Писк дросселей блока питания как исправить

«Свист и/или писк» БП

Автор	Сообщение
	Добавлено: 05.12.2005 12:19
	Я знаю что такое дросели то что я имел ввиду точно не дросель =). Скреее всего трансформатор(вертикальная железная рамка горизонтально на нее намотана кактушка-(и)) их там всего три штуки большая поменьше и самая мальнькая. находятся между двумя радиаторами. Залиты были тока кондеры, если залью дроселя и кондеры не будет ли чего перегреватся? Заливать прямо целиком весь элемент? Можно ли заливать эти трансформаторы? и будет ли от этого толк? Добавлено спустя 24 минуты, 53 секунды точно он…..путем нажимов и прижимов удалось немного уменьшить этот писк

Реклама
Партнер

ALE][ANDR

Member Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2005 Откуда: Сарапул

SkyMaster писал(а): Это дроссель какой-нибудь свистит. Катушка такая с намотанной на неё толстой проволокой. Чтоб не свистели, их обычно заливают компаундом. Это такая штука, типа клея. Вот он видимо у тебя и расплавился просто от высокой температуры. Для жизни компа и бп не опасно. Если свист раздражает (а он не может не раздражать) — то найди свистящий дроссель, очисть его и залей его.. эпоксидкой или суперклеем например, а лучше тем самым компаундом, в радиомагазинах его продают. Вобщем, купил новый БП поставил- тоже появился писк. Что к чему? Старый дурацкий мкролаб помалкивал, а тут FSP и писчит собака! От чего дросели-то пищат? И дросели-ли пищат у меня? Опасно-ли это? В БП пока лезть не буду-гарантия. И еще: смущает тот факт, что на новом БП спидфан на -12в показывает -7,10. А на -5 показывает -3.55в? Что это за болезнь?

Сашун

Member Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2006 Откуда: Одесса

Рассказываю, что пищит и отчего пищит. Оно блок питания импульсный. Работает в нем ШИМ на частоте примерно 25-40 кГц. Ее, такую частоту, ясное дело, не слышно, т.к. ухо слышит до 20кГц. Да и колебаться тяжелые медные витки обмоток с такой частотой не могут. А они, Вас в школе учили, когда по ним проходит ток, эти витки притягиваются друг к другу. Выбирая те зазоры, которые были при намотке и в которые был, залит после сборки трансформатора, термостойкий теплопроводный компаунд. Но — непрочный. При большой нагрузке, особенно на линию 12 В (винчестеры) та часть обмотки, которая 12В и начинает свистеть. Но — не на частоте ШИМ, а на частоте свиста — 6-15 кГц. Тут усе просто с етим свистом. Оно же скоростной винчестер потребляет пульсирующий ток привода головок. Вот головку двинуть — ток растет, ШИМ увеличивает ширину импульсов, ток в 12-вольтовой обмотке возрастает, витки обмотки притянулись. Головка в винчестере остановилась и процессор меньше тока кушать начал, — ток упал, витки разошлись. Так что свистит обмотка, обычно, на частоте колебаний туда-сюда головок винчестера. Ежели блок питания старый или перегретый или с плохо пропитанным трансформатором. Еще есть 3 причины етого свиста, но они реже бывают. Вот у меня есть в одном компе такой блок, который четко свистит 3-4 раза при включении под большую нагрузку — покуда ШИМ после простоя входит в режим. Совпадает кратковременно при запуске, частота ШИМ с 3-й гармоникой другой, возбуждающей частоты потребителя тока — вот и свистит обмотка на этой низкой частоте. Резонанс свистит между 3-й гармоникой потребителя питания и частотой ШИМ. Или частота ШИМ упала до звуковой — тоже бывает такое при неисправности частотозадающей цепочки. Или, бывает редко, сердечник транса свистит — это усе телемастера по ТВ-строчникам знают. Сперва — увеличить емкость вдвое выходных электролитов 12-вольтовой линии. Свистеть станет тише. Потом — то же на 5-вольтовой линии. Потом, ежели не перестало свистеть, выпаять старые емкости и проверить у них ESR. Ну, а ежели есть осциллограф — так выловить етот свист и прибить на корню — сами сумеете, ежели знаете, как и куда щуп совать етого осциллографа и чего на нем крутить. Но, без знания — лучше не лезть. Проще, конечно, блок сменить на новый. Ежели свистит громко — долго не проживет. Не телевизор, все-таки. ))). _________________ С уважением, А.Малышев

