверхности она не облезет и долго будет украшать ограждение.

Каждый из вариантов забора обойдется приблизительно в одинаковую стоимость, поэтому выбор зависит от предпочтений хозяев. Сетка немного дешевле, чем другие материалы, и с ней проще работать, но она плохо защищает участок от посторонних глаз — если важно сохранить приватность, придется высаживать живую изгородь или придумывать дополнительную защиту, например, из садовой сетки. Деревянный забор и ограждение из профнастила стоят одинаково, но металлопрокат более долговечный и не требует регулярного ремонта.

Последовательность изготовления забора

Независимо от того, какой материал выбран для забора, последовательность его монтажа остается одинаковой.

Шаг 1. Размечаем границы участка

Работа над забором начинается не с покупки материалов, а с определения границ участка. Если этого не сделать, можно захватить лишнюю территорию — тогда возникнут проблемы с соседями или проверяющими органами, ограждение придется демонтировать. А если ошибиться с границей в меньшую сторону, часть площади участка отойдет улице или соседям.

Определить это можно, обратившись к кадастровой выписке в документации — там указаны координаты точек, на которых расположены углы участка. Эти данные есть не всегда — если информации нет, нужно предварительно провести процедуру межевания. Ею занимаются кадастровые инженеры — они смотрят на площадь участка, которая указана в документах, и определяют, в каких границах она находится. Соответствующие данные заносятся в паспорт. Теперь владелец может строить забор, основываясь на законных границах, и к нему не будет претензий.

Если есть возможность, лучше уточнить, зафиксированы ли границы соседских участков. Межевание у них могло проводиться в разное время и разными организациями, поэтому данные могут не совпадать. Такие моменты лучше решить до строительства забора, чтобы потом не пришлось участвовать в конфликтах или даже переносить заграждение.

После того, как определены границы, их нужно расчертить на земле, чтобы забор был ровным. Для начала любым удобным способом отмечаются углы — удобнее всего забить в землю ровные палки и натянуть между ними прочные нитки. Также нужно убедиться, что длины параллельных сторон совпадают, а угол между соседними линиями равен 90 градусам.

После первичной разметки очищают территорию — вырывают сорняки, срезают или корчуют кусты и деревья, которые будут мешать установке забора. Если на поверхности есть больше неровности, их максимально выравнивают, убирая часть земли из одного места и перенося ее в другое. Если на территории есть старый забор, его полностью убирают, но, если его положение совпадает с границами участка, опоры можно оставить, но только в том случае, если они не шатаются и вписываются в концепцию нового ограждения. Чаще проще полностью заменить каркас, чем пытаться подстроить новый забор под старые опоры.

После того, как подготовка окончена, нити натягивают заново — во время работ они могли провиснуть или повредиться. По линиям в землю забивают небольшие колышки с частотой примерно в 1-1,5 метра — по ним будет легче ориентироваться во время установки забора.

Шаг 2. Собираем каркас

Следующий этап — установка каркаса. Для начала определимся с материалом.

1. Профильная труба — универсальный вариант. На нее можно крепить и сетку, и профнастил, и даже древесину. Она недорогая, легко режется, не ржавеет и долго служит. Чаще всего трубы серого цвета, поэтому хорошо сочетаются с любым оттенком забора и даже не требуют окрашивания.

1. Дерево. Для каркаса чаще всего используют брус, так как можно выбрать оптимальную толщину, которая будет надежно удерживать забор. Ее также можно использовать с любым типом обшивки, но чаще всего такой вариант выбирают для деревянных заборов. Чтобы дерево служило долго, его нужно обработать лаком и антисептиком.
2. Кирпич. Это — самый дорогой вариант, но при этом самый надежный и долговечный. Лучше всего кирпичные опоры смотрятся с заборами из профнастила, но сочетать их можно и с деревом, и со сварной сеткой. Кирпичный каркас требует основательного фундамента, что также отражается на стоимости всей конструкции, поэтому, чтобы сэкономить, можно на большей части забора установить опоры из труб, а возле ворот сделать несколько кирпичных колонн.

После выбора материала размечают место будущих опор. Чем тяжелее будет обшивка, тем ближе друг к другу они должны быть расположены. Оптимальное расстояние — 2-2,5 метра. Если забор будет из легкой рабицы, опоры можно разместить в 2,8-3 метрах друг от друга, если из тяжелого профнастила с большой высотой волны — в 1,8-2 метрах. Если забор будет плетеный с готовыми участками, рассчитывать расстояние между опорами не нужно — оно совпадает с длиной пролетов. То же самое касается и сварной сетки — расстояние должно быть таким, чтобы два пролета соединялись именно на опоре.

Для надежности лучше сделать каркас не только из горизонтальных направляющих, но и из вертикальных, как показано на фото.

Независимо от выбранного материала каркаса и обшивки, для опор обязательно нужно сделать фундамент. Для этого на расчерченных ранее границах участка сначала отмечают места, где они будут расположены, затем делают углубления. Копать можно лопатой, но удобнее использовать бур — такой вариант идеально подойдет, если каркас будет из профиля или бруса.

