UPD:! 110 комментариев за каких то 5 часов! Спасибо всем экспертам и просто неравнодушным, кто помог советом и не прошел мимо!
В итоге, коллегиальным обсуждением, выделили 2 основные причины:
1. не просушен грунт (либо изза неправильной пропорции отвердителя, затирки на мокрую, влажного воздуха, прохладной температуры, или все вместе.)
2. сам грунт неважный. (здесь уже подтверждали что с грунтом от Новол тоже постоянно были подрывы)
Так как грунт остался, буду делать пробную деталь им же, с устранением причины №1. А именно шлифовать на сухую без воды и дать хорошо просохнуть. Ну и базу первой слой не лить сильно.
О результатах обязательно сделаю пост! В копилку материалов в сообществе.
Очень признателен всем.
…деталь зашкурена, обезжирена, гараж обезпылен опылом воды, первый слой базы иииии…пошли подрывы, по всей площади.
ДД Драйвчанам!
Крашу крышку багажника. Снимал до металла, далее все как положено: 2 слоя эпоксидника, мелкие вмятинки зашпаклевал, далее 2 слоя акрилового грунта, сутки сушки, замыл с водой р600 и перебил р800. Тут же обдул воздухом чтоб подсушить, обезжирил антисиликоном, и погнал первый слой базы с ксераликом. После первого слоя подорвало грунт (акриловый) почти моментально по всей площади детали. Понятно было что уже не исправить, однозначно брак, но в целях получения опыта, решил пожертвовать материалом и довести процесс до конца.
Выждал 15-20 мин, и нанес второй слой пожирнее. Подорвалось еще. И остаток краски нанес суховато.
Выждал 20мин и пошел лачить. Лак HS. Лак в 2,5 слоя, начиная с опыла.
Разбавлял все материалы нормальным разбавителем.
Помогите разобраться в чем была моя ошибка.
Моя версия: Причин подрыва в моем случае несколько:
1. после затирки с водой, не высушил деталь, обдул поверхность, высушив только верх.
2. плюс к этому, чтобы обезпылить гараж, обдул мелким водяным распылом с керхера все вокруг детали, включая потолок (воздух стал слишком влажный), как в автомойке.
3. после антисиликона (а нанес я его обильно смоченой тряпкой) мало выждал времени, и он не испарился до конца.
4. Не прогретая деталь и материал. В гараже есть отопление, и температура +10гр. Думаю это холодно для детали. Хотя многие смогут хорошо покрасить и в гораздо холодных условиях, но в моем случае, в совокупности остальных факторов, это сыграло немаловажную роль.
UPD: 5. Первый слой базы нанес многовато для понятия «сухой опыл». То как я нанес можно назвать «обедненный слой», но никак не «сухой опыл». Этот вариант выдвигаю как ключевой, т.к. когда нанес первый слой базы, прошелся деталь до конца, и тут же увидел что вверху мало пульнул, и тут же подлил туда еще немного. Это место было первым, где появились подрывы.
По оснащению: компрессор с ресивером, 80л общ. влагомаслоотделитель с редуктором в начале, на пулике редуктор с манометром +маленький влагофильтр. Давление на редукторе 2,3-2,5 ставил при нажатом.
Краскопульт HVLP, не самый дешман китай, дюза 1,4, подача выкручена на 3-4 оборота. Воздух полный, факел тоже.
Ну и прилагаю все что есть (фото видео). Полюбуйтесь :)))
P.S. крышку пока прикрутил на место. Пусть сохнет, снести все до грунта всегда успею. Еще нужно потренироваться в полировке, будет над чем.
Материала не жалко ради опыта. Пока возьму кусок ровного листа оцинковки, и буду красить его. Назад дороги нет так что.
И вопрос по лаку: видна шагрень, апельсин, смотрится не очень если честно. Я эту шагрень заметил еще на базе до лака. Поэтому думаю что это шагрень именно по базе. Подозреваю что густовато нанес базу. Не растеклась короче. А 2,5 слоя лака (но не факт что вышли полные жирные слои), не хватило чтобы залить всю корку по базе. В чем тут может быть причина
Полный размер
эпоксидный в 2 слоя
Полный размер
акриловый черный грунт в 2 слоя
Полный размер
в процессе шлифовки
Прикладываю ссылки на видео. Буду благодарен любым комментариям по теме
****************************UPDATE************************
Добавляю фото материалов и разбавителя который использовал.
Полный размер
2к грунт акриловый от Novol
Полный размер
2k грунт эпоксидный
Так же добавляю фото отслоения. Ковырнул шилом, видно что подняло именно акриловый грунт, т.к. под ним видно светлый эпоксидник, с ним все ок.
подорвало именно грунт акриловый, который лежит поверх эпоксидника
Подорвало базу.
Модераторы:Бродин, Evgeny_Zh
-
terem
- Сообщения:418
- Зарегистрирован:16 ноя 2009, 08:39
- Мой автомобиль:lada 2107
Подорвало базу.
Суть в следующем, красил капот переходом, шпатлевалась и грунтовалась зона мухобойки. Зашлифовал грунт, остальное прошел глиной, антисиликоном, обезжирил, заматовал серым скотчь брайтом. Положил базу по грунту, биндером протянул капот, положил базу с перекрытием зоны ремонта. База Мобихел. В двух местах в зоне ремонта сморщило базу, процес начался на первом слое, потом усилился. В чём ошибка и как исправить?
Не стыдно в яму упасть, стыдно из неё не вылезти.
-
Павел
- Администратор
- Сообщения:1990
- Зарегистрирован:07 дек 2008, 21:14
- Мой автомобиль:Skoda Octavia Combi 4×4
Re: Подорвало базу.
Сообщение Павел » 28 апр 2010, 10:57
Однозначно можно сказать только одно: Конфликт материалов. Возможно недосушен грунт. Грунт акриловый? У меня один раз была подобная беда, когда использовал грунт из аэрозольного баллончика.
Давать советы глупцу — только злить его.
-
terem
- Сообщения:418
- Зарегистрирован:16 ноя 2009, 08:39
- Мой автомобиль:lada 2107
Re: Подорвало базу.
Сообщение terem » 28 апр 2010, 11:12
Однозначно можно сказать только одно: Конфликт материалов. Возможно недосушен грунт. Грунт акриловый? У меня один раз была подобная беда, когда использовал грунт из аэрозольного баллончика.
В том-то и беда что грунт хороший, Канзай. До этого красил заднию дверь, всё отлично. Ложил грунт больше двух дней назад. И главный вопрос как лечить?
Не стыдно в яму упасть, стыдно из неё не вылезти.
-
Павел
- Администратор
- Сообщения:1990
- Зарегистрирован:07 дек 2008, 21:14
- Мой автомобиль:Skoda Octavia Combi 4×4
Re: Подорвало базу.
Сообщение Павел » 28 апр 2010, 13:04
И главный вопрос как лечить?
Сушить, шлифовать и перекрашивать. Больше никак…
Давать советы глупцу — только злить его.
-
terem
- Сообщения:418
- Зарегистрирован:16 ноя 2009, 08:39
- Мой автомобиль:lada 2107
Re: Подорвало базу.
Сообщение terem » 28 апр 2010, 13:51
И главный вопрос как лечить?
Сушить, шлифовать и перекрашивать. Больше никак…
То есть снимать базу до грунта, а Мобихел разве шлифуемая база? Если смывать то чем? Перегрунтовывать или нет?
Не стыдно в яму упасть, стыдно из неё не вылезти.
-
МАЛЯР 30
- Сообщения:782
- Зарегистрирован:15 июл 2009, 13:31
- Мой автомобиль:ВАЗ 21111
Re: Подорвало базу.
Сообщение МАЛЯР 30 » 28 апр 2010, 14:50
Лучше зашкурить и обяз грунтануть заново. Скорее всего грунт не просох, а когда база начинает сохнуть она рвется коль лежит на мягком. Был подобный случай , красить предстояло ваз 2110. Перед этим чувак принес грунт БОДИ и говорит возми на халяву а то выбросить жалко, а мне типа не нужна. Ну я решил сикономить своего грунта и грунтанул этой х.етой.И вот покраска! Все заклеил и начал красить облил пол машины на первый слой и глянул назад и о.ел!! Базу всю поизорвало! Пробовал залить получается только хуже. Ну все, машина заклеена развожу 4+1 и заливаю все это добро плотничком. На следующий день заново подготовка и покраска без проблем. Вот так. Халява не всегда к добру приводит.
-
terem
- Сообщения:418
- Зарегистрирован:16 ноя 2009, 08:39
- Мой автомобиль:lada 2107
Re: Подорвало базу.
Сообщение terem » 28 апр 2010, 14:56
Лучше зашкурить и обяз грунтануть заново. Скорее всего грунт не просох, а когда база начинает сохнуть она рвется коль лежит на мягком. Был подобный случай , красить предстояло ваз 2110. Перед этим чувак принес грунт БОДИ и говорит возми на халяву а то выбросить жалко, а мне типа не нужна. Ну я решил сикономить своего грунта и грунтанул этой х.етой.И вот покраска! Все заклеил и начал красить облил пол машины на первый слой и глянул назад и о.ел!! Базу всю поизорвало! Пробовал залить получается только хуже. Ну все, машина заклеена развожу 4+1 и заливаю все это добро плотничком. На следующий день заново подготовка и покраска без проблем. Вот так. Халява не всегда к добру приводит.
Грунт наврядли, Канзай готов к шлифовке и покраске уже через 1 час, а у меня 2 суток прошло. Грешу на антисиликон Боди, грунт наверно немного впитал и не успел просохнуть.
Не стыдно в яму упасть, стыдно из неё не вылезти.
-
Xproga
- Сообщения:50
- Зарегистрирован:02 июл 2009, 22:20
- Мой автомобиль:Vaz 21091
Re: Подорвало базу.
Сообщение Xproga » 28 апр 2010, 18:59
Лучше зашкурить и обяз грунтануть заново. Скорее всего грунт не просох, а когда база начинает сохнуть она рвется коль лежит на мягком.
Сто тыщь плюсов.Именно поэтому.Недостаточное время сушки.Или не та температура сушки…
-
Rudkviktor
- Сообщения:950
- Зарегистрирован:29 авг 2009, 09:16
- Мой автомобиль:тойота Рав4,хендай Гец
Re: Подорвало базу.
Сообщение Rudkviktor » 29 апр 2010, 07:57
Если возникают косяки на базе не нужно паниковать.некоторые из них можно устранить тут же.если вижу,что явно перекрас,то спокойно заливаю все это безобразие лаком,слоя три.потом когда все высохло замываю и крашу.Экономится время и грунт.
Лучшее-враг хорошего.
-
terem
- Сообщения:418
- Зарегистрирован:16 ноя 2009, 08:39
- Мой автомобиль:lada 2107
Re: Подорвало базу.
Сообщение terem » 29 апр 2010, 10:09
Если возникают косяки на базе не нужно паниковать.некоторые из них можно устранить тут же.если вижу,что явно перекрас,то спокойно заливаю все это безобразие лаком,слоя три.потом когда все высохло замываю и крашу.Экономится время и грунт.
Где ты раньше был? Я вчера пытался зашлифовать косяки, а Мобихел база не шлифуемая, от Р600 риски остаются как Р40 выхватываются куски базы и абразив забивается моментом. Ну думаю перегрунтую место ремонта и косяков, выровняю базой в цвет, залью лаком, зашлифую лак и сделаю грамотный переход. Не тут то было, у меня срывает базу по полной!
