Под ламинатом яма как исправить не разбирая

Как устранить ямку под уложенным ламинатом?

Ламинат – очень капризное напольное покрытие. Чтобы избежать ямок под ним нужно четко соблюдать все правила его установки. Но если человек не знал о том или ином условии укладки ламината, то возникают проблемы, которые хочется как можно быстрее исправить.

Во-первых следует разобраться каковы причины вздутия и чмок, а потом устранить проблему.

Правила укладки ламината

Одной из причин возникновения ямок является не соблюдение важного правила укладки ламината: акклиматизации. После того как материал привезли в помещение, нужно обязательно дать материалу привыкнуть к температурному режиму. Примерно 2-3 суток будет достаточно. Ламинат должен быть вскрытым и лежать на ровной поверхности. В зимний период времени этому стоит уделять особое внимание и давать ламинату большее время на привыкание.

В случае не соблюдения: укладка будет производиться тяжелее, ямы появляться быстро.

Плотное прилегание ламината

Такое напольное покрытие как ламинат имеет свойство расширяться под изменением влажности в комнате. Если он будет плотно прилегать к стенам, то при расширении он будет упираться в стену и создавать воздушное пространство, благодаря чему пол будет «играть». Владельцы часто упускают такие детали, но оставлять зазор это не так сложно для исполнения.

Решение: разборка ламината, установка по всем правилам с отступом от стены не менее 1 см. Если разборка невозможна, то удалите плинтуса.

Неровный черновой пол

Очень распространенная ошибка – неровная поверхность, на которую укладывают напольное покрытие .Ламинат умеет подстраиваться под все неровности пола, на котором он лежит, потому основе для него тоже нужно уделять большое внимание. Для неровности ламината достаточно совсем небольшой ямки.

Решение: демонтаж панелей, очистка мусора с поверхности пола, его выравнивание с использованием самовыравнивающихся смесей.

Попадание воды в слой ламината

Вода может попасть внутрь ламината, при его сборке или до этого. Может затечь через щели. После такого ламинат вздувается.

Решение: лучше разобрать и просушить. Если это небольшие вздутие, то можно ставить груз на «играющую» поверхность ламината. В случае его перенасыщения воды лучше заменить его.

Использование неправильной подложки

Подложка не должна быть больше 2-3мм, иначе пол будет прогибаться. Самой хорошая подложка – из коры дуба. Она имеет отличные звукоизоляционные свойства и будет хорошей прослойкой между черновым полом и покрытием.

Решение: замена толстой подложки.

Некачественный материал

Сложно сразу определить качественный ламинат или нет. Но если выбран дешевый материал, то при его эксплуатации соединительные замки панелей выйдут из строя.

Решение: замена ламината на более качественный.

Фиксатор двери закреплен не правильно

В самом названии указана суть причины ямок ламината. Если фиксатор прикреплен к самой панели, а не к стяжке, то покрытие будет деформироваться.( Похожая ситуация возникает с тяжелой мебелью. Покрытие будет прогибаться под грузом.)

Решение: правильная установка фиксатора двери. А если возникает деформация под грузом мебели, решайте сами что вам важнее: мебель или ламинат.

Источник

Прогиб ламината. Может это решение?

Привет, народ! Проблема хорошо известная, и часто обсуждаемая. Постелил ламинат, пол не ровнял (некогда).. Естесственно местами покрытие прогибается. И прилично. Вот думаю, ежели в те места где ламинат «дышит» (весьма глубоко), «загнать» что-то типа монтажной пены (с минимальным расширением) или герметика, вобщем какую-нибудь твердеющую массу. Про методы заполнения таких пустот сейчас не говорю, это отдельный вопрос. А вот в принципе будет ли ЭТО работать? Как считаете? Спасибо всем, кто откликнется.

dima_26 написал :
А вот в принципе будет ли ЭТО работать? Как считаете?

работать будет.
Но вопрос как раз в том, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ.

Спасибо, Грэй. Обнадежил. В моем случае проблемное место у дверного проема. Дверь еще не стоит, можно подлезть. В других местах наверно можно высверлить отверстие, скажем 10мм и заполнить пустоту. Отверстие зачеканить смесью опилок и пва (как вариант). Все лучше, чем постоянный скрип и неприятные ощущения от прогибов

Еще вопрос — как долго по времени? Речь о монтажной пене.

Грэй написал :
Но вопрос как раз в том, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ.

Чтобы не понаделать дыр — до укладки Или снять ламинат и сделать- что суть — то же.

Тогда следует вопрос — почему бы сразу это не сделать материалами, предназначенными для этого.

Возвращаемся к началу

dima_26 написал :
В других местах наверно можно высверлить отверстие, скажем 10мм и заполнить пустоту. Отверстие зачеканить смесью опилок и пва (как вариант).

А не проще разобрать и собрать, чем кусать локти после того как пена выпрет изрядный горб? И. будет проминаться уже где-то рядом.
Еще потом разбирать, отдирать пену. и наконец понять, что выравнивают ДО, а не ПОСЛЕ

Источник

Прогибается ламинат: 10 причин и 2 решения проблемы

После ремонта дома новый ламинат смотрится красиво. Это практичный материал, который рассчитан на долгое использование. Но иногда ламели начинают прогибаться и скрипеть уже через несколько дней. Причины бывают разные, например, неправильный монтаж, когда сразу после укладки образуется небольшое пространство между досками и напольное покрытие «гуляет». А может, выбрали некачественный материал, который теряет первоначальную форму. Что делать, если ламинат прогибается при ходьбе? Обращаться к мастерам, чтобы перекладывать панели заново или устранить причину самому? Стоит подробнее разобраться, чтобы решить эту проблему без лишних трат.

Основные причины прогиба ламината

Прежде всего необходимо разобраться в причинах «гуляния» покрытия.

Материал, уложенный во время ремонта дома или квартиры, должен лежать равномерно, не иметь щелей, не издавать звуки, когда на него давит вес взрослого человека. Нельзя принимать работу у строителей, если есть существенные недочеты. Когда ламинат «играет», то в этом месте есть незаметный для глаза прогиб, который вызывает скрип.