ALE][ANDR

Member Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2005 Откуда: Сарапул

Сашун Так блок-то новый! За очень полезную информацию спасибо! Сашун писал(а): Тут усе просто с етим свистом. Оно же скоростной винчестер потребляет пульсирующий ток привода головок. Вот головку двинуть — ток растет, ШИМ увеличивает ширину импульсов, ток в 12-вольтовой обмотке возрастает, витки обмотки притянулись. Головка в винчестере остановилась и процессор меньше тока кушать начал, — ток упал, витки разошлись. Так что свистит обмотка, обычно, на частоте колебаний туда-сюда головок винчестера. У меня как раз так. Это может быть заводской брак или что?

Сашун

Member Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2006 Откуда: Одесса

В том-то и дело, что это не заводской брак. Это СЛУЧАЙНО почти совпадают две частоты. Лечить так: — сменить винчестер; — сменить дисковую систему, скажем, с NTFS на FAT32; — сменить блок питания; — отнести все в сборе продавцу — пускай займется. — поставить второй винчестер; — поставить LC-фильтры на провода питания винчестера; — скачать патч для винчестера с сайта производителя винчестера. Там программно изменяется шумность и скорость чтения. — влезть в блок питания, выпаять трансформатор и, с пылесосом и частичным погружением в расплавленный компаунд, перепропитать трансформатор; — отставить системный блок подальше — пускай себе свистит; — обратиться к толковому мастеру; и т.д. _________________ С уважением, А.Малышев

Lenny
Member Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2005 Откуда: Киев	А этот «компаунд» вобще где-то продается и как называется? _________________ We are the nobodies, We wanna to be somebodies. When we’re dead, They’ll know just who we are. © Marilyn Manson

bobkab
Member Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2005 Откуда: Новосибирск	называется этот компаунд РАДИОЛАК Хотя лично я заливал обычным клеем МОМЕНТ, тот каторый рыжий. Он почернел, но не загорелся!!! Видимо потомучто сох долго — 6 дней. БП работал нортмально после этого 8 дней нонстоп летом. Потом я его поставил на другой комп и продал )) БП LINKWORD на 350вт… хы-хы _________________ Как я заливал дроссели на матери: http://people.overclockers.ru/bobkab/record2

Сашун

Member Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2006 Откуда: Одесса

Lenny писал(а): А этот «компаунд» вобще где-то продается и как называется? Для пропитки трансформатор нужно выпаивать из блока питания. Ежели Вы спрашиваете о компаунде, то, с вероятностью 99%, Вы не сумеете выпаять трансформатор, пропитать его с ПЫЛЕСОСОМ (для создания разрежения) в компаунде и впаять обратно. Примечание. Оперировать аппендицит — проще, чем ГРАМОТНО пропитать трансформатор. _________________ С уважением, А.Малышев

bobkab

Member Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2005 Откуда: Новосибирск

Цитата: Для пропитки трансформатор нужно выпаивать из блока питания. Ежели Вы спрашиваете о компаунде, то, с вероятностью 99%, Вы не сумеете выпаять трансформатор, пропитать его с ПЫЛЕСОСОМ (для создания разрежения) в компаунде и впаять обратно. а что епсли поместить трансформатор в ёмкость заполненную компаундом на продолжительное время — ну например на неделю — таким образом он пропитается? _________________ Как я заливал дроссели на матери: http://people.overclockers.ru/bobkab/record2

Сашун
Member Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2006 Откуда: Одесса	Нет. Трансформатор пропитывается в расплаве компаунда при температуре примерно 120-150 градусов. Чтобы отсосать воздух из моточного пространства и заполнить его компаундом применяется пылесос. При полном погружении трансформатора в компаунд в моточном пространстве остается воздух. _________________ С уважением, А.Малышев