Меня теперь интересует как и чем убрать это говно?
Не стыдно в яму упасть, стыдно из неё не вылезти.
Вернуться в «Дефекты лакокрасочного покрытия.»
Перейти
- Форум Сам Автомастер.
- ↳ Объявления по форуму.
- ↳ Регистрация на форуме (проблемы?).
- Видеоуроки.
- ↳ Видеоуроки по покраске автомобиля.
- ↳ Видеоуроки по кузовным работам.
- ↳ Видеоуроки по вклейке автостекол и ремонту интерьера.
- ↳ Видеоуроки разные, но полезные.
- Ремонт лакокрасочного покрытия.
- ↳ Материалы используемые для покраски автомобиля.
- ↳ Инструментарий для покрасочных работ.
- ↳ Подготовка поверхности и шпатлевание.
- ↳ Грунтование и шлифование.
- ↳ Покраска деталей и автомобиля.
- ↳ Дефекты лакокрасочного покрытия.
- ↳ Полировка автомобиля.
- ↳ Покраска пластика, бамперов и других нестандартных материалов
- ↳ Заклейка автомобиля под покраску (маскИрование).
- ↳ Разное.
- ↳ Фотоотчёты.
- ↳ Гараж, как покрасочная камера.
- Ремонт бамперов и других пластиков.
- ↳ Ремонт бамперов и других пластиков фирменными технологиями.
- ↳ Новые технологии ремонта бамперов и других автопластиков.
- Кузовной ремонт.
- ↳ Технологиии ремонта кузова.
- ↳ Защита кузова от коррозии.
- ↳ Материалы, инструменты и оборудование используемые для кузовных работ.
- Покупка и продажа автомобиля.
- ↳ Как правильно купить автомобиль.
- ↳ Как грамотно продать свой автомобиль.
- Электрика, сигнализации, автозвук и диагностика автомобиля.
- ↳ Электрика автомобиля.
- ↳ Сигнализации, ABS, AirBag, диагностика.
- ↳ Автозвук
- Ремонт ходовой, двигателя, КПП и АКПП.
- ↳ Ремонт и эксплуатация КПП и АКПП.
- ↳ Ремонт ходовой.
- ↳ Ремонт двигателя.
- ↳ Газовое оборудование на автомобиле.
- Полезные советы.
- ↳ Полезные советы, главная.
- ↳ Полезные советы по шпатлеванию и шлифованию.
- ↳ Полезные советы по шлифовке и полировке.
- ↳ Полезные советы при сборке — разборке.
- ↳ Кузовные, сварка
- ↳ Уход за автомобилем.
- ↳ Полезные советы при грунтовании.
- Дизайн (тюнинг) автомобиля своими руками.
- ↳ Экстерьер
- ↳ Интерьер
- ↳ Тюнинг АВТО, общий.
- Автомануалы, руководства по ремонту и эксплуатации автомобилей.
- ↳ Руководства по ремонту и эксплуатации.
- ↳ Техническая документация.
- Обсудим? Господа автолюбители.
- ↳ Машины, на которых мы ездим.
- ↳ Машина, за руль которой я никогда не сяду.
- ↳ Машина, которую я хочу…
- Куплю — продам. Доска объявлений.
- ↳ Куплю.
- ↳ Оборудование и инструменты для ремонта.
- ↳ Запчасти, колеса, диски, резину.
- ↳ Продам.
- ↳ Автомобили, мотоциклы, автотехнику.
- ↳ Оборудование и инструменты для ремонта.
- ↳ Запчасти, колеса.
- Курилка.
- ↳ Любые темы не нарушающие права других людей.
- ↳ Юмор
- ↳ Юридические аспекты автомобилиста.
- Интернет Магазин (На правах рекламы)
- ↳ Работа магазина, оплата и доставка
- ↳ Продажа расходных материалов для ремонта и покраски автомобиля
- ↳ Продажа оборудования для покраски и ремонта
Прочел всю тему — жисть заставила, вернее последняя неделя в течении которой разбирался с косяком которого не видовал НИ КОГДА.
А произошло следующее: покрашена была Приора — левые задние дверь и крало, часть бампера. Материалы: шпатля — волосня и софт от КРОЙ, грунт 4:1 КРОЙ, база СНЕЖКА с подбора(льют Шпиц, Капси), лак ХС с быстрым отвердосом КРОЙ.
Выкрашена тачка была под ночь, непосредственно после окраса ни каких проблем не обнаружено, однако утром на всех трех деталях заметил маааааааааленькие очаги подорваной базы (паутинка), на каждой детали по 1-2 очагу(еслиб тачка не клиентская, а на продажу — дажеб и не дернулся по этому поводу), причем на двери один из очагов там, где под новой базой ТОЛЬКО заматованый ЗАВОДСКОЙ лак. Я сразу сильно не огорчился, думая, что быстро исправлю косяки локально (благо база осталась). Матанул чуть более усердно, чем того требовала ситуация (это только теперь я это понимаю) и протер до базы, кладу сверху новую базу- ее тут же подрывает, затер, кладу грунт — рвет, жидкарь — рвет, эпоксидник — рвет, все на границе со свежей базой. Не спал 4 дня — думал в чем дело (клиенту все откладывал возврат машины), за это время дверь и бампер растер почти до перехода (на крыле подрыв был на самом краю арки). Вчера срезал очередной подрыв грунта на крыле шпателем и потянул за образовавшийся лоскуток……. и снял кусками все НОВОЕ покрытие с крыла (помогая шпателем) до перехода. Причем снимался не просто прозрачный лак, а с частью базы, причем деталь (крыло) оставалась покрыта базой, т.е. расслоение пошло внутри «базового» уровня. Перебирая все варианты остановился на том, что колорист (у которого больше года беру краску!!!) набодяжил мне базу хер знает из чего, может и Дюксон налил из банки (кстати оттенок тоже не попал в обрезе с передней дверью) к тому же и краску сделал ооочень быстро (обычно 1-2 дня, а тут забрал вместе с оставленной на подбор 3 дня назад ).
После этого снес все слои до новой базы вплоть до линии перехода и залил грунтом — сразу не подорвало (но утро покажет)
В итоге испорчено: КУЧА НЕРВОВ, лишнего материала на 2 тыра, репутация — тачка задержалась почти на неделю + сбит график.
Если подняло краску
Такое происходит сразу после нанесения лака или краски или во время сушки.
Проблема в том, что при покраске может возникнуть этот дефект, когда, казалось бы, нет для него причин. Краску может иногда поднять, даже если поверхность нормальная и тщательно подготовлена.
Рассмотрим причины “поднятия” краски, способы устранения этого дефекта и предотвращения.
Почему подняло краску?
Что делать, если подняло краску?
Как изолировать старое покрытие от воздействия растворителей наносимой краски?
Если на ремонтной поверхности много зон с разными материалами (краска, грунт, шпаклёвка), то все эти зоны лучше изолировать, покрыв слоем грунта-изолятора. Так поверхность станет однородной, и не будет впитывать краску или грунт по-разному. Кроме того, грунт-изолятор выравнивает цвет. Таким образом, краска будет укрывать всю панель одинаково.
Для изоляции старого покрытия можно использовать как специальный грунт-изолятор, так и эпоксидный грунт.
Грунт-изолятор есть в линейке продуктов практически любого производителя лакокрасочных материалов. Он наносится на подготовленную к покраске поверхность и через 15–30 минут поверх него можно красить.
Эпоксидный грунт также может быть изолятором (см. статью “Эпоксидный грунт, применение”). Он создаёт химически непроницаемую поверхность. Эпоксидный грунт может использоваться как основа для наполняющего акрилового грунта, либо как финальный слой перед покраской. Нужно использовать двухкомпонентный продукт, наносимый краскопультом. Обычно он не разбавляется и когда смешивается с активатором, то получается достаточно жидким для распыления. Но не все эпоксидные грунты одинаковые. У разных производителей состав и вязкость может отличаться и иногда его нужно разбавить и, если используется в качестве финального слоя, то тогда он хорошо растечется и даст гладкую поверхность. Разбавление может повлиять на его свойства, однако, многие успешно так делают. В качестве разбавителя можно применять ксилол.
Можно изолировать всю панель, либо зону, где возможна несовместимость покрытий, тогда нужно сделать плавный переход на нормальную краску. Эпоксидный грунт не имеет наполняющих свойств, поэтому, если наносится в качестве слоя, на который будет окрашен, то поверхность должна быть хорошо выровнена. При нанесении на металл, риска должна быть 120–180, на старое покрытие 240–320. После тщательного смешивания компонентов эпоксидного грунта, нужно подождать минимум 30 минут, когда компоненты активируются, а потом распылять. Эпоксидные грунты сохнут очень медленно, поэтому краску поверх него можно распылять не ранее часа, после его нанесения. Про другие дефекты можете прочитать в статье “Дефекты покраски автомобиля”.
Источник
Как быть, если рвет краску на кузове?
Мастер растет над собой и набирается опыта в экстренных ситуациях. Когда нелицеприятная ситуация настигает спонтанно, у него появляется реальный шанс показать, на что он способен. В покраске автомобилей именно так и происходит. Как быть, когда начинает рвать краску?
Рвать краску может по многим причинам, но в основном это происходит тогда, когда в ней много растворителя или она просрочена. Иногда рвет недосушенную эмаль. Как правило, рвать эмаль начинает уже с первых слоев.
Если вы сразу увидели как рвет краску, выключите сушку. И не сушите феном. При естественном высыхании любую эмаль рвет меньше. В основном, деформация лакокрасочного покрытия происходит в виде рваной паутинки.
В том случае, если краску порвало совсем немного, то есть смысл подождать 20-40 минут. Затем, с расстояния 50 сантиметров, подсушить феном. Далее, нужно напылить пару слоев, подсушить и положить последний слой эмали так, чтобы она растеклась идеально.
В процессе покраски нужно соблюдать:
Если фокус не удался, то проще всего сразу смыть всю эмаль с детали. Затем обезжирить и перекрасить заново. Конечно, это кропотливо, не профессионально, но эффективно. А именно эффективность нужно ставить на первое место.
Альтернатива перекраске разрывов по мокрому
Существует более гуманный способ. Правда, он требует времени. Дело в том, что эмали нужно дать высохнуть около 24 часов при 20 С. Потом деформированную эмаль затирают наждачкой Р500 и при необходимости шпаклюют. После этого пульверизатором наносится особый материал — «спиртовой грунт».
Спирт быстро испаряется, поэтому грунт не успевает подорвать лакокрасочное покрытие. Кроме того, спиртовой грунт можно не зачищать. После его нанесения подождите 10-15 минут и смело приступайте к покраске автомобиля любой краской. Приобрести спиртовой грунт можно на любом подборе красок или на авторынке.
Испытав этот великолепный метод, вы забудете про те нелицеприятные моменты, когда рвет краску. Уверенность в своих силах вернется и сразу появится жгучее желание делать работу более качественно и не бояться брать большие объемы.
Однажды попав в тупик, присядьте и подумайте над тем, как найти выход. Выход есть всегда!
Что понимается под разрывом краски?
Слой краски – это, по сути, пленка, которая может вести себя в зависимости от того, как на нее действует окружающая среда. Имеют значение и ее собственные физико-химические свойства. Если, к примеру, связующее краски потеряло вязкость, то она станет вести себя, как вода. Вы не можете «покрасить» водой гладкую поверхность. Благодаря высокому поверхностному натяжению вода станет сворачиваться, образуя капли.