Так почему же ламинат прогибается при ходьбе? Перечислим основные причины в порядке уменьшения частоты их возникновения:

1. При укладке не соблюдалось техническое свободное расстояние от ламелей до стены. Оно должно соответствовать 10 мм. Отсутствие зазора приводит к постепенной деформации укладки и появлении неприятных звуков при ходьбе. За счет сезонного изменения влажности ламели расширяются, поэтому плотно уложенное покрытие начинает подниматься и скрипеть.
2. Недостаточно ровные полы. Перед началом работ поверхность должна обязательно выравниваться. Если есть малейшая неровность даже в 2 мм на 1 квадратный метр, то со временем ламинат, даже плотно уложенный, начнет прогибаться. Правильно подобранная подложка поможет выровнять небольшие неточности, а также сохранить форму покрытия, несмотря на оказываемое на нее давление при ходьбе, но кардинально решить проблему она не может.
3. Несоблюдение сроков выдержки материала. Непосредственно перед укладкой ламели заносят в помещение, оставляя на двое — трое суток. Это нужно, чтобы материал адаптировался к местной влажности и температуре. Тогда он не расширится уже после укладки.
4. Плохое качество материала. Он должен изготавливаться из высококачественных компонентов, которые обеспечивают сохранение формы досок. Также важна длина и ширина ламината . Хрупкие и быстро разрушающиеся замки между досок тоже не станут плюсом.
5. Несоблюдение чистоты во время работы по укладке ламината. Техническая пыль с мелкими опилками и частичками строительного мусора застревают между креплениями досок. В результате этого замки деформируются или разрушаются, нарушается плотность крепления и доски начинают «ходить» друг относительно друга.
6. Слишком тяжелая мебель может со временем деформировать поверхность полов своим весом. Подложка сминается и под ламинатом возникает впадина. Такое же воздействие оказывает неправильное крепление фиксатора двери, когда ее монтируют не к стяжке, а к ламели.
7. Заливание водой. Влага расширяет доски, деформируя ( вспучивая ) покрытие. После просушки влажного места, возможно усыхание материала и образование щелей между досок. Следствием этого будет «гуляние» панелей и скрипы при ходьбе . Если воды было пролито мало, то на пол можно поставить что-нибудь тяжелое, чтобы предотвратить его искривление. В других случаях требуется разбор досок с возможной их заменой.
8. Некачественная подложка. Она может не держать форму, т.е. не восстанавливать свою высоту после нажатия. В результате в проходных местах или после установки тяжелых предметов будут появляться вмятины. Как следствие ламинат будет прогибаться, так как под ним в этом месте подложка станет тоньше.
9. Неправильно подобранная подложка. Хвойная или пробковая подложка может увеличиться в объеме во влажном помещении или во время укладки дощечек, когда были не соблюдены технические требования. Из-за этого поверхность станет не ровной и возможны прогибы панелей ламината.
10. Использование при укладке напольного покрытия клея или гвоздей. Они будут плотно фиксировать доски ламинат и препятствовать их расширению в пределах допустимой нормы. По технологии ламинат — это плавающее напольное покрытие, клей и гвозди не нужны для его фиксации.

Должен ли ламинат прогибаться при ходьбе? Ответ — НЕТ. При использовании качественного материала с соблюдением всех технологических стандартов покрытие должно сохранять свои характеристики на протяжении всего срока эксплуатации.

Иногда сразу после ремонта, если скрипы наблюдаются при ходьбе, нужно дать покрытию «вылежаться». Если причина не устранится самостоятельно в течение двух недель, тогда в этом месте нужно укладывать пол заново.

Что делать, если ламинат прогибается при ходьбе

И тем не менее многих беспокоит вопрос: если ламинат прогибается при ходьбе, что делать? Чтобы устранить недостаток, прежде всего, надо найти причину его появления. В зависимости от этого, стоит предпринимать соответствующие меры.

Рассмотрим, как устранить прогиб ламината своими руками. Исправить дефекты можно двумя способами: частичное снятие и полный демонтаж.

Частичное снятие или замена

Когда причина деформации покрытия заключается в неправильной укладке или локальной неровности, то частичный разбор досок поможет решить проблему. При этом подразумевается, что будут демонтированы лишь испорченные ламели. Их нужно будет просто заменить на новые, используя стандартную схему укладки.

Частичное снятие покрытия можно выполнить из угла комнаты до необходимого места, разобрав друг за другом несколько панелей. Такой способ подходит если место дефекта не далеко от стены и на ламинате не установлена тяжелая мебель. Порядок действий следующий:

• Снимаем плинтус.
• Стамеской аккуратно отделяем крайнюю доску сначала по длинной стороне, затем по короткой.
• Приподнимаем край доски ближе к стене и выводим ее из замка.

Аналогичным способом разбираем соседние ламели, пока не доберемся до места, где локализован дефект покрытия. Сборка осуществляется в обратной последовательности.

Если позволяет комната можно снять 2 ряда панелей целиком. Делается это с помощью вакуумных присосок. Они цепляются к одному ряду. Затем поднимается один край так, что зацепленный с ним второй ряд выходи из замка третьего ряда. Для реализации нужен помощник.

Если причина прогиба ламината находится в центре комнаты, то можно снять только одну, две или три доски, устранить проблему и на их место установить новые ламели без разбора всего пола. Как правильно это сделать наглядно демонстрирует видео.

Полный демонтаж покрытия

Когда «ходит» ламинат, причина часто кроется в грубом несоблюдении технологии монтажа. Если это ваш случай, придется полностью перестилать полы . Для этого требуется:

• демонтировать неправильно уложенный ламинат;
• полностью убрать мусор, грязь, пыль и воду (если она присутствует);
• прогрунтовать (если речь идет о бетонном основании) и выровнять поверхность;
• уложить пленку или мембрану для гидроизоляции;
• настелить подложку;
• выполнить укладку ламината с учетом технологического зазора у стен и выступов.

Если не уверены в своих силах, лучше пригласить специалистов для укладки. Специалисты советуют не затягивать с частичной или полной заменой напольного покрытия. Если проблема не исчезла после ремонта, то причина деформации пола была выявлена неправильно. Затягивание сроков монтажа только будет усугублять ситуацию.

Итоги

Что делать, если ламинат прогибается при ходьбе — вопрос, который волнует многих.

Для того чтобы покрытие прослужило долго, стоит соблюдать основные рекомендации, касающиеся покупки напольного покрытия, его укладки и эксплуатации:

• Выбирайте качественный материал. При производстве дешевого ламината экономия происходит на древесной основе ламели и на замках. Для долгосрочного использования пола без образования посторонних скрипов и прогибов лучше выбрать качественный продукт.
• Доски можно обработать специальным составом, чтобы предотвратить попадание жидкости в замки и уменьшить влияние температур и влаги.
• Идеально выровненный пол — это основа беззвучно лежащего ламината. Если вы не хотите потом демонтировать все напольное покрытие и снова проводить выравнивание, то сразу позаботьтесь об этом аспекте.
• Толщина подложки не должна быть слишком большой, чтобы не вызывать «гуляние», когда ламинат прогибается при ходьбе.

