Такое происходит сразу после нанесения лака или краски или во время сушки.
Проблема в том, что при покраске может возникнуть этот дефект, когда, казалось бы, нет для него причин. Краску может иногда поднять, даже если поверхность нормальная и тщательно подготовлена.
Рассмотрим причины “поднятия” краски, способы устранения этого дефекта и предотвращения.
Почему подняло краску?
- Более дешёвые краски имеют тенденцию поднимать старое покрытие чаще.
- Растворители наносимой краски воздействуют на старое покрытие. Это химическая реакция растворителя, размягчающая нижележащую поверхность и поднимающая её. Причиной может быть нанесение базы краски слишком толстым слоем. Это может произойти из-за пропитывания старого покрытия или попадания под его края или через протиры от шлифования. Никогда не наносите толстый (мокрый) первый слой. Первые слои наносите тонкими, полумокрыми (ближе к сухим, но слишком сухие слои тоже плохо, так как они ухудшат адгезию последующих слоёв). Это снизит вероятность «поднятия» краски. В помещении должно быть достаточно тепло, чтобы растворитель успевал испаряться до того, как будет воздействовать на поверхность.
- Первый слой не просох, как следует. В этом случае материалы могут быть качественными и совместимыми. Растворители в базе краски воздействуют на наносимое покрытие. Это ведёт к сморщиванию. Если Вы наносите базу на недавно загрунтованную и подготовленную поверхность и возникает поднятие краски, значит, грунт не достаточно хорошо просох или не до конца активирован. Если шлифовальная бумага «забивалась», когда вы подготавливали поверхность к покраске, то это признак не затвердевшего грунта. Если был нанесён однокомпонентный грунт, то он не твердеет, а только высыхает и растворители из краски могут пропитать его.
- Нанесение слишком толстых слоёв, которые не дают нижнему слою испарить растворитель и сохнуть с той же скоростью, что и верхний слой.
- Поверхность может быть слишком горячая для нанесения покрытия.
- Неправильная чистка и подготовка поверхности. Если на окрашиваемой поверхности остались не подготовленные под покраску места (не шлифованная область). Нужно помнить, что перед шлифованием старое покрытие нужно тщательно отмыть, так как слой защитного покрытия или загрязнения могут остаться в рисках и ухудшить адгезию новой краски. Пользуйтесь матирующей пастой, она обладает как матирующими так и очищающими свойствами. Также можете прочитать статью “подготовка машины к покраске”.
- Недостаточное время сушки между покрытиями. Растворитель не успевает испариться из первого слоя. Важно хорошо просушивать нижний слой, перед нанесением на него последующего слоя.
- Слишком большой промежуток времени между слоями. Существует период (окно), в которое можно нанести второй слой или перекрасить окрашенную недавно поверхность. Если этот период прошёл, то может возникнуть дефект «поднятия» краски. Обычно, краска должна наноситься несколькими тонкими слоями, с периодом в 15–20 минут и не позже 1–2 часов. Если этот срок прошёл, то нужно подождать сутки и подготовить поверхность заново.
- Иногда, краска может сморщиваться, при нанесении на бампер. Так может происходить, если на бампере есть участки с «голым» пластиком. На бампере может оставаться антиадгезионная смазка, которая используется на заводе при их производстве, которая будет «поднимать» краску. Подготавливайте бампер к покраске правильно (см. статью подготовка бампера к покраске).
- Не совместимость покрытий. Не подходящий нижний слой (к примеру, нитроцеллюлозная краска или грунт).
- Неправильная сушка. Ускорение сушки верхнего слоя ведёт к тому, что нижний слой остаётся непросохшим и запечатывается верхним. Не сушите свежеокрашенную поверхность сушками сразу же после нанесения краски. Дайте поверхности немного подсохнуть самостоятельно, после чего можно уже ускорять затвердевание.
- Если поверхность обезжиривалась при помощи растворителя, вместо специального обезжиривателя, то это может вызвать реакцию “поднятия” краски. Даже если использовалось специальное средство, убедитесь, что обезжириватель полностью испарился до начала нанесения краски.
Что делать, если подняло краску?
- Производители лакокрасочных материалов рекомендуют снимать дефектное покрытие до металла, перегрунтовывать и перекрашивать панель. Это, конечно же, самый надёжный способ избавиться от «поднятия» или сморщивания краски. При сильном сморщивании краски в нескольких местах именно так и нужно поступить. Если же «подняло» краску не сильно на небольшой площади, то можно решить проблему несколькими способами, приведёнными ниже.
- Если дефект не сильный, то можно подсушить его, отшлифовать, сняв выступающие части и перекрасить. Перед шлифованием дефектного покрытия нужно дать ему подсохнуть не менее часа. Далее отшлифовать бумагой P600-P800, так, чтобы поверхность стала ровной. Сморщивания можно избежать, если наносить каждый слой очень тонко (сухо), не задерживаясь на одном месте при нанесении. Можно также обдувать нанесённую краску воздухом из краскопульта, ускоряя испарение растворителя. Таким образом, Вы создадите слой-основу на «чувствительной зоне», на которую потом можно нанести полноценный слой краски или лака.
- Дефект «поднятия» краски можно перекрыть лаком. Так как содержание растворителя там гораздо меньше. Лак нужно распылить тонкими, сухими слоями. Он создаст плёнку и изолирует дефектную поверхность от воздействия растворителей. Далее, после высыхания лака, распылите базу.
Как изолировать старое покрытие от воздействия растворителей наносимой краски?
Если на ремонтной поверхности много зон с разными материалами (краска, грунт, шпаклёвка), то все эти зоны лучше изолировать, покрыв слоем грунта-изолятора. Так поверхность станет однородной, и не будет впитывать краску или грунт по-разному. Кроме того, грунт-изолятор выравнивает цвет. Таким образом, краска будет укрывать всю панель одинаково.
Для изоляции старого покрытия можно использовать как специальный грунт-изолятор, так и эпоксидный грунт.
Грунт-изолятор есть в линейке продуктов практически любого производителя лакокрасочных материалов. Он наносится на подготовленную к покраске поверхность и через 15–30 минут поверх него можно красить.
