Низкий цоколь как исправить

Оседание фундамента и его деформация – серьезная проблема, которую нельзя оставлять без внимания. Если вовремя не среагировать на ситуацию, восстановить основу дома будет крайне сложно, если вообще возможно.

Опасности оседающего фундамента

Игнорирование усадки основания дома приведёт к губительным последствиям:

• Образование трещин на стенах;
• Перекос дверных и оконных проёмов;
• Проседание углов дома и появление уклона пола;
• Разрушение элементов несущих конструкций и самого фундамента.

Причины проседания

Основа дома начинает деформироваться и уходить под землю целиком или частями вследствие следующих факторов:

• Подмывание грунтовыми водами;
• Отсутствие геодезических изысканий перед возведением дома;
• Неправильный выбор фундамента для конкретного типа почвы;
• Подъём грунтовых вод;
• Сильное промерзание грунта.

Что делать если просел фундамент

В первую очередь следует определить причину проседания. Для этого необходимо произвести инженерно-геологические и оценить состояние почвы, наличие и характер грунтовых вод. Кроме того, следует определить вид фундамента и его общее состояние.

Замена основы

Усадка столбчатого основания требует серьёзных мер. Дом поднимается на домкраты и фиксируется брусьями. Далее проводится замена столбов частями, чтобы основной вес здания приходился на опоры и не потерял устойчивость. Чаще всего на месте такого фундамента выполняется монолитный с железобетонными столбиками с формированием новой опалубки и укреплением конструкции арматурой. Столбы новой основы обыкновенно связываются ростверком. После данных манипуляций производится заливка бетона.

Расширение подошвы и укрепление

Чаще всего осадке подвержены ленточные типы фундаментов. Их укрепление требует оборудования шурфов для последующей заливки в них бетона для укрепления конструкции. Вокруг старого фундамента роется траншея под углом 35 градусов. В старом фундаменте бурятся шпуры, в которые вводится новая арматура. После укрепления можно доливать бетонный раствор в шурфы. После упрочнения первого элемента, заливают последующий. Все укрепляющие слои связываются арматурной сеткой. После затвердевания новая конструкция укрепляется гидроизоляцией.

Организация водоотвода

При подмывании дома водами, они выкачиваются и организовывается водоотвод. Если состояние почвы указывает на обильное количество влаги, то возможна дальнейшая усадка даже после укрепления.

Инъектирование почвы

Современным вариантом укрепления и поднятия просевших зданий становится геополимерное инъектирование почвы. Композитно-геополимерные инъекции применяются для усиления почвы и предотвращения дальнейшей осадки. Процесс выглядит следующим образом: вокруг повреждённой области просверливаются отверстия, в которые под бетонную плиту вводятся геополимерные смолы. После высыхания материал быстро расширяется, усиливая грунт, создавая опору и вертикальное давление на строение. Состав вытесняет воду и является гидроотталкивающим.

Все работы по поднятию и восстановлению осевшего в землю фундамента должны проводится специалистами. Часто для этого необходима тяжёлая строительная техника. Нужно учесть множество факторов и тщательно соблюдать технологию. В противном случае, усадка будет продолжаться, что неуклонно приведёт к разрушению дома.

Видео: Усиление фундамента загородного дома

( 4 оценки, среднее 3.25 из 5 )

Перепад фундамента по высоте зависит от размера уклона участка. В свою очередь, угол уклона влияет на характеристики малозаглубленного основания. Чтобы рассмотреть эту взаимосвязь необходимо уточнить, что высота фундамента и цоколя складывается из таких составляющих, как:

• величина углубления фундамента;
• запланированная высота;
• высота отмостки;
• величина от отмостки до верхней границы цоколя.

Разделают несколько видов уклона: малый, средний и большой. Рассмотрим отличительные черты возведения оснований при каждом из них.

Участки с малым уклоном

Достаточно часто хозяева и неквалифицированные строители пренебрегают геодезическими исследованиями и принимают поверхность строительного участка за горизонтальную. Однако, слой травы и другая растительность могут скрывать уклон в пределах 10–20 см, который проявится при рытье траншеи. Таким образом, если этот незначительный уклон не исправить и на стадии земляных работ, то после обустройства фундамента разница по высоте будет составлять 20 см. Высота цоколя в нижней части участка будет, к примеру, 100 см, а на возвышенности -80 см. В этом случае возникают следующие риски:

• после обустройства цоколя высота отмостки может оказаться ниже планируемой и не будет соответствовать климатическим условиям региона;
• вентиляционные отверстия/продухи, окажутся ниже уровня отмостки.

Как следствие, увеличение высоты цоколя и дополнительные материальные расходы.

Если геодезические исследования не проведены на территории строительной площадки, то земляные работы начинают в самом высоком месте участка и выводят в одну горизонтальную плоскость.

Для определения глубины в самой высоком месте поможет формула.

h(т) = h(пв) + h(р),

hт — углубление траншеи;

hпв — значение изменения высоты площадки;

hр — размер дёрна.

Пример:

изменение высоты = 0,30 м;

высота дёрна = 0,20 м;

h(т) = h(пв) + h(р)=0,30+0,20=0,50 м.

Если глубина заложения меньше этой величины, то разница — это толщина противопучинной подушки в этой траншее.

По завершении работ возведения фундамента и демонтажа опалубки, поверхность площадки вокруг дома выравнивают в горизонтальную плоскость.

Участки со средним уклоном

Понятие средний уклон подразумевает изменение высоты площадки по краям фундамента, равное его планируемому углублению или максимально не более расчётного на 0,2 м.

Категорически запрещено при углублении основания на участках со средним наклоном, высокую точку принимать за основную. Поскольку подошва фундамента в нижней точки площадки окажется не погружённым (на поверхности), а возможно, и выше. Земляные работы на такой местности начинают с нижней точки площадки, углубляются на проектную величину, но не менее глубины расположения плодородного слоя. При изменении высоты большей чем величина заложения подошвы основания, заглубление принимают равным этому значению.

Как и при работах на участках с низким уклоном, после обустройства фундамента выравнивается поверхность площадки вокруг дома в горизонтальную плоскость. Разумно сохранять наклон при наличии цокольного этажа или гаража под домом.

После того как отмостка изготовлена обязательно обустраиваются лотки для отвода воды с нагорной стороны и по бокам от дома.

Участки с большим уклоном

Сложное возведение фундамента принято считать на площадках с большим уклоном. В тех случаях, когда изменение высот между внешними элементами конструкции составляет 1,0 м и более.

Ступенчатый фундамент на участках с большим уклоном — рациональное решение, несмотря на то что он имеет свои минусы, такие как удорожание работ по возведению этого типа оснований.

План, возведения фундамента следующий:

• монолитное основание в верхней части площадки заглубляют на планируемую величину;
• нижнюю часть платформы обустраивают на поверхности почвы;
• переход между верхней и нижней точками соединяют ступенями/уступами.

Согласно «Справочника проектировщика — «Основания, фундаменты и подземные сооружения», пункт 5.4: пролёт каждой ступени фундамента должен быть не меньше, чем величина двух его высот. Высота уступа не более 0,6 м.

Места ступеней выбирают в зависимости от внутренней планировки дома.

Чтобы возведённый дом не стал препятствием для естественного стока воды с верхних участков склона необходимо грамотно спланировать дренажную систему.

Отличительные черты возведения фундаментов на склонах

В случаях, когда нет возможности по какой-либо причине обратится к профессиональным строителям, заострите внимание на следующих факторах. Именно они помогут избежать непредсказуемых последствий в будущем.

1. Обязательно руководствуйтесь строительными нормами и правилами, соблюдайте технологию.
2. Геодезические исследования строительной площадки имеют весомое значение. Отметим, что устройство ленточных фундаментов на склонах уместно только при наличии не пучинистых почв.
3. Подготовьте заранее проект фундамента, в который включены расчёты: размеров основания; планируемых нагрузок на фундамент; удельного давления на грунт в различных местах.
4. 

   Необходима эффективная дренажная система участка.

5. Если перепад высот на участке большой, стоит возвести препятствие на случай оползней и обрушения грунта.
6. Частично выровнять площадку и закрепить легкосыпучий грунт поможет пригруз (более тяжёлые породы грунта).
7. Очень важно выдержать горизонтальный уровень при возведении опалубки.
8. Углы фундамента должны дополнительно усиливаться арматурой.
9. Непрерывная подача бетонного раствора обеспечит прочность основанию. Исключите эффект наслаивания для получения монолитной конструкции.

Не стоит начинать работы по возведению фундамента на участках с перепадом высот в межсезонье. В противном случае обильные осадки могут смыть бетон, а грунтовые воды вызовут движения верхних пластов почвы.

Фундаменты на винтовых сваях

Винтовые сваи хорошо себя зарекомендовали при устройстве фундаментов на участках со средним и большим уклоном.

В сравнении с бетонным основанием сваи не подвержены силам морозного пучения, потому что их основания находятся ниже точки промерзания. А точечное расположение опор не влияет движению поверхностного слоя и стокам воды. Винтовые сваи опираются на плотные, слежавшиеся слои и грунт не может сместить такой фундамент. Посмотрите видео, как строить дом на винтовых сваях на участке с уклоном.

Удорожание фундаментов на винтовых сваях при перепадах высоты в сравнении с ровной местностью, как правило, составляет 35–40%. В свою очередь, стоимость ленточного фундамента может измениться в большую сторону до 100%.

Прежде чем начинать строительство на склонах, сравните затраты на разные типы фундаментов. Возможно, вам не придётся менять рельеф, проводить большой размер земляных работ и удастся сохранить красоту местного пейзажа.

Сравнение заглублённой ленты и свайных фундаментов на склоне

Высота ленточного конструктива зависит от габаритов постройки и уклона. На строительной площадке, изменение высоты равное 1,0 м в 2 раза способно увеличить траты на возведения основания. Посмотрите видео, как правильно спланировать строительство на участке со склоном.

Результат возведения ленточного основания при перепадах высот:

• увеличение финансовых трат;
• большая кубатура земляных работ;
• сложность при обустройстве малозаглубленного конструктива.

Заглублённый ленточный фундамент возводят на площадках с малым уклоном и разумной протяжённости вдоль склона.

Столбчатые и свайные конструктивы не имеют возможности строительства подвальных помещений, но обладают рядом неоспоримых достоинств:

• стоимость возведения;
• невысокий объем земляных работ;
• противостояние силам морозного пучения лучше.

Фундамент на сваях подходит для лёгких деревянных и каркасных конструкций, столбчатое основание применимо для всех видов строений, в том числе и для тяжёлых каменных домов в несколько этажей.