Помните, что соблюдение всех технологических требований может не помочь, если материал изначально плохого качества. Потому стоит ознакомиться с советами о том, как выбрать правильный ламинат .

Источник

Нередко уложенный, казалось бы, идеально ламинат начинает издавать странные звуки или вовсе пружинит и «дышит» при ходьбе по нему. Зная, что такого быть не должно, хозяин, конечно, начнет волноваться и единственный вопрос, который будет его мучить на протяжении всего времени существования проблемы: что делать, если ламинат прогибается при ходьбе? Можно ли устранить проблему самому? К счастью, исправить ситуацию сложно, но можно.

Причины прогиба ламината

Правильно уложенный качественный ламинат не должен прогибаться под весом идущего по нему человека – эту непреложную истину должен запомнить любой владелец квартиры, который будет тестировать работу по отделке пола, выполненную ремонтниками или самостоятельно. Если материал уложен правильно, то он будет лежать ровно, без зазоров, не скрипеть и не «дышать», прогибаясь под ногами. Однако такое явление имеет место довольно часто, и причин, вызывающих его, на самом деле немного. Основных всего две.

ламинат для пола

Причина неплотного прилегания покрытия из ламината №1

Неправильная укладка материала – это первая причина, которая могла вызвать тот самый эффект «дышащего» пола. Встречается намного чаще, чем другие. При монтаже панели покрытия были установлены неправильно. Например, не был оставлен технический промежуток между панелями и стеной шириной минимум 10 мм. И хотя ламинат должен лежать на полу плотно, все же у материала должна быть возможность расширяться.

Именно такой небольшой зазор строители и даже сами хозяева ремонтируемой квартиры порой оставлять забывают. А так как в процессе эксплуатации покрытие будет периодически или постепенно расширяться (одна из причин – колебания уровня влажности), то ламинат может упереться в стену, но расширяться продолжит. В результате – вздутие пола, искривление панелей, «дышащий» пол.

Причина неплотного прилегания покрытия из ламината №2

Еще одной причиной того, что со временем покрытие начнет прогибаться, является неровный черновой пол. Этот вариант относится также к специфике монтажа материала. Ламинат очень капризен как в эксплуатации, так и в укладке, он отреагирует на любые неровности пола. Порой достаточно перепада всего в 2 мм, чтобы ощутить все прелести допущенной ошибки в скором времени.

На заметку! Чаще всего впадины на черновом полу наблюдаются в том случае, если он выполнен из гипсоволоконного листа, под который насыпан керамзит. Гранулы последнего довольно крупные, и во время ходьбы по такой поверхности человек невольно заставляет их укладываться ровнее, утрамбовываться. Отсюда и возникает провисание полов. Кстати, даже если керамзит заменить песком, пол все равно может провиснуть, разве что не так сильно.

Для того чтобы ламинат искривился, провис, стал скрипеть, порой достаточно совсем неглубокой ямки. Такие углубления могут наблюдаться и при неровно залитых бетонных полах. Не всегда спасает даже использование самовыравнивающейся смеси.

Другие причины, почему после укладки ламинат прогибается при ходьбе

Есть также и другие факторы, которые могут повлиять на то, будет ли уложенный ламинат прогибаться при ходьбе. Однако встречаются они гораздо реже, чем две предыдущие.

1. Неправильно закрепленный фиксатор двери. Если его прикрепить не к стяжке, а прямо к панели ламината, то будет наблюдаться деформация покрытия. Этот же эффект отмечается, если на покрытии стоит тяжелая мебель.

   ограничитель открывания двери

   

   Ограничение открытия двери

2. Попадание воды под слой покрытия. По этой причине ламинат может впитать в себя влагу и вздуться, и даже при дальнейшем высыхании уже не примет ровной формы.
3. Низкое качество ламината. Если был использован дешевый вариант покрытия, то вполне вероятно, что соединительные замки панелей выйдут из строя при эксплуатации. Из-за этого ламинат начинает «ходить» под ногами, под него попадает различный мусор, что может вызвать поднятие панелей и дальнейшие их прогибы под большим весом.
4. Неправильная подложка, вернее, неправильно выбранная. Она должна иметь высоту около 2-3 мм. Если же подложка постелена более толстым слоем, то будет отмечаться прогиб ламината.

На заметку! Самой хорошей считается подложка из коры дуба. Такая подложка имеет отличные звукоизоляционные свойства и может стать хорошей прослойкой между черновым полом и покрытием.

Сколько должен отлежаться ламинат перед укладкой?

Есть и еще одно важное условие, которое нужно соблюдать при монтаже покрытия из ламината, чтобы избежать в дальнейшем прогибов. После того как материал будет привезен в квартиру, в которой делается ремонт, он должен некоторое время отлежаться. Примерный срок, который должен пройти с момента доставки ламината до начала его укладки, составляет не менее 2-3 суток. За это время он «акклиматизируется». Торцы упаковок с панелями должны быть открыты, а сами пачки – лежать на ровной поверхности.

Внимание! Этот срок особенно важно выдержать в зимний период, когда ламинат попадает с холодного склада в теплую квартиру. За это время материал успеет принять свою нормальную форму. В целом же, температура в том помещении, где хранится ламинат, не должна опускаться ниже +15 градусов. Влажность при этом должна составлять не более 70%.

На всякий случай, чтобы уберечь ламинат от случайно пролитой воды, упаковки с ним лучше укладывать не прямо на пол, а на небольшие деревянные ровные площадки, находящиеся выше уровня пола.

Что будет, если не соблюдать это правило?

Люди часто удивляются, услышав информацию о том, что ламинату нужно отлежаться перед началом монтажа. Однако ничего странного в этом нет. Причиной всему является непосредственно сам состав и структура панелей покрытия. Основа ламината – это древесноволокнистая плита, которая подвержена изменениям под воздействием влажности, температуры и других внешних факторов. Даже если взять во внимание то, что нижний и верхний слои панели имеют защиту от воздействия влаги и влияния прочих условий, с боков-то панель защиты не имеет.

Также неотлежавшиеся доски могут выкрутиться. В этом случае они подлежат полной замене на новые, тогда как только начинающие дыбиться планки можно успеть разобрать и вновь уложить, но уже по всем правилам.

На заметку! Даже несколько приподнявшиеся доски, будут доставлять дискомфорт. Ходить по ним босиком будет неприятно.

Лучше всего, пока ламинат отлеживается, заняться подготовкой чернового пола и необходимого инструмента. Как раз и будут затрачены два дня ожидания. Хорошо в это же время уделить внимание повторению всех этапов правильного монтажа.

Как исправить ситуацию, если ламинат после укладки прогибается

К счастью, в большинстве случаев справиться с прогибом ламината возможно. Часто решение проблемы зависит от причины, вызвавшей этот эффект.