Эпоксидный грунт также может быть изолятором (см. статью “Эпоксидный грунт, применение”). Он создаёт химически непроницаемую поверхность. Эпоксидный грунт может использоваться как основа для наполняющего акрилового грунта, либо как финальный слой перед покраской. Нужно использовать двухкомпонентный продукт, наносимый краскопультом. Обычно он не разбавляется и когда смешивается с активатором, то получается достаточно жидким для распыления. Но не все эпоксидные грунты одинаковые. У разных производителей состав и вязкость может отличаться и иногда его нужно разбавить и, если используется в качестве финального слоя, то тогда он хорошо растечется и даст гладкую поверхность. Разбавление может повлиять на его свойства, однако, многие успешно так делают. В качестве разбавителя можно применять ксилол.
Можно изолировать всю панель, либо зону, где возможна несовместимость покрытий, тогда нужно сделать плавный переход на нормальную краску. Эпоксидный грунт не имеет наполняющих свойств, поэтому, если наносится в качестве слоя, на который будет окрашен, то поверхность должна быть хорошо выровнена. При нанесении на металл, риска должна быть 120–180, на старое покрытие 240–320. После тщательного смешивания компонентов эпоксидного грунта, нужно подождать минимум 30 минут, когда компоненты активируются, а потом распылять. Эпоксидные грунты сохнут очень медленно, поэтому краску поверх него можно распылять не ранее часа, после его нанесения. Про другие дефекты можете прочитать в статье “Дефекты покраски автомобиля”.
Печатать статью
Если подняло краску на авто из-за растворителя, тогда, чтобы изолировать проблемную поверхность от воздействия, делают напыление тонкого слоя лака перед нанесением базовой эмали. При большом размере зон шлифовки и шпаклевки для защиты старого покрытия от воздействия лучше использовать грунт-изолятор.
Восстановление ЛКП кузова защищает металл от коррозии и продлевает срок службы машины. Если поднимает краску при покраске автомобиля, то в большинстве случаев такой дефект поддается исправлению. В работе применяют инструменты для распыления смеси и материалы для защитного слоя.
Из-за чего поднимает покрытие при покраске авто
При нанесении ЛКП на поверхность машины иногда появляются дефекты покрытия. Происходит отслоение или сморщивание свежего слоя материала.
Основные причины, когда при покраске авто подняло краску:
- состав низкого качества;
- реакция с растворителем;
- очень толстый слой;
- проникание под старую базу через места шлифовки;
- плохое просыхание предыдущего покрытия;
- высокая температура поверхности металла;
- передержка или ускорение сушки;
- пыль и масляные пятна.
Иногда деформация материала происходит из-за сквозняков и высокой влажности в помещении. Если поднимает краску при покраске автомобиля, необходимо выдерживать рекомендованный период сушки и равномерность нанесения каждого слоя. В случае обширных дефектов лучше удалять все покрытие и обработать поверхность заново.
Если страдает слой заводского окрашивания
В процессе эксплуатации автомобиля развивается коррозия металлических деталей кузова. При появлении пятен ржавчины под лакокрасочным покрытием может произойти поднятие краски.
Схема ЛКП автомобиля
Основой коррозии служат мелкие повреждения ЛКП в виде царапин и сколов и центры окисления в толще металла. Поврежденные участки быстро увеличивают свои размеры и могут привести к полному разрушению поверхности. Иногда краска вспучивается из-за некачественного нанесения при сборке машины на конвейере.
Проникающая ржавчина
Сколы и царапины на поверхности кузова автомобиля имеют различную глубину и протяженность. Мелкие дефекты затрагивают только слои грунтовки, базовой эмали и лака. Глубокие повреждения достают до металлической основы обшивки кузова машины. Попадание влаги приводит к появлению проникающей ржавчины, которая поднимает краску на авто. Покрытие в районе коррозии вспучивается и отстает от поверхности.
После ремонта автомобиля
Правильное выполнение работы по покраске кузова обычно не приводит к отслаиванию ЛКП.
Основные причины вспучивания краски после ремонта:
- покрытие из смеси низкого качества;
- несовместимость слоев и плохая адгезия;
- нарушение инструкции по приготовлению и нанесению рабочего раствора.
Иногда причина, что подымает краску при покраске авто – в подготовке поверхности. Некачественное обезжиривание, плохая зачистка ржавчины и скрытые дефекты под старым ЛКП.
В процессе окраски
Причина, почему подымает свежий слой, чаще всего в нарушениях рекомендаций и инструкций по выполнении работы. Новое ЛКП деформируется при нанесении на непросохшую или, наоборот, затвердевшую смесь. Кроме того, слишком толстый слой материала поднимает краску на авто при покраске после испарения растворителя. Поднятие покрытия возможно во влажном и холодном помещении, а также при нанесении на разогретую металлическую поверхность.
Что делать если подняло краску на авто
Методы ремонта деформированного ЛКП на кузове машины зависят от объема поражения и причин появления вспучивания. Если на большой площади подняло краску на авто, исправить дефекты лучше полностью сняв все слои до металла. Зачистить ржавчину, остатки старого покрытия и затем нанести новое ЛКП.
Ремонт лакокрасочного покрытия
В случае если на небольшой площади подняло краску на авто после покраски, убрать дефект можно только на части поверхности:
- Удалить отслоившееся ЛКП.
- Отшлифовать и высушить.
- Смесь наносить тонкими слоями с промежуточной сушкой.
Если подняло краску на авто из-за растворителя, тогда, чтобы изолировать проблемную поверхность от воздействия, делают напыление тонкого слоя лака перед нанесением базовой эмали. При большом размере зон шлифовки и шпаклевки для защиты старого покрытия от воздействия лучше использовать грунт-изолятор.
Ремонт лакокрасочного слоя автомобиля
Восстановление деформированного ЛКП можно сделать самостоятельно своими руками или обратиться за помощью в сервис.
Параметры, влияющие на методы ремонта, если подняло краску на авто в процессе окраски:
- вид повреждения ЛКП;
- размер и глубина дефекта;
- материал и форма обрабатываемой детали;
- место расположения на кузове.
Чтобы оценить качество ЛКП, нужно смотреть на царапины, сколы и неровности при ярком свете:
- Небольшие углубления лучше исправить ретушью краской и лаком.
- Глубокие дефекты и поднятия перед ремонтом зачистить до металлической поверхности.
Новые слои лакокрасочного покрытия наносят по инструкции, с соблюдением рецептуры смеси. Правильно выполненная работа восстанавливает внешний вид машины до первоначального.
Зачистка поверхности
Чтобы исправить дефект на авто, когда при покраске подняло краску, нужно подготовиться к кузовному ремонту. Для этого:
- Убирают старый лак и базовую эмаль.
- Снимают слой грунтовки и устраняют дефекты металлической поверхности – ржавчину, неровности и сварные швы.