Namerusmus

«Писк из БП PowerMan 350W» Ребята подскажите, у меня БП PowerMan 350W издает противный писклявый звук, его еле слышно но на уши давит просто ужастно по первому старту, прогревается, пропадает. Тут нашел инфу что нужно заливать какие то элементы лаком но ни фоток ни подробной инфы никто так и не написал а для делитанта в этом фопросе иначе никак Вот прилогаю фотки: инфо о бп http://neiron.stsland.ru/bpinfo.jpg и бп изнутри http://neiron.stsland.ru/bp.jpg Ткните пальцем что именно заливать и каким лаком? Судя по звуку писк идет от трансформатора и в случае заливки его придется лишать изоленты на обмотке или как? Объясните в деталях, чтобы не напортачил %) Спасибо! с ув. Namerus

kip
Member Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2004 Откуда: Люберцы МО	У меня вот БП (LiteOn 350 из корпуса НР МТ601) трещит, но только в закрытом состоянии с надетой крышкой, если снять с него крышку работает практически бесшумно, но стоит только надеть ее обратно начинает трещать. Да еще и при подключении к нему шнура питания издает хлопок, опять же если подключать его без крышки хлопка нет. PS Вот кстати его описание: http://www.overclockers.ru/lab/15672.shtml

ASman
Member Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2006 Откуда: BY	Добавлю свою печальную статистику: Блок FSP 400PNF, винт — баракуда ST3120026A- писк еле-еле заметен, жить можно но когда подключаю еще и ST340016A терпеть становится невыносимо так что работаю с одним винтом

Bumerdes

Member Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2005

Ещё на старой системе заметил, что потрескивает(попискивает) чтото в системнике. Причем даже в простое, в браузере. Интересный факт — когда браузер сворачиваю, то писк сразу исчезает) или исчезает сам через какоето небольшое время. Вобщем я не сильно обращал на это внимание, т.к. пищит не сильно и не часто. Подозревал, что это или моя неслабо разогнанная видяха или мать… Но вот сменил всю платформу, кроме БП, а писк остался. Значит виновник — мой любимый Кулермастер, которому всего-то год отроду, а писчать он стал давненько (а может и сразу, просто я мог сразу не услышать). Впринципе блок неплохой, на разогнанном атлоне держал 1950ХТ (печка)) с просадкой всего до 11.82 В по 12-вольтовой линии под нагрузкой. Короче на днях буду его разбирать, т.к. на подходе 8800 и хочется быть уверенным в БП… читал тут, что нужно катушки лаком позаливать… или ещё какие есть варианты?

Vitebs
Member Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2006	Пищал FSP 400PNF, винт Maxtor 6V200E0 Писк был одинаковый при просте и при нагрузке Сменил блок на 550-60PLN от того же FSP, писка нет.

Bumerdes

Member Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2005

Вобщем разобрал сегодня свой блок, выдул малёхо пыли, посмотрел что там может зудеть. Есть там 4 катушки (размером с пивную крышку), три из них плотно обвиты медной проволокой, судя по описаниям это они резонируют и зудят…? Четвёртая катушка обмотана всего несколькими, почти не соприкасающимися витками проволоки, думаю она не при чём. Кстати, поработал часик с разобранным блоком, так и не услышал от него никаких посторонних звуков… только винт очень изредка издавал звуки, немного напоминающие попискивание радиодеталей… Собрал всё в корпус, покачто звуки прекратились (неужели помогла продувка от пыли), посмотрим что будет дальше. Может на всякий случай всётаки залить те 3 катушки лаком?

EX@BYTE

Доброго времени суток. У меня бп sweex 650W пищал на прошлом компе (Duron 1600mhz@Athlon 2200mhz) если запустить S2kCtl, вырубаю все ОК. Причем в разных режимах пищал по-разному, потом допер что характер нагрузки пульсирующий из-за пропуска тактов вот он и пищит на частоте нагрузки, потому, что под полной нагрузкой тишина. Потом разобрал и выяснил, что пищит трансформатор. Думал отнести поменять по гарантии, а потом сменил комп и снова БП молчит т.к. у Семпрона нагрузка не пульсирующая, а более равномерная. А старый комп сейчас у сестры, там БП какой-то китайский нонейм, но супертихий (ночью еле слышно), так сам БП молчит, а если врубать S2kCtl то писк появляется в колонках, пульсации напряжения из-за переменной нагрузки передаются на звуковуху:( Был еще БП MasterPower так там пищал дросель групповой стабилизации. Лечится элементарно — нужно залить его (дросель) или эпоксидкой или суперклеем, но не очень большим слоем т.к. он греется и эта операция слегка ухудшает охлаждение но не смертельно. Если пищит трансформатор то самый простой способ вылечить Сашун писал(а): Сперва — увеличить емкость вдвое выходных электролитов 12-вольтовой линии. Свистеть станет тише. Потом — то же на 5-вольтовой линии. Потом, ежели не перестало свистеть, выпаять старые емкости и проверить у них ESR. или Сашун писал(а): поставить LC-фильтры на провода питания винчестера