В процессе покраски автомобиля на него кладется несколько слоев материалов. Сама краска в структуре ЛКП называется базой. Она составляет цветовую основу лакокрасочного покрытия. Причем базовых слоев обычно бывает от двух до четырех.
Между нанесением слоев краски по технологии необходимо выдерживать перерывы на сушку. Речь не идет о полной сушке, а только о частичном отвердении. Технологические перерывы строго регламентируются, и если их нарушать, то могут появиться различные дефекты, в частности разрывы и вздутия.
Нельзя «запирать» мокрую краску под следующим слоем. Необходимо выдержать указанный на упаковке технологический перерыв с учетом температуры. Чем выше температура в покрасочной, тем короче межслойная сушка.
Как только технология будет нарушена, сразу появляются различные артефакты. Итог один – перекраска. А это потеря материалов и времени, а одним словом – денег.
Краска может рваться еще и в результате конфликта с растворителем. Желательно использовать растворители, которые рекомендуются производителем. Краска может содержать компоненты, не сочетающиеся с веществами обычных растворителей. Бывает так, что именно неподходящий растворитель является причиной чрезмерной усадки краски.
Точки контроля при покраске
Каждый автомаляр знает, что краску нельзя наносить поверх сухих глянцевых покрытий, поскольку она попросту облезет. Глянцевые покрытия обладают очень низкой адгезией из-за своей гладкости. Но, если нанести краску на свежий слой, то адгезия окажется отличной.
Однако возникает вопрос: сколько времени краска считается свежей? Большинство специалистов полагают, что краска или лак сохраняют поверхностную адгезию до четырех часов. Дальше они твердеют настолько, что нанесенные сверху слои в ближайшее время облезут. Это может произойти и через полгода, однако процесс схода необратим.
Если краска выдерживалась дольше четырех часов после нанесения, то ее нужно заматовать наждачкой (1000). С матовой поверхностью отлично свяжется, как краска, так и лак. Не стоит бояться снимать глянец перед лакировкой, поскольку как только на заматованную поверхность ляжет лак, она сразу приобретет нормальный вид.
Однако если приходится снимать глянец с базы, то желательно класть сверху еще один ее слой, так как шлифовка съедает часть материала. Дополнительный слой кладется и на заматованный лак, если есть такая необходимость. Но лучше красить по мокрому, когда межслойная сушка производится в рамках, установленных технологическими требованиями.
Тщательно подбирайте консистенцию краски. Если она будет слишком жидкой, то возможны подтеки или разрывы. Слишком вязкая краска ложится грубой шагренью, к тому же слой получается излишне толстым.
Густая краска намного дольше сохнет, а если слой будет иметь большую толщину, то может возникнуть ситуация, когда краска покроется коркой, а внутри останется жидкой. Биндер или растворитель для разгонки способны разъесть эту корку, образовав огромные провалы.
Прежде чем полировать лак, необходимо дать ему как следует отвердеть. Не ранее, чем через сутки после нанесения, можно попробовать его шлифовать по мокрому мелкой наждачкой в незаметном месте. Если под абразивом сразу появляется «молочко», то лак готов к полировке.
Источник
Почему поднимает краску при покраске автомобиля
Если подняло краску на авто из-за растворителя, тогда, чтобы изолировать проблемную поверхность от воздействия, делают напыление тонкого слоя лака перед нанесением базовой эмали. При большом размере зон шлифовки и шпаклевки для защиты старого покрытия от воздействия лучше использовать грунт-изолятор.
Восстановление ЛКП кузова защищает металл от коррозии и продлевает срок службы машины. Если поднимает краску при покраске автомобиля, то в большинстве случаев такой дефект поддается исправлению. В работе применяют инструменты для распыления смеси и материалы для защитного слоя.
Из-за чего поднимает покрытие при покраске авто
При нанесении ЛКП на поверхность машины иногда появляются дефекты покрытия. Происходит отслоение или сморщивание свежего слоя материала.
Основные причины, когда при покраске авто подняло краску:
Если страдает слой заводского окрашивания
В процессе эксплуатации автомобиля развивается коррозия металлических деталей кузова. При появлении пятен ржавчины под лакокрасочным покрытием может произойти поднятие краски.
Схема ЛКП автомобиля
Основой коррозии служат мелкие повреждения ЛКП в виде царапин и сколов и центры окисления в толще металла. Поврежденные участки быстро увеличивают свои размеры и могут привести к полному разрушению поверхности. Иногда краска вспучивается из-за некачественного нанесения при сборке машины на конвейере.
Проникающая ржавчина
Сколы и царапины на поверхности кузова автомобиля имеют различную глубину и протяженность. Мелкие дефекты затрагивают только слои грунтовки, базовой эмали и лака. Глубокие повреждения достают до металлической основы обшивки кузова машины. Попадание влаги приводит к появлению проникающей ржавчины, которая поднимает краску на авто. Покрытие в районе коррозии вспучивается и отстает от поверхности.
После ремонта автомобиля
Правильное выполнение работы по покраске кузова обычно не приводит к отслаиванию ЛКП.
Основные причины вспучивания краски после ремонта:
В процессе окраски
Причина, почему подымает свежий слой, чаще всего в нарушениях рекомендаций и инструкций по выполнении работы. Новое ЛКП деформируется при нанесении на непросохшую или, наоборот, затвердевшую смесь. Кроме того, слишком толстый слой материала поднимает краску на авто при покраске после испарения растворителя. Поднятие покрытия возможно во влажном и холодном помещении, а также при нанесении на разогретую металлическую поверхность.
Что делать если подняло краску на авто
Методы ремонта деформированного ЛКП на кузове машины зависят от объема поражения и причин появления вспучивания. Если на большой площади подняло краску на авто, исправить дефекты лучше полностью сняв все слои до металла. Зачистить ржавчину, остатки старого покрытия и затем нанести новое ЛКП.
Ремонт лакокрасочного покрытия
В случае если на небольшой площади подняло краску на авто после покраски, убрать дефект можно только на части поверхности:
Если подняло краску на авто из-за растворителя, тогда, чтобы изолировать проблемную поверхность от воздействия, делают напыление тонкого слоя лака перед нанесением базовой эмали. При большом размере зон шлифовки и шпаклевки для защиты старого покрытия от воздействия лучше использовать грунт-изолятор.
Ремонт лакокрасочного слоя автомобиля
Восстановление деформированного ЛКП можно сделать самостоятельно своими руками или обратиться за помощью в сервис.
Параметры, влияющие на методы ремонта, если подняло краску на авто в процессе окраски:
Чтобы оценить качество ЛКП, нужно смотреть на царапины, сколы и неровности при ярком свете:
Новые слои лакокрасочного покрытия наносят по инструкции, с соблюдением рецептуры смеси. Правильно выполненная работа восстанавливает внешний вид машины до первоначального.
Зачистка поверхности
Чтобы исправить дефект на авто, когда при покраске подняло краску, нужно подготовиться к кузовному ремонту. Для этого:
В работе применяют абразивные материалы различной градации и шлифовальные инструменты.
Зачистка поверхности на авто
Нанесение базы на грунтовку
Если подняло краску на авто после покраски, убрать дефект лучше при помощи автоматического краскопульта. Металлическую поверхность зачищают и обезжиривают. Покрывают слоем автомобильной грунтовки для защиты от коррозии и улучшения сцепления с базой. Далее наносят слои акриловой эмали или металлика.
Окраску места ремонта производят внахлест со старым ЛКП, чтобы сделать переход незаметным. Для получения хорошего результата применяют качественную эмаль и делают колеровку по цвету автомобиля.
Как избежать поднятия краски
Ошибки при восстановлении ЛКП машины могут привести к неприятным последствиям. Поэтому необходимо соблюдать рекомендации по подготовке материалов и поверхности к нанесению нового покрытия.
Способы профилактики, чтобы не поднимало краску при покраске автомобиля:
Соблюдение правил нанесения лакокрасочного покрытия на авто избавит от проблем и позволит качественно завершить кузовной ремонт.
Источник
Что делать, если краска на авто вспучилась
Вздутие лакокрасочного покрытия на кузове автомобиля – достаточно частое явление не только после проведенного ремонта ЛКП, но и в новых автомобилях. На первый взгляд – проблема поверхностная и несложная, однако вспучивание краски означает, что под слоем краски образовались пузырьки воздуха, которые вызывают активные окислительные и коррозионные процессы.
Если сразу не заняться ремонтом ЛКП, то уже через несколько месяцев придется заниматься ремонтом самого кузова, что намного сложнее и дороже. Поэтому, если вы заметили даже незначительное вздутие защитного слоя краски на авто, сразу обращайтесь в СТО или займитесь ремонтом самостоятельно!
Почему отстает ЛКП на авто?
Автомобиль проходит покраску в двух случаях: на заводе при выпуске, и при ремонте ЛКП в ходе эксплуатации. Поскольку это – две разные технологии покраски, следует различать вспучивание лакокрасочного покрытия в одно и во втором случае, хотя визуально они схожи:
Некачественное и отслаивающееся заводское ЛКП – явление в наше время редкое: производители используют надежные технологии, профессиональное оборудование и автоматизированный контроль качества процессов покраски. А вот вздутие краски после ремонта – дело обычное, и связано оно с плохой зачисткой поверхностей кузова, некачественными красками, нарушением технологии или несовместимостью слоев защиты.
Ремонт отслоившегося ЛКП
Поскольку причины и процессы отслоения краски при заводской и гаражной покраске кузова авто различны, технологии ремонта ЛКП также могут отличаться.
При отслоении/вспучивании заводского покрытия, процесс локализуется ремонтом самих мест вздутия краски – металл ржавеет только там, где краска была нанесена некачественно или была повреждена. Целиком перекрашивать машину не нужно, если отреагировать на вспучивание ЛКП сразу.
При локальном ремонте небольших вздутий заводского ЛКП специалисты рекомендуют несколько простых способов:
Выполнить ремонт ЛКП можно не только в СТО, но и самостоятельно. Для этого вам необходимо хорошо защищенное гаражное помещение, профессиональный инструмент, качественные материалы (грунтовки и лакокраски). Сам процесс ремонта имеет три стадии:
Подготовка рабочих поверхностей
Прежде всего, необходимо очистить металлические поверхности кузова в местах вздутия ЛКП от старой краски, зачистить и подготовить их к нанесению грунта. В процессе зачистки. Можно также выполнить мелкий ремонт сколов, небольших вмятин и дефектов в местах ремонта покрытия, чтобы исключить продолжение коррозии покрытия. Для этого необходимо:
Грунтование
Очень важная часть процесса – от ее качества будет зависеть прочность сцепления ЛКП с металлом и уровень гладкости покрытия. Грунтовкой закрываются все неровности, трещинки и сколы на металле, а также повышается адгезия поверхности. Поэтому грунт должен быть высококачественным, а работать с ним надо внимательно и аккуратно.
Специалисты рекомендуют использовать в качестве грунтовок краски по металлу с добавлением уайт-спирита, сурик, быстросохнущие жидкие грунты-изоляторы (15-30 минут на засыхание) или эпоксидные грунты, которые равномерно наносятся краскопультом, создают герметичные, химически непроницаемые поверхности, идеально выравнивают любые дефекты и могут служить финишным покрытием под покраску.