- После мойки и сушки обезжиривают места ремонта ЛКП автомобиля.
В работе применяют абразивные материалы различной градации и шлифовальные инструменты.
Зачистка поверхности на авто
Нанесение базы на грунтовку
Если подняло краску на авто после покраски, убрать дефект лучше при помощи автоматического краскопульта. Металлическую поверхность зачищают и обезжиривают. Покрывают слоем автомобильной грунтовки для защиты от коррозии и улучшения сцепления с базой. Далее наносят слои акриловой эмали или металлика.
Окраску места ремонта производят внахлест со старым ЛКП, чтобы сделать переход незаметным. Для получения хорошего результата применяют качественную эмаль и делают колеровку по цвету автомобиля.
Как избежать поднятия краски
Ошибки при восстановлении ЛКП машины могут привести к неприятным последствиям. Поэтому необходимо соблюдать рекомендации по подготовке материалов и поверхности к нанесению нового покрытия.
Способы профилактики, чтобы не поднимало краску при покраске автомобиля:
- Тщательно удалить остатки старого ЛКП и отшлифовать металл. Перед нанесением покрытия убедиться в чистоте поверхности.
- Проводить работу в сухом помещении при температуре от +15 до +25 оС.
- Наносить краску тонкими слоями с промежуточной сушкой 20-60 минут.
- Равномерно распределять смесь с одинакового расстояния. Перемещать краскопульт с постоянной скоростью.
- Использовать совместимые материалы и растворители для окрашивания.
Соблюдение правил нанесения лакокрасочного покрытия на авто избавит от проблем и позволит качественно завершить кузовной ремонт.
Была такая беда, пока элемент целиком не загрунтовал ничего не получалось
просто надо краске полностью высохнуть.не 15 минут.пол дня.сутки…потом уже лаком…тоже сталкивался с этим когда накладку на торпеде красил) задул из балончика и через 15-20 минут лаком.получил такую картину .А а когда переделывал и делал с длительной сушкой.получилось норм)
Это всё от того что нужно краску разбавлять не растворителем(ибо он фуфло 70%), а разбавителем.Растворитель подрывает краску с поверхности и создаёт эффект апельсиновой корки(сам с такой фигней столкнулся когда бампер красил). Итого: зачищай всё заново, снимай всю краску, грунт, матирование-желательно на сухую 360-420, и покраска заново.Вот как-то так… И грунта не более 3-х слоёв…
когда краска сохнет то поверхность пластика впитывает пары растворителя немного расширяется рвет тонкий слой краски
автор сразу извиняюсь. похожа лажа но эсть одно но в некоторых местах также причем летом тойже краской тот же ростворитель… и воообще по металу в разных местах. чё за прикол кто знает.
Может быть холодно, температура должна быть как минимум градусов 10.Сначала грунт для пластика, сверху обычный акриловый грунт лучше 2-х компонентный, зачистил 600 шкуркой с водой и сверху краской.
попробуй повысить температуру в гараже . крась сухими слоями
на пластик не стоит грешить происходит все из за не совместимости краски есть много видов по составу типо акриловые на основе лака эмали нитро краски и тп для них нужен соответствующий грунт вот и вывод какого типа краски был покрашен бампер и каким по новой красишь смотри совместимость сам конечно не авто маляр сам сталкивался с такой проблемой все было удалено и и выкрашено краской других типов!
Вышкури до гладкого.потом загрунтуй, а грунт замой 800.только надо что бы грунт был двух компонентный, а не тот который развел растворителем и все.
Загрунтуй сначала. Под грунт сначала 220 наждачкой, потом 320. Палу хороши слоев грунта, потом вывведи снова 320, что бы сбить шагрень и после 800 или 1000 на мокрую вышкури
Адгезия пластика плохая, нужно грунтануть разка 3-4 потом ложить слой краски!
Удачи.
была типичная ситуация решили с помощью «барьерки»
Бывает пластик такой говеный, не подходит под агресивную среду (т.е где есть растворитель будет поднимать, и нечего не сделаешь с этим, если только несколько слоев грунта ито в аккурат напылом по чуть чуть.
может грунт к краске не подходит
я вот нарошно хотел добиться такой структуры, типа кракелюры, не получилось…
У меня такое было, когда красил корпус пуско-зарядного устройства. Из баллончика дунул алкидной краской, потом поверх акриловым лаком, Через десять минут наблюдал такую картину.
У меня была аналогичная ситуация. Предположил, что из-за несовместимости лака и грунта.
просто надо краске полностью высохнуть.не 15 минут.пол дня.сутки…потом уже лаком…тоже сталкивался с этим когда накладку на торпеде красил) задул из балончика и через 15-20 минут лаком.получил такую картину .А а когда переделывал и делал с длительной сушкой.получилось норм)
Сушка была больше суток. Сложилось такое впечатление, как будто лак растворил краску. Нанёс лак первым слоем, всё нормально, через какое-то время по инструкции нанёс вторым слоем и сразу же началась реакция. Приходилось переделывать несколько раз, пока не дошло в чём дело ))
лак тоже должен просохнуть по сути сутки для нормального исхода) лучше всего брать краску и лак одной марки
KoT152RUS
просто надо краске полностью высохнуть.не 15 минут.пол дня.сутки…потом уже лаком…тоже сталкивался с этим когда накладку на торпеде красил) задул из балончика и через 15-20 минут лаком.получил такую картину .А а когда переделывал и делал с длительной сушкой.получилось норм)
дал высохнуть неделю, положил акриловый лак и вышла такая же паутинка.
возможно у меня глупый вопрос, но судя по фото он вписывается, а ты вообще грунтовал после зачистки деталь?
столько коментов что до конца не дочитал…может я повторюсь с кем то … 1.несовместимость компонентов.2.вскрой эпоксидным грунтом а потом крась(проверенный способ с которым я тоже сталкивался- проверено работает).
У меня та же проблема была
Есть блог в ютубе Олег Нестеров Брест он про это подробно расказывает
не совместимые компоненты
несовместимость красок! зашкури и покрой жидкой шпаклевкой или лаком ! а потом грунт и краска желательно одной фирмы!
Точно так же «попадал» я! Зачистил, обезжирил, покрасил-вздулось. Соскреб, зачистил, обезжирил, покрасил-ещё больше!
Итог: краски НЕ подходят к друг другу!
ФАКТ!
хорошо обезжирь! желательно не просто растворителем, а антиселиконом
Надо знать из чего деталь и каким грунтом покрывалась.