Ice Qp
Member Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2004	у меня был прикол стояла у меня видюха х1600про от сапфира-всё было тихо купил х1600про от палита-такой свист был что аж тошнота появлялась. взял 7900гт-свист пропал. как понять? _________________ я был АМД,есть АМД ,и буду АМД S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше »светлое будущее» Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 05691986

—

Лаборатория

Треск (свист) блока питания может быть вызван разными причинами. В том числе некачественными индуктивными элементами или ёмкостями. Данный обзор расскажет о конкретном примере поиска и устранения такого шума. Метод устранения будет не совсем стандартный.

У меня есть вот такой блок питания 12В 5А:

Всё бы ничего, если бы не его крайне неприятный шум в виде треска-писка при отсутствующей или малой нагрузке.

Терминологию шума: треск, писк, свист, звон и т.д. оставлю людям, имеющим специальное акустическое образование, а я просто попробую устранить этот шум. Чуть ниже будет демонстрация этого звука.

Но для начала нужно разобрать БП. Собран он безо всяких щелей и люфтов, видимо заклеен. Попытки прогреть его феном и разъединить половинки ни к чему не привели.

Следующая попытка была рассоединить его грубой силой, поскольку всё-таки несколько совсем небольших щелей в половинках корпуса я нашёл. И о чудо, он оказался на защёлках и разобрался дальше без особых проблем.
Корпус имеет по три защёлки на каждой длинной стороне. На коротких сторонах защёлок нет, но на одной есть направляющие:

Сразу напомню, перед любыми дальнейшими манипуляциями, обязательно разрядите большой высоковольтный конденсатор. Иначе он разрядится в вас.
Это может быть неприятно, больно, иногда смертельно:

Даже если БП лежал некоторое время выключенным, всё равно конденсатор длительное время может сохранять заряд.

Кроме того, пройдя через вас, ток может повредить другие, низковольтные элементы блока питания. Вы не должны с ними так поступать, они этого не заслужили.

На самом деле, метод в предыдущем видео плохой. Не делайте так никогда. Во-первых, от дуги может повредиться проводник, и если внимательно посмотреть, в видео это видно. А во-вторых, не забываем про диэлектрическую абсорбцию — если конденсатор разрядить кратковременным замыканием, то через некоторое время на нём опять окажется заряд. Не полный, конечно, но тряхнуть или выбить что-то вокруг через вас вполне может. Поэтому правильнее разряжать конденсатор через резистор, например, 1 кОм в течение секунд 10-20, ну а потом уже можно и коротнуть, для надёжности.

Итак, после всех мер предосторожности, рассмотрим БП повнимательнее, может его проще выкинуть и купить получше (а как определить, что новый будет получше?)?

Корпус контроллера в длину всего 3 мм!:

Визуально, вроде как блок питания сделан не плохо. На входе есть предохранитель, термистор, варистор:

Есть пропилы на плате в высоковольтных частях, где дорожки близко друг к другу.

Есть целых 4 фильтрующих дросселя. Очень ёмкий, для мощности этого блока питания, входной конденсатор. При выключении из розетки, выходное напряжение 12В без нагрузки, ну точнее с нагрузкой в виде индикаторного светодиода, держится 1 минуту и 15 секунд! Ну и свистит в это время, т.е. идёт процесс преобразования.

Плата выглядит вполне пристойно. Не выглядит бывшей в употреблении или восстановленной, как это часто бывает с подобными БП, и усыпана большим количеством (видимо очень важных) дискретных элементов.

Выходная диодная сборка MBRF3065CT вообще с невероятным запасом — 30А, 65 В. Диоды включены параллельно. Правда, я до сих пор не могу разобраться, в даташитах на такие сборки приводятся характеристики максимального тока для каждого диода или суммарно на всю сборку? Чёткого указания на это нет, может кто в курсе?

Нарисовал схему входа и выхода. Деталей на фильтрующие элементы не пожалели:

Ну ладно, раз в общем БП сделан неплохо, будем его ремонтировать.

А для этого нам нужно найти источник шума.

Просто водить ухом над БП бесполезно. Точную локацию источника звука так определить не получится. Но есть другой способ. Берём токоНЕпроводящую палочку (сухую пластиковую или деревянную) и тыкаем во все ёмкости и индуктивности. И если, при касании очередного элемента звук изменится, то это оно.

