Щелчки педали сцепления могут возникать в тот момент, когда вы выжимаете сцепление, а могут появляться и тогда, когда вы отпускаете педаль. Чтобы успешно бороться с этим раздражителем, важно понять как работает механизм автоматической регулировки длины троса сцепления. Именно об этом пойдет речь в этой статье.
Обзор регулировочного механизма
Перед тем как разобрать работу самого механизма, вспомним, как работает сцепление на автомобиле Лада Гранта. Это необходимо для понимания того, что происходит с тросом сцепления, а именно с его зубчатым наконечником, по мере износа ведомого диска.
Принцип работы сцепления
При нажатии на педаль сцепления вилка сцепления перемещается вправо. Когда отпускаем педаль, вилка перемещается влево – все просто.
А что же происходит внутри в этот момент? Давайте рассмотрим это на простой схеме. Схема очень упрощенная, чтобы множество мелких деталей не отвлекали от главного.
1 – Маховик.
2 – Фланец коленчатого вала.
3 – Ведомый диск сцепления.
4 – Фрикционные накладки ведомого диска.
5 – Ведущий диск сцепления.
6 – Корпус корзины сцепления.
7 – Лепестки диафрагменной пружины.
8 – Выжимной подшипник сцепления.
9 – Первичный вал КПП.
10 – Опора вилки сцепления.
11 – Корпус (картер) сцепления.
12 – Вилка сцепления.
13 – Трос сцепления с поводком.
Когда сцепление включено, то есть находится в своем обычном состоянии – ведущий диск, за счет давления диафрагменной пружины, плотно прижимает ведомый диск к маховику. Благодаря этому крутящий момент передается от двигателя на маховик, с маховика на ведомый диск, а уже с ведомого диска на первичный вал КПП.
Но что происходит, когда мы выжимаем педаль сцепления, тем самым выключая его? Как мы помним, во время выжима вилка уходит вправо. В этот момент другой конец вилки давит на выжимной подшипник, который давит на диафрагменную нажимную пружину. Лепестки диафрагменной пружины, упираясь в распорное кольцо (или распорные болты, в зависимости от конструкции), отводят нажимной или ведущий диск сцепления, освобождая, тем самым, ведомый диск сцепления.
На изображении выше вы видите, как между маховиком, ведомым и ведущим диском сцепления образовались зазоры. В таком положении двигатель и коробка передач разъединены. Крутящий момент от двигателя не передается. Когда мы отпускаем педаль сцепления, все возвращается в первоначальное положение и двигатель с коробкой вновь начинают работать как единое целое.
А сейчас обратим внимание на ведомый диск сцепления. Во время эксплуатации, фрикционные накладки ведомого диска сцепления изнашиваются (красным цветом обозначена величина износа).
Ведомый диск, в результате износа, становится тоньше. Что происходит с ведущим диском? Под воздействием диафрагменной пружины он все равно прижимается к ведомому диску, а лепестки диафрагменной пружины, еще сильнее выступают вправо, отодвигая выжимной подшипник и вилку сцепления. Другой конец вилки, тем временем, уходит влево, уводя за собой поводок и натягивая трос сцепления.
Итак, подведем небольшой итог: по мере износа ведомого диска, вилка сцепления уходит влево, а трос натягивается. Что происходит в этот момент в механизме автоматической регулировки длины троса сцепления?
Устройство регулировочного механизма
Чтобы разобраться в его работе, для начала разберем его и узнаем назначение каждой отдельно взятой детали.
1 – Распорная втулка. Она нужна для разведения сухарей в стороны и освобождения зубчатого наконечника троса. Это необходимо, чтобы трос беспрепятственно «выходил» на нужное расстояние вслед за вилкой сцепления, по мере износа ведомого диска. Сухари храпового механизма как бы наезжают на конус распорной втулки, расходятся в стороны и освобождают зубчатый наконечник троса от зацепления.