Способы и методы, как выровнять цоколь фундамента здания собственноручно, стоимость услуг специалистов

Когда строительство фундамента ведется быстро и мастера не соблюдают ровность при кладке, он получается неидеальным. От плоскости фундамента всегда возводят цоколь: если фундамент будет неровным, то придется выровнять цокольную часть.

Перепады по вертикали могут достигать от 1 до 5 см, что бросается в глаза и портит внешний вид цоколя.

Отделка неровной цокольной части также усложняется перепадами: приклеить плитку или уложить сайдинг будет проблематично из-за неидеальной поверхности. Чтобы исправить ситуацию, этот элемент фундамента ровняют и выводят под горизонталь.

О том, как выровнять цоколь фундамента, расскажем в статье.

Когда может требоваться выравнивание?

«Выведение цоколя в ноль» — это полное его выравнивание и подготовка под последующую постройку стен.

Эта процедура часто оказывается неотъемлемой, так как для ее выполнения есть несколько причин:

• неровный фундамент;
• неровная кладка;
• переливка цоколя с нарушением ровности.

Неровный фундамент – одна из самых распространенных причин, почему приходится выводить цоколь под ровную плоскость. Недобросовестные строители могут залить его криво, не соблюсти углы, а также размеры.

При нарушении технологии обустройства фундамента могут быть не соблюдены диагонали, может не доставать ширины по всему периметру или высота основания может быть неравномерной. В таких случаях и цоколь будет неровный, придется доводить его до плоской поверхности.

Неровная кладка кирпича не только провоцирует пучение от мороза и усадку основания, но не дает возможности возвести ровную цокольную часть. Зачастую такой дефект обнаруживается весной, когда снимают опалубку, фундамент имеет разную глубину залегания.

Многие пытаются перезалить цоколь, но такое решение приводит к еще большим негативным последствиям. Выходом из ситуации станет полное выравнивание цоколя с соблюдением технологии.

Последствия неровной конструкции

Чтобы понимать, почему нельзя оставлять цоколь в доме неровным, необходимо рассмотреть строительство дома с точки зрения физики.

После возведения фундамента и укладки цокольной части начинается постройка жилого дома. Стены укладывают из кирпича, газобетона или пенобетона, также иногда заливают монолитные стены из армированного бетона.

Каждый уложенный друг на друга камень имеет вес. Если сложить вес каждого камня вместе – получится огромный показатель. Именно такой вес оказывает давление на фундамент и цокольную часть дома.

До вселения в дом жителей выполняется отделка, затем после вселения там устанавливают технику: все эти элементы также имеют приличный вес.

Если цокольная часть сделана неровно, то распределение давления по горизонтальной плоскости произойдет неравномерно. Если опора под домом кривая, в найденном участке возникает чрезмерное давление, что приводит к раннему разрушению как фундамента или цоколя дома.

Выравнивание цокольной части фундамента лучше производить на этапе заливки бетона, если используются монолитные конструкции. Когда бетон затвердел, провести выравнивание горизонталей будет проблематично.

Применяемые материалы

Для выравнивания цокольной части фундамента используют несколько методов и материалов:

1. Заливка монолитного пояса из бетона.
2. Возведение кирпичного пояса.

Для выравнивания горизонтальной плоскости лучше использовать первый способ и залить фундамент монолитным поясом из бетона.

Этот вариант больше подойдет для таких же цоколей из армированного бетона. Такой способ позволяет максимально выровнять верхнюю часть за счет обустройства опалубки и выставления горизонта с помощью нивелира. Этот способ также хорош, если фундамент сделан из бетонных блоков.

Возведение кирпичного пояса подойдет в том случае, если нарушена ровность вертикальных стенок цоколя. Например, замечена кривизна на одной из стенок, поэтому убрать ее с помощью монолитной заливки не выйдет. Вместо этого рекомендуется положить сверху несколько рядов, зачастую 3-4 ряда, красного кирпича. В этом случае сам фундамент должен быть прочным иначе конструкция потеряет смысл.

Если же дом кирпичный, то кладку осуществляют не по периметру, а по диагоналям цоколя. В таком случае с одного угла кирпич будет нависать на несколько сантиметров, а с другого угла – будет смещен внутрь конструкции на такое же расстояние. Только после полного выравнивания цоколя можно продолжать строительство помещения.

Инструменты для работы

Чтобы выровнять цоколь фундамента пригодятся:

• топор;
• молоток;
• штыковая лопата;
• совковая лопата;
• широкий мастерок;
• длинное правило;
• шнур или веревка;
• гидроуровень.

Также понадобятся принадлежности для замеса раствора из цемента и песка, если будет осуществляться выравнивание горизонтальной поверхности с помощью бетонного пояса. Это ведро, дрель с насадкой миксер или бетономешалка.

В случае с кирпичным поясом эти инструменты также необходимы. Шнур или веревка будут использоваться для создания отвеса при выравнивании боковых стенок цоколя: для этого также пригодится небольшое грузило, чтобы сделать уровень.

Хорошо помогает определить нулевую точку и отталкиваться от нее гидроуровень. В него наливают воду или подкрашенную жидкость, которую хорошо видно в прозрачных трубках.

Сначала делают метку на одной части цоколя, протягивают гидроуровень на противоположную часть стенки и также делают метки, предварительно отследив баланс жидкости в шланге.

Если строительство дома происходит в северных регионах страны, то неровности цоколя можно скрыть под хорошим слоем теплоизоляции. Так рекомендуется поступать только в случаях с небольшими перепадами.

Как исправить неровности своими руками?

Существует два варианта выравнивания цоколя – по горизонтали и снаружи. Последний вариант предполагает выравнивание боковых стенок цокольной части под дальнейшую облицовку.

По горизонтали

В случае выравнивания цокольной части по горизонтали лучше воспользоваться лазерным уровнем: такой инструмент дает больше точности, чем его аналоги.

Последовательность действий:

1. Определение общего уклона каждой части основания. Это может быть ленточный или плиточный фундамент.
2. Установка дощатой опалубки по всему периметру. Опалубку закрепляют на фундаменте при помощи уголков из металла, дюбелей или гвоздей.
3. Разметка опалубки на внутренней ее части. Здесь необходимо сделать отметки желаемого уровня заливки бетона.

   Разметка выполняется с помощью установки саморезов, которые вкручивают так, чтобы их шляпки значительно выступали. В качестве ограничителя бетонной смеси может быть верхняя кромка досок опалубки, заранее отмеченная по уровню.

4. Заполнение опалубки раствором. Его можно приготовить самостоятельно в бетономешалке. Лучше, чтобы раствор был не слишком густым, чтобы дать ему возможность нормально распределиться в опалубке.
5. Разравнивание раствора по поверхности с помощью правила. Если такой инструмент отсутствует, можно использовать обрезную доску, расположив ее на поверхности опалубки по горизонтали.

Когда бетон застынет, опалубку удаляют и проверяют ровность вертикальных стенок.

Под облицовку снаружи

Если опалубка цоколя фундамента была выставлена неровно, то впоследствии боковые стенки цокольной части получатся кривыми. Это усложнит задачу облицовки.

Как выровнять цоколь под дальнейшую отделку:

1. Проверка размеров. На этом этапе, пользуясь нивелиром производят замеры и делают отметки.
2. Обозначение углов и границ. Необходимо отыскать кривизну и выставить метки, где будут границы цоколя.
3. Просверливание отверстий. В фундаменте делают отверстия и вставляют арматуру.
4. Корректирующая заливка. После приготовления раствора производят заливку бетоном.
5. Уплотнение. Для этого используют вибратор, чтобы утрамбовать залитый бетон.
6. Выравнивание верхнего слоя. В процессе работы верхний слой может получиться неровным – его также выравнивают с помощью нивелира.

Если перепады цоколя под облицовку составляют до 20 мм, в этом случае набивают металлическую штукатурную сетку и наносят цементно-песчаный раствор.

Если перепады от 20 до 50 мм, дополнительно делают теплоизоляцию цоколя. При большой кривизне от 50 мм устанавливают опалубку, арматуру и заливают бетонной смесью.

Возможные ошибки процесса и способы их устранения

В процессе самостоятельного выравнивания цокольной части могут возникать ошибки. Устранить их необходимо сразу, чтобы потом не пришлось переделывать всю работу:

1. Пустоты и раковины в бетоне после заливки. Такое происходит если после заливки не произвести трамбовку бетона. Для этого лучше использовать вибратор или длинный кусок арматуры ручным способом.
2. После заливки пояса бетон дал трещины. Это означает, что при заливке выравнивающего слоя по горизонтали было использовано небольшое количество раствора. Оптимальной высотой будет 4-5 см – тогда бетон не потеряет свои прочностные характеристики.
3. На боковых стенках бетон начал крошится после заливки. В этом случае не были установлены армирующие элементы. Перед тем, как заливать опалубку, на углах затвердевшего основания сверлят отверстия и забивают арматуру. Только после этого можно заливать опалубку.
4. При выравнивании кирпичом цоколь потерял прочность. Это происходит из-за отсутствия гидрофобного слоя. Кирпич, как материал для кладки, не выдерживает воздействие влаги. Поэтому после выравнивающего слоя кирпичом и раствором необходимо сделать гидроизоляционный слой.

Если соблюдать технологию выполнения выравнивания, то ошибок в процессе не возникнет.

Средние расценки за работу по стране

Если выполнить процедуру выравнивания самостоятельно не под силу, можно использовать услуги компаний-подрядчиков, которые предлагают выровнять цокольную часть фундамента разными материалами.

Например, в Ростове мастера используют экструзионный пенополистирол, стеклопластиковую сетку, армирующую сетку. За это берут от 2550 рублей за 1 погонный метр. В Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге такая услуга обойдется в стоимость 3500 рублей за погонный метр. При этом выезд мастера на точку зачастую бесплатный.

Цена складывается из индивидуальных особенностей цокольной части, ее размеров, а также перепадов. На итоговую стоимость влияет тип используемого материала.

Все, что необходимо знать о строительстве цоколя, найдете в этом разделе.

Видео по теме статьи

Как выровнять цоколь, подскажет видео:

Заключение

Выравнивание цоколя необходимо в том случае, если отмечаются сильные перепады уровня. Это относится как к боковым плоскостям, так и к горизонталям. Если строить дом на неровном цоколе в процессе эксплуатации стены и вес конструкции создаст избыточное давление на участки с кривизной, что повлияет на долговечность постройки.

Для выравнивания нужны стандартные инструменты по строительству. Выравнивание осуществляется двумя способами – по горизонтали и под облицовку. В процессе выполнения могут возникать ошибки, которые необходимо устранять на этапе заливки бетона в опалубку.

Высота, размеры, гидроизоляция и утепление цоколя дома

Нужен ли дому цоколь?

Цоколь — это надземная часть фундамента. Это довольно сложный узел, где сходятся и примыкают друг к другу вертикальные (цоколь, стены) и горизонтальные (полы и перекрытия) конструкции дома.