была такая фигня…
Но так как красили не ответственную деталь и под рукой не было других жидкостей, обезжирили бензином и покрасили. Всё отлично получилось )
Извините, не соглашусь. Для покраски моделей использую краску ДекоЛак. Всегда результатом был доволен. Однажды продали не очень, продавец сказал что была в машине (ночью -15) результат «на лицо», тем более на балончиках указываеться температура сохранения и приминения.
Я езжу на Toyota Auris (2G)
плохая поверхность(не подготовлена к покраске)
плохой ЛКМ
внешние условия( влажность, температура и т.д)
вот и смотри в чём причина
Не совместимость краски, надо изолятором грунтовать
скорей всего из за воска! его не так то легко удалить с поверхности и в краску въедается. Я краску до нуля убирал(вместе с грунтом)
Грунт и краску бери одной фирмы чтобы такое не повторялось .
Была такая хрень из-за растворителя в лак. Продавец дал растворитель, сказал, что совместимы. У меня как на зло лак подгустел, пришлось разбавлять. Крыл лаком проходов 6 с промежуточной сушкой в 15 мин, хотел как лучше, а получилось, что запер растворитель первых слоев. Все крыло в мелких трещинах как изморозь, выглядит как у тебя.
Все из растворителя в базе или красить очень сухо несколько слоёв или грунтоватт
Тут без грунта-изолятора никак, у самого крыло «вскипало» на Ниве(
Все до пластика чисти, потом грунтуй, потом заматовать грунт и можно красить ну и лаком сверху
Всё род ноль сдерай потом грунт краска лак, у тебя старая краска вскипела т.к.новая на основе раст…ля
Сотри полностью старую краску, изолируй грунтом для пластика и только потом крась. Рвет как выше уже говорили из за того что растворитель растворяет (сор за тафтологию) старую краску/пластик.
Этот эффект используют когда хотят получить эффект старения или покрасить под мрамор) оригинально получается кстати)
Либо все снять под чистую, либо грунтануть, чтоб небыло просветов, а после красить. Помню первый раз с таким столкнулся, тоже долго ответа искал. Растворитель вступает в химическую реакцию с компонентами старого покрытия и от этого ее подрывает и она начинает сворачиваться.
Не правильный разбавитель используешь для краски…Не совместимость в составах краски старого и нового покрытия! ИМХО
Просто краску сильно разбавить вот и результат
при несовместимости красок не обязательно всё снимать — используют грунт изолятор (к примеру баркот)
А может быть из-за перепада температур при сушке?
Краску наверноке растворителем разбовлял? Это растворитель поднимает старую краску
Точняк, Зделал дырку в балончике, линул туды Р146, заварил дыру и пошёл красить при -30, обезжирив при этом бензином из ведра, в котором двигатель мыли
)))))
да да -разные составы красок (сталкивался) вот и потрескалось…старую краску полностью удаляй…
Не совместимость в составах красок, такие вещи обычно алкидными красят которые в баллончиках, по этому и получилось так. По хорошему смой и счисть краску полностью, покрой грунтом для пластмассы если без него, краска со временем отслоиться), потом автогрунтом (новоловским например), а уж потом краской, обезжиривать хорошо средством называется Antisil(антисиликон), ну и лаком можно если краска металлик. А вообще на любую деталь желательно грунт наносить перед покраской.
Вот этот человек тебе истину сказал. Не надо применять баллоны вместе с МЛками, алкиды всегда подымают, даже хорошо просушенные грунты. Возьми за правило — только баллоные окраски или только ML окраски. Вместе никак. Либо сразу подымет, либо потом сползет или отшелушится. МЛ на алкид ещё туда-сюда, но не наоборот. Вобщем гляди на основу состава краски.
Ну так уж если чтоб совсем хорошо и есть возможность не пользоваться баллонами, то лучше ими не пользоваться, были случаи из практики, что баллоны сами себя же и поднимают (покрасили деталь из баллона, потом нанесли лак из баллона и он поднял краску)
vAneK-B
Не совместимость в составах красок, такие вещи обычно алкидными красят которые в баллончиках, по этому и получилось так. По хорошему смой и счисть краску полностью, покрой грунтом для пластмассы если без него, краска со временем отслоиться), потом автогрунтом (новоловским например), а уж потом краской, обезжиривать хорошо средством называется Antisil(антисиликон), ну и лаком можно если краска металлик. А вообще на любую деталь желательно грунт наносить перед покраской.
а зачем Вы один грунт перекрываете другим? выпарил и очистил пластик -> в 1 слой классическим пульвером задул грунт по пластику -> (база -> лак) или (однокомпонентная пленкообразующая краска)
Просто я занимаюсь покраской авто, из опыта лучше всего грунт для пластика-грунт для кузова-краска и если металлик краска то лак. Можно конечно и на грунт для пластика краску сразу, но бывает такое что на деталях есть мелкие риски или вроде того, грунт для пластика толстым слоем не ложиться, а вот грунт для кузова дает больший слой и убирает их, плюс грунт можно к цвету краски подобрать чтоб не было просветов (черный бампер к примеру покрашенный снежкой (металликом) может сделать ее темнее и даже если краска бралась на подбор, бампер будет отличаться от кузова, а это минус мастеру, за такую работу не заплатят). Грунт для пластика идет как праймер для лучшего сцепления красочного покрытия с пластиком, а автокраски лучше всего ложатся на автогрунт. Купленный крашенный бампер в магазине начинает облазить в течении года сам по себе, а крашенный бампер таким способом никогда сам по себе не облезет.
Если у Вас праймер не заливает микрориски — значит неправильно шлифовали или хреновый праймер. Микрориски все заливаются.
Если праймер просто ложиться с шагренью, а потом вы, с целью залить-зашлифовать, покрываете его еще вторичным грунтом = это неправильно.
Попробуйте поменять праймер на более вязкий, с большим временем сушки, с более толстым сухим слоем. Должно разливаться в зеркало. Я работал раньше novol 700. Лучше мобишел, но не айс. Боди и все иное гавно даже смысла перечислять нет. Сейчас работаю CHAMAELEON 409 — выходит лучше. Материал позиционируется как среднего ценового диапазона. Задуваю также их лаком — разлив хороший.
Лови каталог — rusautolack.ru/upload/ibl…g_chamaeleon_2014prew.pdf
У нас такой грунт за 1000 р. переваливает, а если еще и толстым слоем его, как то не выгодно получается. Ну и прозрачный он, значит больше краски на перекрытие черного, если краска светлая.