2 – Пружина распорной втулки. Она устраняет зазор между вилкой и поводком. Вилка стремится вытянуть трос «влево», а пружина распорной втулки тянет трос обратно «вправо». В результате образуется небольшой «натяг», который и исключает образование зазора.
3 – Зубчатые сухари. Именно они входят в зацепление с зубчатым наконечником троса и плотно удерживают его, когда необходимо выжать сцепление.
4 – Зубчатый наконечник троса.
5 – Запорная скоба. С одной стороны она удерживает запорную втулку и с другой – обеспечивает плотное прилегание сухарей к зубчатому наконечнику троса.
6 – Пружина корпуса. Ее назначение – увеличить силу прижима сухарей к зубчатому наконечнику.
7 – Пластиковый фиксатор, который ограничивает перемещение сухарей, чтобы они всегда оставались в так называемой «рабочей зоне».
8 – Корпус механизма автоматической регулировки.
Принцип работы храпового механизма
Далее работу механизма будем рассматривать на схеме. Особое внимание хочу обратить на выступы внутри корпуса.
По этим выступам или по той плоскости, которую они образуют скользят сухари. В сухарях тоже есть соответствующие прорези под таким же углом. Вот как это выглядит, чтобы вы понимали о чем идет речь.
Как это работает? Допустим, мы выжимаем сцепление и корпус механизма на нашей схеме начинает перемещаться вправо. Выступы внутри корпуса начинают давить на сухари, которые, в свою очередь, плотно зажимают зубчатый наконечник троса сцепления. Зубчатому наконечнику деваться некуда и он начинает двигаться вслед за корпусом.
Именно так срабатывает механизм, когда мы выжимаем сцепление. Как только мы начинаем отпускать педаль сцепления, вилка сцепления начинает тянуть трос в обратном направлении (под действием диафрагменной пружины). Что происходит в этот момент?
Распорная втулка упирается в отбойник, но трос продолжает свое движение в обратном направлении. Что происходит дальше? А дальше сухари слегка «наезжают» на распорную втулку и немного раздвигаются.
Если бы трос сцепления продолжил натягиваться, то сухари «разъехались» бы еще больше, но он остановился, потому что к этому моменту диафрагменная пружина плотно зажала ведомый диск сцепления между ведущим диском и маховиком. Но что происходит, когда ведомый диск сцепления изнашивается? Все верно, трос сцепления натягивается.
Поскольку ведомый диск изнашивается постепенно, наступает момент, когда трос сцепления смещается влево, скажем, на 1 мм. Остановимся именно на этой величине. Почему? Дело в том, что расстояние между вершиной зуба и его основанием составляет как раз 1 мм.
И нам важно узнать, как взаимодействуют между собой сухари и зубчатый наконечник именно в этом диапазоне. Итак, предположим, что трос, в результате износа ведомого диска, сместился влево на 1 мм.
Как видно на схеме, сухари «разъехались» еще больше, потому что трос «натянул» их на распорную втулку еще сильнее. В результате, зацепление сухарей и наконечника происходит самыми кончиками зубцов. Что произойдет, когда мы начнем выжимать сцепление?
В какой-то момент сухари начнут перескакивать на следующий зуб наконечника, издавая те самые характерные щелчки педали сцепления. Когда мы отпускаем педаль, механизм возвращается в первоначальное положение.
Избавляемся от щелчков
Теперь главный вопрос: как избавиться от щелчков? Ранее мы узнали, что расстояние между вершиной зуба и его основанием равняется 1 мм. Для того, чтобы зубья сухарей, образно говоря «съехали» к основаниям зубьев наконечника, попробуем немного сместить наконечник троса вправо, ослабив трос сцепления в подкапотном пространстве.
Для начала отвернем пластиковый поводок на пол-оборота или на 180 градусов.