Правильное устройство, гидроизоляция и утепление цоколя — необходимые условия для строительства долговечного, экономного и теплосберегающего дома.

Ниже на рисунке наглядно видно, что будет, если у дома очень низкий цоколь.

Цоколь высотой не менее 20 см. защищает стены от влаги (на рисунке слева) Низкий цоколь и отсутствие цоколя приводит к увлажнению стены дома (на рисунке в центре и справа)

Высота цоколя частного дома должна быть не менее 20 см. При низком цоколе велик риск увлажнения стены дома. Стены будут увлажняться от брызг при ударе капель дождя о землю, при таянии сугробов снега, или от капиллярного подсоса влаги непосредственно из грунта.

Сырые стены теряют теплосберегающие свойства. Вода, замерзающая в стенах, постепенно их разрушает. На отделке стен снаружи и внутри дома появляется грязь, сырость, грибок и плесень.

В районах с высоким снежным покровом высоту цоколя лучше делать не ниже уровня устойчивого снежного покрова. Особенно это правило важно выполнять для домов с деревянными стенами.

Для защиты стен дома от влаги, исходящей от земли, создают два рубежа обороны:

• Увеличивают высоту цоколя, чтобы как можно дальше удалить стены дома от земли — источника влаги.
• Устраивают гидроизоляцию стен дома и цоколя в опасной зоне воздействия влаги.

Высокий цоколь увеличивает стоимость строительства дома. Поэтому, в зависимости от конструкции стен и фундамента дома, стараются найти разумный компромисс между размерами цоколя и уровнем гидроизоляции.

Обязательно устраивают между цоколем и стеной дома горизонтальный слой рулонной гидроизоляции.

В некоторых случаях, которые рассмотрены ниже, необходимо делать дополнительную гидроизоляцию стен дома.

Для частного дома рекомендуется делать западающий цоколь. У западающего цоколя наружная поверхность стены выступает за границу цоколя примерно на 50 мм. Попадающая на поверхность стены вода стекает вниз и падает со стены мимо цоколя на отмостку. Такое решение не дает воде, стекающей по стене, попадать на горизонтальную гидроизоляцию и по ней затекать внутрь стены. Для лучшего отвода воды по нижнему обрезу стены закрепляют капельник.

Следует заметить, что кроме влагозащитной функции, цоколь играет определенную роль в архитектурном облике дома. Дом на высоком цоколе выглядит более солидно и эффектно, а отделка цоколя может подчеркнуть красоту этажей дома.

Правильный цоколь дома с однослойными наружными стенами

Наружная поверхность однослойных стен менее защищена от влаги, чем у многослойных стен. Поэтому, цоколь дома с однослойными наружными стенами рекомендуется выполнять высотой не менее 50 см.

Если цоколь однослойной стены ниже 50 см., то устраивают дополнительную гидроизоляцию в двух местах:

1. В стене, над первым или вторым слоем кладки из газобетонных или поризованных керамических блоков, укладывают еще один слой рулонной гидроизоляции.
2. Наружную поверхность стены, в районе нижних рядов кладки, защищают от воды слоем вертикальной гидроизоляции. Для этого достаточно при отделке стены использовать гидрофобные грунтовки и водоупорные штукатурки. Лучше, но дороже, облицевать цоколь и нижнюю часть стен материалом с низким водопоглощением, например, цокольным сайдингом, клинкерной плиткой.

Конструкцию цоколя для однослойной стены дома с подвалом или дома на фундаменте — плите можно узнать здесь.

Размеры цоколя дома с двухслойными наружными стенами

В двухслойной стене, с штукатуркой по утеплителю, полимерный утеплитель не впитывает влагу и служит дополнительным барьером для воды, защищая стену от увлажнения.

Минераловатные утеплители для наружных стен, как правило, имеют гидрофобную (водоотталкивающую) пропитку. Тем не менее, они способны впитывать некоторое количество влаги.

Для стен с минераловатным утеплителем следует увеличивать высоту цоколя — рекомендуется высота цоколя не менее 30 см.

Низкий цоколь приводит к увлажнению и быстрому разрушению наружной отделки стены. Как и в случае однослойной стены, при высоте цоколя менее 50 см., наружную отделку в нижней части двухслойной стены приходится дополнительно защищать от влаги вертикальной гидроизоляцией.

Роль капельника в двухслойной стене обычно выполняет стартовая планка, на которую устанавливают нижний ряд плит утеплителя.

Товары для строительства и ремонта

Высота и гидроизоляция цоколя для трехслойной стены

В трехслойной стене с облицовкой из кирпича или с вентилируемым фасадом на границе между утеплителем и облицовкой может появляться вода. Вода появляется при конденсации паров воды, в результате паропроницаемости материала стены, или попадает с наружной поверхности облицовки при увлажнении её, например, косым дождем. Возможно и аварийное замачивание при различных дефектах облицовки, кровли и т.п.

По указанным выше причинам, вода на границе утеплителя и облицовки может появляться, как в стенах с вентилируемым зазором, так и без него. Как в стенах с полимерным утеплителем, так и в стенах с утеплителем из минеральной ваты.

Капли воды стекают вниз и собираются на горизонтальной гидроизоляции цоколя.

Конструкция облицовки должна давать возможность стекать воде из зазора. Для этого, например, в кирпичной облицовке не заполняют раствором часть вертикальных швов нижнего ряда кладки. Дренажные отверстия в кладке оставляют через каждые 0,8-1 м. Вода через эти отверстия имеет возможность стекать наружу, не накапливаясь на горизонтальной гидроизоляции цоколя.

При наличии между утеплителем и кирпичной облицовкой вентилируемого зазора, эти же отверстия служат и для входа воздуха в вентилируемый зазор.

Чтобы вода с горизонтальной гидроизоляции цоколя не могла протечь внутрь дома рекомендуется дополнительно устраивать вертикальную гидроизоляцию между утеплителем и стеной на высоту примерно 15 см.

Утепление цоколя частного дома

Застройщики обычно всегда уделяют достаточно внимания утеплению наружных стен и полов первого этажа дома, но часто пренебрегают устранением мостиков холода в цокольном узле, по которым из дома уходит тепло.

Для устранение мостика холода в доме с полами по грунту цоколь утепляют снаружи на высоту не менее 1 м. вниз от уровня пола. Слой утеплителя заглубляют в грунт ниже отмостки.

При строительстве дома цоколь и подземную часть фундамента на глубину не менее 0,5 — 1 м. рекомендуется утеплять снаружи слоем утеплителя. Этот вариант утепления для разных конструкций стены показан на рисунках выше.

Утепление цоколя и фундамента позволяет устранить или уменьшить глубину промерзания грунта в цокольном пространстве с деревянными или бетонными полами по грунту, а также под подошвой фундамента. Это уменьшает воздействие сил морозного пучения грунта на конструкции дома.

Если дополнить вертикальную теплоизоляцию фундамента горизонтальной теплоизоляционной юбкой, то получим конструкцию теплоизолированного фундамента — лучшего для частного дома.

Кроме того, теплоизоляции цоколя ликвидирует мостик холода через цоколь и несущую часть стены в обход теплоизоляции пола и стены.

В однослойной стене пол поднимают на уровень второго или третьего ряда кладки. На этот же уровень поднимают вертикальную гидроизоляцию цоколя. 2 — гидроизоляция; 4-5 — штукатурка по сетке; 8 — отделка; 9 — пол по грунту

Если на участке грунты не пучинистые или слабо пучинистые, то задачи борьбы с силами морозного пучения не стоит. В этом случае необходимо бывает избавиться лишь от мостика холода через цоколь и несущую часть стены.

Чтобы устранить мостик холода в доме с однослойными стенами без утепления цоколя, необходимо поднять пол на уровень второго или третьего ряда кладки блоков наружной стены. Этого достаточно, так как материал однослойной стены имеет низкую теплопроводность.

Несущую часть двух- трехслойных стен обычно выполняют из материала с высокой теплопроводностью. Для ликвидации мостика холода в двух- трехслойных стенах можно закрыть утеплителем только верхнюю часть цоколя, на, примерно, 0,5 м. ниже уровня пола. Это увеличит длину пути теплового потока по цоколю.

Если цокольное пространство под домом не отапливается, то теплоизоляцией закрывают цоколь с двух сторон.

В многослойных стенах для устранения мостика холода закрывают теплоизоляцией одну наружную или обе стороны цоколя (для домов с не отапливаемым цокольным пространством или полами по грунту)

Для многослойных стен применяют еще один путь борьбы с мостиком холода. Нижние ряды кладки несущей части стены выполняют из стенового материала с низкой теплопроводностью. Уровень пола поднимают, аналогично тому, как это делается для однослойной стены.

Для утепления цоколя и подземной части фундамента лучше всего подходят плиты экструдированного пенополистирола (пеноплекс и др).

Удобно утеплять ленточные фундаменты. Конструкция свайных фундаментов с буронабивными (в т.ч. ТИСЭ) или винтовыми сваями больше приспособлена для холодного цоколя. Утепление таких фундаментов достаточно проблематично и дорого.

Цокольное пространство домов со свайными фундаментами обычно не утепляют. Конструкцию цокольного перекрытия и пола первого этажа дома на свайном фундаменте выбирают с учетом этого обстоятельства.

Высота цоколя от земли по нормам

Какая должна быть высота цоколя над землей для двухэтажного дома из газобетона?

Насколько я помню, изучая строительные форумы, видел сообщения, что минимальная высота цоколя при строительстве из газобетона — 40 см. Откуда взята такая высота, т.е. из нормативного документа или из личного опыта писавшего, я уже не помню. Однако, насколько мне представляется, высота цоколя имеет значение только при дома без внешней отделке, а газобетон является гигроскопичным материалом и отделку рекомендуют делать в тот же год, когда возводите стены. С учетом того, что штукатурка гораздо лучше противостоит осадкам, если на правильно сделана, поводов для беспокойства, я думаю, нет. 40 см-в самый раз.

Тут важно учитывать следующее:

Газобетон впитывает влагу как губка, по этой причине высота цоколя должна быть не менее 40-а, 45-и см, что бы влага не попадала на материал из которого возведены стены (газобетон в Вашем случае).

Плюс ко всему надо учитывать и конкретный регион проживания, высота снежного покрова может быть разной. если в Вашем регионе снег обычное дело, морозы стоят постоянные, то конечно высоту цоколя надо увеличивать.

Конкретное местоположение дома не на последнем месте.

То что дом двухэтажный это не столь важно, если конечно речь не идёт о подземном этаже, или о доме с цокольным этажом, в этом случае цоколь может быть и 1,5-а и даже два метра.

Высота цоколя.