После завершения грунтования поверхностей дайте материалу полностью высохнуть. Для этого необходимо не менее одного-двух часов. После этого необходимо слегка зачистить поверхность.
Покраска
Для покраски кузова авто в местах вздутия старого ЛКП, вам необходимо выбрать качественную краску (акрил под лак для современных иномарок, синтетический акрил для российских авто или металлик для окраски машин элитного класса), подобранную по цвету по каталогу RAL и ВИН-коду вашего авто:
Обычно для создания качественного лакокрасочного покрытия необходимо нанести краску в 2-3 слоя. При этом металл кузова не должен быть холодным, чтобы на поверхности не образовывался конденсат – в этом случае покрытие снова вспучится.
После завершения покраски, необходимо оставить машину на просушке на 12-18 часов. Затем можно аккуратно отполировать покрытие мягкой тканью с добавлением полировальных паст.
В завершении следует отметить, что вздутое лакокрасочное покрытие на кузове авто может иметь разную природу и причины, однако в результате вы получаете коррозию металла. Чтобы ее избежать, необходимо восстановить ЛКП как можно быстрее, и для этого лучше обратиться на СТО, где работу выполнят подготовленные профессионалы.
С небольшими очагами вспученного красочного покрытия можно справиться и самостоятельно, если у вас есть небольшой опыт, качественные материалы и профессиональный инструмент. При выполнении ремонта вздувшегося ЛКП на авто, обязательно соблюдайте рекомендации производителей грунтовок и лакокрасочных материалов, а также правила техники безопасности при работе с химическими красками.
Источник
Дефекты покраски автомобиля
Дефекты покраски могут иметь множество причин. Вообще, чтобы лакокрасочное покрытие получилось качественным и без значительных изъянов, требуется учесть и соблюсти много правил, факторов и условий. Профессионал своего дела, покрасив много машин и изучив своё ремесло досконально, многое делает автоматически, но даже у профи не всегда всё проходит гладко.
В этой статье я расскажу о различных дефектах, которые возникают во время и после покраски. Рассмотрим причины их появления, способы предотвращения и устранения.
Подготовка к покраске
Многие проблемы при покраске автомобиля возникают по причине неправильной предварительной подготовки панелей кузова. Это очень важный этап, к котором нужно отнестись очень ответственно. Базовые моменты включают в себя матование, мойку, сушку, обезжиривание.
Важно, чтобы окрашиваемая поверхность была сухой и без малейшего намёка на конденсат. Необходимо, чтобы в помещении, где окрашивается машина была температура от +10 до +25 градусов по Цельсию. Нужно использовать нужные пропорции компонентов краски и правильно настроить краскопульт. Более подробно о подготовке машины к покраске можно прочитать в другой статье.
Дефекты покраски
Рыбий глаз
« Рыбий глаз» – это маленькие круглые образования, похожие на кратеры, которые появляются во время или сразу после нанесения слоя краски.
Для предотвращения дефекта нужно тщательно обезжиривать поверхность, используя чистую безворсовую салфетку. Также можно в краску добавлять антисиликоновую добавку.
Сморщивание
Сморщивание или поднятие краски происходит, когда слой старой краски съёживается во время нанесения нового покрытия или во время сушки свеженанесённого лакокрасочного покрытия.
Чтобы устранить такой дефект нужно либо полностью снимать старое покрытие, либо распылять слой изолирующего грунта.
Вероятность поднятия и сморщивания краски снижается, если первый слой/слои наносить не очень мокро. Для этого первые слои нужно делать «туманными» с увеличенного расстояния. Более подробно об этом дефекте можете прочитать в статье “Если подняло краску”.
Обесцвеченное пятно
Это когда на свежем покрытии появляется пятно (обычно красного или жёлтого цвета).
Чтобы справиться с этой проблемой нужно подождать, когда новое покрытие с пятном полностью просохнет, потом подготовить поверхность к покраске, нанести слой изолирующего грунта. Потом снова выждать, когда всё высохнет, подготовить поверхность и уже потом нанести свежую краску, не боясь появления дефекта.
Затуманивание/матовость
Появление матовости глянцевой поверхности после высыхания. Этот дефект возникает достаточно часто и у него может быть несколько причин.
Решается проблема последующей абразивной полировкой. Предотвратить матовость можно соблюдением всех необходимых условий разбавления, нанесения и межслойной сушки, а также оборудованием вентиляции.
Растрескивание
Выражается в трещинах различной длины и ширины, которые появляются на поверхности.
Эта проблема имеет множество возможных причин.
Единственный путь решить эту проблему – снять все дефектные слои и перекрасить поверхность снова.
Опять же, предотвращается проблема соблюдением всех инструкций смешивания, нанесения и сушки лакокрасочных материалов.
Подтёки/смещения краски или лака
Этот дефект случается достаточно часто, особенно у новичков. Любой профессионал когда-то делал подтёки.
Для предотвращения подтёков нужно соблюдать необходимую дистанцию от поверхности, двигать пистолет сразу после начала формирования глянца и проконтролировать температуру внутри помещения, где происходит окрашивание. Не нужно забывать и о правильных пропорциях смешивания краски и лака. Подробнее о том, как красить без подтёков, можете прочитать здесь.
Убираются подтёки либо перекрашиванием, либо шлифованием места подтёка после полного затвердевания краски и последующей полировкой. О других методах устранения подтёков можете прочитать статью “как убрать подтёки после покраски”.
Шагрень (эффект “апельсиновой корки”)
Шагрень тоже достаточно частое явление.
Решается проблема шлифованием абразивом P1200 – P2000 и последующая полировка. Либо же более кардинально – перекраска поверхности с нормальными настройками пистолета и нормально разведённой краской.
Окунторивание (проявление контура ремонтной области)
Такое происходит, когда растворитель из свежего слоя краски проникает и воздействует на некоторую зону подложки (обычно загрунтованную ремонтную область). Это выглядит как морщинки вокруг определённой области.
Чтобы предотвратит такой дефект, лучше всегда грунтовать двухкомпонентными грунтами. Если на поверхности несколько небольших ремонтных областей, то лучше подготавливать и загрунтовывать большую область, включающие маленькие.
Решается проблема шлифованием дефектной области и нанесением слоя изолирующего грунта и последущее перекрашивание.
Пузырьки воздуха под краской
Пузырьки воздуха под краской служат причиной появления маленьких кратеров, которые по внешнему виду напоминают дефекты «рыбий глаз».
В зависимости от серьёзности, проблема решается шлифованием абразивами P1200-P2000 и последующей полировкой, либо перекраской поверхности.
Царапины от шлифования (риски)
Следы от шлифования проявляются как линии на краске.
Иногда удаётся убрать следы от шлифования, после полного высыхания краски и её просадки в царапины. В этом случае поможет абразивная полировка. Если же царапины остались под лаком, то тогда уже, чтобы их убрать, нужно перекрашивать поверхность.
Предотвратить это можно соблюдая правила подготовки поверхности и поэтапно уменьшая градацию абразива шлифовальной бумаги.
Отслаивание
Это потеря адгезии между лакокрасочным слоем и подложкой.
Предотвращение проблемы состоит в правильном выполнении всех этапов подготовки и нанесения краски.
Отверстия
Отверстия бывают внутри и сверху шпаклёвки и остаются на грунте и краске.
Чтобы предотвратить появление отверстий от пузырьков воздуха, шпаклёвка должна смешиваться правильно и наносится тонкими слоями.
Пыль и мусор
Это одна из самых частых проблем при покраске в посредственных условиях.
Для устранения пыли и мусора в краске потребуется после полного затвердевания отшлифовать окрашенную поверхность абразивами P1200-P2000 и отполировать.
Полностью от пыли, пожалуй, невозможно избавиться, но значительно сократить, возможно. Для этого нужно всё тщательно пропылесосить в мастерской, сделать влажную уборку. Можно также, по возможности, все поверхности мастерской закрыть полиэтиленовым укрывным материалом. Также важно организовать вентиляцию.
Медленное затвердевание
Медленное затвердевание или мягкость лакокрасочной поверхности проявляется, когда краска вроде бы высохла, но осталась мягкой на ощупь и восприимчивой к повреждениям и воздействию воды.
При такой проблеме хорошо может помочь инфракрасная сушка. Она просушивает все слои изнутри.
Если пропорции смешивания были нарушены незначительно, то просто будет увеличено время высыхания при нормальных температурных условиях. Если краска не при каких условиях не высыхает, то её нужно удалять, грунтовать поверхность и красить заново другой ераской.
Просадка
Подобный дефект может проявляться, когда ремонтная область становится видимой через несколько дней после ремонта.
Пузырьки от испарений растворителя (вскипание)
Пузырьки от растворителя или «вскипание», как этот дефект иногда называют, представляет собой маленькие пузырьки или кратеры на поверхности краски. Это неиспарившийся растворитель остался под плёнкой засохшего верхнего слоя.
В такой ситуаци
и часто приходится перекрашивать поверхность, используя более медленный разбавитель.
Пятнистость
Пятнистость, а также полосатость бывает на красках с эффектом «металлик». Так получается, когда чешуйки располагаются неравномерно, формируются области с большой концентрацией чешуек «металлика» и места, где их очень мало. Получаются светлые и тёмные пятна и полосы. Такая же проблема может возникнуть при нанесении «перламутровых» красок.
Чтобы предотвратить появление таких пятен и полос нужно проконтролировать качество распыляемого факела, разводить краску в правильных пропорциях, ждать не менее 30 минут после нанесения базы, а также правильно наносить базу и лак, перекрывая ряды краски на 50–75%. При нанесении финишных слоёв базы нужно увеличивать расстояние от краскопульта до поверхности. Более подробно можете прочитать статью “как красить металликом”.
Чтобы устроить пятна и полосы, придётся подготовить поверхность заново и перекрасить.
Образование пузырей
Раздутые области могут появиться на поверхности краски спустя неделю. Такое случается из-за влаги, которая остаётся под краской.
При возникновении такой проблемы лучше перекрасить поверхность, предварительно счистив нанесённое покрытие.
Просвечивание подложки
Такая проблема наблюдается после окрашивания поверхности и иногда заметна только при определённом освещении.
Некоторые цвета краски имеют слабую укрывистость и требуют нанесения на подложку (грунт) определённого цвета. При слабоукрывистых цветах требуется нанесение большего числа слоёв краски чем обычно. Важно в этом случае соблюдать межслойную сушку каждого слоя.
Источник
Если подняло краску
Такое происходит сразу после нанесения лака или краски или во время сушки.
Проблема в том, что при покраске может возникнуть этот дефект, когда, казалось бы, нет для него причин. Краску может иногда поднять, даже если поверхность нормальная и тщательно подготовлена.
Рассмотрим причины “поднятия” краски, способы устранения этого дефекта и предотвращения.
Почему подняло краску?
Что делать, если подняло краску?
Как изолировать старое покрытие от воздействия растворителей наносимой краски?
Если на ремонтной поверхности много зон с разными материалами (краска, грунт, шпаклёвка), то все эти зоны лучше изолировать, покрыв слоем грунта-изолятора. Так поверхность станет однородной, и не будет впитывать краску или грунт по-разному. Кроме того, грунт-изолятор выравнивает цвет. Таким образом, краска будет укрывать всю панель одинаково.
Для изоляции старого покрытия можно использовать как специальный грунт-изолятор, так и эпоксидный грунт.
Грунт-изолятор есть в линейке продуктов практически любого производителя лакокрасочных материалов. Он наносится на подготовленную к покраске поверхность и через 15–30 минут поверх него можно красить.