В моём случае это был конденсатор снаббера (видео со звуком):

Вот он же, в центре:

Самый простой способ решения проблемы — заменить его. А если у вас нет такого? Ну тогда купить и заменить. А если новый будет такой же свистяще-трещащий? Ну тогда покупать нужно у проверенного поставщика и хорошего производителя. А если я не знаю где есть проверенные поставщики и какие производители хорошие, особенно если я не занимаюсь такими вещами на постоянной основе и мне нужен всего 1 (один) такой конденсатор?
Ну, блин, не знаю тогда. Давайте тогда отремонтируем этот. Ремонт керамического конденсатора? Ого это круто.
На самом деле мы поступим, как всегда поступают с шумом — мы его просто изолируем.

Берём несколько капель эпоксидки, смешиваем с мелом. В данном случае мел выполняет несколько важных функций.
Он увеличивает густоту эпоксидки, чтобы она меньше стекала с объекта.
Он увеличивает твёрдость застывшего пластика, что снижает амплитуду вибрации керамики конденсатора и уменьшает шум.
Он выступает в качестве антипирена (вещества препятствующего горению) для эпоксидки.
Ну и эпоксидка с мелом становится несколько более теплопроводной. Как-то я проводил такие опыты, пытаясь сделать на её основе теплопроводный клей, но это уже другая история.

Итак, покрываем наш музыкальный конденсатор этой смесью, и ждём когда застынет.
Я брал 5-и минутную эпоксидку и всё случилось быстро. Поэтому сразу проверяем результат (БП включен в сеть, видео со звуком):

Абсолютная тишина!
Делал я это первый раз на основе лишь предположения, что это должно помочь. Удивительно, но результат оказался даже лучше, чем я мог представить.

Мало того, при определённой сноровке и наличие места вокруг конденсатора, при таком методе его даже выпаивать не придётся — можно обмазать/залить прямо на плате.

Предполагаю, что на этом месте некоторые читатели подумали, господи, опять колхоз, не мог пойти купить нормальных конденсаторов, они же копейки стоят ну и бла бла бла.

Ну, во-первых, как я уже говорил, понять хорошие они или плохие заранее невозможно. Ну я так точно гадать по фото не умею. И проверенных мест, где продаются исключительно фирменные и гарантированно не шумящие, у меня тоже нет.

Но я всё-таки пошёл и купил других конденсаторов. Вот они вместе. Коричневый — шумный родной из БП, синий — из магазина:

Ну и что вы думаете? Синий действительно гораздо тише коричневого. Но не абсолютно тихий. Небольшой, но вполне слышимый свист от него всё же есть. И он тоже меняется при попытке потыкать конденсатор палочкой. А вот коричневый, залитый эпоксидкой, получился ощутимо тише синего и тыканье в него палочкой ничего не меняет.

В результате, окончательно я установил родной, залитый эпоксидкой:

Да, видончик, конечно, у него так себе. Зато работает как надо!

Впрочем уже на второй попытке у меня получился результат почти не хуже фирменного:

Как я уже говорил, это всё была импровизация. Ни до, ни после, я таких экспериментов не ставил. Вполне возможно, убрать звук можно было просто залив конденсатор силиконовым герметиком и не париться с разведением эпоксидки. Но эти эксперименты я уже оставляю вам, буду благодарен, если вы их проведёте или проводили ранее и напишите об этом в комментариях.
На этом у меня всё, всем спасибо!

Обычно источник питания компьютера работает без посторонних звуков. Лишь кулер создает равномерный шум небольшой интенсивности. Но иногда пользователи замечают, что блок питания неприятно пищит. Кто-то не обращает внимания на изменения, кто-то сразу паникует. И та, и другая позиция имеют основания.

Причины писка в блоке питания

В блоке питания штатные звукоизлучающие элементы (динамики) отсутствуют. Источником писка могут служить намоточные элементы (трансформаторы, дроссели) – при протекании через их обмотки переменного тока в них возникает эффект магнитострикции. Это означает, что сердечники индуктивных конструкций сжимаются и разжимаются синхронно с изменением переменного магнитного поля, создаваемого протекающим током. Частота этих колебаний равна частоте переменного тока (или частоте гармонических составляющих), а амплитуда пропорциональна силе тока.