Таблица. Варианты решения проблемы.

Причина	Вариант решения проблемы
Неправильная укладка материала	Полный разбор всего напольного покрытия и укладка его по новой, но уже с учетом всех рекомендаций, данных в инструкции. Самое главное – соблюсти расширительный зазор между покрытием и стеной, он должен быть не менее 1 см. Еще один «варварский» вариант – если деформация вызвана отсутствием зазора – это просто удаление плинтуса и подпил крайних панелей вдоль стены на 1-1,5 см. То есть зазор формируется уже после монтажа пола.
Неправильно закрепленный фиксатор двери	Правильная установка фиксатора.
Чрезмерное использование клея и гвоздей при монтаже ламината	Во время монтажа ламинированного покрытия эти материалы практически не применяются. Соединять панели с черновым полом с их помощью нельзя.
Неподготовленный или плохо подготовленный черновой пол	Демонтаж панелей, выравнивание чернового пола или его чистка от мусора. Пылесос – лучший друг мастера по укладке полов из ламината. Если же полы были залиты неравномерно и где-то образовался прогиб, то следует, разобрав пол, найти это место при помощи правила длиной около 2 м и залить тонким слоем строительной смеси, чтобы выровнять.
Попадание воды под слой покрытия	Разборка пола, удаление воды и просушка материала, в отдельных случаях – его полная замена. Также, если воды было пролито немного, можно попробовать выровнять ламинат, поставив на него груз.
Неправильно выбранная подложка	Замена толстой подложки на более тонкую.
Низкое качество ламината	Единственный вариант – заменить ламинат на более качественный.

Совет!  Чтобы укладка по новой прошла быстро, при разборе покрытия панели можно нумеровать.

Кстати, если ламинат прогибается не сильно, то не стоит торопиться разбирать полы. Бывает и такое, что он в ближайшее время приходит в норму и ложится нормально – просто ламинату, как и всему новому, нужно было немного отлежаться.

Видео – Если ламинат уперся в стену: решение

Правильная укладка ламината, чтобы не пришлось устранять прогибы

Для монтажа ламината могут пригодиться следующие инструменты:

• уровень строительный;
• пила или электролобзик;
• рулетка;
• дрель;
• канцелярский нож;
• карандаш;
• клейкая лента, устойчивая к влаге;
• клинья для монтажа ламината;
• пароизоляционна пленка толщиной не менее 0,2 мм;
• подложка толщиной 0,2 см;
• скобы для плинтуса.

Чтобы рассчитать количество ламината на комнату, воспользуйтесь специальным калькулятором. Его найдете в нашей статье.

Шаг 1. Первым делом основание, на которое будет укладываться ламинат, доводится до идеально ровного состояния, чистится и моется. При помощи строительного уровня выполняется проверка ровности поверхности. Длина уровня должна быть не менее 1,5 м. На 1 м длины допускаются неровность максимум 2 мм.

Шаг 2. Чтобы пол был защищен от влаги, он застилается пароизоляционной пленкой. Материал обязательно подворачивается на стены на высоту плинтуса. Излишки у стен обрезаются.

Внимание! Перед началом монтажа важно точно измерить параметры помещения, полы в котором будут отделываться ламинатом. При этом нужно учитывать ниши, изгибы, расположение стояков и прочие детали. Именно поэтому количество панелей должно приобретаться с запасом, который равен примерно 5%.

Шаг 3. Пленка укладывается параллельными рядами внахлест около 15 см. Ее края склеиваются устойчивой к влаге клейкой лентой.

Шаг 4. Укладывается подложка стык в стык.

Какую подложку для ламината выбрать? Из какого материала? Существуют ли правила по укладке подложки? Подробнее читайте в специальной статье.

Шаг 5. Поверхность пола готова к укладке ламината. Кстати, способов монтажа существует несколько – это и укладка со смещением на ½ длины панели, и на 1/3. А также панели могут укладываться неровно, под углом 45 градусов. Выбирается способ монтажа ламината.

Совет! Перед укладкой каждая панель ламината обязательно проверяется на наличие сколов и других повреждений. Сильно поврежденные панели не используются.

Шаг 6. Перед началом монтажа просчитывается ширина последнего ряда – она не может быть менее 5 см. Если она меньше, тогда подрезается первый ряд панелей.

Шаг 7. Начинается установка панелей перпендикулярно окну для лучшего освещения. Первый ряд панелей кладется гребнем к стене. При этом его отделяет от стены клин толщиной не менее 1 см. Такой же зазор должен остаться между ламинатом и всеми неподвижными элементами — трубами стояков, кафельной плиткой и т. д.

Шаг 8. Чтобы торцы панелей соединились между собой, гребень следующей аккуратно кладется на паз предыдущей. По стыку наносится легкий удар рукой или резиновым молотком.

Шаг 9. Монтаж второго и последующего ряда начинается от соединения длинных боков панелей. Панель вставляется под углом 20 градусов в паз предыдущего ряда, а затем осторожно кладется на пол.

Шаг 10. Далее по такому же принципу укладывается следующая панель, замки боковые защелкиваются легким ударом. Панели в следующих рядах должны быть сдвинуты по отношению друг к другу на 40 см минимум.

Шаг 11. При укладке панелей толщиной 0,7-1 см на пространстве размером 6х8 м местами оставляются компенсационные швы шириной 2-3 см. Если класть панели толщиной 10 мм и более, то закрыть ламинатом можно площадь 10х12 м без зазоров. Швы закрываются планками, которые не должны быть закреплены на клей. Монтаж показан на рисунке.

Шаг 12. После монтажа ламината устанавливается плинтус.

Видео – Правильная укладка ламината

Что делать, когда скрипит ламинат

Помимо того, что ламинат может начать прогибаться под ногами, он еще может и скрипеть, при этом звук раздается довольно неприятный. Однако в первую неделю после монтажа это явление считается нормой – материал еще «обустраивается» на новом месте. Если же ламинат скрипит спустя много времени, то следует выяснить причину и устранить ее.

На заметку! Причиной скрипа может быть мусор, попавший в зазоры, пыль в замках, мусор на поверхности подложки. Поможет только очистка пылесосом зазоров и при необходимости – разбор пола и чистка черновой поверхности.

Если щелчки слышны только в одном месте, то все покрытие можно не разбирать. Демонтируют ламинат только в шумящем месте. Иногда причина – плохо защелкнутый замок. Если треск раздается в районе стен, то причиной может быть неправильная установка плинтуса.

Ламинат – такой капризный материал, что требует не только бережного ухода, но и строго по всем правилам выполненного монтажа. Но внешняя красота ламината продолжает покорять сердца владельцев квартир, а потому людям приходится мириться с недостатками материала. К счастью, большинство из них поддаются коррекции.