Какое расстояние пройдет поводок за пол-оборота? Учитывая, что шаг резьбы наконечника равен 1,25 мм, разумно заключить, что за пол-оборота поводок переместится на 0,625 мм (округлим до 0,6 мм). Схематически это будет выглядеть следующим образом.
Казалось бы сухарям осталось «упасть» на зубчатый наконечник троса и войти в 100% зацепление, но не тут-то было. Их вертикальному перемещению мешает распорная втулка. Сухари могут скатиться лишь под углом 45 градусов, при этом значительно смещаясь вправо, поэтому в 100% зацепление им войти не удается.
Но это уже гораздо лучше, чем было раньше. Что мы делаем дальше? А дальше мы отворачиваем поводок в подкапотном пространстве еще на пол-оборота, позволяя таким образом тросу сцепления переместиться вправо еще на 0,6 мм.
На этот раз зацепление получится более полным и не позволит сухарям «перескакивать» на следующий зуб, издавая неприятные щелчки.
В итоге, можно сделать вывод, что для решения проблемы щелчков в педали сцепления достаточно ослабить поводок на один полный оборот или 360 градусов.
Хотя в каких-то случаях будет достаточно и половины оборота. Но, как говорится, если бы все было так просто…Уверен, что среди вас найдется немало тех, кто уже крутил поводок и взад и вперед, но щелчки как были, так и остались. Неужели все, о чем было рассказано в этой статье – ерунда? Нет. Теория верна на 100%. То, что щелчки не исчезают, говорит лишь о влиянии посторонних факторов, мешающих механизму автоматической регулировки нормально работать. Вот на них мы сейчас и остановимся.
Факторы, влияющие на работу механизма автоматической регулировки
На анимированном изображении ниже изображена работа механизма у троса сцепления, который был снят с Гранты на пробеге 45 000 км.
Во время вытягивания троса, в механизме появлялся характерный щелчок, который обычно и раздражает многих «Грантоводов». Однако в первоначальное положение трос сам не возвращался, его необходимо было подталкивать пальцем. Такое ощущение, что работу механизма, что-то подтормаживало. Что характерно, при возвращении в первоначальное положение механизм снова издавал щелчок. Это объясняет, почему иногда щелчки могут появляться не только во время выжима педали сцепления, но и когда мы ее отпускаем. Почему такое происходит?
Обратите внимание на то, как работает новый трос.
Ему достаточно собственного веса, чтобы опускаться вниз. Перемещению троса в рубашке ничего не препятствует. Теперь посмотрите, как работает старый трос.
О том, чтобы он опускался вниз под собственным весом не может быть и речи. Трос можно опустить и поднять только приложив приличные усилия. Хотя по ощущениям трос идет плавно, но очень туго. Почему?
Как это ни странно, но причиной всему стала смазка. Смазкой был обильно забит не только сам механизм автоматической регулировки, но и основание отбойника, в месте, где трос выходит из рубашки.
Со временем смазка распространилась внутри рубашки троса и через два года превратилась в «гуталин», значительно усложнивший работу троса сцепления. Такое ощущение, что изнутри трос смазан не смазкой, которая должна облегчать скольжение, а пластилином.
Кто это сделал – сказать сложно. Может на заводе, а может в автосалоне, когда готовили автомобиль к продаже. Как бы то ни было, работа механизма от этого только пострадала. Иногда можно крутить пластиковый поводок туда, сюда (в надежде устранить щелчки), но ничего происходить не будет, потому что сам механизм залип от загустевшей смазки и неохотно реагирует на регулировки. Подробно о причинах тугой педали сцепления рассказывается в статье: «Тугая педаль сцепления Лада Гранта ФЛ: причины и решения».
Поэтому, при установке нового троса, были смазаны лишь отдельные детали. Пазы у сухарей, плоскости которых соприкасаются с выступами внутри корпуса.
Далее немного смазки было нанесено на зубчатый наконечник с обеих сторон.
Смазки совсем чуть-чуть, только чтобы хватило размазать. И в завершении сборки немного смазки было нанесено на рабочую поверхность распорной втулки.