Какая должна быть глубина фундамента? СНиП приводит разные показатели в зависимости от типа почвы и близости грунтовых вод. Глубина фундамента для забора также зависит от уровня промерзания грунта, который отличается в зависимости от региона — например, в средней полосе России этот показатель колеблется от 80 до 150 сантиметров. Рекомендуется уточнить эту цифру для своей области и добавить к ней 10%, чтобы обезопасить забор даже в аномально холодные зимы. На практике для легких ограждений с деревянным или трубным каркасом делают фундамент глубиной 60-90 сантиметров, а если забор тяжелый, а опоры кирпичные — до 150 сантиметров.

Чаще всего фундамент заливают бетоном, но иногда его засыпают щебнем и хорошо утрамбовывают. Первый способ более дорогой и трудоемкий, но более надежный, к тому же, под бетон нужны менее глубокие отверстия. Раствор готовят из песка, цемента и воды или покупают готовую бетонную смесь, которую нужно развести водой. После того, как смесь готова к применению, трубу или брус вставляют в отверстие и заливают бетоном, постоянно проверяя отсутствие угла наклона с помощью отвеса. Раствор готовят небольшими порциями, так как он быстро схватывается.

Процесс установки кирпичного каркаса почти такой же, только фундамент должен быть глубже и шире будущей опоры на 20-25 сантиметров. Для большей прочности в раствор часто добавляют щебень. Горизонтальные направляющие делают из профильной трубы, их закрепляют на опорах во время кладки кирпича.

После того, как опоры готовы, им нужно дать не только полностью застыть, но и осесть — этот процесс занимает от 2 недель до месяца. Через 2-3 дня после заливки их можно при необходимости обтянуть садовой сеткой — она стоит недорого и позволяет скрыть участок от посторонних глаз и защитить огород от животных.

После усадки на опоры крепятся горизонтальные направляющие. Чаще всего их монтируют только сверху и снизу, иногда добавляют линию посередине. Делают это при помощи саморезов или сварки.

Шаг 3. Делаем обшивку

Процесс обшивки каркаса отличается в зависимости от выбранного материала забора.

1. Если ограждение деревянное, материал сначала нужно обработать — нанести антисептик, морилку и лак. Это не только защитит дерево от влаги и паразитов, но и придаст ему более благородный и эстетичный вид. Если планируется штакетник, каждая доска прибивается гвоздями или присверливается саморезами к горизонтальным брусьям каркаса. Если забор будет шахматный, после этого с обратной стороны добавляются горизонтальные доски. Пролеты готового плетеного забора фиксируются между опорами при помощи гвоздей или саморезов.

1. Сетка-рабица и пластиковая сетка натягивается между опорами и последовательно прикрепляется к каждому столбу проволокой или хомутами. Здесь важно следить за тем, чтобы она была хорошо натянута и не провисала. Лучше заранее закрепить горизонтальные направляющие — их можно сделать из проволоки или арматуры. Если закрепить сетку еще и на них — она не провиснет со временем или под весом снега.
2. Сварную сетку приваривают к опорам, поэтому для каркаса используют профильные или металлические трубы. Если на готовых пролетах уже есть прочные горизонтальные элементы, поэтому устанавливать их самостоятельно не нужно. Если их нет — к опорам приваривают направляющие и прикрепляют к ним сетку при помощи проволоки или хомутов.

1. Листы профнастила присверливаются к сначала к вертикальным опорам, а затем к горизонтальным элементам каркаса при помощи дрели и саморезов. Соседние листы укладываются с нахлестом в 5-10 сантиметров. Важно, чтобы волны профнастила располагались перпендикулярно земле, а не параллельно, иначе на них будет скапливаться пыль и грязь.

Вместо выводов

Чтобы построить забор вокруг дачного участка, не обязательно тратиться на готовые изделия или нанимать специалистов — справиться с этим можно самостоятельно. Главное — выбрать качественные материалы для каркаса и обшивки и убедиться, что ограждение соответствует требованиям закона и находится в границах участка, которые указаны в документах. Остается только следовать нашей инструкции и рекомендациям экспертов — и ваша территория будет надежно защищена от посторонних.

---

Для самостоятельной установки забора не обязательно иметь большой опыт или специальные навыки. Основные принципы строительства ограждений достаточно просты, поэтому разобраться в них может каждый. Для этого необходимо только желание и подробная инструкция по установке забора. Если выбрать не слишком сложную конструкцию, все обязательно получится с первого раза.

Как выбрать вид забора

Если у вас совершенно нет строительного опыта, ограждение нужно выбирать самое простое.

Все заборы делятся на такие виды:

• деревянные;
• металлические;
• кирпичные;
• шиферные;
• сетчатые;
• бетонные.

Кладка кирпичных заборов без соответствующих навыков не рекомендуется, а для ограждений из бетона потребуются помощники. Все остальные виды заборов имеют простую конструкцию, поэтому сделать их гораздо проще. Заборы из сетки-рабицы больше подходят для внутреннего размежевания участка, ставить их несложно, но декоративными их не назовешь. Если необходим красивый забор, закрывающий участок с улицы, оптимально подходят металлические, шиферные и деревянные ограждения.