Рынок есть рынок — если Вам выходит дешевле задувать слой вторичного грунта, то почему бы нет?
Я после всех подсчетов решил полностью переходить на те материалы, с которыми я максимально быстро и безопасно смогу сделать машину… т.е. разного рода уретановые и эпоксидные грунты мокрый по мокрому, быстрые и сверхбыстрые лаки. Исключение хотя бы одной операции из цикла (например отсутствие необходимости перетирать грунт мокрый по мокрому) я воспринимаю как офигенное преимущество, поскольку любая покрасочная операция = это не только время, но и риск… всякое бывает, вероятность того, что конкретная операция будет выполнена превосходно не равняется 100%, максимум 90% вероятность успешного результата. А если таких операций 5 штук? итоговая вероятность покрасить все без устранения косяков уже составляет 59% :)))
В итоге каждый раз устраняешь какой-то косяк. Дело доходит до того, что я просто таки стал мастером устранения косяков… изобрел свою методу устранения косяков по базе (www.drive2.ru/b/1195903/)
А красить прямо по праймеру — исключаются многие технологические операции протирки, шлифовки, смешивания грунта, промывки пистолета, работы компрессора, сушки грунта и т.д. Выше вероятность того, что не придется исправлять косяки и можно будет раньше получить свои деньги за работу )))
Ну в принципе у всех мастеров свои технологии, сколько общался с разными людьми каждый делает со своими особенностями.
))) чужая малярка, она как человеческая душа )))) полна загадок и китайских краскопультов с мобишел хелиос
Кстати, Вы говорили про неудовлетворительную укрывистость по черной подложке?
Когда это частичный перекрас, то можно забить цвет дешевой базой от жигулей по 600+ руб за литр, а финишные слои уже доводить краской на ино с подбора, которая может доходить до тех же 600 рублей, но за 100 гр.
По перекрытию это да, но не всегда есть чем, или цвет не тот, а вот с грунтом как-то у нас всегда хороший запас
1ou
а зачем Вы один грунт перекрываете другим? выпарил и очистил пластик -> в 1 слой классическим пульвером задул грунт по пластику -> (база -> лак) или (однокомпонентная пленкообразующая краска)
Можешь конечно не перекрывать вторым грунтом, но уж если я делаю что-то себе, чтоб на верняка то качественно и на долго.
дай просохнуть детали после того как заматуешь.
заново шкури, потом грунтом по пластику и уж сверху крась.
дай лаком потом заматуй и покрась грунтом не поднимет, много раз так делал.видно не совместимость химии вот и рвет ее.растворитель не успевает высыхать и прорывает ее.
была такая хрень на пластике, пока до без остатка старую краску не снял покрасить не удалось…
Скорее всего из за того, что одна краска обычная, вторая из баллона, видел когда тачки красят из балона поверх заводской ее вспучивает из за того что там состав малец другой и происходит реакция несовместимости, для того чтобы покрасить нужно снять полностью старую краску
У вас две не совместимые краски замешанные на разных растворителях, вот они и конфликтуют
Агрессивный растворитель или разбавитель в твоих красках. Плюс к этому еще и старая краска говняная.
грунтовать надо и растворитель к металику применяй
похожая у меня история я красил после краски из балончика
а там сам решай может лакируй
скорее всего у тебя старое покрытие было с балона покрашено. или есть вариант такой, что у тебя разбавитель не качественный с повышенной реакцией. тебе нужно все смыть 646 или хорошо просушить, заматить абразивом. положить грунт по пластику и либо порик либо обычный грунт. есть вариант с грунтом изолятором или эпоксидным грунтом.
мне кажется что это краски разные вот и карежит её
если деталь пластиковая, то ее надо сначала загрунтовать грунтом по пластику, перетирать его не нужно, а уж потом обычным грунтом.
Только растворителем поверхность не обезжиривай, для этого есть обезжирка или накрайняк бензином!
бензином пробовал? что советуешь
много раз так делал обезжиривать бензином можно смело!
Sl69
бензином пробовал? что советуешь
Не заморачивайтесь, с гаражными гуру спорить бесполезно.
))Ну будеш красить москвич — обезжириш бензином
Москвич я буду красить так же как красил форды, тойоты, ниссаны и прочие мерсы. Я не гаражный колдырь и на материалах никогда не экономлю. А ты можешь хоть скипидаром обезжиривать, мне на это накакать =))))
THEMAX
если деталь пластиковая, то ее надо сначала загрунтовать грунтом по пластику, перетирать его не нужно, а уж потом обычным грунтом.
Только растворителем поверхность не обезжиривай, для этого есть обезжирка или накрайняк бензином!
+1
THEMAX
если деталь пластиковая, то ее надо сначала загрунтовать грунтом по пластику, перетирать его не нужно, а уж потом обычным грунтом.
Только растворителем поверхность не обезжиривай, для этого есть обезжирка или накрайняк бензином!
Мобихел мне вообще не нравилась…
попробуй поищи грунт veber он недорогой и работать им приятно, грунт по пластику можешь самый дешевый использовать.
я люблю PPG материалы но с нынешним курсом дорого очен получается!(
THEMAX
если деталь пластиковая, то ее надо сначала загрунтовать грунтом по пластику, перетирать его не нужно, а уж потом обычным грунтом.
Только растворителем поверхность не обезжиривай, для этого есть обезжирка или накрайняк бензином!
Бутылочка антисиликона стоит копейки
ну да, просто если ее не купил, а до магазина далеко или он уже закрыт, можно просто воспользоваться бензином)
а трескается варианты, толстый слой краски без межслойной сушки. конченый отвердитель или много отердителя налил…и последний вариант высокая влажность при сушке.
Напомните, пожалуйста, сколько отвердителя льется в краски типа «металлик». Очень интересен этот вопрос…
в металлик отвердитель недобавляется
Typbodrigatel
Напомните, пожалуйста, сколько отвердителя льется в краски типа «металлик». Очень интересен этот вопрос…
на банке с краской должно быть написано
И сколько там обычно пишут?
я не помню, у меня маляр разводит и красит, я редко сталкиваюсь. завтра заеду не забуду так гляну.
Antoha-Nedorez
а трескается варианты, толстый слой краски без межслойной сушки. конченый отвердитель или много отердителя налил…и последний вариант высокая влажность при сушке.
Шагрень могла появится когда отвердитель добавлен сверх нормы!