Черновой под ламинатом редко когда бывает идеально ровным. С годами подложка перестает компенсировать эти впадины, и покрытые начинает прогибаться и скрипеть. Если у вас случилось подобное, тогда неровности под ламинатом можно убрать нехитрым способом.

Что потребуется:

• Монтажная пена в баллоне с трубочкой;
• изолента;
• иголка для накачивания мячей;
• тонкое сверло

Процесс выравнивания пола

Суть метода заключается в задувании монтажной пены в места, где пол проминается. Она расширится, и станет плотной, за счет чего компенсирует погрешности основания. Для этого подойдет пена с небольшим расширением. На конец ее трубки нужно установить иглу для накачки мячей. Перед этим ту потребуется укоротить, чтобы удалить часть с боковым отверстием.

Соединение между иголкой и трубкой укрепляется изолентой.

На полу находим место, где напольное покрытие проминается.

Затем просверливаем ламинат на нем, желательно на замке, чтобы отверстие меньше бросалось в глаза.

Вокруг отверстия приклеиваем малярную ленту или изоленту. Это нужно, чтобы в случае выхода монтажная пена не испачкать пол. Затем в отверстие вставлять иголка, и внутрь подается немного пены.

Пена под ламинатом займет всю полость, и станет новым основанием, на которое сможет опираться напольное покрытие. Оно перестанет болтаться и стучать. Главное при ремонте не использовать пену с большим коэффициентом расширения, так как можно получить горбы вместо ровного основания.

Смотрите видео

Скрипит ламинат: причины и способы их устранения

«Ходить без скрипа»: как заполнить небольшие пустоты под полом

Если в качестве напольного покрытия вы используете ламинат, паркет, современные виниловые полы или деревянные полы с замковым соединением, то вы можете столкнуться с такой проблемой, когда при хождении по полу появляется скрип или вы просто «проваливаетесь». 

Это связано с тем, что под напольным покрытием образовались пустоты.

О том, как справиться с данной проблемой, мы расскажем в сегодняшней статье. Своим личным опытом поделился с нами автор YouTube канала Fix This House. 

Основные этапы работ

Первым делом необходимо определить место, где пол «проседает» больше всего. Для удобства оклеиваем эту область малярным скотчем. 

Далее нам потребуется кулинарный шприц-инжектор для введения в мясо маринада и специй. Это самый оптимальный вариант. И недорогой. 

После этого нужно будет замерить штангенциркулем толщину иглы и подобрать сверло (оно должно быть чуть больше по диаметру). 

Кончик иглы необходимо откусить с помощью кусачек. Конец иглы получится приплюснутым, поэтому его нужно будет снова сделать цилиндрическим. 

В размеченной области высверливаем два отверстия. При этом основная пустота (где пол продавливается больше) должна находиться между ними. 

Обратите внимание: сверлить нужно на глубину чуть больше толщины доски или панели. Это очень важно!

Чем заполнить пустоты под полом?

Вопрос интересный и не менее важный, чем подготовка. 

Поскольку ламинат, виниловые полы, паркет или дощатый пол с замковым соединением являются «плавающими полами» — то есть не крепятся намертво к основанию, то заполнять пустоты монтажной пеной или столярным клеем не имеет абсолютно никакого смысла. 

В данном случае нам потребуется эластичный герметик. 

Благодаря своей эластичности, он не будет препятствовать напольному покрытию расширяться и сужаться при перепадах температур.

Заполнение пустот: пошаговая инструкция

Набираем герметик в колбу кулинарного шприца. Вставляем иглу в просверленное отверстие и заполняем пространство между основанием и напольным покрытием. 

Периодически придавливаем панели, чтобы герметик равномерно распределялся по всей площади. Когда он будет выходить из второго отверстия, значит, все пустоты заполнены. Ставим на ремонтный участок что-то тяжелое и оставляем на несколько часов. 

Потом останется только заделать просверленные отверстия. 

В случае с деревом можно использовать клей и древесную пыль. Заделать отверстия в виниловых полах можно с помощью виниловой стружки (ее можно срезать с торца панели, которая прилегает к стене) и электропаяльника. 

Видео по теме

Подробно о том, как заполнить небольшие пустоты под полом, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике. 

Скрипит ламинат: причины и способы их устранения

Часто бывает так, что через некоторое время после самостоятельной укладки ламината, он начинает предательски поскрипывать, что, естественно, недопустимо. Вроде делалось все на совесть, в чем же проблема?

Если рассматривать укладку ламината своими руками, не имея должного опыта работ за плечами, то можно выделить несколько основных причин, которые чаще всего приводят к появлению скрипа.

Давайте рассмотрим подробно каждую из этих причин и узнаем, как можно устранить проблему самостоятельно, не обращаясь лишний раз к специалистам.

Укладка на неровное основание

Как показывает практика, укладка ламината на неровное основание является наиболее частой причиной появления скрипа. Причем сразу же после укладки такой проблемы нет.

Дело в том, что первое время подложка компенсирует мелкие неровности и перепады по плоскости. Однако через некоторое время она спрессовывается, в результате чего и появляется неприятный звук.

При нажатии в определенной зоне происходит трение между замковыми элементами полок — это, собственно, и является причиной скрипа. Причем он может появляться как на отдельных участках, так и по всей площади напольного покрытия.

Как решить данную проблему? Есть несколько способов. Если скрип обнаружен только в определённой части пола, то обычно достаточно локального ремонта.

Сначала снимаем плинтуса и порожки (при необходимости), затем сами панели ламината — их можно пронумеровать с обратной стороны, чтобы потом проще было выполнить обратную укладку. Убираем подложку.

Если причина скрипа кроется в неровности основания, то выполняем выравнивание с помощью специальных смесей с последующей шлифовкой для получения идеальной поверхности.

Далее собираем все в обратном порядке. Желательно также заменить в этом месте продавленную подложку на новую.

Если ламинат скрипит в нескольких местах, то лучшим вариантом будет демонтаж всего напольного покрытия и заливка самовыравнивающейся смесью, которая сделает основание идеально ровным.

При укладке ламината на деревянные перекрытия аналогично нужно сделать демонтаж, после чего проводим визуальный осмотр основания на предмет наличия проблемных участков.

В зависимости от конкретной ситуации, проводим циклевание основания или выравнивание (например, дополнительным слоем фанеры).

Неправильно подобрана подложка

Производители рекомендуют укладывать под ламинат мягкую подложку — она компенсирует давление на замки. Оптимальная толщина подложки составляет обычно 2-3 мм.