В обычных силовых трансформаторах этот эффект проявляется в виде низкочастотного гудения с достаточно большой громкостью. Это вызвано неплотной стяжкой пластин сердечника. В импульсном блоке питания применяются сердечники из сплошного материала (феррита), поэтому звук практически не слышен, особенно без нагрузки – он дополнительно маскируется шумами компьютера (вентиляторами охлаждения и т.п.). Но в ненормальном режиме амплитуда колебаний может резко увеличиться, и блок питания свистит даже под небольшой нагрузкой. К тому же эффекту могут привести вредные резонансные явления.

Свист под нагрузкой

В цепях фильтрации выходных напряжений потерявшие емкость конденсаторы утрачивают способность сглаживать выпрямленное напряжение, и под нагрузкой амплитуда пульсаций резко увеличивается, заставляя усиленно вибрировать сердечники намоточных элементов. При этом сердечник издает высокочастотный звук. Кроме того, из-за возросших утечек через изолирующий слой, неисправные конденсаторы сами становятся нагрузкой, усиливая проблему. Этот эффект может проявиться, если такая емкость находится в цепях дежурного напряжения – тогда БП может свистеть даже при выключенном компьютере (но вилка должна быть включена в сеть).

Пищит и не включается

В этой ситуации в первую очередь надо определиться с источником звука. Часто в таких случаях выясняется, что писк возникает не в блоке питания. Высока вероятность, что это материнская плата (посредством BIOS) непрерывным звуковым сигналом сигнализирует о неисправности БП. Такой писк звукового излучателя, скорее всего, означает, что дежурное напряжение присутствует, а сигнал PG (Power_good, POWER_OK) по какой-либо причине не формируется:

• одно или несколько выходных напряжений отсутствуют;
• одно или несколько выходных напряжений выходят за установленные пределы;
• все напряжения в порядке, неисправна схема формирования сигнала PG.

Теоретически может быть ситуация, когда пищат и матплата, и неисправный БП. В любом случае, диагностику есть резон начать именно с источника питающих напряжений. Если компьютер не включается и отсутствует писк материнской платы, это в большинстве случаев означает отсутствие дежурного напряжения (или не подключен разъем от БП).

В различных нештатных ситуациях при пуске BIOS генерирует и другие звуковые сигналы, по которым можно определить проблему.

BIOS может генерировать и другие звуковые сигналы, не связанные с проблемами в БП или матплате.

Диагностика

В первую очередь надо провести визуальный осмотр на предмет обнаружения вздувшихся, потекших и лопнувших оксидных конденсаторов в цепях сглаживания выходных напряжений выпрямителей.

Также надо проверить конденсаторы в цепях затворов (баз) ключевых транзисторов. Емкости находятся в непосредственной близости от этих элементов, укрепленных на радиаторах. При выходе их из строя уменьшается амплитуда сигналов, подаваемых на ключи, и резко меняется их форма. Возросший уровень гармоник может вызвать магнитострикционный эффект на звуковых частотах на трансформаторе или дросселях («шумят дросселя»)

Еще надо попробовать от руки провернуть вентилятор (кулер) – он должен вращаться плавно, без заеданий и скрежета. Если эти эффекты наблюдаются, значит, его втулки загрязнились или износились.

Как устранить проблему

Строго говоря, небольшой свист под нагрузкой проблемой не является. Это подтвердит любой специалист из гарантийной мастерской. Но посторонний писк может означать, что сердечники намоточных элементов плохо закреплены. Существует мнение, что вибрация может их разболтать еще больше или даже разрушить. Вряд ли, конечно, такое случится, но нервы попортить такой посторонний шум может однозначно. Поэтому можно попробовать дополнительно закрепить эти сердечники клеем или лаком.

Но предварительно надо осмотреть плату на предмет вздувшихся оксидных конденсаторов и заменить их. Если замена явно неисправных емкостей ничего не дала, можно попробовать заменить все остальные — не всегда проблема может быть явно обнаружена осмотром. Идеально, если есть тестер конденсаторов, способный не только измерить фактическую емкость, но и определить качество диэлектрика (ESR). Вместо огульной замены элементов можно выявить и поменять только неисправные емкости. И тут гарантийные специалисты могут быть не правы – свист может быть вызван изначально неисправным конденсатором без внешних признаков повреждения.