сошкурит все это и загрунровать, перетереть и можно красить!
снимай краску полностью, после скотч брайт после этого праймер грунт по пластику, а после уже красишь.
зашкурив старую краску вы открыли слой который не просох. При наносение сверху другой краски, растваритель который находится в старой краске начинает выходить через новую по этому и подымает
так же бывает ели затересь свежий лак и положить на него краску.
выход такой:
либо снимать всю краску старую
либо брать строительный фен и делать следующие:
для начало открытый слой хорошо просушить.
краску наносить тонкми слоями очень тонкими можно сказать даже сухими и тут же ее высушивать феном сразу же не медля процент подема 20-30%.
и лутше загрунтовать грунт наносить так же а то его тоже поднимет.
«зашкурив старую краску вы открыли слой который не просох» — ЩИТО? Молодой человек, вы о свойствах современных ЛКП хоть что-нибудь знаете?
Знаком и очень хорошо
Так бывает если не дать межслойную сушку или сразу высушить толстый слой.
Лкм покрывается корочкой то есть сверху все как бы высохло но под этой коркой сыро
Отлично. И сколько тогда должна была сохнуть заводская краска, на которую он наносил данный слой?
Может ктото умело перекрасил так как заводская никогда никакую не поднимет
На заводе краска спекается при незначительно но высокой температуре или ик лампы или горячий воздуй кому как
Автомобильные эмали не спекаются, а полимеризуются — это две большие разницы. ИК-сушка используется только для ускорения полимеризации, а не для спеканий.
напутал немного
вообщем заводская не поднялась бы
а вот вариант что до него ктото красил это да
Ну тогда этот кто-то должен был красить эту деталь за сутки до него.
как показала практика пол года тоже хватает
При нарушении технологии возможно, но тогда поверхность лака будет покрыта пузырями.
Красиво так, равномерненько)) Покрой лаком и забудь — красиво же 
если говорить грубо — ответы на все вопросы содержаться в технической карте.
Не на каждое основание может наноситься база + а совместимые основания должны быть надлежащим образом подготовлены. Всего скорее у Вас недопустимое основание (несовместимое). Проблема решается шлифовкой или грунтом-изолятором. Лучше сошлифовать до какого-то иного основания и готовить его по тех карте. Технические карты ищите в интернете на сайте дистрибьютера (рефиниш авто лак, если я не ошибаюсь.)
Про вашу проблему очень хорошо описано на сайте моделистов. Вариант 1: сказал бы, что первый слой плохо высох, но он то старый, напрашиваеться вариант — несостыковка основ красок. Вариант 2: перемерзшая краска. Старую краску можно удалить механически (нождачка) или химическим (спецсмывка для пластика) и если не ошибаюсь — «крот», не уверен.
Вариант три: сделано по технологии «уроки труда в 6м классе».
Vi-Va
Про вашу проблему очень хорошо описано на сайте моделистов. Вариант 1: сказал бы, что первый слой плохо высох, но он то старый, напрашиваеться вариант — несостыковка основ красок. Вариант 2: перемерзшая краска. Старую краску можно удалить механически (нождачка) или химическим (спецсмывка для пластика) и если не ошибаюсь — «крот», не уверен.
Краске пофиг при какой температуре её хранили.
А почему бы не оставить так? Просушить и под лак…
да оставь так))), тем более пластик выглядит как биэластик
кто-то мучается и не может добиться того что у тебя само-собой получилось
Я езжу на Ford Focus III Wagon
скажу так .растворитель которий ти смешал с краской подорвал старий неустойчивий слой.сошкурь ету перегрунтуй праймером патом грунтом .если не подорвет грунт то и краску недолжно.сам с таким сталкивалс
Долго смеялся =)) Что есть «нулевка»? Пиво? Какая старая краска? Чем обезжирил? Про грунт представление вообще имеется? Какой из Мобихелов? Какой гугл вообще может дать ответ на отсутствие какой-либо технологии, я в шоке.
На фотографии видно что краска не контачет с поверхностью, может быть краска хреновая. Попробуй как эта краска кладется на грунт, если ок, то вариантов не много.
Обычно такая фигня бывает когда на голый пластик пытаются краску уложить)
Правильно, алкид на алкид. акрил на акрил. У тебя краски оттаргаются
Старая краска не дружит с новым, свежим слоем. Свежий слой разъедает старый слой… Нужно грунтовать двухкомпонентным грунтом… перед покраской было…
Дружище пищу 100% твою проблему поверь!.. короче краску акрил надо ложить только на акрил!, если положить акрил на другой состав (даже если ты за шкурил! пофиг!), поверь! проверено опытом, …второй гимор это не правильно сопоставление краски и отвердителя…Делов в том что к разных красок своя вязкость, даже если ты зашкурил пофиг, надо ил под ноли или аналогом!..или лак не соответствует краске!
Какие акрилы и отвердители? Он красит металликом с баллона.
я варианты перечислил, если я не прав сори!
Ну так я и указываю в чем не прав, заодно давая подсказку о чем почитать на досуге, если интересно. конечно.
мобихел однокомпонентный? если да — попробуй развести бензином — он помягче будет, но выше вероятность потёков (ложи шагренькой)
Лучше сразу соляркой, для надежности.
солярка жирная — побьёт )))), а бензином раньше все однокомпонентные разводили, особенно если ёжило как в данном случае… Яне имею в виду мл или акрилы а садолюны, мобихелы и иже с ними за милую душу. Она в результате сохнет дольше, но растекается…
В данном случае, судя по описанию автора, только соляркой, ну или веретенкой.
mitikli
мобихел однокомпонентный? если да — попробуй развести бензином — он помягче будет, но выше вероятность потёков (ложи шагренькой)
лучше не бензином, а сольвентом.алкидные краски мы так и разводили!
mitikli
мобихел однокомпонентный? если да — попробуй развести бензином — он помягче будет, но выше вероятность потёков (ложи шагренькой)
Кого развести?Краску в баллончике?
однокомпонентные автоэмали (это которые без отвердителя)
Поднимает т.к. новая краска более сильнее (растворитель в ней) старой. Для этого у многих производителей существуют спец. грунты, которые являются перекрывочными.
Не просушен полностью грунт !И не совместимость с краской!
Старую краску удаляй совсем. Прогрунтуй, пластификатор не забудь. Деталь-то пластик? Можно попробовать конечно грунт-изолятор. Но тогда слой будет толще. А это, как я понимаю, не нужно.
В лак(кстати, а лак-то какой?) капни пластификатора тоже, процентов 5-7.