При большей толщине замковые соединения будут прогибаться вглубь мягкого материала и постепенно разрушаться.

Со временем появится и неприятный скрип. Возможно, в данном случае причина кроется именно в большой толщине подложки.

Вывод — нужно выбирать подложку оптимальной толщины и хорошего качества. К качественным подложкам относят спрессованное древесное волокно, пробку и экструдированный пенополистирол.

Бюджетным вариантом считается вспененный полиэтилен. Да, он дешевый, но может потерять свои свойства при нагрузке, и как следствие — стать неровным. Деформация подложки также может быть причиной скрипа. И в данном случае подложку придется заменить.

Не проведена уборка перед укладкой

Возможно, перед укладкой ламината никто не предал должного внимания тщательной уборке. А ведь это очень важный момент.

Дело в том, что строительный мелкий мусор и даже песок вполне могут стать причиной скрипа. Эти «остатки» со временем могут продавить прокладку и деформировать панели.

Чтобы устранить эту проблему, разбираем локально или полностью пол, после чего убираем мусор.

В процессе обратной сборки заменяем испорченную подкладку на новую. Возможно, придется заменить и некоторые панели ламината, поскольку они будут безнадежно деформированы.

Не выдержан минимальный зазор между ламинатом и стеной

Ламинат является одним из тех напольных покрытий, которые довольно легко изменяют свои размеры.

Поэтому если при укладке не оставить возле стены зазор порядка 10 мм, то панелям попросту некуда будет расширяться.

К счастью, это одна из самых незначительных проблем, и устранить ее достаточно легко. Для этого разбираем часть пола возле стены, подрезаем панели ламината и собираем обратно. Скрип должен исчезнуть.

Что нужно обязательно учитывать при выборе и монтаже ламината

Чтобы напольное покрытие из ламината прослужило верой и правдой долгие годы, необходимо правильно выбирать материал. В первую очередь надо обратить отдельное внимание на степень износостойкости ламината.

Для дома или квартиры оптимально выбирать ламинат с маркировкой 32 или 33 класса. У этого материала срок службы в среднем составляет около 15 лет.

Помимо этого, есть еще целый ряд особенностей и тонкостей, на которые также стоит обратить внимание при выборе и монтаже ламината.

Замковая система

От качества замка напрямую зависит простота и качество монтажа напольного покрытия. Если на ламинате замки немного «гуляют», это говорит о том, что выполнены они некачественно. Значит, напольное покрытие тоже будет смонтировано «так себе».

Поэтому лучше всего потратиться немного больше, но купить хороший ламинат с качественными замками. Проверить качество просто — одна панель должна без каких-либо усилий входить в другую.

Если же замок некачественный, то ламинат придет подбивать молотком. Однако такое соединение долго не проживет и со временем может «расползтись по швам».

Ровное основание

Для качественного монтажа напольного покрытия из ламината поверхность пола в помещении должна быть идеально ровной. Отклонения от уровня на участке протяженностью два метра не должны превышать 2 мм.

Если не соблюсти данное требование (то есть уложить ламинат на неровное основание), то при ходьбе он будет прогибаться. Помимо того, что это может привести к деформации отдельных панелей, так еще и замки могут разойтись. Ровность пола в помещении проверяется при помощи длинного правила.

Выбор подложки

Выбирать подложку под укладку ламината также нужно правильно. Нужно знать, что подложки для ламината отличаются по толщине. Обычно используют материал толщиной 2-3 мм. Но есть также и более толстая подложка — толщиной 5 мм.

Также подложка бывает листовой и рулонной. Как показывает практика, для монтажа ламината в доме удобнее использовать подложку рулонного типа. Причем желательно выбирать подложку, которая обладает гидроизолирующими свойствами.

Наличие зазора

С целью предупреждения вздутия ламината необходимо обязательно соблюдать технологический зазор по всему периметру комнаты, в которой укладывается напольное покрытие.

Толщина зазора должна быть не менее 10 мм. Этого вполне достаточно, чтобы ламинату было куда расширяться при резких колебаниях влажности в помещении. Сам же зазор не будет видно, так как его будет закрывать плинтус.

Внимание на рисунок

У некоторых панелей ламината могут совпадать рисунки. Поэтому если укладывать ламинат на пол бездумно, то может получиться так, что панели с одинаковой текстурой окажутся по близости. Это будет сильно бросаться в глаза.

Чтобы этого избежать, перед укладкой ламината необходимо рассортировать панели по рисунку — так вы сможете укладывать ламинат в той последовательности, какой вам нужно. Либо же можно просто купить качественный ламинат с минимальным количеством повторяющейся текстуры.

Подробно об ошибках, которые допускаются при выборе и монтаже ламината, можно посмотреть в видеоролике на сайте.

Как положить ламинат в комнате самостоятельно

Укладка ламината на пол — это несложно. Можно справиться даже в одиночку и без опыта работы. Главное — делать все аккуратно, не отходя от технологии.

В данном обзоре автор подробно рассказывает и показывает, как уложить ламинат в комнате самостоятельно.

Если вы собрались делать ремонт в квартире или доме своими силами, то эта информация лишней точно не будет.

Какие инструменты должны быть под рукой

Прежде чем приступить к укладке ламината, необходимо подготовить все инструменты и приспособления, которые потребуются вам в процессе работы.

Основной перечень инструментов:

• канцелярский нож (для подрезки подложки);
• ручная ножовка или электролобзик;
• угольник;
• карандаш;
• рулетка.

Помимо этого, потребуется специальный набор, предназначенный для укладки ламината (его можно купить в любом строительном магазине), чтобы подбивать ламели, и киянка с резиновым бойком.

Подготовка основания

К подготовке основания под ламинат нужно подойти очень ответственно — оно должно быть идеально ровным. Иными словами, не допускается наличия бугров или углублений.

Если поверхность пола неровная, то ее надо предварительно выровнять стяжкой.

Основные этапы работ

Первым делом укладывается подложка. Потом укладывается один ряд ламината (начинаем от стены и от окна в сторону порога). Сразу ставим метку, в каком месте нужно обрезать ламель возле порога.

На ламинате (с обеих сторон доски, а также на торцах) присутствуют замки — с одной стороны замок длиннее, с другой — немного короче.

Ламинат укладывается к стене той стороной, где имеется короткий замок.

После примерки и подрезки можно приступать к укладке ламината. Укладываем в шахматном порядке, чтобы была перевязка, как на кирпичной стене.

Из ненужных обрезков ламината, фанеры, доски или же другого подходящего материала необходимо напилить небольшие кусочки толщиной 8 мм.

Они устанавливаются между ламинатом и стеной, и нужны для того чтобы обеспечить компенсационный зазор.