А вообще чем выше цоколь тем меньше шансов у влаги с земли проникнуть в жилые помещения, ведь цоколь это надземная часть основания здания.

Ну и плюс эстетика, многим нравятся строения с высоким цоколем и не важно из какого материала выложены стены.

Выбор высоты цоколя может зависеть от вида фундамента, который выбран для дома из газоблоков: ленточный или монолитный; на каком расстоянии находится дом от проезжей дороги. Как близко располагаются грунтовые воды к поверхности земли. Даже нужно учитывать и эстетический вид здания, чем выше цоколь, тем дом смотрится красивее.

Минимальная высота цоколя над землей 20 сантиметров, при условии, что для двухэтажного дома из газоблока выбрано монолитное основание (для пучинистых грунтов), но надземная часть цоколя не должна быть больше толщины монолитного фундамента.

Если фундамент ленточный, то минимальная высота цоколя — 35-40 сантиметров.

Нет, никакого норматива нет. Такие высоты цоколя как самая распространенная в 40-45 см, взята из логического обоснования, что в здание должны вести как минимум 3 ступени (2 запрещены по строй нормам), а для защиты от воды в строй нормах есть высота в 15 см. Поэтому выбирая высоту цоколя руководствуйтесь исключительно уровнем земли и отметкой чистого пола в помещении, удобством заходя в здание. Этажность дома вообще никак не влияет на цоколь или его высоту, этажность может повлиять только на глубину заложения фундамента и др. конструктивные характеристики.

Оптимальная высота цокольной части дома над землей.

Высота цоколя загородного дома над землей может быть самой различной. На нее оказывают влияние сразу несколько факторов, начиная от типа фундамента и заканчивая глубиной залегания грунтовых вод. Многие домовладельцы, которые занимаются строительством самостоятельно, и вовсе не уделяют вопросу высоты цокольной части здания должного внимания, потому что уверены, что вполне достаточно сделать цоколь немного приподнятым над землей, чтобы продолжить вести строительные работы.

Однако, этого мало. Нужно понимать, что цоколь является надземной частью основания дома. Чем выше он отстоит от поверхности, тем сложнее влаге от земли проникнуть в жилые помещения. Стены цоколя должны быть отделены от стен первого этажа гидроизоляционным слоем. Это делается для того, чтобы влага, которая могла проникнуть в материал основания, не проникала по капиллярам в материал стен. Уровень влажности в разных частях дома может значительно варьироваться, и это нужно обязательно учитывать при строительстве.

Высота цоколя от земли.

Если стены здания расположены слишком низко, конструкция и основные строительные материалы будут постоянно намокать, будут ухудшены их теплоизоляционные свойства, и начнут происходить внутренние деструктивные процессы. Постепенно эти процессы приводят к полному разрушению стройматериала изнутри. В результате сроки эксплуатации сооружения значительно сокращаются, а хозяева порой не могут определить, из-за чего это происходит. А ответ прост – недостаточная высота цоколя над землей.

Стандартная высота.

В обычном загородном доме цоколь должен возвышаться над землей примерно на 30-40 см. Если здание построено из дерева, то высоту лучше взять побольше (около 60-80 см). Если в загородном доме предусмотрено наличие подземного этажа, то показатели высоты могут достигать и 1.5-2 метров.

При определении высоты цоколя требуется принимать во внимание погодные условия на местности: температура внутри помещения и на улице зимой, уровень снега, обилие осадков, вероятность подтопления, уровень грунтовых вод. Непрофессионалу достаточно сложно учитывать все эти факторы. Поэтому, если даже дом вы строите самостоятельно, за правильными расчетами лучше всего обратиться к специалистам. Единовременные незначительные затраты на этом этапе помогут избежать в дальнейшем серьезных денежных потерь на ремонт и переоборудование конструкции.

Минимальная высота цоколя над землей.

Типовые размеры и схема устройства ленточного монолитного основания.

Чтобы наглядно понять, в чем заключается смысл определенной высоты цоколя, необходимо рассмотреть несколько основных функций, выполняемых данной частью здания:

• Цоколь предотвращает намокание внутренних конструкций дома.
• С помощью цоколя обеспечивается защита отделочных материалов здания (например, пластиковых панелей) от загрязнений.
• Происходит компенсация усадки грунта, наблюдаемой из-за воздействия веса конструкции дома.
• Если для строительства дома использовался ленточный или столбчатый фундамент, то расстояние от грунта до пола повлияет на длительность эксплуатации перекрытия, которое зачастую делается деревянным. Помимо этого, от данного показателя будут зависеть теплоизоляционные характеристики подпола.
• Цоколь помогает качественно вентилировать подпол.
• Помимо всего прочего, цоколь – это архитектурное решение, оказывающее влияние на общее визуальное впечатление от здания.

Специалисты особое внимание рекомендуют уделять высоте цоколя в деревянных строениях, потому что при гниении нижних венцов становится очень сложно проводить какие-либо ремонтные работы. Именно поэтому застройщики стремятся к тому, чтобы снизить вероятность гниения древесины за счет увеличения высоты цоколя. А вот при самостоятельном строительстве хозяева зачастую наоборот, уменьшают высоту цокольной части, стремясь сделать экстерьер дома более эстетичным. Таким образом, они допускают серьезную ошибку.

Основным недостатком высокого цоколя можно назвать то, что с его увеличением будет расти стоимость проведения строительных работ.

Виды цоколей.

Методы строительства цоколя будет различаться в зависимости от типа фундамента здания. В нашей стране чаще всего используется или ленточное, или свайное основание. Также большую популярность имеет монолитный фундамент.

Высота цоколя от земли для дома.

Цоколь, выполненный кирпичной кладкой.

Если был возведен ленточный фундамент, то цоколь может быть выполнен в двух решениях:

1. Монолитный. В этом случае фундамент выполнен в виде бетонной стены. Такой цоколь должен быть построен вместе с заливкой фундамента.
2. Кладка. При реализации цоколя из кладки, фундамент делают до уровня почвы, затем производят кирпичную (либо из другого стройматериала) кладку. Подобная конструкция не может похвастать высоким уровнем защиты от различных воздействий (если сравнивать с монолитной альтернативой), поэтому необходимо провести дополнительную облицовку и отделку.

При использовании свайного фундамента устройство цоколя над землей сопровождается некоторыми трудностями. Высоту и толщину цоколя в этом случае определяют в зависимости от наземной части свай. Цоколь при свайном фундаменте может быть навесным или сделанным на ленточном фундаменте.

Конечно, навесной цоколь куда дешевле и проще в реализации. Его основу составляет обрешетка, закрепляемая к сваям по всему периметру загородного дома. Обрешетка может быть сделана из древесины или металлических труб. После устройства, обрешетку необходимо обшить с помощью любых отделочных материалов. В последние годы всё чаще использует сайдинг или термопанели.

Второе решение более сложное в реализации и затратное. Оно предполагает обустройство ленточного фундамента вокруг здания, на который будет выполняться кладка. Основное преимущество такой конструкции заключается в том, что она обеспечивает достаточно высокий уровень утепления внутренних помещений.

Отделка надземной части металлическим сайдингом.

Высокий цоколь прекрасно справляется со всеми защитными функциями. Чтобы сооружение было более долговечным, необходимо обязательно отделать надземную часть фундамента подходящими материалами. Такой подход позволит предотвратить отрицательное воздействие климатических условий на конструкцию, а также сделает экстерьер загородного дома боле привлекательным.

В качестве яркого примера можно рассмотреть облицовку с помощью цокольного металлического сайдинга. Этот материал весьма популярен в последнее время.

Цоколь высота СНИП.

Отделка дома сайдингом.

Принципы отделки в этом случае выглядят следующим образом:

• Работы по отделке должны начинаться с подготовки поверхности. Необязательно, но крайне желательно убрать все дефекты черновой стены. Если стены имеют значительные неровности, то рекомендуется сделать качественную обрешетку, а не тратить лишнее время на выравнивание.
• После этого устанавливается стартовая рейка, которая монтируется в горизонтальном положении (приблизительно на высоте в 40-45 мм над нижней точкой).
• Далее, лист сайдинга монтируется в направляющую рейку и закрепляется с помощью саморезов или специальных фиксирующих элементов.
• Затем необходимо вставить второй лист сайдинга, сдвинув его к предыдущему. В местах стыков рекомендуется оставлять минимальный зазор, чтобы материал мог без проблем расширяться при нагревании. Минимальная температура, кстати, будет незначительно уменьшать толщину элементов отделки.
• Впоследствии таким же образом необходимо отделать всю площадь цоколя .

Естественно, цокольная часть здания может быть отделана любыми другими современными или традиционными облицовочными материалами. Главное в этом случае – обеспечение защиты материалов конструкции от воздействия влаги и холодного воздуха. Кроме того, надо уделить внимание устройству отмостки и дренажной системы на участке. С их помощью можно будет исключить подтопление подземных помещений дома, а также воздействие влаги на конструкции.

На что влияет высота?

Из всего, что было сказано выше, можно сделать вывод, что от высоты цоколя будет зависеть защищенность внутренних помещений загородного дома и стройматериалов, используемых для его возведения. Одновременно с этим, определять высоту нужно с умом и расчетом, потому что с каждым сантиметром надземной части будет увеличиваться стоимость проведения строительных работ. Кроме того, особое внимание следует уделить и защите цокольной части здания от холода, уложив в пространство между стеной и отделочным материалам качественный теплоизоляционный слой.

Чем выше цоколь, тем лучше, если материал для строительства дома подвержен биологическому воздействию и воздействию влаги. Речь, конечно же, идет о древесине. При возведении деревянных домов лучше всего делать максимально надежный цоколь с эффективным гидроизоляционным и теплоизоляционным слоями.

Если вы испытываете трудности с расчетом высоты цоколя вашего загородного дома, то следует обратиться за помощью к специалистам. Конечно, помощь такого типа не бывает бесплатной, однако, лучше понести затраты на этом этапе строительства, чем в дальнейшем тратить деньги на ремонт дома.

О высоте цоколя.

Цоколем называется наружная стенка фундамента, на которую опирается фасад. Одновременно это верхняя часть стен подвала, если он существует. Высота цоколя зависит от типа основания, общего проекта дома, характера грунта, целевого назначения подвала. Существуют определенные строительные предписания на этот счет.

Высота цоколя от земли по нормам.

Какой высоты делать цоколь?

Некоторые домовладельцы считают, что если подвала не будет, то и цоколь ни к чему, можно делать фундамент заподлицо с землей.

Какой высоты цоколь.

Проект дома без цоколя.

Это ошибка. Главная задача цоколя – изолировать фасад от контакта с грунтом. А чтобы почвенные воды не поднимались из земли по бетону капиллярным путем, между фасадной и цокольной стеной укладывают слой рубероида.