Возведение забора

Любой забор состоит из каркаса и полотна; каркас, в свою очередь, составляют опорные столбы и поперечные рейки. Чтобы поставить забор, необходимо сначала разметить участок, вкопать столбы, закрепить поперечины, и только потом зафиксировать полотно. Качественное выполнение каждого процесса позволит сделать забор не только ровным и аккуратным, но и долговечным.

Как производится разметка

Вне зависимости от вида ограждения, инструкция по установке заборов предусматривает начало работ с разметки участка. Территория, где будет находиться забор, должна быть хорошо подготовлена. Здесь убирают высокую растительность, корни деревьев, кусты, камни и по возможности ровняют грунт. Если почва слишком неровная, придется делать ограждение в виде ступеней, что весьма затрудняет установку. Для начала делают отметки там, где будут находиться угловые столбы, и вбивают колышки или прутья. Между ними натягивают веревку на высоте 10-15см от земли.

Теперь по этой линии необходимо вбить колышки на месте расположения столбов для ворот и калитки. Для экономии места и материалов, калитку можно сделать внутри ворот, тогда на разметке определяют местоположение только двух опор. После этого расстояние между угловым столбом и опорой для ворот необходимо поделить на равные отрезки по 2-3 метра. Это будут прогоны забора. В каждой отмеченной точке вбивают колышки, поэтому готовая разметка должна представлять собой идеально ровную линию из колышков-маячков.

Как правильно ставить столбы

Теперь для работы понадобятся инструменты:

• уровень;
• рулетка;
• лопата;
• кувалда;
• распорки;
• трамбовка.

В местах расположения маячков нужно вырыть отверстия для опорных стоек. Как правило, если опоры железные, выкапывают ямы на половину требуемой глубины, дальше столбы забивают кувалдой. Если же стойки из дерева или бетона, ямы копают на всю глубину – примерно 1,2м. Вместо лопаты можно использовать садовый бур – он аккуратнее и быстрее сделает отверстия нужной глубины. Ямы не нужно делать широкими, достаточно, если они будут сантиметров на 10 больше диаметра столба.

Металлические опоры перед установкой нужно очистить от коррозии, обязательно прогрунтовать и покрасить. Столбы из дерева сначала обрабатывают антисептиком, а нижнюю часть битумной смесью. Это защитит опоры от гниения и продлит срок их службы. Бетонные столбики обрабатывать не нужно, как и трубы из асбестоцемента. Теперь на дне отверстий делают песчаную подушку и насыпают слой гравия или щебня, а сверху опускают столбы. По правилам столбы должны быть заглублены не менее, чем на треть своей высоты, иначе под весом забора они перекосятся или осядут.

Уровнем проверяют вертикальность стоек и закрепляют их распорками. Для ворот столбы необходимо взять немного больше по высоте и толщине и вкопать глубже. Это необходимо для того, чтобы при движении конструкция ворот не расшатывала опоры. Выровненные стойки по бокам подсыпают землей, смешанной с камнями и битым кирпичом, тщательно утрамбовывают, сверху присыпают песком и проливают водой. До верха засыпать ямы не нужно: оставляют 20-25см для заливки бетонной смеси. Если забор легкий и невысокий, бетонировать необязательно, но так будет гораздо надежнее.

Крепление поперечных реек

Поперечные рейки могут быть деревянными или металлическими. Дерево подбирают обязательно сухое, ровное, без гнилых вмятин. Перед монтажом брусья обрабатывают антисептиком и красят, чтобы защитить от плесени. Размер брусьев для лаг примерно 60х60мм, если же используется стальной профиль, можно выбрать сечение 60х20мм. Для крепления дерева к металлу или бетону берут специальные кронштейны, хомуты или анкера, если же весь каркас металлический, лучше использовать сварку.

Крепятся лаги на расстоянии 15-20см выше грунта и на 15см ниже верха опор. Все поперечины располагают строго по горизонтали и по одной линии. Чем ровнее каркас забора, тем аккуратнее вид готового ограждения. Разумеется, между столбами для ворот крепить поперечины не нужно, там будет устанавливаться отдельная конструкция. После сваривания зачищают наплывы, покрывают эти места грунтовкой и красят.

Монтаж полотна забора

Обшивать забор легче, чем ставить каркас. Самое главное, правильно рассчитать количество материала для полотна, и ровно его закрепить. Если это доски, первая крепится от стойки ворот: доску приставляют к лагам, выравнивают по вертикали, наживляют саморезами. После проверки уровнем саморезы закручивают. Оставляют определенный промежуток и крепят следующую доску, выравнивая не только по вертикали, но и по высоте. Профнастил крепится подобным образом: лист прикладывают к основанию забора, наживляют саморезы, выравнивают и плотно закручивают крепежи.

После обшивки всего каркаса устанавливают раму ворот и калитки в подготовленный проем, регулируют ход конструкции, закрепляют полотно. В завершение монтируют ручки, замки, засовы и при необходимости красят. На этом установка забора завершена.

Установка забора видео

Источник: http://rusograda.ru/zabory/instrukciya-po-ustanovke-zabora