Все, больше ничего не смазывалось. В качестве смазки была использована смазка для поршней суппорта и направляющих «PAG» от производителя ВМП-АВТО.
Идею использования именно этой смазки была позаимствована на одном из специализированных форумов. Требования к качеству такой смазки более строгие и она уж точно не должна превращаться со временем в пластилин.
После замены троса, педаль сцепления стала выжиматься очень легко. Порядок замены троса сцепления в этой статье не рассматривается, так как этой теме посвящена отдельная статья: «Пошаговая инструкция по замене троса сцепления Лада Гранта».
Что касается проблемы щелчков, то теперь, лучше понимая работу механизма автоматической регулировки, вы успешно сможете бороться с данным раздражителем.
Смотрите видеоверсию публикации
↓↓↓
Начиная с Калин и Приор конструкторы автоваза усовершенствовали привод сцепления автомобиля (по сравнению с восьмерками и десятками) — внедрили трос с автоматической регулировкой длины. Тем самым из перечня работ по тех.обслуживанию была исключена операция регулировки сцепления (очень «трудоемкая»).
В замен автовладельцы вынуждены стали при каждом нажатии (и отпускании) педали сцепления наслаждаться щелканьем, скрипом, скрежетом, проскакиванием (и т.д.) механизма автоматической регулировки троса.
Не знаю, как кому нравится, но я лично бы пожелал, чтобы привод сцепления остался старой конструкции (знакомый мне еще по ваз 21099), лишенный всех этих шумов. Я думаю, один раз в два-три года отрегулировать сцепления — это несложно.
Идею переделки троса я нашел на форумах калино-, приороводов.
Суть заключается в том, что родной трос сцепления нужно заменить на трос от ваз-2110.
Первым делом надо купить в магазине трос 2110. Стоит около 250 руб.
Ниже показаны два этих троса в сравнении:
Полностью тросы — не взаимозаменяемы. Десяточный трос немного не подходит по креплениям. Крепление к кронштейну педали сцепления нужно доработать, как показано на фото:
Полный размер
Просверлить отверстие
Полный размер
срезать уголок
Также, к десяточному тросу не подходит грантовский кронштейн крепления троса на коробке передач. То есть кронштейн также нужно заменить на десяточный (стоимость в магазинах от 220 до 375 руб).
Так как корпус коробки передач у десятки и гранты одинаковый, то кронштейн должен подходить по отверстиям. Тем не менее у меня кронштейн немного не подходил. Пришлось немного подпилить центральное отверстие напильником на пару миллиметров.
Полный размер
Подпилил отверстие
После этого кронштейн был установлен на коробку передач.
Дальше устанавливаем трос.
Чтобы трос не выпал из вилки, можно в вилке просверлил небольшое отверстие, и зафиксировать трос проволокой (как показал опыт — в этом нет необходимости, наконечник троса и без проволочки ни когда не выпадывает).
Полный размер
просверлил отверстие в вилке
Дальше крепим трос к кронштейну педали сцепления. Здесь он также немного не подходит. Фланец у десяточного троса меньше по ширине на 3-4 миллиметра чем у грантовского.
Полный размер
Крепление не совпадает на 3-4 мм.
Это можно устранить, подогнув кронштейн педали сцепления.
Полный размер
подогнуть кронштейн
Также потребовалось смазать это сопряжение для устранения возможных скрипов (Литол-24).
Длину троса нужно отрегулировать гайками таким образом, чтобы педаль сцепления была на одном уровне с педалью тормоза.
Вот и вся переделка которую я сделал.
Получившаяся конструкция еще не полностью повторяет десяточный привод сцепления, так как нет прижимной пружины на педали сцепления. На рисунке ниже — позиция 15.
Привод сцепления 2110. (Картинка из интернета)
Может быть я приделаю позже эту пружину. Пока, уже месяц (или 1000 км), катаюсь без неё. Необходимости в данной пружине не ощущаю.