Делать этот зазор надо обязательно, так как ламинат имеет свойство расширяться и сужаться при перепадах влажности в помещении.

После укладки первого ряда, начинаем укладку второго. Его нужно начинать не с целой доски, а куска длиной 40-50 см, а потом чередуем последующие ряды в шахматном порядке.

И таким вот образом выполняется укладка всех рядов ламината в помещении. Не забывайте использовать приспособления, чтобы подбивать ламели, когда они вставляются друг в друга.

Подробно о том, как положить ламинат в комнате самостоятельно, рекомендуем посмотреть в видеоролике на нашем сайте.

Монтажка для укладки ламината из подручных материалов

Укладка ламината — дело нехитрое, но очень часто возникают проблемы с укладкой последнего ряда. Можно использовать обычную монтажку, но тогда можно либо сломать кромку, либо продавить стену.

Для более лёгкой укладки крайнего ряда можно использовать самодельное приспособление. В данном обзоре мы расскажем, как изготовить универсальный инструмент для этой работы.

Для его изготовления нам понадобятся следующие материалы:

• кусочек фторопластового кругляка (или деревянный брусочек);
• металлическая полоса;
• кусочек металлического кругляка и уголок.

Также потребуется небольшой отрезок гимнастического коврика или походного каремата (пенка), клей или двухсторонний скотч.

Из инструментов будут необходимы: сверлильный и отрезной инструмент, тисы и шлифовальный станок (можно использовать болгарку).

Основные этапы работ

Для начала нужно определиться с будущим размером инструмента, и отрезать необходимую длину полосы. Затем немного сгибаем один край.

Немного снимаем спуск на загнутом краю. Этот спуск можно особо не затачивать, в этом нет большой необходимости.

Теперь привариваем по центру полосы металлический кругляк, высотой 20-25 мм. На него навариваем шпильку параллельно полосе.

На второй край полосы (который прямой), необходимо приварить уголок и также снять один спуск, только его нужно снимать с внешней стороны полки. Срезаем края уголка и шлифуем все сварные швы.

Теперь изготовим ударник. Можно сделать его из кусочка фторопластового бруска. Сверлим неглубокое отверстие и накручиваем на шпильку.

Всё то же самое, как в случае с фторопластовым ударником, можно сделать из обычного деревянного бруска. Скручиваем ударник и красим всё в понравившийся цвет.

Приклеиваем кусочек каремата на нижнюю часть инструмента. Если всё сделано правильно, то загнутый край инструмента, можно использовать как монтажку, для небольшого поддавливания. А сам ударник — для окончательной подгонки.

Подробное изготовление самоделки вы можете посмотреть на видео ниже. Материал подготовлен на основе авторского видеоролика с YouTube канала Dr.Hacker.

Как пилить ламинат, чтобы не было сколов

Неважно — собираетесь вы укладывать ламинат на пол или крепить к стене — пилить его нужно так, чтобы не оставалось никаких сколов на лицевой поверхности.

В этом обзоре автор делится своим опытом и рассказывает, каким способом добиться идеального результата при работе с ламинатом.

Пилить ламинат можно с помощью электролобзика, а также ручной циркуляркой (или на циркулярной пиле).

Полезные советы при работе с ламинатом

Если вы собираетесь пилить ламинат электролобзиком, то желательно использовать специальную пилку по ламинату (с обратным зубом).

Как вариант, можно использовать также пилку для фигурного реза, которая имеет мелкие зубья. Она тоже не оставляет сколов.

Обратите внимание, что при использовании электролобзика у вас не получится сделать ровный и прямолинейный рез.

Поэтому оптимальный вариант — пилить на циркулярке или ручной циркулярной пилой.

Однако ламинат из-за своего защитного лакового покрытия является «убийцей» любого пильного диска. И чтобы не угробить диск уже через несколько метров пропила, нужно пилить ламинат с обратной стороны, поскольку там нет лака.

Толщина ламината — 8 мм. Поэтому выставляем пильный диск на высоту 7 мм и делаем пропил. Оставшийся 1 мм дорезаем уже аккуратно ножом.

Таким образом сколов на лицевой поверхности не будет. И пильный диск «проживет» намного дольше.

Подробно о том, как пилить ламинат, чтобы не было сколов, смотрите на видео.

Как убрать щель между панелями ламината

Если между близлежащими панелями ламината со временем образовалась щель, не спешите расстраиваться. 

Данный дефект легко можно устранить самостоятельно, не вызывая мастеров и не демонтируя напольное покрытие.

В сегодняшней статье мы расскажем, как своими руками убрать щель между панелями ламината, используя для этого два деревянных бруска и пару струбцин (например, F-образные или быстрозажимные — пистолетного типа). 

Своим личным опытом быстрого ремонта напольного покрытия из ламината поделился с нами автор YouTube канала Fix This House.

Основные этапы работ

Первым делом подготавливаем два деревянных бруска или две доски. Приклеиваем к ним кусочки двустороннего скотча. 

После этого два бруска необходимо будет приклеить к панелям ламината, между которыми образовалась щель. Желательно зафиксировать бруски как можно ближе к краям ламината. 

На следующем этапе берем две струбцины (в данном случае автор использовал пистолетные быстрозажимные струбцины, потому что они удобнее в работе).

Надеваем струбцины на деревянные бруски, становимся на них сверху и потом понемногу стягиваем до того момента, пока не исчезнет щель. 

Вот такой простой, но довольно эффективный способ ремонта напольного покрытия из ламината.

Аналогично можно сделать и с покрытием из паркетной доски. Принцип такой же.

Видео по теме

Подробно о том, как убрать щель между панелями ламината, рекомендуем посмотреть ниже — в авторском видеоролике. Спасибо за внимание.

Как заменить поврежденную панель ламината или паркетной доски

Ламинат или паркетная доска — отличное напольное покрытие, которое многих людей подкупает своим эстетичным внешним видом. 

Однако есть один большой недостаток: такие полы плохо противостоят различным физическим воздействиям.

Например, если у вас из руки случайно выпадет молоток, на поверхности напольного покрытия останется заметная вмятина, которую ничем не получится замаскировать, чтобы не нарушать естественную красоту пола. 

В сегодняшней статье хотим поделиться опытом автора YouTube канала Fix This House, который на собственном примере показал, как можно самостоятельно заменить поврежденную панель ламината или паркетной доски.

Основные этапы работ

Первым делом размечаем ремонтную область малярным скотчем. После этого белым маркером нужно разметить поврежденную панель, как показано на фото. 

Далее с помощью электроножовки вырезаем треугольные области по краям поврежденной панели. Но делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить близлежащие панели и замковое соединение. 