Какой высоты должен быть цоколь.

Цоколь должен быть достаточно высоким независимо от материалов фасада: древесина, пено- и шлакобетон, кирпич в одинаковой мере страдают от воды.

Кроме защиты стен дома от разрушения цоколь решает и другие задачи:

• оберегает фасад от загрязнений (из-за близости земли нижняя часть дома страдает от них в наибольшей степени);
• защищает обшивку от механических повреждений (цокольная облицовка на порядки прочнее фасадной);
• компенсирует усадку из-за нагрузки от дома;
• изолирует от вредных воздействий перекрытие подвала (чаще всего деревянное);
• повышает теплоизоляционные характеристики подвала;
• придает облику дома эстетическую завершенность.
• обеспечивает его полноценную вентиляцию (продухи обычно располагаются в цокольной части фундамента);

Высота цоколя над землей.

При проектировании цоколя следует учитывать климат (среднюю температуру в холодное время), среднегодовое количество осадков. Можно определить минимальную высоту цоколя для своего участка эмпирически: в течение нескольких зим измерять глубину снежного покрова и к среднему значению добавить 10 см запаса.

Минимальная высота цоколя над землей по СНиП для южных областей – 20 см (лучше 30-40). Если дом деревянный, предпочтительно расстояние от поверхности земли от 50 до 90. При наличии подвального этажа рекомендуемая высота цоколя может достигать 2 метра.

Высокий цоколь обходится дороже низкого из-за увеличения объема работ по бетонированию. Но при расчетах экономия стоит на втором месте, на первом месте – прочность и эксплуатационные характеристики, которые во многом зависят от материала фасада.

На высоту цоколя влияет также его положение относительно фасадной стены. Есть три варианта:

• западающий – плоскость цоколя утоплена внутрь относительно фасада. Возможен только если толщина фасадной стены достаточно большая;

Высота цоколя здания.
Высота цоколя одноэтажного дома.
Высота цоколя фундамента.

• выступающий. Этот вариант – единственный возможный, если толщина фасадных стен маленькая, а также если проектом предусмотрен цокольный этаж.

Высота цоколя дома.

Преимущества третьего варианта – повышенные теплоизоляционные характеристики (необходимое свойство при устройстве эксплуатируемого подвала). Во всех остальных случаях предпочтителен первый вариант: нависающая фасадная стена надежно защищает основание от атмосферных факторов и механических повреждений. Очевидно, что высота цоколя западающего должна быть минимальной, т.к. с ее увеличением степень защиты снижается.

Варианты фундаментов по высоте цоколя в частном доме.

Есть конструктивные различия у цоколей на низких фундаментах (ленточном, свайно-ленточном, плитном) и повышенных (свайном, столбчатом ). В первом случае никаких воздушных прослоек между землей и перекрытием первого этажа не существует, внутреннее пространство полностью закрыто бетонной или кирпичной лентой – либо верхней частью фундамента ленточного, либо надстройкой по периметру плиты. Во втором случае между землей и перекрытием остается промежуток, высота которого определяется высотой надземной части столбов или свай.

Высота цоколя для частного дома.

Цоколь у дома со свайным фундаментом.

Выбор типа фундамента зависит от особенностей грунта, рельефа, массы постройки. Этот вопрос решается на этапе проектирования дома.

При низком фундаменте цокольная часть может быть монолитной или сборной – из блоков, кирпичей. Второй вариант предполагает меньшую защищенность основания от вредных факторов.

Минимальная высота цоколя над землей СНИП.

Схема цоколя из кирпича на ленточном фундаменте.

Уделяется повышенное внимание внешней отделке, не столько из эстетических, сколько из защитных соображений. В любом случае выполняется отмостка (как минимум для отведения от основания атмосферных вод), а при высоком залегании подземных вод – система дренажа. Максимальная высота такого цоколя ограничена главным образом экономическими соображениями.

Свайный фундамент может быть низким (ростверк лежит прямо на земле) или повышенным. Столбчатый, как правило, повышенный. Поскольку он считается самым неустойчивым, высота должна быть не меньше 20 сантиметров (для компенсации пучения грунта). Чтобы обеспечить достаточную теплоизоляцию внутреннего пространства дома, промежутки между столбами/сваями закладывают кирпичом, закрывают асбоцементными плитами или деревянными/фанерными щитами.

Высота цоколя бани.

Пример утепления цоколя и обвязки свайно-винтового фундамента.

Оптимальная высота цоколя.

Пример внутреннего утепления цоколя свайного фундамента.

Утепление цоколя дома.

Пример утепления цоколя снаружи свайного фундамента.

Какой высоты должен быть цоколь дома.

Пример отделки цоколя свайного фундамента.

Максимальная высота такого цоколя ограничена конструктивно: слишком высокой надземная несущая часть быть не может.

Какая высота цокольного этажа оптимальна?

Все вышесказанное не зависит от наличия эксплуатируемого подвала. Цокольный этаж – важное решение с точки зрения рациональной планировки пространства в доме и на участке. Подходит для решения практически любых задач: при желании здесь можно оборудовать не только погреб или котельную, но и рабочий кабинет, домашний кинотеатр, спальню. Даже с учетом дополнительных расходов на фундамент большая высота цоколя для одноэтажного дома обойдется дешевле, чем устройство второго этажа.

Общая высота цокольного этажа (по СНиП) – не менее 2,5 метров. Подробнее .

Характеристики этажа согласно нормативам:

• высота перекрытия относительно уровня земли – в пределах двух метров;
• заглубление подвального пола в грунт – не больше половины высоты подвала.

Высота цокольного этажа вашего дома будет также зависеть от целевого назначения подвала. Если вы планируете сделать спальню или комнату для комфортного отдыха, лучше руководствоваться максимальной величиной; при устройстве хозяйственного отсека на высоте потолков можно сэкономить (в разумных пределах).

Рекомендация: Хорошая обзорная статья, из нее узнаете какая высота цоколя должна быть от земли по нормам. Самое основное назначение цоколя — это защита стен от дождя и снега, а так же от капиллярного подъема влаги в стены. Эстетический момент остается на втором плане. Обязательно подумайте о дополнительной гидроизоляции цоколя от фундамента и стен.

Обновлено: 25.05.2023

Влага в низком фундаменте

Низкий фундамент хорош тем, что позволяет поднять дом над уровнем земли, что является надежной гарантией для обеспечения сухости дома . Но и тут есть свои минусы и недочеты: из грунта поднимается влага, а воздух, который вентилирует фундамент является теплым и влажным в летнее время года. Все это создает опасность появления конденсата в прохладном подполье. Лучшее решение данной проблемы – уложить слой теплоизоляции на грунт. В этом случае грунт остается холодным, а испарение исключается. А благодаря теплоизолирующему материалу грунт не охлаждает подпол и он становится теплее. Таким образом конденсации не происходит.

Второй вариант – положить полимерную пленку на грунт. Но, в этом случае, возможность конденсации теплого воздуха не исключается.

Если дом построен на скальном грунте, то существует вероятность проникновения воды в щели под стеной фундамента. Результатом может быть появление влаги под домом. Поверхность воды можно закрыть с помощью слоя щебня или песка, положенным на грунт. В таком случае испарение станет не таким опасным. Важным моментом является необходимость воды выходить наружу, для этого в нижней части фундаментной стены делаются отверстия.

Признаки появления влаги в низком фундаменте:

• На нижней стороне балочного перекрытия появились плесень и гниль
• Половые балки и доски начали прогибаться
• На плинтусах и порогах стали появляться коричневые споры грибков, напоминающие порошок какао. Этот грибок может оказаться очень опасным, и тогда может возникнуть необходимость в замене части древесины в доме
• На покрытии пола появляются пятна, либо оно отстает от основания
• Арматура на балочном перекрытии из легкого бетона может покрываться коррозией

Излишняя влага в подполье может быть по следующим причинам:

Решить данные проблемы можно следующим способом:

Дополнительная изоляция

В доме с низким фундаментом намного проще организовать дополнительную изоляцию перекрытия, чем в доме с фундаментом «плита по грунту». Если у вас есть возможность залезть под дом, то это облегчает задачу – можно сделать изоляцию снизу. Если такой возможности нет, то придется вскрывать пол.

Если же в подпол попасть нельзя, то необходимо вскрывать пол сверху для того, чтобы уложить дополнительную изоляцию.

В низком фундаменте на скальном грунте может скапливаться вода, если нет стока через стену фундамента. Испарения можно избежать, положив полимерную пленку либо 50-100 мм слой песка или гравия по всей площади под домом.

Что делать если уровень фундамента ниже уровня земли?

Если заштукатурить до фундамента потом пройтись по штукатурке Гидрофобизатором Ceresit CT 13, сверху пеноплекс. поможет это защитить кладку? Изнутри в мае отбил штукатурку и увидел что низ стены сырой. Правда я снег не откидывал зимой. Снаружи раствор между кирпичами что ниже уровня земли отковыривается пальцами.

14.06.2018 в 13:01

если дом не ломает по весне и стены не сырые, то и пофиг.
Главное чтоб стены были сухими. А у вас стены мокреют — это видно по тому, что внизу отвалилась штукатурка.
Сделайте отмостку хотя бы.

Низкий уровень нуля кирпичного дома! Как быть !?

Добрый день . Вода весной 50см от уровня земли(грунтовая),уровень нуля дома почти на уровне земли,дом из силикатного кирпича,дома сырость и плесень на стенах,как быть?отведение грунтовых вод не реально,сидим в яме!Думаю как же дешевле сделать изоляию фундамента,во дворе афальт.,отмости тоже из асфальта!КАКИЕ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ. МЕТОДЫ И ВЫХОДЫ.

04.09.2011 в 10:13

Фундамент из чего? Заливной, блоки, кирпич. Силикатный кирпич хороший проводник влаги.

04.09.2011 в 12:04

За Байкалом Фундамент из блоков после красный кирпич ,после силикатные стены ,дом казенный ,построен экономно!Красный кирпич тоже чуток начал разрушаться. Силикатный пока ничего.

За Байкалом написал :
Фундамент из чего? Заливной, блоки, кирпич. Силикатный кирпич хороший проводник влаги.

Стены толстые . в 2.5 кирпича примерно
Сколько рядов красного кирпича незнаю ,думаю не много

04.09.2011 в 12:38

Рустам842 написал :
Стены толстые . в 2.5 кирпича примерно

Вам больше некуда переехать? С давних пор деревни ставили на высоком берегу реки, а не в низине, чтоб не топило. Даже не знаю, чем помочь. На стройке давно работаю. Мы фундаментные блоки битумом обмазываем за 2 раза и землей засыпаем. Надо видеть на месте! А, что местные говорят?