Эпоксидный грунт также может быть изолятором (см. статью “Эпоксидный грунт, применение”). Он создаёт химически непроницаемую поверхность. Эпоксидный грунт может использоваться как основа для наполняющего акрилового грунта, либо как финальный слой перед покраской. Нужно использовать двухкомпонентный продукт, наносимый краскопультом. Обычно он не разбавляется и когда смешивается с активатором, то получается достаточно жидким для распыления. Но не все эпоксидные грунты одинаковые. У разных производителей состав и вязкость может отличаться и иногда его нужно разбавить и, если используется в качестве финального слоя, то тогда он хорошо растечется и даст гладкую поверхность. Разбавление может повлиять на его свойства, однако, многие успешно так делают. В качестве разбавителя можно применять ксилол.
Можно изолировать всю панель, либо зону, где возможна несовместимость покрытий, тогда нужно сделать плавный переход на нормальную краску. Эпоксидный грунт не имеет наполняющих свойств, поэтому, если наносится в качестве слоя, на который будет окрашен, то поверхность должна быть хорошо выровнена. При нанесении на металл, риска должна быть 120–180, на старое покрытие 240–320. После тщательного смешивания компонентов эпоксидного грунта, нужно подождать минимум 30 минут, когда компоненты активируются, а потом распылять. Эпоксидные грунты сохнут очень медленно, поэтому краску поверх него можно распылять не ранее часа, после его нанесения. Про другие дефекты можете прочитать в статье “Дефекты покраски автомобиля”.
Источник
Подняло грунт при покраске
Мастер растет над собой и набирается опыта в экстренных ситуациях. Когда нелицеприятная ситуация настигает спонтанно, у него появляется реальный шанс показать, на что он способен. В покраске автомобилей именно так и происходит. Как быть, когда начинает рвать краску?
Рвать краску может по многим причинам, но в основном это происходит тогда, когда в ней много растворителя или она просрочена. Иногда рвет недосушенную эмаль. Как правило, рвать эмаль начинает уже с первых слоев.
Если вы сразу увидели как рвет краску, выключите сушку. И не сушите феном. При естественном высыхании любую эмаль рвет меньше. В основном, деформация лакокрасочного покрытия происходит в виде рваной паутинки.
В том случае, если краску порвало совсем немного, то есть смысл подождать 20-40 минут. Затем, с расстояния 50 сантиметров, подсушить феном. Далее, нужно напылить пару слоев, подсушить и положить последний слой эмали так, чтобы она растеклась идеально.
В процессе покраски нужно соблюдать:
Если фокус не удался, то проще всего сразу смыть всю эмаль с детали. Затем обезжирить и перекрасить заново. Конечно, это кропотливо, не профессионально, но эффективно. А именно эффективность нужно ставить на первое место.
Альтернатива перекраске разрывов по мокрому
Существует более гуманный способ. Правда, он требует времени. Дело в том, что эмали нужно дать высохнуть около 24 часов при 20 С. Потом деформированную эмаль затирают наждачкой Р500 и при необходимости шпаклюют. После этого пульверизатором наносится особый материал — «спиртовой грунт».
Спирт быстро испаряется, поэтому грунт не успевает подорвать лакокрасочное покрытие. Кроме того, спиртовой грунт можно не зачищать. После его нанесения подождите 10-15 минут и смело приступайте к покраске автомобиля любой краской. Приобрести спиртовой грунт можно на любом подборе красок или на авторынке.
Испытав этот великолепный метод, вы забудете про те нелицеприятные моменты, когда рвет краску. Уверенность в своих силах вернется и сразу появится жгучее желание делать работу более качественно и не бояться брать большие объемы.
Однажды попав в тупик, присядьте и подумайте над тем, как найти выход. Выход есть всегда!
Что понимается под разрывом краски?
Слой краски – это, по сути, пленка, которая может вести себя в зависимости от того, как на нее действует окружающая среда. Имеют значение и ее собственные физико-химические свойства. Если, к примеру, связующее краски потеряло вязкость, то она станет вести себя, как вода. Вы не можете «покрасить» водой гладкую поверхность. Благодаря высокому поверхностному натяжению вода станет сворачиваться, образуя капли.
В процессе покраски автомобиля на него кладется несколько слоев материалов. Сама краска в структуре ЛКП называется базой. Она составляет цветовую основу лакокрасочного покрытия. Причем базовых слоев обычно бывает от двух до четырех.
Между нанесением слоев краски по технологии необходимо выдерживать перерывы на сушку. Речь не идет о полной сушке, а только о частичном отвердении. Технологические перерывы строго регламентируются, и если их нарушать, то могут появиться различные дефекты, в частности разрывы и вздутия.
Нельзя «запирать» мокрую краску под следующим слоем. Необходимо выдержать указанный на упаковке технологический перерыв с учетом температуры. Чем выше температура в покрасочной, тем короче межслойная сушка.
Как только технология будет нарушена, сразу появляются различные артефакты. Итог один – перекраска. А это потеря материалов и времени, а одним словом – денег.
Краска может рваться еще и в результате конфликта с растворителем. Желательно использовать растворители, которые рекомендуются производителем. Краска может содержать компоненты, не сочетающиеся с веществами обычных растворителей. Бывает так, что именно неподходящий растворитель является причиной чрезмерной усадки краски.
Точки контроля при покраске
Каждый автомаляр знает, что краску нельзя наносить поверх сухих глянцевых покрытий, поскольку она попросту облезет. Глянцевые покрытия обладают очень низкой адгезией из-за своей гладкости. Но, если нанести краску на свежий слой, то адгезия окажется отличной.
Однако возникает вопрос: сколько времени краска считается свежей? Большинство специалистов полагают, что краска или лак сохраняют поверхностную адгезию до четырех часов. Дальше они твердеют настолько, что нанесенные сверху слои в ближайшее время облезут. Это может произойти и через полгода, однако процесс схода необратим.
Если краска выдерживалась дольше четырех часов после нанесения, то ее нужно заматовать наждачкой (1000). С матовой поверхностью отлично свяжется, как краска, так и лак. Не стоит бояться снимать глянец перед лакировкой, поскольку как только на заматованную поверхность ляжет лак, она сразу приобретет нормальный вид.
Однако если приходится снимать глянец с базы, то желательно класть сверху еще один ее слой, так как шлифовка съедает часть материала. Дополнительный слой кладется и на заматованный лак, если есть такая необходимость. Но лучше красить по мокрому, когда межслойная сушка производится в рамках, установленных технологическими требованиями.
Тщательно подбирайте консистенцию краски. Если она будет слишком жидкой, то возможны подтеки или разрывы. Слишком вязкая краска ложится грубой шагренью, к тому же слой получается излишне толстым.
Густая краска намного дольше сохнет, а если слой будет иметь большую толщину, то может возникнуть ситуация, когда краска покроется коркой, а внутри останется жидкой. Биндер или растворитель для разгонки способны разъесть эту корку, образовав огромные провалы.
Прежде чем полировать лак, необходимо дать ему как следует отвердеть. Не ранее, чем через сутки после нанесения, можно попробовать его шлифовать по мокрому мелкой наждачкой в незаметном месте. Если под абразивом сразу появляется «молочко», то лак готов к полировке.
Такое происходит сразу после нанесения лака или краски или во время сушки.
p, blockquote 1,0,0,0,0 –>
Проблема в том, что при покраске может возникнуть этот дефект, когда, казалось бы, нет для него причин. Краску может иногда поднять, даже если поверхность нормальная и тщательно подготовлена.
p, blockquote 2,0,1,0,0 –>
Рассмотрим причины “поднятия” краски, способы устранения этого дефекта и предотвращения.
p, blockquote 3,0,0,0,0 –>
Почему подняло краску?
p, blockquote 4,0,0,0,0 –>
При быстрой сушке верхнего слоя образуется плёнка, препятствующая испарению растворителя из нижнего слоя.
Что делать, если подняло краску?
p, blockquote 5,1,0,0,0 –>
Как изолировать старое покрытие от воздействия растворителей наносимой краски?
Если на ремонтной поверхности много зон с разными материалами (краска, грунт, шпаклёвка), то все эти зоны лучше изолировать, покрыв слоем грунта-изолятора. Так поверхность станет однородной, и не будет впитывать краску или грунт по-разному. Кроме того, грунт-изолятор выравнивает цвет. Таким образом, краска будет укрывать всю панель одинаково.
p, blockquote 6,0,0,0,0 –>
Для изоляции старого покрытия можно использовать как специальный грунт-изолятор, так и эпоксидный грунт.
p, blockquote 7,0,0,0,0 –>
Грунт-изолятор есть в линейке продуктов практически любого производителя лакокрасочных материалов. Он наносится на подготовленную к покраске поверхность и через 15–30 минут поверх него можно красить.
p, blockquote 8,0,0,1,0 –>
Эпоксидный грунт также может быть изолятором. Он создаёт химически непроницаемую поверхность. Эпоксидный грунт может использоваться как основа для наполняющего акрилового грунта, либо как финальный слой перед покраской. Нужно использовать двухкомпонентный продукт, наносимый краскопультом. Обычно он не разбавляется и когда смешивается с активатором, то получается достаточно жидким для распыления. Но не все эпоксидные грунты одинаковые. У разных производителей состав и вязкость может отличаться и иногда его нужно разбавить и, если используется в качестве финального слоя, то тогда он хорошо растечется и даст гладкую поверхность. Разбавление может повлиять на его свойства, однако, многие успешно так делают. В качестве разбавителя можно применять ксилол.
p, blockquote 9,0,0,0,0 –>
Можно изолировать всю панель, либо зону, где возможна несовместимость покрытий, тогда нужно сделать плавный переход на нормальную краску. Эпоксидный грунт не имеет наполняющих свойств, поэтому, если наносится в качестве слоя, на который будет окрашен, то поверхность должна быть хорошо выровнена. При нанесении на металл, риска должна быть 120–180, на старое покрытие 240–320. После тщательного смешивания компонентов эпоксидного грунта, нужно подождать минимум 30 минут, когда компоненты активируются, а потом распылять. Эпоксидные грунты сохнут очень медленно, поэтому краску поверх него можно распылять не ранее часа, после его нанесения. Про другие дефекты можете прочитать в статье “Дефекты покраски автомобиля”.
p, blockquote 10,0,0,0,0 –> p, blockquote 11,0,0,0,1 –>
Покраска автомобиля достаточно сложный технологический процесс, включающий в себя ремонт кузова автомобиля, шпатлевание, грунтование, ремонт бамперов, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля и другие работы, которые предполагает кузовной ремонт. Сегодня автомобильные краски выпускаются практически любых цветов (включая подбор автоэмалей), а разнообразие марок просто шокирует и способно удивить даже опытного человека.
Наш сайт создан специально для того, чтобы окраска автомобиля не вызывала вопросов ни у новичков, ни у профессионалов. На сайте предоставлены статьи, в которых подробно рассматриваются такие вопросы как покраска автомобиля, покраска пластика, полировка кузова автомобиля и другие, не менее важные темы. Наш сайт будет интересен как для автомаляров, так и для их клиентов.
Также мы стремимся к тому, чтобы продемонстрировать кузовной ремонт автомобиля со всех сторон. Это только на первый взгляд кажется, что покраске автомобиля можно научиться за несколько часов. На самом деле это целая наука и требует от автомаляра высочайшей квалификации.