Также возможным источником перегрузки БП и источником свиста может быть кулер блока питания. Если его втулки со временем износились, он перестает свободно вращаться, начинает заедать и т.п. Все это ведет к увеличению потребляемого тока и повышению нагрузки на источник. Сначала его надо попробовать очистить от пыли или смазать. Если не поможет – заменить.

В завершении для наглядности рекомендуем к просмотру серию тематических видеороликов.

Если неисправность внешним осмотром обнаружить и устранить не удалось, надо перейти к глубокой проверке источника питания, ведь проблема может иметь массу источников. Для этого надо иметь определенную квалификацию и хотя бы небольшой приборный парк.

Импульсный блок питания (БП) персонального компьютера (ПК) – самостоятельный, важный и капризный блок. Он должен обеспечить надёжность электронного устройства, которое обрабатывает информацию и данные, чистым и стабильным электрическим напряжением. Такая работа блока зависит от надёжности его компонентов и качества сборки. Выясним, почему пищит БП компьютера.

Что может пищать в блоке питания

Блок может пищать при ослабленной намотке обмотки ВЧ дросселя или трансформатора. Еще одна причина по которой пищит блок питания из-за неисправного конденсатора, от перегрева, пыли, при неисправном охлаждении. Писк появляется и при увеличении предельной нагрузки, и тогда частота преобразования сваливается в звуковой диапазон.

БП состоит из двух источников питания: дежурного напряжения на +5 В с отдельным импульсным преобразователем и маломощным трансформатором и второго – мощного на +5В,+12В, -12В.

Устраняем неисправности

Для поиска неисправности необходимо провести диагностику, самостоятельно. Для этого надо:

• аккуратно извлечь БП из компа и вскрыть его;
• произвести очистку от пыли всего блока. Используя ворсовую кисточку, баллончик со сжатым воздухом или пылесос;
• очистить плату от потеков электролита, он вызывает коррозию и разъедает элементы, расположенные рядом на плате;
• при наличии следов подгоревшего текстолита необходимо очистить и пропаять пайку. Скорее всего, там холодная пайка или пробился полупроводник, и через него шёл большой ток;
• при помощи мультиметра выявить пробитые детали и заменить их.

Поиск постороннего звука лучше начинать при работе блока в дежурном режиме. Включить БП в сеть, но ПК не запускать, после этого установить перемычку в 24-пиновом разъёме. Один конец вставить в контакт с зелёным проводом (PowerOn), а другой – в любой контакт с чёрным проводом (14к+15к). При этом блок включится и заработает вентилятор. Если вы случайно замкнете не те контакты, ничего страшного не случится. Блок не сгорит. Он просто не запустится.

Осторожно. Элементы схемы блока питания при этом находятся под напряжением. Можно получить удар электрическим током, опасным для жизни. Для обеспечения безопасности блок питания необходимо заземлить. В современном шнуре питания в паре розетка-вилка предусмотрены отдельные контакты для подключения заземления.

Прижимаем детали поочередно деревянной палочкой или иным диэлектриком (карандаш, коктейльная трубочка) и слушаем, изменяется ли звук. Если меняется тональность, то это та деталь, из-за которой блок пищит, и её нужно заменить или отремонтировать.

Крепление деталей

После удаления пыли надо визуально внимательно проверить качество пайки всех соединений, отсутствие микротрещин на дорожках. Убедиться в надёжности крепления габаритных деталей (трансформатора, дросселя, радиатора). От вибрации ослабленная деталь со временем нарушит пайку соединения. В этом месте возникнет сопротивление, которое под действием тока будет нагревать участок. Это выведет из строя БП. Подозрительные контакты необходимо пропаять с флюсом.

Кулер

Надёжность компонентов сильно зависит от температурного режима работы.

Выход их из строя вызван высокой или низкой температурой воздуха, повышенной влажностью, наличием различных примесей в нем. Важную роль в обеспечении надежной работы БП играет вентиляция, которую обеспечивает встроенный вентилятор.

Кулер шумит из-за засыхания смазки или когда забивается пылью. Крыльчатка вентилятора, как правило, собирает много пыли, что уменьшает проток охлаждающего воздуха. Если чистый охладитель при работе сильно шумит (трещит), то его необходимо смазать.