04.09.2011 в 12:58

За Байкалом Что местные скажут. ничего!Это родительский дом!Придется прокапивать по периметру м обмазать битумом!спасибо за ответ!

04.09.2011 в 13:57

С начала пройдите за 1 раз жидким , разбавленным соляркой 2 к 1му. Второй раз одним битумом. Марки не помню, что то 1, 2, 3ка. Марка та, которая быстрее плавится.

04.09.2011 в 17:12

Вот такая вот идея с бельгийского форума-> Можете попробовать «поменять» нижний ряд кирпичей из кладки с заменой на новые и с тере-папир.
Выбивайте нижний ряд на пару метров, ложите кирпичи и сверху водоизоляционный пластик.
Далее дальше пару метров, потом ещё пару метров.
Главное ни в коем случае не удаляйте за много, чтобы существующая кладка не «села».

тере-папир это изоляция, вроде рубероида.

04.09.2011 в 20:23

обмазав фундамент вы спасете фундамент а влага может и останется.Под фундаментом вода не может внутрь попасть? Если земля под полом влажная то может есть смысл отгородиться от нее скажем пароизоляцией и поставить принудительную вентиляцию подполья на время таяния снега

05.09.2011 в 20:37

копайте траншеи — будете из нижней точки насосом откачивать куда-нибудь подальше
делайте болшие свесы с крыши, широкую отмостку

07.09.2011 в 15:38

Был у родителей похожий дачный домик — в низменной местности, грунтовые воды 30-40 см ниже уровня земли, сырость в доме. По этому печальному опыту — сырость в доме не от самого фундамента, а из подполья, от земли. Надеюсь, что в цоколе предусмотрена горизонтальная гидроизоляция между слоями кирпича.

• полы в доме разобрать;
• землю разровнять и утрамбовать;
• на землю толстый полиэтилен в несколько слоев;
• на полиэтилен — сетку стальную дорожную и бетонную стяжку 5-10 см толщиной;
• в цоколе вентиляционные продухи по всем сторонам, с подветренной стороны — вытяжной вентилятор для постоянной принудительной вентиляции подпола;
• новые столбики, лаги, пол.

Обязательны хорошие сливы с кровли и отвод воды по трубам подальше от дома, чтобы отмостка, фундамент и стены были в сухости.

07.09.2011 в 16:22

У Рустама842, как видно из поста, цоколя нет. Уровень пола на уровне земли. По ходу столбики небольшие и прямо на земле. Наверное дом старый. Я на его месте думал бы о новом доме.

07.09.2011 в 18:09

В общем то правильно. Кроме полиэтилена. Вместо него — два слоя стеклоизола с переклейкой стыков в каждом слое и слоев стеклоизола между собой. Потребуется примерно 5-7 20-ти килограммовых ведер с битумной мастикой и рулонов 20 стеклоизола — зависит от площади.
Переклей тщательно прикатывать роликами с усилием. Должен получится почти монолит стеклоизола. А потом — да стяжечкой придавить.
Остальное все правильно написано.

07.09.2011 в 18:32

Вы все о технологии, а товарищу не сладко. Ему, что еще и новые стены возводить? Все эти премудрости ему обойдутся дороже дома. Это же, видимо деревня!

07.09.2011 в 18:40

За Байкалом написал :
Все эти премудрости ему обойдутся дороже дома.

В таком случае Рустам842 может соизволить сообщить — сколько денег он может одномоментно (т.е. за один сезон) потратить на борьбу с сыростью. И уже исходя из этого давать советы.

07.09.2011 в 22:48

Да вот я тоже так думал. Мало кто может позволить себе взять и построить новый дом. Хорошо, что такой достался.
Стены солидные в 2,5 кирпича, надеюсь, цоколь всё же отсечен от капиллярной влаги хотя бы слоем рубероида (иначе — дело швах. ).

Ну а гидростеклоизол или пленка под стяжкой — это уже мелочи. Тут главное направление действий задать. Увы, исправление строительных ошибок всегда дорого стоит — или в деньгах, или в своем труде.

08.09.2011 в 00:24

• в цоколе вентиляционные продухи по всем сторонам, с подветренной стороны — вытяжной вентилятор для постоянной принудительной вентиляции подпола;

залез я в подпол летом и обнаржил, что весь потолок подпола покрыт водой, подполз к продуху — в лицо дует теплый ВЛАЖНЫЙ воздух — вот от него сырость и получается

08.09.2011 в 08:40

За Байкалом написал :
Все эти премудрости ему обойдутся дороже дома.

Не фига подобного. Материалы стоят дешево. Гидростеклоизол — копейки. Да и сосновая половая доска — тоже.
В предложенном варианте отсечки влаги самое дорогое — работа. Если будет делать сам — отпуска может вполне хватить на работу.

08.09.2011 в 09:54

SergeyE написал :
в лицо дует теплый ВЛАЖНЫЙ воздух — вот от него сырость и получается

а вы сделайте второй продух напротив и поставьте вентилятор- и через неделю отпишитесь каков результат, если бы оно так было- мы бы мокрые от росы ходили

08.09.2011 в 10:43

За Байкалом написал :
Мы фундаментные блоки битумом обмазываем за 2 раза и землей засыпаем. Надо видеть на месте! А, что местные говорят?

Из ваших речей я так и понял, что вы ещё в позапрошлом веке работаете. Просьба сбавить активность ибо походу вы мало чего посоветуете. Хотя для дачников, которые делают как сосед — в самый раз.

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

08.09.2011 в 10:55

Выше уже много было сказано правильного.
Делайте списком следующее:

• откапываете фундамент на всю высоту(но не ниже точки опоры на грунт)
• простилаете геотекстилем откопаную траншею, засыпаете её на 10 см щебнем с мелкой фракцией
• делаете отвод траншеи в сторону, делаете дренажный колодец с баком-накопителем на дне, туда ставите дренажный насос и подводите питание, так, чтобы траншеи вокруг замыкались на этом накопителе)
• выдерживаете пару месяцев летом, чтобы фундамент просох
• штукатурите ЦП-смесью (раствором) без извести
• битумный праймер и наплавление рулонной гидроизоляции на фундамент
• укладывается дренажная труба по периметру с уклонами, чтобы слив был в колодец (в рубашке из геотекстиля и керамзитного гравия)
• засыпается щебнем полоса над дренажной трубой не широкая и не высокая (до половины откопанной высоты около 1 метра, если фундамент нормальный)
• делается обратная засыпка, всё трамбуется тщательно
• поверху укладывается глина (глиняный замок)
• отмостка

слив от дренажного насоса отводится подальше от дома, туда где низинка или канава (прокапывается, если недостаточно длины)

все остальные «положить целофанчика, «обмазать битумом» — фигня полная

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

08.09.2011 в 11:05

Рустам842 написал :
отведение грунтовых вод не реально,сидим в яме!

Для Вас Gennady!

08.09.2011 в 11:05

Вот принципиальная схема нормального фундамента

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

08.09.2011 в 11:07

Читать не умеешь?
Не бывает ничего невозможного. Есть отсутствие желани, знаний и денег. Прошу мне больше ничем не тыкать. Начну ругаться.

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

08.09.2011 в 11:20

И Вы пожалуйста тЫкайте в другом месте!

08.09.2011 в 11:41

Рустам842 , стены дома гидроизолированы от фундамента? Дело в том что бетон и кирпич очень хорошо тянут капилярами влагу из почвы. И без гидроизоляции стен от фундамета они рано или позно будут сырыми, и все потуги по внешней гидроизоляции фундамента и создания гидроизоляции всего подполья бессмыслены, т.к воду тянет фундамент из грунта, а стены тянут из фундамента.
Поэтому сначала проверяем гидроизоляцию стен от фундамента, при ее повреждении — восстанавливаем, а при при ее отсутствии — делаем новую по всему периметру фундамента, включая внутренние перемычки.

Для восстановления гидроизоляции придется штрабить стены насвкозь на высоту 1 — 2 кирпича (фактически разбирать кладку) и на длину 2 — 3 кирпичей. Укладывать гидроизоляцию (гидроизол) в два слоя и частично восстанавливать кладку, оставив выпуск гидроизола для стыковки гидроизоляции в следующей, соседней, штрабе. Делать следующую штрабу, Стыки гидроизоляции соседних штраб проклеивать. И так далее, по всему периметру стен.

Что делать, если фундамент дал усадку?

Без надежного основания невозможно представить никакое строение. Фундамент — это часть постройки, на которой все держится и на которую оказывается постоянное давление. На своих плечах он удерживает различной этажности различные строения. В процессе эксплуатации на него воздействуют жара и холод, подвижность почвы. Указанные факторы по-разному воздействуют, но итог один — происходит усадка. Трещина в стене кирпичного дома — частое явление в нашем быту. Можно видеть, что здание целое, а цоколь уже сильно разрушен, в трещинах и провалах. Какие трещины в доме опасные — сквозные, через них внутрь попадает влага, могут пролезть мелкие грызуны и насекомые.

Во время строительства надо обращать внимание на факторы, которые могут способствовать деформации стен. Сквозная трещина в стене — это серьезный сигнал к исправлению ситуации.

Причины проседания фундамента

Чтобы быстро и эффективно устранить разрушения, следует досконально изучить причины. Ведь дешевле вовремя провести ремонт, чем затем проводить глобальные дорогостоящие работы по восстановлению. Просадка основания — неизбежный процесс, часто неконтролируемый. Фундамент проседает из-за попадания влаги — это частая причина для любых типов основания.

Как остановить осадку фундамента — нужно провести оценку грунта на участке, получить рекомендации специалистов. Их нужно придерживаться, чтобы постройка получила прочную базу.

Под влиянием внешней среды со временем происходит усадка цоколя. Причин при этом несколько:

• нарушение строительных норм при заливке;
• неподходящий для данного строения тип основы;
• невыполнение гидроизоляции;
• подвижка почвы.

Под воздействием различных сил, происходит нарушение прочности компонентов и конструкции в целом. Как следствие — угроза жизни проживающим. Для предотвращения провалов, на этапе строительства следует залить под подушку жидкий цемент.

Технологии укрепления фундамента

Чтобы надежность не вызывала сомнений, главное — соблюдение строительных норм и требований.

Для укрепления строения существуют методы и технологии, проверенные временем. Они отличаются между собой и применяются в зависимости от степени разрушения, почвы и состояния здания.

Если деформация была выявлена на начальном этапе, трещины следует несколько расширить, сделать глубже и заделать толстым связующим раствором. Это нужно для того, чтобы масса раствора была более весомой. Легкий мазок цемента быстро уйдет, отслоится или его размоет водой.

Когда случились разломы, по периметру или в месте наиболее большей деформации, копают траншею. Если в ней окажется много воды — причина в подмывании сточными или грунтовыми водами. Здесь необходимо провести осушение и отвод воды. Напитанный влагой бетон после промерзания и оттаивания долго не простоит, начнет трескаться.