Еще стоит заметить, что кузовной ремонт не может происходить без материалов. Поэтому на сайте работает каталог товаров который рассказывает какими оптимальными материалами производится покраска автомобиля. В каталоге описываются материалы для кузовного ремонта, и наглядно показывается, как с ними работать. Каждый посетитель на сайте вносит свой вклад в его развитие. Если человек знает, как работать с тем или иным материалом или чем можно дополнить статью, то он сообщает эту информацию в комментариях к статье, а редакторы сайта все это анализируют и постоянно дополняют информацию. Поэтому контент на сайте всегда актуален и полон по своему содержанию.
Также на сайте постоянно работает форум автомаляров, где автомаляры и специалисты для которых покраска автомобиля является ежедневным занятием, делятся своими умениями и знаниями друг с другом. Форум регулярно чистится, и удаляются сообщения, не представляющего интерес для нового читателя. Таким образом, это своеобразная библиотека знаний о том, как нужно правильно делать кузовной ремонт. Любая проблема, связанная с ремонтом кузова автомобиля может быть решена путем общения на нашем форуме.
Технология покраски автомобиля станет Вам понятна, если Вы внимательно изучите статьи на сайте. На многие вопросы там уже даны ответы, поэтому нужно просто внимательно читать. Еще многие статьи сопровождаются видео роликами, чтобы еще наглядней продемонстрировать процесс.
Но стоит напомнить, что в любой работе присутствует человеческий фактор, поэтому полностью избежать ошибок не получается. На этот случай на сайте работает большой раздел дефекты, где рассматриваются основные дефекты и способы борьбы с ними. Будем надеяться, что это поможет Вам как избежать распространенных ошибок, так и научиться исправлять их.
В новостях сайта мы стараемся публиковать только новости, которые относятся непосредственно к кузовному ремонту. Собственно этому и посвящен сайт, и мы не будем уходить от этой тематики.
Вообще мы стремимся покрыть полностью задачи обучения новичков покраске автомобиля. На сайт постоянно добавляются новые материалы, конспектируется форум, обновляется каталог товаров. Надеемся, что наша информация будет для Вас полезной и содержательной. Но также напоминаем, что самые трудные задачи обычно решаются коллективным разумом. Если Вы хотите задать вопрос или наоборот помочь кому-то получить ответ, то заходите на наш форум. Желаем удачного обучения и повышения своей квалификации.
Хотим отметить, что целью создания сайта не является получение прибыли и сайт существует полностью на деньги своих создателей. Но чтобы оплачивать его содержание, нам приходится размещать здесь рекламу. Но это правило не распространяется на зарегистрированных пользователей. Если Вы планируете пользоваться сайтом регулярно, то рекомендуем зарегистрироваться. Для авторизованных посетителей реклама на сайте целиком и полностью отключена, а также позволяет писать сообщения и комментарии без ввода капчи.
Источник
Подорвало грунт как исправить
Diki: Привет всем. Вообшем красил машину целиком кроме крыши. Делал вмятины, сколы, царапины и две мятые задние арки. Когда облил первым слоем базы( кстати цвет зеленый металик, укрывается ужас как плохо) непонравилась одна задняя арка. Решил ее переделать и заднее крыло не красил. Все остальное покрасил. На следующий день перешпатлевал арку, загрунтовал, перетер все крыло. Начал красить, подняло по краям грунта краску и по контуру крыла краску налетевшую от соседних элементов(при окраске задней крышки и бампера). Решил, что не досох грунт(кстати СОЛИД) и сырая с вежая краска. Подскажите, как тперь поступить?
Diki: Doctor Evil спасибо за совет. Завтра попробую, вечером отпишусь.
Paintbox: Меня спасал BARCOAT
morozz: тебе поможет U-POL
Diki: Сегодня весь день был занят. только к вечеру успел загрунтовать. Нанес 4 сухих слоя грунта SOLID 2k 5+1. Вот ночь посохнет, завтра перетру и попробую. надеюсь получится.
Diki: Все, покрасил! Вроде все гуд!! Пасибо всем за советы.
ТолеГ: Doctor Evil пишет: заливаешь всё крыло 2К грунтом (лучше несколько суховатых слоёв), шлифуешь (но не протираешь), и красишь. Всё. Удачи! Что значит не протираешь?
Саня-пулик: ТолеГ пишет: Что значит не протираешь? Грунт не протираешь до прежнего покрытия при шлифовке.
ls800: а вот кто мне может объяснить из за чего вообще поднимает краску?? из за качества старых матиалов.
Sershal: Угу. Из за качества материалов, из за нарушения технологий нанесения, сушки, разведения.
ls800: ну мне тож кажется что эт яаление из за дешевого и некачественного предыдущего слоя
mihas: Базу чтобы не подрывало певый слой посуше припыли.
Источник
Причины дефектов и их предупреждение при нанесении грунтов-наполнителей
Причины:
Конденсат в устройстве для привода воздуха
Как не допустить:
СЛЕДЫ ШЛИФОВАНИЯ НА ФИНИШНОМ ПОКРЫТИИ
Причины:
Как не допустить:
НИЗКАЯ АДГЕЗИЯ К ПОДЛОЖКЕ
Причины:
Как не допустить:
Использование соответствующего, рекомендованного разбавителя
ШАГРЕНЬ
Причины:
Как не допустить:
ПОТЕКИ
Причины:
Как не допустить:
КРАТЕРЫ
Причины:
Как не допустить:
МАТОВОСТЬ (ПОТЕРЯ БЛЕСКА) ПОКРЫТИЯ
Причины:
Как не допустить:
СМОРЩИВАНИЕ ПОКРЫТИЯ
Причины:
Как не допустить:
Исправление дефекта:
ЗАКИПАНИЕ ПОКРЫТИЯ
Причины:
Как не допустить:
Исправление дефекта:
«ПЕСОК» НА ПОВЕРХНОСТИ
Причины:
Как не допустить:
Исправление дефекта:
НЕСОВМЕСТИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
Причины:
Как не допустить:
Исправление дефекта:
СЛЕДЫ КАПЕЛЬ НА ПОКРЫТИИ
Причины:
Как не допустить:
ПРОКОЛЫ
Причины:
Как не допустить:
СВЕТЛЫЕ ПЯТНА НА БАЗОВОЙ ЭМАЛИ
Причины:
Как не допустить:
Исправление дефекта:
Источник
Подорвало грунт или краску? Не проблема. Как исправить подрыв краски или грунта!
Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵
Подрыв грунта. Применяю изолятор.Подробнее
ВЗДУЛАСЬ КРАСКА | Причины, как устранить дефектПодробнее
Подняло краску? Один из способов решения проблемы)Подробнее
Порвало грунт краску! Что делать?Подробнее
Рвет грунт при покраске. Проблемы и метод решения.Подробнее
ПОДРЫВ КРАСКИ как исправить БЫСТРОПодробнее
Подняло краску. Как исправить быстро №195Подробнее
КАК бороться с подрывом краски СЕКРЕТЫ без монтажаПодробнее
подрывы ЛКП. От чего и как лечится. Подробнее
Что такое грунт-краска. Чем отличаются грунт-краски. Нюансы в применении.Подробнее
Как исправить подрыв краскиПодробнее
Грунтование авто.[подняло ГРУНТ на авто]18+Подробнее
UPOL Barcoat грунт изолятор или как избежать подрыва ЛКППодробнее
Как избежать основных дефектов окраски на примере нанесения грунта? Ошибки при грунтовании [HB BODY]Подробнее
Подорвало базу, как устранитьПодробнее
Подрыв краски. Трескается грунтПодробнее
Вздулась краска на авто! Почему поднимает краску, лак, грунт!Подробнее
Источник
Как избежать подрыва старого покрытия
Как избежать подрыва старого покрытия.
Мы уделили внимание на Hydrax от фирмы Roberlo мы находились как раз в учебном центре Балтик Рефиниш и они с удовольствием предоставили нам данный продукт для тестов. Это ни какой то волшебный продукт из всех, просто мы решили рассказать об изоляторах.
Эксперимент пошёл немного не по плану, мы рассчитывали на более сильный подрыв, потому что пластину тестовую красили недавно и подрывы должны были быть намного сильней, но скорей всего было сильно жарко и растворитель не успевал нормально растворить свежее покрытие. Но вышло как вышло, все равно я думаю это и так будет наглядно, хотя можно заметить что и эпоксидный грунт так же в данном случае сработал не плохо, но опять таки скажу что он не всегда помогает потому, что иногда в нём так же содержится много сольвента.
После нанесения на тестовую пластину получилась следующая картина: После нанесения акрилового грунта
Акриловый грунт MultyFiller Expres от Roberlo Видны места где сольвентные растворители растворили нижнее не стабильное покрытие. После нанесения дешевого акрилового грунта
После нанесения эпоксидного грунта
Причем что интересно на старом покрытии был еще один дефект, где одно из покрытий было нанесено на глянец в итоге при шлифование это покрытие скалывалось не имея адгезии, потому это место и было видно после покрытия эпоксидным грунтом и за подрыв покрытия это нельзя считать.
После нанесения HYDRAX от Roberlo
Так же можно понять о там что изолятор не имеет почти никакого наполнения потому что дефект потери адгезии выражен еще ярче
Толщина слоя изолятора до 40-ка микрон, он предназначен только для изоляции потому не следует рассчитывать что он что то скроет…). На этом все надеюсь мой материал окажется полезным.
Источник
Если подняло краску
Такое происходит сразу после нанесения лака или краски или во время сушки.
Проблема в том, что при покраске может возникнуть этот дефект, когда, казалось бы, нет для него причин. Краску может иногда поднять, даже если поверхность нормальная и тщательно подготовлена.
Рассмотрим причины “поднятия” краски, способы устранения этого дефекта и предотвращения.
Почему подняло краску?
Что делать, если подняло краску?
Как изолировать старое покрытие от воздействия растворителей наносимой краски?
Если на ремонтной поверхности много зон с разными материалами (краска, грунт, шпаклёвка), то все эти зоны лучше изолировать, покрыв слоем грунта-изолятора. Так поверхность станет однородной, и не будет впитывать краску или грунт по-разному. Кроме того, грунт-изолятор выравнивает цвет. Таким образом, краска будет укрывать всю панель одинаково.
Для изоляции старого покрытия можно использовать как специальный грунт-изолятор, так и эпоксидный грунт.
Грунт-изолятор есть в линейке продуктов практически любого производителя лакокрасочных материалов. Он наносится на подготовленную к покраске поверхность и через 15–30 минут поверх него можно красить.
Эпоксидный грунт также может быть изолятором (см. статью “Эпоксидный грунт, применение”). Он создаёт химически непроницаемую поверхность. Эпоксидный грунт может использоваться как основа для наполняющего акрилового грунта, либо как финальный слой перед покраской. Нужно использовать двухкомпонентный продукт, наносимый краскопультом. Обычно он не разбавляется и когда смешивается с активатором, то получается достаточно жидким для распыления. Но не все эпоксидные грунты одинаковые. У разных производителей состав и вязкость может отличаться и иногда его нужно разбавить и, если используется в качестве финального слоя, то тогда он хорошо растечется и даст гладкую поверхность. Разбавление может повлиять на его свойства, однако, многие успешно так делают. В качестве разбавителя можно применять ксилол.