Далее канцелярским ножом отделяем оставшуюся часть панели и освобождаем торцевой замок (он нам нужен целым и невредимым). 

Затем вырезаем треугольную область на втором конце панели. Прорезаем панель по центру согласно разметке, и удаляем оставшиеся части панели. 

На следующем этапе берем новую панель ламината или паркетной доски и канцелярским ножом обрезаем выступающие пазы сбоку и с торца. 

Устанавливаем подготовленную панель в «посадочное место» — пока только примеряем. Если все хорошо и результат вас устраивает, тогда фиксируем панель с помощью клея. 

Видео по теме

Подробно о том, как заменить поврежденную панель ламината или паркетной доски, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание.

Ламинат — покрытие красивое, практичное и простое в монтаже. Но иногда из-за ошибок во время укладки или по иным причинам между ламелями могут появиться некрасивые зазоры, которые не только портят внешний вид, но и могут стать причиной порчи покрытия в целом. Как убрать щель в ламинате, не разбирая его? Простой способ мы покажем в этой статье. Он не потребует много времени, денежных затрат и усилий, но при этом очень эффективен.

Откуда берутся щели?

Сейчас ламинат — одно из самых распространенных покрытий для пола, которое используется и в квартирах, и в офисах, и в помещениях иного назначения. Не удивительно, что оно заслужило любовь многих пользователей. Практичный, красивый, настолько простой в монтаже, что с укладкой при желании справится любой человек, да еще и недорогой ламинат — какие еще нужны характеристики, чтобы считать его одним из лучших напольных покрытий из всех существующих?

При правильном обращении и тщательном монтаже этот вариант покрытия для пола может служить долгие годы. Но иногда между отдельными планками ламината — ламелями — могут возникнуть некрасивые зазоры. Их нужно устранить как можно быстрее: они не только портят внешний вид, но и могут привести к порче всего покрытия. Так, например, ламинат не любит воду, и наименее защищенные от нее его части — как раз торцевые. А при образовании зазора в покрытии именно торцы ламината оказываются открытыми и в первую очередь подвержены негативному воздействию воды. Также сквозь щели под ламели может попасть различный мусор, который становится основной причиной появления скрипов пола и других дефектов.

На заметку! Что же такое щель? Это так называемый незапланированный зазор, который появился в результате той или иной причины между рядом лежащими отдельными планками материала. Не стоит путать понятие щели с фаской — последняя считается технологическим решением, то есть специально сделанным, и потому не является щелью.

Из-за чего же появляются щели в ламинированном покрытии?

• Естественное ссыхание материала. В основе ламината — ДВП, материал, сделанный из отходов деревопроизводства. А дерево, как известно, может менять свои физические размеры из-за изменений условий влажности и температуры. Ламинат также обладает этими свойствами, как и натуральная древесина. И ничего удивительного, что он может несколько уменьшиться в размерах. Это одна из причин появления зазоров.

Важно! Ламинат нельзя укладывать сразу после транспортировки, особенно в зимнее время. Материал должен полежать пару дней в том помещении, где он будет монтироваться. Также ламели запрещено хранить в сыром или холодном месте — на балконе, в гараже, на неотапливаемом складе и т.д.

• Нарушение технологии монтажа. В этом случае ламинат умышленно или по незнанию мастера укладывается заведомо неправильно — без подложки, без соблюдения правил и инструкций по монтажу, без использования монтажных клиньев во время монтажа. Не удивительно, что потом появляются проблемы с напольным покрытием.
• Невнимательность мастера. Иногда мастера торопятся сделать работу и не замечают, что некоторые планки ламината не защелкнулись между собой. То есть замок ламината не был закрыт полностью. В результате в этом месте может сформироваться щель. И в таком случае, скорее всего, потребуется разобрать и собрать этот ряд ламината, чтобы устранить щель.

Ламинат со щелями и ламинат с устраненными проблемами

• Нарушение геометрии ламелей. Обычно возникает в результате неправильного хранения покрытия, когда отдельные планки начинают разбухать, пересыхать или искривляться. В этом случае ламели могут быть выгнуты по-разному: например, концами вверх. Иногда искривленный ламинат со временем выравнивается сам, и зазоры пропадают, но в некоторых случаях лучше отказаться от использования такого поврежденного покрытия.
• Неровное основание. В целом эту причину можно отнести к нарушению технологии монтажа. В этом случае винить нужно либо нерадивых мастеров, либо себя за экономию на работах по выравниванию пола. К сожалению, в этом случае избавиться от щелей, скрипов и других дефектов можно только полностью перестелив покрытие, предварительно выровняв черновое основание.

На заметку! Если говорить о неровности основания, то стоит знать, что щели могут появиться только при провалах или выступах горизонта стяжки. Если основание просто имеет уклон в ту или иную сторону, но в целом ровное и аккуратно залитое, то в этом случае щели между планками не появятся, если все остальные условия монтажа не были нарушены.

Как убрать щель в ламинате?

Если вы заметили появление щелей между отдельными ламелями, то, конечно, их нужно как можно быстрее устранить. И если вы понимаете, что причина их появления не заключается в кривом основании или другой причине, требующей перекладки покрытия, то вы можете воспользоваться парой довольно простых способов, причем не тратя времени на вызов мастера и не расходуя бюджет на его услуги.

Первый способ подразумевает снятие плинтуса вдоль стены, идущей параллельно щели, и использование скобы для укладки ламината. Эту скобу нужно поставить в технологический зазор между ламелями и стеной и просто подбить молотком. Она, в свою очередь, «подобьет» и ламели, идущие в этом ряду, друг к другу.

А в некоторых случаях можно обойтись даже без снятия плинтуса. Для реализации этого способа потребуется полоска двустороннего скотча, деревянный брусок или доска и молоток.

Шаг 1. Возьмите доску или брусок и на одну его из сторон наклейте полосу двустороннего скотча.

Шаг 2. Снимите защитное покрытие с полоски скотча.

Шаг 3. Переверните доску со скотчем и «приклейте» ее за счет клейкой ленты на ламель перпендикулярно щели.

Шаг 4. Далее аккуратно молотком ударяйте по торцевой стороне доски по направлению к щели. Доска начнет двигаться, а за счет скотча двигаться начнет и ламель, закрывая собой щель в полу.

Шаг 5. Как только щель пропадет, отклейте доску со скотчем от ламината и уберите следы клея при необходимости.

Видео — Как убрать щели между досками ламината

Вот таким способом можно легко и быстро, даже не вызывая мастера, избавиться от щели между ламелями. Здесь нет ничего сложного, да и времени работа много не отнимет. А своевременная заделка щелей позволит избежать возникновения возможных проблем с напольным покрытием в дальнейшем.