На рыхлой почве, часто выбор делается в пользу свайного или винтового фундамента. Здесь следует уделить внимание материалам, экономия чревата большими разрушениями конструкции.

Ленточную конструкцию можно связать по всему периметру проволокой большого сечения. Это укрепит в целом всю основу.

В случае глобальных разломов, лучшим способом устранить проблему будет заливка нового фундамента. Его заливают в выкопанную траншею рядом впритык к старому основанию. Канаву выкапывают глубже, делают песчано — щебеночную подушку. Чтобы избежать влияние сточных вод, необходимо построить отмостку вокруг строения. Это значительно сбережет бетон от агрессивного воздействия влаги. Ремонт просевшего фундамента является частым процессом в частном секторе.

Как укрепить фундамент?

Укрепление требуется в случаях, когда есть повреждения по следующим причинам:

• ветхость дома, забора;
• на стадии проектирования допущены ошибки;
• нарушена технология заливки;
• изменение состояния почвогрунта;
• добавление дополнительных пристроек;
• неправильное водоотведение;
• прокладка коммуникаций вблизи строения;
• большая масса дома, не рассчитана на такой цоколь.

Для анализа разрушения, необходимо выставить маркеры — маячки. Их устанавливают на трещинах и наблюдают каждый день, есть ли дальнейшее движение разрушений.

Если изменение целостности вызвано грунтовыми водами, единственным действенным методом будет монтаж дренажной системы. Только отвод воды уравновесит ситуацию. Далее необходимо сделать гидроизоляцию цоколя, особенно снаружи. Как правило, плитный вариант фундамента наиболее подвержен влиянию грунтовых вод. Монтаж дренажной системы является обязательным действием.

Ленточный вариант укрепляют либо новым фундаментом, либо делают металлический каркас по всему периметру. Новая траншея должна быть глубже предыдущей на пол метра. На дно засыпают подушку из песка и щебня. Сверху монтируют металлическую сетку из армировочного материала. Сверху заливают бетон, желательно более высокой марки с трамбовкой каждого слоя.

Метод одностороннего укрепления фундамента

По всей окружности копается траншея, глубже старой на 0,5 метра. Далее делается подушка из щебня и песка с последующей трамбовкой. Далее укладывается армировочный пояс по всей длине канавы. В старом бетоне делаются отверстия, в которые вставляются поперечные металлические стержни на раствор. В новой траншее методом сварки выполняется каркас из стержней, который свяжет свежую бетонную массу со старой. Таким образом, получается металлический сварной каркас по всей ширине и высоте траншеи, который заливается связующей массой.

Новое основание должно быть выше и шире не менее чем на 20 — 30 см.

Как укрепить просевший угол дома? С двух сторон выкопать яму 1 м на 0,5 глубже старого бетона. Залить под него цементный раствор с крупной фракцией щебня. После высыхания, сварить каркас из металлических стержней с обязательным креплением к старому бетону. На дно ямы засыпать песок и щебень , перемешать, утрамбовать. Залить все цементным раствором.

Усиление старого фундамента при вымывании грунта

На неустойчивых почвогрунтах иногда происходит вымывание фундамента водой.

Возможны не только геометрические изменения, но и провалы несущих стен. Все зависит от интенсивности воздействия и запущенности процесса в целом.

Лучшим основанием при этом будет плитная разновидность. Здесь равномерно распределяется нагрузка несущих стен, иногда его называют плавающим. Такая плоская бетонная подушка является надежной основой на пучинистых грунтах. При смещении почвы она не теряет своей прочности и устойчивости.

В случае вымывания грунта, в местах усадки, необходимо откачать всю воду специальными дренажными насосами.

Для этого, нужно проделать соответствующие отверстия в бетоне. По возможности, дать просохнуть, проветриться. Далее, залить в образовавшиеся пустоты бетонный раствор. В критических местах можно смонтировать бетонные столбы, которые должны плотно прилегать к основанию. Для этого, сверлятся отверстия, вставляются металлические стержни. В месте будущего опорного столбика монтируется каркас путем сваривания стержней. Каркас опоры приваривают к стержням основания, таким образом, получается единая цельная усиленная конструкция. Такой метод часто используют, когда садится угол дома.

Усиление ленточного фундамента

Такие работы, как правило, проводят в старых ветхих домах. Процесс заключается в следующих этапах:

• по периметру выкопать траншею глубже старого фундамента;
• ширина должна быть не менее полметра;
• под бетонную массу подлить цементный раствор, дать застыть. Таким образом мы увеличим место посадки старой бетонной основы;
• на дно траншеи засыпать песчано — гравийную смесь, утрамбовать;
• смонтировать из арматуры сетку, уложить на дно. Это придаст прочности и надежности на разрыв при подвижности почвы;
• залить все связующим раствором. Для уплотнения можно использовать бутовый камень с обязательной трамбовкой. Бут в составе придает особую прочность всей массе;
• после набора прочности цемента, засыпать вынутым грунтом;
• сверху произвести гидроизоляцию и сделать отмостку в виде бетонной дорожки вокруг дома;
• для красоты, на отмостку можно установить переносные цветочницы.

Более простой вариант состоит из закрепления по всему основанию армировочного пояса. Но этот вид работ менее надежен, показан при небольших повреждениях.

Технология деформационных швов

Деформационный шов выполняется в бетонных полах. По сути, это технологический зазор в стяжке, который обеспечит независимость отдельных зон при подвижках.

После работ по заливке бетонного пола и его полного высыхания, производится нарезка таких швов специальными механизмами. Вся площадь пола делиться по квадратам, по которым и делаются зазоры.

Назначение деформационных швов:

• противостояние температурным колебаниям;
• минимизация воздействия усадки;
• устранение последствия ползучести бетонной массы;
• противодействие химическим процессам в растворе.

Технологические швы после их нарезки подлежат обязательному закрытию специальными для этого материалами:

Распространённые ошибки при закладке фундамента. Пути решения проблем

Фундамент – сложная конструкция с точки зрения проектирования и обустройства, на этих этапах иногда допускаются ошибки, что влечёт нарушения в работе домового основания, возникают риски для целостности строения и жизни людей. Оплошности чаще допускают неквалифицированные строители и обыватели, решившие сэкономить на надёжном подрядчике. Расскажем, какие ошибки при фундаментных работах встречаются и как их решить.

Проектные проблемы

Забегая вперёд, скажем: ошибки при проектировании и монтаже допускаются исключительно по незнанию исполнителей, несоблюдении технологии производства работ. По этой причине для всех застройщиков существует одна общая рекомендация: обращаться к профессионалам с опытом ведения монтажных работ.

Проектирование – это первый этап, который должен быть выполнен верно. При допущении ошибки в расчётах проектировщик обрекает строение на переустройство или ремонт, ведь по его документам работают специалисты монтажа.

Для предотвращения ошибок на этом этапе есть 2 рекомендации:

• Обращаться за проектом к специалистам с опытом составления успешно реализованных проектов;
• Готовую документацию согласовывать у стороннего специалиста.

Проектирование должно быть осуществлено с использованием фактических данных геологии участка, то есть готовые решения должны быть адаптированы к условиям местности.

Встречающиеся проблемы

Проблем при возведении фундаментной конструкции может допущено много, не все из них вскрываются быстро. Из очевидных:

• Трещины цоколя и стен;
• Намокания по стенам подвала и первого этажа;
• Холодный пол первого этажа.

В процессе эксплуатации дома могут обнаружиться такие неприятности:

• Ослабление конструкции и разрушение бетонного слоя;
• Крен здания.

Рассмотрим причины возникновения этих явлений и возможные методы устранения.

Трещины в фундаменте

Растрескивание фундаментных стен может обнаружиться на этапе обустройства основания, при возведении этажей или в процессе эксплуатации. Конечно, чем раньше откроется проблема, тем проще её устранить.

Почему возникаю трещины в фундаменте:

• Неправильно подобранная конструкция фундамента для геологических условий или некачественная подготовка грунта.
• Сильное пучение грунта, превышающее сопротивление бетонной конструкции.
• Неправильно рассчитанный фундамент относительно нагрузки сверху.

Как не допустить ошибки:

• Грамотно составленный проект и выбранный тип конструкции;
• Использование бетонной смеси заводского производства и правильной системы армирования.

Как устранить проблему растрескивания:

• Во-первых, определить, из-за чего возникают трещины в стенах – из-за слабого бетона и недостаточной прочности ленты, либо из-за явлений в грунте. На глаз сделать это будет сложно, помогут эксперты.
• Во-вторых, укрепить конструкцию и уширить подошву. Сделать это можно дополнительной обноской из железобетона, иными словами, наращиванием толщины стенки. Для этого фундамент откапывают до подошвы, оголяют арматуру, делают к ней привязку дополнительных прутьев и осуществляют заливку бетоном не ниже марки М400 с хорошей гидроизоляцией.
• При морозном пучении хорошо сделать песчаную прокладку между стеной и грунтом – песок хорошо перераспределяет поступающие нагрузки и несколько из смягчает. Также можно сделать внешнее утепление – утеплитель тоже компенсирует поступающие нагрузки.

При неравномерном оседании свайного фундамента проблема может быть в разнородности грунтов, в том числе сильносжимаемых. Проблема решается введением дополнительных свай в проседаемых местах, также запрещено обустраивать рядом с домом бетонные площадки-парковки, разрешена присыпка щебня до 15 см.

Намокание стен фундамента

Это неприятное явление обнаруживается в процессе эксплуатации объекта, иногда – при отделочных работах.

Причина: неправильная гидроизоляция конструкции ленты, ростверка или отсутствие дренажа.

Как предотвратить: при закладке фундамента ленточного обклеить внешние стены рубероидным материалом или обмазочной гидроизоляцией выше уровня земли, проложить верх ленты рулонной изоляцией перед укладкой перекрытий и монтажом стен.

Как устранить проблему:

• Сделать дренаж вокруг дома;
• Оголить внешнюю часть ростверка или ленты;
• Просушить, оставить на несколько дней в незакрытом виде;
• Покрыть обмазкой или рулонной изоляцией на основе рубероида с полимерами.

Возможно, вода поднимается по внутренним стенкам, тогда изолировать нужно их. Но в данном случае проблема может быть в необустроенном дренаже (вода скапливается внутри на грунтовом полу). Тогда снаружи прокладываются отводящие трубы или песчано-гравийная подсыпка, а внутри – изолированный пол.

Холодный пол первого этажа

При возведении фундамента могут быть допущены ошибки в утеплении подвала, что влечёт охлаждение перекрытия. Решений проблемы несколько:

• Максимально утеплить пол;
• Проработать изоляцию подвала, можно изнутри – необязательно раскапывать стенки снаружи. Для этого плиты полистирола или минеральной ваты крепят к потолку подвала.