Никаких шумов от педали сцепления больше не исходит.
P.S. К сожалению владельцам грант с тросовой коробкой данный способ не подойдет.
Чтобы снять педаль сцепления на автомобиле Лада Гранта необходимо выполнить следующие действия:
- Зафиксировать машину на ровной площадке, выжать рычаг стояночного тормоза, установить противооткатные башмаки на задний ряд колес.
- Ключом на «14» выкручиваем три болта, отсоединяем вал рулевого управления (салон машины, у основы).
- Выкручиваем пластиковый фиксатор с поводка троса сцепления.
- Снимаем защитную скобу, извлекаем палец вакуумного усилителя педали тормоза.
- Отсоединяем колодку с проводами от приборной панели с датчиками на кронштейне.
- Ключом на «13» выкручиваем четыре гайки, снимаем вакуумный усилитель тормозов.
- Ключом на «13» отвинчиваем пять гаек, снимаем кронштейн педали сцепления и тормоза в сборе.
После проведения дефектовки, заменяем изношенные элементы новыми, собираем конструкцию в обратной последовательности.
Признаки неисправности, диагностика, способы устранения
| Признак | Причина и устранение |
| Короткий ход педали | Отрегулировать длину тросика. Проверить целостность металлических волокон. Вероятнее всего расслоение, загиб. |
| Сцепление ведет на скорости, трудности с переключением на повышенные передачи. | Искривление маховика, его повреждение. Зубья захвата изношены. Замена маховика и сопутствующих расходных материалов. |
| Пробуксовка при активации первой передачи, прибавления оборотов педалью акселератора. | Заменить фрикционные накладки, диск, очистить привод от старой смазки |
| Резкие рывки при включении / переключении скоростей. | Поврежден нажимной диск, заменить корзину. |
| Свист при активации первой и последующих скоростей | Установить новый выжимной подшипник |
| Треск, стук, хруст при переходе на повышенные/пониженные передачи | Износ пружины демпфера, замена новой, смазка всего механизма привода. |
| Рычаг проваливается, западает, дребезжит | Чрезмерное растяжение натяжителя. Замена новым, установка втулок. |
Причина скрипа педали сцепления на Ладе Гранте
Конструкция сцепления на автомобиле Лада Гранта отлична от предыдущих моделей ВАЗа. Активация привода вала осуществляется тросом с автоматическим натяжителем.
Если с завода настройка была выполнена корректно, то владельцу нет нужды повторно регулировать компенсатор натяжения. На практике все далеко не так, проблемы случаются. Особенно на этапе прохождения первого и второго технических осмотров.
Этап №1 Регулировка педали сцепления Лады Гранты
Появление сторонних шумов, скрипов свидетельствует о необходимости профилактики, дефектовки элементов сцепления. Первым делом проверяем зазор на вилке привода.
В моторном отсеке демонтируем пластиковый кожух воздушного элемента, снимаем патрубки. Штангенциркулем замеряем величину зазора между пластмассовым барашком и вилкой. Заводской стандарт — 27 мм, превышение, уменьшение длины недопустимо. Корректируем зазор путем выкручивания гайки (ключ на «10»).
Этап №2 Смазывание элементов
Смазыванием подвижные элементы педального узла, в том числе, храповик компенсатора, втулку педали сцепления, оболочку троса.
Для упрощения процесса смазки используем тавотницу, медицинский шприц наполняем трансмиссионным маслом, наносим на поверхность.
Иногда скрип доносится со стороны моторного отсека. Причина в поводке наконечника. Для устранения скрипа наносим масло на участок контакта гайки с вилкой привода.
Этап №3 Недостаточное количество смазки
В редких случаях причина скрипа в отсутствие смазки на первичном валу коробки передач. Устраняется дефект путем нанесения графитной смазки на поверхность вала. Предварительно снимаем резиновую втулку, распыляем смазку при помощи аэрозольного баллончика.