Чухаем, красим, чухаем, красим . Онанизм закончится тогда, когда зачухаем и покроем лаком . А вот лак уже красим и покрываем лаком . Тьфу б**, тавтология )))
на свежий лак нельзя базу ложить-поднимет, только через грунт разделитель
Несопоставимость материалов, у меня было такое на пластике, было пятно прошкуренное глубже лака и как раз вокруг него и появлялась та же самая корка. вариант только один — сошкуривать все, новый слой и старый тоже, ну и затем с самого начала по технологии.
+1. Несовместимость красок. Это как паркет лаком ПФ поверх НЦ красишь или наоборот:) Поскольку, что там за краска была — неясно, то надо сдирать полностью.
Походу старая краска капризничает.Нужно больше информации
поможет только одно, убрать старое покрытие полностью
либо пробуй спец изоляторами -но не всегда помогает и получается бутер В рот еще тот
Что это пластик или метал?
Если пластикто матовишь, затем грунт по пластику и на него базу и лак!
скорее всего поднимает старая краска — матуешь, слой грунта изолятора — красишь. Как вариант плохой растворитель (слишком жёсткий), перемёрзшая краска…
Да, пластик. Снизу заводская краска. Красил Mobihel, в баллончике которая. Температура градусов 15, вроде влажность не сильная…
Обезжиривал хорошо? Пластик силиконом никогда не натирали?
Refiger
Да, пластик. Снизу заводская краска. Красил Mobihel, в баллончике которая. Температура градусов 15, вроде влажность не сильная…
Подняло краску потому что ты не удалил старую, нанес новую, в любой краске есть растворитель, ну кроме тех что на водной основе, ну ты меня понял о чем и о каких я красках тебе говорю. Так вот этот растворитель и поднял все у тебя. Удаляй, сошкуривай старую краску, матуй пластик, обезжиривай, наноси пластик праймер для адгезии, потом грунт, сушка, шкурка, опять грунт, шкурка, краска, сначала напыл легкий, 2 мокро, 3 в зеркало, сушка, часа три в зависимости от краски, потом лак. И вопрос какой ты вообще итог то хочешь получить? Я так понимаю под принт?
что за материал, пластик?
я не маляр.но знаю что грунт специальный должен быть по пластику. и какой растворитель используешь?
температурный режим, не? либо влажность во время процесса?
+1 праймера слой и температура окрашиваемой поверхности
MrKreiser
температурный режим, не? либо влажность во время процесса?
ничего от температурного режима не случиться — люди базой красили при минус 20… розлив только лучше. Только если после низкой температуры ИК сушку резко врубить и сушить по жесткому, но это радикальный случай — у нас от 16 квт сушки одна гитара взорвалась (смола в фанере закипела и йо…)
и сколько ж оно простоит при -20 то ?) вопрос риторический, может, конечно вышли чудодейственные средства, что можно при такой температуре и красить…
база замешанная на растике заматуется за 3-4 минуты, на фирменном разбавителе минут 10 мокрой будет… переход можно будет красить разбавителем вместо биндера ))) Грунт и лак с ик сушкой, в зависимости от степени тупости маляра, можно врубить сушку и за 15 минут ЛКП дезентигрирует в угольки, а можно часа за 2 нормально просушить только грунт, чтобы уж наверняка все ништяк было. С лаком есть неприятная особенность — вязкость сильно меняется в зависимости от температуры, условно нанес ровно, хороший разлив в зеркало, начал нагревать — поплыл. Поэтому адского перепада температур быть не должно, его можно нагревать очень медленно… часа 4 и сушку подальше поставить.
из чего красишь? Мб маслом поливает из краскопульта
может низкая температура окружабющей среды, холодно?
старая краска поднимает новую, три старую до полного исчезновения.
Краску в основном поднимает в том месте где был потерт потек. Можно провести эксперимент развести новую краску с тем же растворителем и той же краской с той же баночки где разводилась до покраски.
Вы увидите, что по краям где старая краска начнет сворачиваться то-есть начинается подъем старой краски. Будем избавляться от потеков и поднятия краски пошаговое.
Если при нанесении грунта произвели потек необходимо дождаться пока высохнет в грунт ее нанести проявитель для удаления подтеков. Нанесение проявителя производится напылением краски. Если же у вас произвелся потек при покраске вам не стоит зачищать наждачной бумагой, а просто дождитесь неполного засуха и напылите проявитель на потек.
Для устранения потека нужна плашка твердого основания. Так как если будет мягкое основание потек будет углубляться в мягкий участок плашки, и вы нанесите риски на более крупный участок чего не стоит делать. Потек устраняется 800 наждачной бумагой. Работа, затирание наждачной бумагой производится с водой.
Также работа наждачной бумагой производится круговыми движениями пока не снимется весь проявитель и сам потек. После того как вы зачистили проявитель необходимо высушить деталь и обезжирить специальным анти силиконным средством.
Не вздумайте обезжиривать растворителем поднимет краску также может стереть грунт.
После того как вы убрали потек и обезжирили, наносим тонкий слой краски и ждём взрыва краски, то есть поднятие краски. После того как краска поднялась необходимо высушить краску при помощи фена.
Зависит все от того как подняло краску если краску подняла не сильно тогда покрываем поверх другим слоем краски. Если же краска поднялась сильно необходимо все зашкурить выровнять шпаклевкой наносить заново грунт, а затем покрываем краской. Не забудьте краску поднимает всегда там где была произведена нанесениерисок наждачной бумагой. В данном случае была необходимость нанесения рисок для того чтобы убрать потек.
Как только вы высушили краску феном необходимо зашкурить 800 наждачной бумагой поднятую краску, с водой. Затем после того как вы выровняли плоскость детали необходимо обезжирить высушить и нагреть область поврежденной детали где подняло краску.
Как только нагрели участок повреждения, фен далеко не убираем. Покрываем напылением теперь где были произведены риски и тут же сушим и прогреваем феном. Затем после того как высушили и нагрели краску, наносим еще раз напыление краски и просушиваем нагревом фена. Так наносим три слоя напыления, этим мы выравниваем слой краски. Затем стоит подождать 5 минут и покрывать толстым слоем краски всю деталь.
Автор: Матула Михаил
Вздутие лакокрасочного покрытия на кузове автомобиля – достаточно частое явление не только после проведенного ремонта ЛКП, но и в новых автомобилях. На первый взгляд – проблема поверхностная и несложная, однако вспучивание краски означает, что под слоем краски образовались пузырьки воздуха, которые вызывают активные окислительные и коррозионные процессы.