Проблема особенно ощущается в домах со свайными фундаментами, где стенки могут вовсе отсутствовать. В таком случае лучший вариант – обустроить стенки с утеплением.

Разрушение бетона

В ходе эксплуатации иногда возникает ещё одна проблема – разрушение бетонного слоя фундамента (ленты, ростверка, железобетонных столбов). Причём, речь идёт не о старых постройках, а о новых.

• Использование бетона низкой марки, чем требуется конструктивно;
• Тонкий защитный слой бетона;
• Плохая гидроизоляция.

Опасность заключается в ослаблении конструкции и снижении её несущей способности, а также окислении арматуры.

Определить, насколько хороший бетон был использован, можно еще на этапе строительства: поставщики обязательно прилагают сопроводительный документ (паспорт, сертификат соответствия), также при приготовлении раствора или его получении рекомендуется делать образцы 10х10х10 см для тестирования камня. В случае отсутствия и того, и другого, определить качество бетона можно только инструментально с помощью экспертов.

Тонкий защитный слой виден невооружённым глазом: в местах оголения арматуры можно измерить толщину камня – он должен быть не менее 2 диаметров прутка.

Отсутствие гидроизоляции также заметно: поверхность мокрая, рассыпается как каша или хлопья.

Повело стены дома

Эта проблема относится к первой – неравномерному проседанию конструкции. Решение аналогичное – усиление толщины стенки, дополнение свай. В случае с неправильным выбором фундамента в некоторых случаях более эффективная его замена. Это сложный процесс, но необходимый для обеспечения безопасности объекта.

При уклонении свай от проектного положения из-за пучения грунтов поступают в зависимости от ситуации:

• Замена столбов и установка ростверка на новые;
• Добавление свай в местах проседания;
• Утепление отмостки или её обустройство на толстую песчано-гравийную подушку.

Вообще усадка с некоторой деформацией стен – это нормально в первый год-два.

Основные правила обустройства

Лучший способ решения проблем с недочётами конструкции – их предотвращение. Для этого необходимо соблюдать несколько несложных правил фундаментного строительства:

• Правильный проект индивидуального решения. В случае покупки готового комплекта необходимо заказать адаптацию фундамента к геологии участка.
• Правильная подготовка грунтов перед монтажными работами.
• Технологичное распределение арматуры в теле свай, ленты, ростверка, плиты.
• Использование бетонного раствора М400 и выше, хорошо, если в его состав войдут гидрофобные добавки.
• Соблюдение технологии беспрерывной заливки бетона или кладки блоков.
• Гидроизоляция стен снаружи и по верху ростверка/стены.
• Дренаж грунта на участке или по периметру строения.

Как решать проблемы: самостоятельно или с помощью профессионала

При возникновении проблем с фундаментом самостоятельные действия предпринимать нецелесообразно хотя бы потому, что непрофессионал точно не определит причину проблемы. Нарушение целостности или проектного положения конструкции может быть результатом комплекса причин, некоторые из которых определяются только инструментально или лабораторно.

Некоторые из работ действительно можно выполнить самостоятельно: утепление стен изнутри, прокладка дренирующих слоёв и труб, укладка гидроизоляции. Однако, замена или усиление конструкций – это компетенция специализированных организаций и специалистов: необходимы знания о материалах, технологии а также наличия специальных инструментов и оборудования.

Опыт показывает: доверение проектирования и строительства подрядным организациям с хорошей репутацией стоит несколько дороже, чем самостоятельное возведение дома, но гораздо дешевле по сравнению с затратами на устранение ошибок, допущенных при неумелом монтаже важных конструктивных элементов.

Высокий цоколь. Не понимаю, зачем такое городить?

Для меня фраза «зря ты сделал такой низкий фундамент», как эхо советских строек. И главное многие, вообще не понимают, что к чему, а просто следуют каким-то примерам не понимая зачем это делают.

✅ Я конечно тоже не специалист, но как любой нормальный самостройщик, могу пошевелить мозгами. И для меня практически все решения на моей стройке, должны быть мне понятны.

👆 В комментариях к некоторым статьям на моем канале, многие писали о том, что такой низкий цоколь, как у меня — это только проблемы , и обязательно нужно минимум 60 см над землей . Так вот.

1️⃣ Намокание кладки.

Это то, чем пугают все противники низких фундаментов. То есть от сугробов снега, которые будут вокруг дома, и от брызг капель дождя, ударяющихся об землю — вот почему может намокнуть кладка.

❗ Но это все легко решается отмосткой, уборкой снега(как у любых нормальных хозяев), и чистовой отделкой фундамента и стен. Что еще выдумывать?

2️⃣ Наводнение.

Это единственное, что может все испортить. Но у меня не тот регион, чтобы всерьез этого опасаться. Так что здесь, конечно нужно оценивать конкретную ситуацию.

❗ Единственное, что считаю очень важным — это возвышение дома относительно всего участка. Так как я делал подушку под фундамент , то сделал ее уровень самым высоким на участке , и дом получается на возвышенности.

✅ Это обязательно для низкого цоколя, в принципе, как и для высокого.

3️⃣ Цокольный этаж.

✅ Вот зачем нужен высокий фундамент . Либо гараж там сделать, либо жилые помещения, и то, когда рельеф местности с большим перепадом. Больше логичных причин я не вижу. А делать «ненужное пространство» под домом, непонятно для чего — это, как минимум, странно.

4️⃣ Финансы.

А в остальном, на мой взгляд, высокий цоколь — это лишняя трата денег. И кроме как, непонятным желанием быть выше над землей , я не могу объяснить выбор такого решения.

👆 Но при этом я никого не отговариваю. Дело вкуса — это тоже не последний фактор. Я и сам принимал некоторые решения, которые не поддаются логике, только потому, что просто хотел.

🔹 ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ🔹 и ставьте лайки 👍. Строительство дома на НИЗКОМ фундаменте продолжается. 😎

Мелкозаглубленные фундаменты.Мифы и реальность.

Опять про фундаменты. Слишком много самых разных комментариев на статью » Глубина заложения фундамента.Мифы и реальность. » , от горе-специалистов, знатоков( которые все образование, видимо, получили в сети от таких же искателей хайпа).

Документ основной строительной науки на эту тему — СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» гласит цитируем:

Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если:
фундаменты опираются на пески мелкие и специальными исследованиями на данной площадке установлено, что они не имеют пучинистых свойств, а также в случаях, когда специальными исследованиями и расчетами установлено, что деформации грунтов основания при их промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную пригодность сооружения .

— предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов.

Первое условие возможности применения МЗЛФ это опирание фундамента на непучинистый грунт. То есть или такой грунт присутствует у застройщика на участке в природном, так сказать в естественном варианте, либо застройщик выбирает грунт пучинистый и замещает его непучинистым грунтом, к которому относятся песок, гравий, отсев, щебень и.т.д.

Таким образом глины, суглинки, относящиеся к высокопучинистым грунтам замещаются. Остается только понять каком количестве.

МЗЛФ на средне- и сильнопучинистых грунтах

Отапливаемые здания со стенами из керамоблоков или газобетона с бетонными перекрытиями.

Примечания:

— цифра в скобках указывает материал подушки: 1 — песок средней крупности, 2 — песок крупный, 3 — смесь песка (40%) с щебнем (60%);

— данную таблицу можно использовать и для дома с деревянными перекрытиями, запас прочности будет ещё больше;

— варианты конструкций фундаментов и варианты армирования смотрите ниже.

Отапливаемые здания — каркасные дома, а также из брёвен и бруса с деревянными перекрытиями.

— цифры в скобках обозначают тоже, что и в таблице 1;

— над чертой значения для стен из утеплённых деревянных панелей, под чертой — для бревенчатых и брусовых стен.

Незаглубленные фундаменты неотапливаемых деревянных построек с деревянными перекрытиями.

— над чертой значения для бревенчатых стен, под чертой — для стен из бруса.

Варианты конструкции МЗЛФ на средне- и сильнопучинистых грунтах обозначенные в таблицах буквами показаны на рисунках ниже:

1 — монолитный железобетонный фундамент; 2 — песчаная засыпка пазух; 3 — песчаная (песчано-щебёночная) подушка; 4 — арматурный каркас; 5 — отмостка; 6 — черновой пол (показан условно); 7 — гидроизоляция; 8 — цоколь; 9 — поверхность грунта; 10 — песчаная подсыпка; 11 — дёрн.

Вариант а. — верхняя плоскость фундамента совпадает с поверхностью земли, цоколь выложен из кирпича.

Вариант б. — фундамент выступает над поверхностью на 20-30 см., образуя низкий цоколь или являясь частью цоколя.

Вариант в. — фундамент возвышается над грунтом на 50-70 см., при этом он же является и цоколем.

Вариант г. — незаглубленный фундамент-цоколь; в таблице 3 видно, что такие фундаменты используются для неотапливаемых деревянных построек.

Вариант д. — применяется вместо вариантов б. или в. , когда ширина подошвы фундамента значительно превышает толщину стены (более чем на 15-20 см).

Вариант е. — мелкозаглубленный ленточный фундамент на песчаной подсыпке используется довольно редко на слабых (заторфованных, заиленных) грунтах при высоком уровне грунтовых вод для деревянных построек. В зависимости от размеров постройки подсыпка делается либо под каждой лентой, либо под всем фундаментом сразу.

Думаю, понятное небольшое пособие для будущих строителей своей мечты.

Не забудем и про второй пункт- обязательное утепление фундамента. Об этом статья уже была опубликована.

Полезные советы: В случае с высоким залеганием грунтовых вод, а также при наличии слабых или насыпных грунтов на Вашем участке – делайте фундаментную плиту – это надежный конструктивный выход в данных обстоятельствах.

Надо отложить в сторону обязательный для целого ряда псевдостроителей миф об обязательном заглублении основания фундамента ниже глубины промерзания грунта. Как Вы могли бы прочитать выше, допускается для малоэтажных,т.о. несущих небольшую нагрузку на грунт домов, строительство фундаментов мелкозаглубленных, главное преимущество которых состоит в значительной экономии сроков производства работ, затрат труда и денег.

А деньги эти ,говорю Вам ,основываясь на собственном опыте, понадобятся после, особенно когда будут заканчиваться строительные работы по Вашему дому. Тогда они просто начинают улетать.

«Спрашивайте меня – мои советы ничего Вам не будут стоить, но позволят сэкономить большие деньги».

Читайте также:

  

• Фс 2 4 фундамент

  

• Пример смета на фундамент из блоков фбс

  

• Сломанный фундамент крайний из четырех стен

  

• Родная литература фундамент для творчества современных писателей

  

• Заделка прохода труб через фундамент