Можно изолировать всю панель, либо зону, где возможна несовместимость покрытий, тогда нужно сделать плавный переход на нормальную краску. Эпоксидный грунт не имеет наполняющих свойств, поэтому, если наносится в качестве слоя, на который будет окрашен, то поверхность должна быть хорошо выровнена. При нанесении на металл, риска должна быть 120–180, на старое покрытие 240–320. После тщательного смешивания компонентов эпоксидного грунта, нужно подождать минимум 30 минут, когда компоненты активируются, а потом распылять. Эпоксидные грунты сохнут очень медленно, поэтому краску поверх него можно распылять не ранее часа, после его нанесения. Про другие дефекты можете прочитать в статье “Дефекты покраски автомобиля”.
Источник
Почему поднимает краску при покраске автомобиля
Если подняло краску на авто из-за растворителя, тогда, чтобы изолировать проблемную поверхность от воздействия, делают напыление тонкого слоя лака перед нанесением базовой эмали. При большом размере зон шлифовки и шпаклевки для защиты старого покрытия от воздействия лучше использовать грунт-изолятор.
Восстановление ЛКП кузова защищает металл от коррозии и продлевает срок службы машины. Если поднимает краску при покраске автомобиля, то в большинстве случаев такой дефект поддается исправлению. В работе применяют инструменты для распыления смеси и материалы для защитного слоя.
Из-за чего поднимает покрытие при покраске авто
При нанесении ЛКП на поверхность машины иногда появляются дефекты покрытия. Происходит отслоение или сморщивание свежего слоя материала.
Основные причины, когда при покраске авто подняло краску:
Если страдает слой заводского окрашивания
В процессе эксплуатации автомобиля развивается коррозия металлических деталей кузова. При появлении пятен ржавчины под лакокрасочным покрытием может произойти поднятие краски.
Схема ЛКП автомобиля
Основой коррозии служат мелкие повреждения ЛКП в виде царапин и сколов и центры окисления в толще металла. Поврежденные участки быстро увеличивают свои размеры и могут привести к полному разрушению поверхности. Иногда краска вспучивается из-за некачественного нанесения при сборке машины на конвейере.
Проникающая ржавчина
Сколы и царапины на поверхности кузова автомобиля имеют различную глубину и протяженность. Мелкие дефекты затрагивают только слои грунтовки, базовой эмали и лака. Глубокие повреждения достают до металлической основы обшивки кузова машины. Попадание влаги приводит к появлению проникающей ржавчины, которая поднимает краску на авто. Покрытие в районе коррозии вспучивается и отстает от поверхности.
После ремонта автомобиля
Правильное выполнение работы по покраске кузова обычно не приводит к отслаиванию ЛКП.
Основные причины вспучивания краски после ремонта:
В процессе окраски
Причина, почему подымает свежий слой, чаще всего в нарушениях рекомендаций и инструкций по выполнении работы. Новое ЛКП деформируется при нанесении на непросохшую или, наоборот, затвердевшую смесь. Кроме того, слишком толстый слой материала поднимает краску на авто при покраске после испарения растворителя. Поднятие покрытия возможно во влажном и холодном помещении, а также при нанесении на разогретую металлическую поверхность.
Что делать если подняло краску на авто
Методы ремонта деформированного ЛКП на кузове машины зависят от объема поражения и причин появления вспучивания. Если на большой площади подняло краску на авто, исправить дефекты лучше полностью сняв все слои до металла. Зачистить ржавчину, остатки старого покрытия и затем нанести новое ЛКП.
Ремонт лакокрасочного покрытия
В случае если на небольшой площади подняло краску на авто после покраски, убрать дефект можно только на части поверхности:
Если подняло краску на авто из-за растворителя, тогда, чтобы изолировать проблемную поверхность от воздействия, делают напыление тонкого слоя лака перед нанесением базовой эмали. При большом размере зон шлифовки и шпаклевки для защиты старого покрытия от воздействия лучше использовать грунт-изолятор.
Ремонт лакокрасочного слоя автомобиля
Восстановление деформированного ЛКП можно сделать самостоятельно своими руками или обратиться за помощью в сервис.
Параметры, влияющие на методы ремонта, если подняло краску на авто в процессе окраски:
Чтобы оценить качество ЛКП, нужно смотреть на царапины, сколы и неровности при ярком свете:
Новые слои лакокрасочного покрытия наносят по инструкции, с соблюдением рецептуры смеси. Правильно выполненная работа восстанавливает внешний вид машины до первоначального.
Зачистка поверхности
Чтобы исправить дефект на авто, когда при покраске подняло краску, нужно подготовиться к кузовному ремонту. Для этого:
В работе применяют абразивные материалы различной градации и шлифовальные инструменты.
Зачистка поверхности на авто
Нанесение базы на грунтовку
Если подняло краску на авто после покраски, убрать дефект лучше при помощи автоматического краскопульта. Металлическую поверхность зачищают и обезжиривают. Покрывают слоем автомобильной грунтовки для защиты от коррозии и улучшения сцепления с базой. Далее наносят слои акриловой эмали или металлика.
Окраску места ремонта производят внахлест со старым ЛКП, чтобы сделать переход незаметным. Для получения хорошего результата применяют качественную эмаль и делают колеровку по цвету автомобиля.
Как избежать поднятия краски
Ошибки при восстановлении ЛКП машины могут привести к неприятным последствиям. Поэтому необходимо соблюдать рекомендации по подготовке материалов и поверхности к нанесению нового покрытия.
Способы профилактики, чтобы не поднимало краску при покраске автомобиля:
Соблюдение правил нанесения лакокрасочного покрытия на авто избавит от проблем и позволит качественно завершить кузовной ремонт.
Источник
Как быть, если рвет краску на кузове?
Мастер растет над собой и набирается опыта в экстренных ситуациях. Когда нелицеприятная ситуация настигает спонтанно, у него появляется реальный шанс показать, на что он способен. В покраске автомобилей именно так и происходит. Как быть, когда начинает рвать краску?
Рвать краску может по многим причинам, но в основном это происходит тогда, когда в ней много растворителя или она просрочена. Иногда рвет недосушенную эмаль. Как правило, рвать эмаль начинает уже с первых слоев.
Если вы сразу увидели как рвет краску, выключите сушку. И не сушите феном. При естественном высыхании любую эмаль рвет меньше. В основном, деформация лакокрасочного покрытия происходит в виде рваной паутинки.
В том случае, если краску порвало совсем немного, то есть смысл подождать 20-40 минут. Затем, с расстояния 50 сантиметров, подсушить феном. Далее, нужно напылить пару слоев, подсушить и положить последний слой эмали так, чтобы она растеклась идеально.
В процессе покраски нужно соблюдать:
Если фокус не удался, то проще всего сразу смыть всю эмаль с детали. Затем обезжирить и перекрасить заново. Конечно, это кропотливо, не профессионально, но эффективно. А именно эффективность нужно ставить на первое место.
Альтернатива перекраске разрывов по мокрому
Существует более гуманный способ. Правда, он требует времени. Дело в том, что эмали нужно дать высохнуть около 24 часов при 20 С. Потом деформированную эмаль затирают наждачкой Р500 и при необходимости шпаклюют. После этого пульверизатором наносится особый материал — «спиртовой грунт».
Спирт быстро испаряется, поэтому грунт не успевает подорвать лакокрасочное покрытие. Кроме того, спиртовой грунт можно не зачищать. После его нанесения подождите 10-15 минут и смело приступайте к покраске автомобиля любой краской. Приобрести спиртовой грунт можно на любом подборе красок или на авторынке.
Испытав этот великолепный метод, вы забудете про те нелицеприятные моменты, когда рвет краску. Уверенность в своих силах вернется и сразу появится жгучее желание делать работу более качественно и не бояться брать большие объемы.
Однажды попав в тупик, присядьте и подумайте над тем, как найти выход. Выход есть всегда!
Что понимается под разрывом краски?
Слой краски – это, по сути, пленка, которая может вести себя в зависимости от того, как на нее действует окружающая среда. Имеют значение и ее собственные физико-химические свойства. Если, к примеру, связующее краски потеряло вязкость, то она станет вести себя, как вода. Вы не можете «покрасить» водой гладкую поверхность. Благодаря высокому поверхностному натяжению вода станет сворачиваться, образуя капли.
В процессе покраски автомобиля на него кладется несколько слоев материалов. Сама краска в структуре ЛКП называется базой. Она составляет цветовую основу лакокрасочного покрытия. Причем базовых слоев обычно бывает от двух до четырех.
Между нанесением слоев краски по технологии необходимо выдерживать перерывы на сушку. Речь не идет о полной сушке, а только о частичном отвердении. Технологические перерывы строго регламентируются, и если их нарушать, то могут появиться различные дефекты, в частности разрывы и вздутия.
Нельзя «запирать» мокрую краску под следующим слоем. Необходимо выдержать указанный на упаковке технологический перерыв с учетом температуры. Чем выше температура в покрасочной, тем короче межслойная сушка.
Как только технология будет нарушена, сразу появляются различные артефакты. Итог один – перекраска. А это потеря материалов и времени, а одним словом – денег.
Краска может рваться еще и в результате конфликта с растворителем. Желательно использовать растворители, которые рекомендуются производителем. Краска может содержать компоненты, не сочетающиеся с веществами обычных растворителей. Бывает так, что именно неподходящий растворитель является причиной чрезмерной усадки краски.
Точки контроля при покраске
Каждый автомаляр знает, что краску нельзя наносить поверх сухих глянцевых покрытий, поскольку она попросту облезет. Глянцевые покрытия обладают очень низкой адгезией из-за своей гладкости. Но, если нанести краску на свежий слой, то адгезия окажется отличной.
Однако возникает вопрос: сколько времени краска считается свежей? Большинство специалистов полагают, что краска или лак сохраняют поверхностную адгезию до четырех часов. Дальше они твердеют настолько, что нанесенные сверху слои в ближайшее время облезут. Это может произойти и через полгода, однако процесс схода необратим.
Если краска выдерживалась дольше четырех часов после нанесения, то ее нужно заматовать наждачкой (1000). С матовой поверхностью отлично свяжется, как краска, так и лак. Не стоит бояться снимать глянец перед лакировкой, поскольку как только на заматованную поверхность ляжет лак, она сразу приобретет нормальный вид.
Однако если приходится снимать глянец с базы, то желательно класть сверху еще один ее слой, так как шлифовка съедает часть материала. Дополнительный слой кладется и на заматованный лак, если есть такая необходимость. Но лучше красить по мокрому, когда межслойная сушка производится в рамках, установленных технологическими требованиями.
Тщательно подбирайте консистенцию краски. Если она будет слишком жидкой, то возможны подтеки или разрывы. Слишком вязкая краска ложится грубой шагренью, к тому же слой получается излишне толстым.
Густая краска намного дольше сохнет, а если слой будет иметь большую толщину, то может возникнуть ситуация, когда краска покроется коркой, а внутри останется жидкой. Биндер или растворитель для разгонки способны разъесть эту корку, образовав огромные провалы.
Прежде чем полировать лак, необходимо дать ему как следует отвердеть. Не ранее, чем через сутки после нанесения, можно попробовать его шлифовать по мокрому мелкой наждачкой в незаметном месте. Если под абразивом сразу появляется «молочко», то лак готов к полировке.
Источник
Пузыри на краске? Пятно на крыле? Спасаем автомобиль от ржавчины
Автомобильная чума: как предотвратить и остановить коррозию автомобиля
Ржавчина — естественный враг автомобильных кузовов, а также любых других металлических элементов машины. Как защитить металл от появления ржавчины? Возможно ли это вообще — исключить коррозию, и если нет, то хотя бы отсрочить ее появление? Давайте посмотрим на методы защиты металлических частей автомобиля от появления коррозии.