Если сразу не заняться ремонтом ЛКП, то уже через несколько месяцев придется заниматься ремонтом самого кузова, что намного сложнее и дороже. Поэтому, если вы заметили даже незначительное вздутие защитного слоя краски на авто, сразу обращайтесь в СТО или займитесь ремонтом самостоятельно!
Почему отстает ЛКП на авто?
Автомобиль проходит покраску в двух случаях: на заводе при выпуске, и при ремонте ЛКП в ходе эксплуатации. Поскольку это – две разные технологии покраски, следует различать вспучивание лакокрасочного покрытия в одно и во втором случае, хотя визуально они схожи:
- Если вздулась заводская краска – причина в некачественном нанесении или повреждении верхних слоев лакокраски, из-за чего металл кузова начал контактировать с воздухом, пылью и водой, что привело к окислению и коррозии поверхностей, и этот процесс будет разрастаться. То есть, главная причина тут: некачественная защита кузова ЛКП, разрушающая металл, что ведет к отслоению краски.
- Если вспучило покрытие после повторной покраски – это значит, что при подготовке поверхностей под окрашивание, металл не был качественно очищен и загрунтован, начал ржаветь, что и привело к отслоению ЛКП. То есть, тут первоначальная причина отслоения краски: неподготовленный, разрушающийся металл под ней.
Некачественное и отслаивающееся заводское ЛКП – явление в наше время редкое: производители используют надежные технологии, профессиональное оборудование и автоматизированный контроль качества процессов покраски. А вот вздутие краски после ремонта – дело обычное, и связано оно с плохой зачисткой поверхностей кузова, некачественными красками, нарушением технологии или несовместимостью слоев защиты.
Ремонт отслоившегося ЛКП
Поскольку причины и процессы отслоения краски при заводской и гаражной покраске кузова авто различны, технологии ремонта ЛКП также могут отличаться.
При отслоении/вспучивании заводского покрытия, процесс локализуется ремонтом самих мест вздутия краски – металл ржавеет только там, где краска была нанесена некачественно или была повреждена. Целиком перекрашивать машину не нужно, если отреагировать на вспучивание ЛКП сразу.
При локальном ремонте небольших вздутий заводского ЛКП специалисты рекомендуют несколько простых способов:
- Перекрытие лаком – распыление на участки, где краска «поднята», дополнительного лака. Высыхая, он создает дополнительную пленку над краской и защищает металл.
- Подсушивание и снятие пузырьков – внутреннее удаление скопившейся в пузырьках влаги, легкая шлифовка, «сухое» подкрашивание поверхностей и последующее нанесение базового покрытия.
Обширные очаги вздутия ЛКП ремонтируются «на всю глубину» — то есть, краска счищается до металла, после чего наносится грунтовка и новое лакокрасочное покрытие.
Выполнить ремонт ЛКП можно не только в СТО, но и самостоятельно. Для этого вам необходимо хорошо защищенное гаражное помещение, профессиональный инструмент, качественные материалы (грунтовки и лакокраски). Сам процесс ремонта имеет три стадии:
Подготовка рабочих поверхностей
Прежде всего, необходимо очистить металлические поверхности кузова в местах вздутия ЛКП от старой краски, зачистить и подготовить их к нанесению грунта. В процессе зачистки. Можно также выполнить мелкий ремонт сколов, небольших вмятин и дефектов в местах ремонта покрытия, чтобы исключить продолжение коррозии покрытия. Для этого необходимо:
- шлифмашиной или дрелью со шлифовальной насадкой (для маленьких участков кузова) снять старую краску;
- зачистить и загладить зоны покраски вручную – бруском с наждачной бумагой крупной и мелкой зернистости;
- очистить металл от пыли.
Грунтование
Очень важная часть процесса – от ее качества будет зависеть прочность сцепления ЛКП с металлом и уровень гладкости покрытия. Грунтовкой закрываются все неровности, трещинки и сколы на металле, а также повышается адгезия поверхности. Поэтому грунт должен быть высококачественным, а работать с ним надо внимательно и аккуратно.
Специалисты рекомендуют использовать в качестве грунтовок краски по металлу с добавлением уайт-спирита, сурик, быстросохнущие жидкие грунты-изоляторы (15-30 минут на засыхание) или эпоксидные грунты, которые равномерно наносятся краскопультом, создают герметичные, химически непроницаемые поверхности, идеально выравнивают любые дефекты и могут служить финишным покрытием под покраску.
- Перед началом работы, уточните рекомендации производителя о совместимости материала с используемым вами ЛКП.
- Грунт наносится слоями и послойно просушивается.
- Для просушки грунта используйте строительный электрофен.
После завершения грунтования поверхностей дайте материалу полностью высохнуть. Для этого необходимо не менее одного-двух часов. После этого необходимо слегка зачистить поверхность.
Покраска
Для покраски кузова авто в местах вздутия старого ЛКП, вам необходимо выбрать качественную краску (акрил под лак для современных иномарок, синтетический акрил для российских авто или металлик для окраски машин элитного класса), подобранную по цвету по каталогу RAL и ВИН-коду вашего авто:
- краска тщательно перемешивается и заливается в краскопульт;
- краска наносится на место ремонта равномерным тонким слоем;
- 15-20 минут нанесенный слой высыхает;
- наносится следующий слой.
Обычно для создания качественного лакокрасочного покрытия необходимо нанести краску в 2-3 слоя. При этом металл кузова не должен быть холодным, чтобы на поверхности не образовывался конденсат – в этом случае покрытие снова вспучится.
После завершения покраски, необходимо оставить машину на просушке на 12-18 часов. Затем можно аккуратно отполировать покрытие мягкой тканью с добавлением полировальных паст.
В завершении следует отметить, что вздутое лакокрасочное покрытие на кузове авто может иметь разную природу и причины, однако в результате вы получаете коррозию металла. Чтобы ее избежать, необходимо восстановить ЛКП как можно быстрее, и для этого лучше обратиться на СТО, где работу выполнят подготовленные профессионалы.
С небольшими очагами вспученного красочного покрытия можно справиться и самостоятельно, если у вас есть небольшой опыт, качественные материалы и профессиональный инструмент. При выполнении ремонта вздувшегося ЛКП на авто, обязательно соблюдайте рекомендации производителей грунтовок и лакокрасочных материалов, а также правила техники безопасности при работе с химическими красками.