Для смазки необходимо;

• приподнять фирменную наклейку на корпусе;
• вытащить резиновую заглушку, расположенную над подшипником;
• стопорную шайбу не снимать;
• остатки старой смазки не вытирать;
• капнуть две-три капли силиконовой смазки или масла для швейных машин (часовую смазку). Можно использовать шприц с тонкой иглой;
• вставить заглушку и закрепить наклейку на месте.

На время проверки вентилятор можно отключить. Шум вентилятора может заглушать свист блока.

Трансформаторы и дроссели

Слышимый звук иногда возникает при сильном магнитном поле. Это следствие воздействия магнитострикционных пульсаций ферритового сердечника и в исправном трансформаторе. При этом он сам по себе не опасен, но служит сигналом о работе блока на предельной нагрузке. Желательно определить источник перегрузки.

Звук, издаваемый расслабленной обмоткой транса, дросселя или индуктивности, вступает в резонанс с треснутым сердечником и усиливается. Для устранения звука пропитать сердечник, обмотку и стыковочные швы сердечника лаком (клеем).

Важно! Клей не должен разъедать склеиваемые поверхности, так как это может повредить изоляцию обмоточного провода.

Конденсаторы

В блоке питания применяются много разных конденсаторов. Некоторые из них имеют большую емкость, другие работают при высоких напряжениях, третьи имеют малый ток утечки, четвертые обладают небольшой индуктивностью. Применение того или иного типа конденсатора определяет их назначение. Например, если у частотно задающего керамического конденсатора изменилась ёмкость, то нарушится режим работы БП. Ёмкость может измениться при нагреве, от старости или у низкокачественного конденсатора.

Конденсатор выходит из строя, когда:

• закорочен внутри;
• оборван;
• возник большой ток утечки;
• произошла потеря емкости.

Электролитические конденсаторы сглаживают пульсации постоянного напряжения. Вспученный корпус конденсатора может вызывать срабатывание схемы защиты. Такие электролиты меняют сразу, и не надо тратить время на их проверку.

Для проверки конденсатора с помощью тестера необходимо отпаять один из выводов. Мультиметр включается на измерение сотен кОм или даже мОм. Для конденсаторов с большой емкостью в начальный момент происходит бросок показаний на ноль и затем переход к 1 (бесконечность). Хороший конденсатор покажет более 100 кОм. Если он в обрыве, то измеритель сразу покажет 1 (бесконечность).

При ёмкости меньше 1 мкф прибор не определит обрыв. Прибор при этом покажет ноль, если он закорочен (пробой), или 1, если он исправный или в обрыве.

Для проверки целостности керамического конденсатора маленькой ёмкости нужно собрать схему, состоящую из следующих элементов: проверяемого конденсатора, миллиамперметра переменного тока, резистора (ограничивающего) и источника переменного напряжения, включенных последовательно.

Напряжение источника при этом составляет не больше 20% от напряжения конденсатора. Величина тока зависит от величины ёмкости: чем меньше ёмкость, тем меньше ток. Нулевой ток амперметра говорит об обрыве.

Отмечу, что сейчас проще проверять конденсатор универсальным прибором, который называется транзистор-тестером или ESR-метром. Он дает довольно точные показания, а его использование значительно проще описанного выше метода, при этом стоит он меньше 1000 рублей. Ниже прилагаю видео об одном из таких приборов.

После устранения свиста нужно собрать БП и установить на место. Если не получится устранить причину звука самостоятельно, стоит отдать блок в сервисную мастерскую или купить новый.

В общем, хочу задать вопрос или попросить совета. Есть у меня блок питания Thermaltake smart rgb 600w. Он стоял в моей старой сборке на i5 7500 и gtx1060. Сколько помню, комп почти всегда свистелпищал под нагрузкой, без ограничения фпс в играх. Меня это никогда не напрягало особо, но когда обновил железо (из старого остались только диски, оперативка и, собственно, БП), появился страх за новенькие RTX3060ti и i5 12400. Опытным путём удалось выяснить, что свистит БП. (при чём, при разном положении камеры в играх и разном количестве фпс, свист меняет свою частоту) В интернете начитался, что свист это признак скорой кончины БП. Так вот, можно ли спрогнозировать, как скоро БП отдаст концы? И какой блок питания лучше взять к моей сборке (i5 12400, rtx3060ti 16gb ram, 1tb hdd, 256gb ssd, 2 куллерных вертушки и 4 корпусные). Пока присмотрел себе DEEPCOOL DQ650 [DQ-650-M-V2L]