Зловещее коричневое пятно на крыле. Пузырь на краске внизу двери. Промокшие половые коврики после проезда лужи. Это признаки того, что металл начал усердно точить опасный червь — ржавчина.
Самое плохое во всей этой истории то, что из-за коррозии хорошие машины, не израсходовавшие своего ресурса, порой слишком рано отправляются на свалку, хотя, по большому счету, таким автомобилям еще можно было бы ездить и ездить.
Хорошая новость в том, что этой проблемы можно избежать. И это несмотря на то, что борьба с окислением в металлах на основе железа может показаться Сизифовым трудом. Ведь, несмотря на все современные покрытия и сплавы, разработанные и внедренные химиками и инженерами, нестабильный химический состав железа по-прежнему означает, что в естественной среде оно будет всегда подвержено ржавлению. Фактически рано или поздно с течением времени железо и большая часть сталей полностью перейдет в оксид железа и других составляющих простейших элементов. Дайте ему достаточно времени.
Понимание того, как и почему ржавеют автомобили, знание проблемных мест вашего авто и способы решения проблемы означают, что ваша гордость и радость может колесить по дорогам так долго, сколько долго вы будете следить за состоянием кузова.
Почему автомобили ржавеют?
фото: фото: unsplash.com / Erika Fletcher
Ржавчина образуется в результате электрохимического разложения сплавов на основе железа. Этот распад является результатом окисления, которое представляет собой процесс, при котором поверхностные молекулы железа реагируют с кислородом, находящимся в окружающей среде, и генерируют новое соединение железа и кислорода с химической формулой Fe2O3, также известное как оксид железа. Этот так называемый оксид железа и есть ржавчина.
Например, чугунные элементы в автомобиле не так быстро подвержены губительному окислению. В первую очередь из-за своей толщины. Посмотрите на старый чугунный блок двигателя, и вы увидите лишь тонкий поверхностный слой ржавчины, но неглубокое проникновение в металл. При этом кузовная сталь гораздо более подвержена появлению ржавчины.
К сожалению, сам по себе чугун вряд ли можно назвать хорошим материалом для изготовления автомобилей, поэтому в современных авто обычно используются стальные сплавы. Например, добавление определенного количества углерода в железо создает сталь определенных марок, которая обеспечивает резкое улучшение гибкости, прочности на разрыв и улучшение других показателей. Этот процесс называется легированием. Но за дополнительную прочность приходится платить, так как во время легирования в сталь добавляются примеси, которые, в том числе, ускоряют образование ржавчины.
Оголенная сталь ржавеет с разной скоростью в зависимости от ряда факторов:
Не очень качественная необработанная листовая сталь может проржаветь всего за несколько лет.
Не будем забывать и о солях, а также других дорожных загрязнителях, растворенных в воде. Они будут действовать как электролиты, ускоряя разрушительные процессы, происходящие в материалах.
Для автомобилистов это означает, что грязная или соленая вода, попавшая на кузов автомобиля, ускоряет процесс ржавления. Вот почему автомобили в странах с северным климатом, где зимой используется соль (также разрушительно на материалы действуют минусовые температуры и их колебания), а также автомобили, которые проводят много времени у океана, склонны к интенсивному гниению.
Также на интенсивность влияет:
Ржавчина формируется поэтапно, и знание того, где находится проблемное место в процессе разложения, может помочь вам найти правильное решение. Вот три основных этапа появления ржавчины и способы их устранения.
Поверхностная ржавчина
Легко исправить
Первые признаки будущей проблемы появляются на кузове автомобиля в виде вмятин, трещин и царапин.
Поверхностная ржавчина — это легко удаляемая проблема. Действительно поверхностная. К примеру, оставьте автомобиль припаркованным на несколько дождливых дней и вы увидите на роторах дисковых тормозов налет поверхностной ржавчины. В этом нет ничего страшного, ржавчина легко убирается после нескольких торможений.
Большая часть первичной, поверхностной ржавчины на вашем автомобиле образуется в те моменты, когда краска разрушается в результате механических повреждений или воздействия ультрафиолетовых лучей, поэтому она появляется даже в автомобилях в теплом сухом климате. Конструктивно, как мы сказали выше, поверхностная ржавчина не является проблемой и в зависимости от толщины металла и состава сплава может быть даже достигнут уровень «пассивации»*, когда поверхностная ржавчина фактически защищает металл от дальнейшего окисления.
*Пассивация металлов — переход поверхности металла в неактивное, пассивное состояние, связанное с образованием тонких поверхностных слоев соединений, препятствующих коррозии
Тем не менее лучше всего исправить поверхностную ржавчину, как только вы ее заметите, — на всякий случай.
Исправление сложившейся ситуации очень похоже на обычный ремонт лакокрасочного покрытия.
1. Начните с использования абразивного круга или наждачной бумаги (мы использовали зернистость 50), чтобы стереть по контуру повреждения небольшой слой краски и зачистить коррозию, пока не станет виден чистый, блестящий металл. Переход от краски к металлу должен быть как можно плавней, без зазубрин и ступеней.
2. Далее используйте так называемый ингибитор ржавчины, или, как его еще называют, преобразователь, чтобы препятствовать развитию дальнейшего разложения. Сталь может выглядеть блестящей после удаления видимой ржавчины, но там все еще есть оксид железа.
Ингибиторы ржавления превращают оксид железа в химически стабильное, влагостойкое соединение, которое защищает металл под ним.
Надев резиновые перчатки, нанесите преобразователь ржавчины кистью или губкой. Нанесите тонкий слой преобразователя ржавчины на металл и подождите 15-30 минут, чтобы он высох.
Затем добавьте второй слой и подождите не менее получаса, чтобы высох и он.
Завершающий этап — нанесение грунтовки, через положенное время — краски и, наконец, лака. В конце процесса отполируйте окрашенную деталь.
Точечная ржавчина (начинается проникновение в структуру металла)
Средняя сложность
Химический процесс портит не только поверхность, но и снижает прочность металла.
Если вы не исправите поверхностную ржавчину и позволите разложению проникнуть глубже в металл, вы можете обнаружить, как под краской вашего автомобиля начинают образовываться неприглядные пузырьки — вздутия ЛКП. Этот досадный феномен связан с тем, что молекулы оксида железа физически больше, чем молекулы железа или стали. Эта усугубляющаяся проблема ржавления распространяется за счет расширения и отслаивания внешних слоев краски и металла, обнажая свежий металл, который затем подвергается коррозии. И так по цепочке до тех пор, пока в листе металла не образуется отверстие.
Упрощенная схема восстановления металла
Восстановление металла от ржавчины означает прохождение по заржавевшему участку преобразователем ржавчины, а также щеткой с жесткой металлической щетиной. Далее следует пройтись по поверхности шлифовальным кругом, чтобы сровнять появившиеся шероховатости, и финально зачистить поверхности наждачной бумагой.
Убедитесь, что вы подошли к голому металлу и что на нем не осталось чешуек ржавчины. Металл должен быть чистым, без вкраплений, перед тем как начнется нанесение грунта и покраска детали.
Важно! Зашкурив и захватив поверхность ЛКП вокруг места поражения, обратите внимание на то, чтобы краска, на которую вы будете наносить грунт, была немного шероховатой. Это нужно для лучшего контакта поверхности со шпатлевкой, грунтом.
Как мы уже говорили ранее, грязный автомобиль ржавеет быстрее чистого. Это также объясняет давно отмеченный факт, почему автомобили в странах с северным климатом, где соли и реагенты используются зимой, склонны к гниению. В Японии — островном государстве, где вокруг океан, проблема с гниением кузовов автомобилей аналогичная.
Проникающая ржавчина
Высокая сложность
После длительного воздействия кислорода в присутствии воды или влажного воздуха сталь превращается в хрупкий оксид железа, и начинают образовываться дыры. Кузов рассыпается.
Ржавчина в итоге разъест металл автомобиля, если ее не остановить. Завершающий этап называется «проникающая ржавчина». Причина тому — это дыры в крыльях в стиле швейцарского сыра, что просто некрасиво, до более опасных проблем с ослабленными лонжеронами и компонентами подвески.
Если вы живете в местностях, в которых автомобили подвержены ржавчине (мегаполисы вроде Москвы или Санкт-Петербурга, где применяют реагенты), не ждите, пока на кузове вашего автомобиля появятся пузыри. Периодически заглядывайте под автомобиль, чтобы проверить, нет ли каких-либо шероховатых или поврежденных коричневой «чумой» деталей, которые могут представлять угрозу, если их не исправить.
По мере того как ржавчина проникает все глубже в структуру металла, последний начинает рассыпаться, превращаясь в труху, и появляются сквозные отверстия. Теперь у вас есть более серьезная проблема, и всего два варианта ее решения.
Вы можете полностью заменить поврежденную часть или панель или, если это просто проблема с кузовом, вырезать гнилые части и приварить металлические «заплатки». Если опыта в подобной работе нет — в сервис вам дорога. Если хотите попробовать решить проблему самостоятельно, это похвально, но помните, что вмешательство в нагруженные, несущие металлоконструкции недопустимо или требует высокой квалификации!
Не пытайтесь собрать раму вашего автомобиля вместе, если она прогнила (у современных Тойот существует такая проблема до сих пор). Проржавевшая рама (если в ней есть сквозные дыры) означает, что структурная целостность автомобиля встала под вопрос и только вердикт квалифицированного сервисмена-жестянщика сможет решить судьбу такого аварийного автомобиля.
Современная листовая сталь еще на этапе ее производства на сталелитейном заводе выходит с разнообразными защитными покрытиями. На автомобильном заводе к этому добавляются дополнительные защитные покрытия, в том числе оцинковка и толстый слой поверхностной защиты днища автомобиля, который в буквальном смысле запечатывает кузов от воздействия элементов кислорода и разрушительной внешней среды.
Как предотвратить образование ржавчины?
Хорошо, если не предотвратить, то хотя бы замедлить… Лучший совет — самый очевидный: регулярно мойте автомобиль, чтобы кузов и днище были чистыми от дорожной грязи, солей и грязного снега. Все это приводит к коррозии.
Не столь очевидный совет — проверить дренажные отверстия в нижней части дверей, в багажнике, под половыми ковриками и так далее. Эти важные элементы очистки кузова могут быть заблокированы листьями или другой грязью, что препятствует высыханию дождевой воды, в результате чего эти места становятся рассадником ржавчины. Мало того, если в этих местах кузова краска повреждена, на них быстро появятся коричневые пятна, которые со временем зацветут.
Используйте очиститель для труб, чтобы пробить эти отверстия в случае их засорения. WD-40 также может быть полезным инструментом. Этот смазочный материал защищает детали от коррозии, а его тонкое сопло можно использовать для проникновения в труднодоступные места под кузовом и удаления воды или коррозионной грязи.
Совет номер три: не забывайте проверять днище на присутствие повреждений защитного слоя. Дело в том, что почти на всех автомобилях на днище нанесен специальный состав, препятствующий соприкосновению с ЛКП и сталью кислорода, реагентов и других окислителей. Если слой, похожий на гудрон, на днище поврежден, стоит задуматься о проведении антикоррозийной обработки, в том числе и скрытых полостей. Что точно продлит долголетие кузова вашего автомобиля.
Источник