Какой должен быть ход педали сцепления Лады Гранты
Свободный ход педали сцепления на Ладе Гранте составляет 146 мм — это заводской «замер» расстояния от основы кузова к тыльной части педали (лягушки). Изготовитель допускает люфт хода в 2.0 мм.
Если вышеуказанное расстояние не соответствует стандарту, проводим следующие действия по регулировке:
- В моторном отсеке оттягиваем наконечник троса до упора вперед. Штангенциркулем замеряем фактическое расстояние от пластиковой гайки к вилке привода. Заводской стандарт 27 мм.
- Проводим регулировку, корректировку по мере необходимости (ключ на «10»).
- 2-3 раза прокачиваем педаль, проводим повторные замеры.
- В салоне автомобиля замеряем ход педали, он должен быть равным 146 мм.
При увеличенном/уменьшенном ходе педали, трос сцепления подлежит замене новым. Для устранения свободного хода используйте ремкомплект педали сцепления Лады Гранты.
В состав входят:
- втулки нажимные;
- пластиковый компенсатор;
- пружина.
Почему щелкает педаль сцепления на Ладе Гранте
Нередко владельцы новой Лады Граны сетуют на щелканье узла сцепления. В большинстве случаев причина кроется в недостаточном количестве смазки тросика привода.
Самостоятельно смазать трос не сложно. Процедура смазывания описана выше, прочтите дополнительно в случае возникновения необходимости ремонта.
Иногда причина щелканья кроется в неисправном датчике (выключатель педали сцепления), расположенном с тыльной стороны. Для демонтажа с последующей заменой необходимо:
- Снять колодку с проводами, следующую от приборной панели.
- Выкрутить два саморезы, фиксирующие основу платы к педали, заменить деталь.
- Собрать в обратной последовательности.
Водителю на заметку!!! Датчик положения педали не подлежит ремонту, возможна только замена новым при выходе из строя.
Другие неисправности, такие как болтание педали, тугость хода, провал также связаны с растяжением троса, расслоением волокна, повреждением обмотки, изношенностью шарниров.
Обзор цен производителей
| Производитель | Цена (Руб.) | Ресурс (Тыс.км) |
| LADA 21901-1602210
оригинал |
От 634 | 100 |
| ASPCC260210 | От 465 | 75 – 80 |
| BRAND 219011602210 | От 300 | 75 – 80 |
| Поводок троса пластиковый
21901-1602266-00 |
От 150 | 40 |
| 21901-1602210-00
трос сцепления в сборе |
От 550 – 600 | 75 |
| 21901-1602210-00
трос сцепления в сборе |
–/– | 75 |
| ОАО «ПроСпорт» 26594516 | От 500 | 80 – 85 |
| ОАО «Вортекс» 5465465 | От 550 | 80 – 85 |
*цены актуальны состоянием на 29.10.2018 года.
Рекомендации по выбору деталей и комплектующих
Преобладающее большинство запчастей на Ладу Гранту – отечественного производства. Зарубежные аналоги не пользуются спросом ввиду дороговизны. В сравнении с «нашей» продукцией, импорт дороже на 10 – 15 %. Качество изготовления на одном и том же уровне.
При покупке запчастей и комплектующих всегда отдавайте предпочтение качественным, оригинальным деталям. Сверяйте соответствие каталожных артикулов с фактическими данными, указанными в инструкции по эксплуатации техническим средством.
При отсутствии опыта в обслуживании автомобиля, обращайтесь за квалифицированной помощью к специалистам СТО.
Список интернет-магазинов, реализовывающих детали (регион Москва, СПБ, Киев)
| № | Название | Адрес |
| 1. | «Avtoall» | www.avtoall.ru |
| 2. | «Ориджинал деталь» | lada-original.ru/ |
| 3. | «Навигатор» | www.navigator-63.ru/ |
| 4. | «TOTAX» | totax.com.ua |
| 5. | «Zakupka» | kiev.zakupka.com |
| 6. | «Сколь» | www.avtostore.spb.ru |
Схема и принцип работы сцепления на Ладе Гранте
В процессе систематической эксплуатации технического средства фрикционные накладки ведомого диска изнашиваются, в результате чего вилка сцепления перемещается вперед. Запас свободного хода троса увеличивается. Для автоматической натяжки троса предустановлен компенсатор длины.
Прижимная пружина, установленная в пластиковый корпус компенсатора, автоматически подтягивает трос, исключая свободный ход педали.
Для поддержания исправного состояния сцепления периодически смазывайте механизм качения педали, трос, рычаг привода вала. Лучше всего использовать графитную смазку, трансмиссионное масло.
Кто из автовладельцев знаком с принципом работы сцепления на ВАЗ 2109, 21099, 2108, тот не испытает трудности с Грантой.
Отзывы
| № | Положительные |
| 1. | Геннадий: второй год езжу на Гранте, особых проблем нет. Соблюдаю сроки проведения ТО, заправляю качественные масла, умеренный стиль вождения. Считаю, что это основные факторы, обеспечивающие «долголетие» автомобиля. |
| 2. | Василий: после 35000 км заскрипел трос, думал менять новым, но ребята советовали смазать маслом. Спасибо за рекомендацию, езжу, проблем не знаю. |
| 3. | Виталий: слышал от автомобилистов о проблеме скрипа троса на Гранте. Подтвердить не могу, так как 75000 отъездил, агрегат работает исправно. |
| 4. | Иван: общий пробег машины свыше 110000 км. Заменил трос сцепления на 80000 км, для Лада Гранта это очень хороший ресурс. Конечно, машина не идеальная, но при своевременном обслуживании, все работает исправно. |
| 5. | Кирилл: на пробеге в 90000 км полетел трос, не думал, что Гранта столько выходит. В магазине рекомендовали ряд производителей, сделал выбор в пользу отечественного. Мои рекомендации автомобилистам. |
| 6. | Владислав: первый скрип натяжителя появился на 65000 км, не стал смазывать, заменил новым. Считаю, что для российского качества это вполне нормально. |
| 7. | Игорь: сцепление работает исправно, не стучит, не скрепит, пробег 95000 км. Бережное отношение к машине, качественные детали — основные факторы, способствующие длительности эксплуатации. |
| Отрицательные | |
| 1. | Виктор: первый натяжитель полетел на отметке в 30000 км. Интервал слишком маленький. Гарантия от изготовителя 95 -100 тыс. км. В магазине выбрал натяжитель зарубежного производства. Второй месяц использую машину, качеством доволен. |
| 2. | Василий: на втором техническом осмотре мастер рекомендовал заменить натяжитель, так как ход педали превысил 146 мм при максимальном натяжении. Считаю, что ресурс слишком маленький. |
| 3. | Геннадий: на 60000 км полетел выжимной подшипник, что было неожиданно, ведь интервал замены еще не наступил. |
Вывод
Ресурс эксплуатации сцепления составляет 100 000 км. Такие данные указывает изготовитель в руководстве.
Фактический срок 75 – 80 тыс. км. При условии умеренного стиля вождения, бережного отношения к автомобилю ресурс увеличивается на 10-15%.
При выборе комплектующих отдавайте предпочтение оригинальным деталям с заводскими каталожными артикулами. Ремонты проводите самостоятельно, так как конструкция механизма сцепления проста, а принцип работы интуитивно понятен.
| Видео – Lada Granta – устраняем шумы (треск/скрип) от педали сцепления |
| Видео – Мягкая и не скрипучая педаль сцепления на Лада Гранта |
 |
Многие автолюбители после первых 200км. начинают замечать, что педаль сцепления Lada Granta начинает скрипеть или щелкает. Сначала были подозрения на брак корзины сцепления, но как оказалось не все так страшно. В этой статье рассмотрим основные причины и решения этого недуга. |
Почему педаль сцепления ВАЗ 2190 щелкает
Итак, на Лада Гранта привод выключения сцепления тросовый, беззазорный, снабжен механизмом храпового типа, предназначенным для компенсации изменения длины привода во время эксплуатации при износе накладок ведомого диска. Другими словами регулировка привода в эксплуатации не требуется.
Данный механизм автоматического натяжения троса имеет микровыключатель, похожий на тот, который установлен в компьютерных мышках, отсюда и щелчки. Как правило, решение проблемы заключается в регулировке троса сцепления.
Почему скрипит педаль сцепления Lada Granta
Причин скрипов педали сцепления может быть несколько, поэтому сначала нужно проследить источник скрипов. Если они исходят от педалей, тогда причина может быть в пластиковой втулке педали, которая при нажатии на педаль сцепления нажимает на микропереключатель, там есть место, где она трёт об кронштейн.
Если скрипы идут со стороны мотора, тогда это может скрипеть поводок наконечника, нужно смазать место контакта пластиковой гайки тросика и вилки сцепления.
Другая причина скрипов педали сцепления может быть в отсутствии смазки на первичном валу в коробке, там где ходит прижимной подшипник, на который нажимает вилка сцепления, а он в свою очередь прижимает диск сцепления. Чтобы решить проблему потребуется графитовая смазка в баллончике. Чтобы удобно было работать, можно загнать машину на яму и снять защиту двигателя. Либо снять воздушный фильтр и попробовать подлезть сверху. Снимаем пыльник с рычага вилки сцепления, просовываем трубочку баллончика смазки внутрь и брызгаем там все.
Еще причина скрипов может быть в самом тросике сцепления, можно попробовать смазать его с помощью той же смазки и тонкой трубочки, либо заменить тросик на новый. Если ничего не помогает, тогда попробуйте обратится со своей проблемой к официальному дилеру, не редко для решения проблемы они снимают КПП Гранты.
Источник фото:
- Бортовой журнал viruslab
Как устранить щелчки педали сцепления на Ладе Гранте
Привет подписчикам и всем читателям! Продолжаем рубрику мелкого ремонта Лады Гранты. Сегодня узнаем, как избавиться от щелчков педали сцепления, которые слышны при нажатии. В Интернете читал много разных советов, но практически ничего не помогает. Некоторые советуют: «Забей, это Жигули». Но я с этим не согласен, так как на новой машине щелчков не было.
Какой вариант помог
Как вы догадались по фотографии, помог решить вопрос вариант с моторным маслом. В храповике установлена пружинка, из-за которой возникают щелчки. Нужно постараться попасть шприцом с иглой именно в этот храповой механизм, и капнуть немного моторного масла.
После этого щелчки сразу пропадают. По крайней мере, у меня
точно пропали. Если вы уже пробовали такой способ, и ничего не получилось, напишите
об этом в комментариях. Предложите свой вариант решения проблемы, если знаете,
что делать.
Как в Ладе Гранте почистить резиновые коврики до блеска
Еще был совет – вкрутить саморез. Но лучше этого не делать,
так как сцепление может совсем пропасть. Я попытался воспользоваться таким
советом, но все испортил. Потом пришлось все убирать и восстанавливать на
место. Для этого пришлось снимать вилку сцепления, регулировать натяжение
троса. Хорошо, что ничего не сломал.
Теперь на моей Ладе Гранте сцепление не щелкает. Для кого статья оказалась полезной, поставьте палец вверх. Еще хотел спросить у читателей, что можно сделать, когда сцепление стало очень тугим? Кто знает – ответьте. Подпишитесь, чтобы не пропустить еще много интересных публикаций. Также спрашивайте, что бы хотели еще узнать про Ладу Гранту. Всем удачи, надеюсь на вашу поддержку!