Пробивает крышка трамблера как исправить

Вопрос, собственно, глупый, поменять надо крышку и все будет в порядке.
Но сколько я крышек не менял, искру пропускают все!! Это очень надоело, двиг. плохо стартует, чихает постоянно, а выхода из положения не знаю.

Может и не в крышке собственно дело?

Как понять «пропускает искру»? .

Да. Я вот тоже так поставил бы вопрос. Непонятно.

Ну и зная о подобных случаях и их причинах предположу что Вам может помочь вот такое.

Снимки правда мелковаты к сожалению.

представьте себе крышку трамблера, у нее один провод по центру идет на катушку и 4 провода идут к свечам. Вобщем, когда двигатель на малых оборотах работает, видно, что в местах подключения проводов (каждый из которых защищен резинкой), короче там видно отчетливо искру.
Чаще всего от центрального провода к проводу первой свечи.
Иногда вообще по кругу ходит: от центрального провода к всем свечам подряд, попорядку появляется искра.
В момент искры, на слух понятно, что к той свече не поступила искра, и двигатель работает нестабильно.

Трогаться, или резко давать газку – сколько нервов убивает, двигатель чихает и т.д.

а конденсата с обратной стороны и трещин, не наблюдается и вообще выкинь её и поставь новую

я в первом сообщении написал
«Но сколько я крышек не менял, искру пропускают все»

А зачем менять провод?
Думаешь в нем тоже может быть проблема?

Провод то сам вроде искру не пропускает, пропускает через саму крышку.
на крышке есть пластмассовые выступы на месте подключении проводов.
Вот как раз по эти выступам и бьет искра.

А зачем менять провод?
Думаешь в нем тоже может быть проблема?

Провод то сам вроде искру не пропускает, пропускает через саму крышку.
на крышке есть пластмассовые выступы на месте подключении проводов.
Вот как раз по эти выступам и бьет искра.

центральный поменяй мож прекратится ?

как ты это определил?
на чем основан этот вывод?

Искру же отчетливо видно!
На нормальной крышке же не будет искра пробивать.
А тут и в дневное время видно эту искру

центральный поменяй мож прекратится ?

короч смени крышку и усе .

Я опять же говорю, ЧТО КРЫШКУ Я УЖЕ МЕНЯЛ!
ПОМЕНЯЛ ЧЕТЫРЕ КРЫШКИ, РЕЗУЛЬТАТА НЕТ!

Я опять же говорю, ЧТО КРЫШКУ Я УЖЕ МЕНЯЛ!
ПОМЕНЯЛ ЧЕТЫРЕ КРЫШКИ, РЕЗУЛЬТАТА НЕТ!

да понял я давно что менял все ,я сам 7 шт поменял то черная то коричневая, з. ся ну нашел же нормальную, а брак в магаз здавал обратно пробуй

Осторожно так спрошу: а провода до упора в крышку воткнул, они защёлкнулись? 🙂 Сколько им лет? Поменяй.

Во! Алёша Попович опередил.

«Осторожно так спрошу: а провода до упора в крышку воткнул, они защёлкнулись?»
-я сейчас вас убью своим вопросом, но все же его задам::D
А они должны защелкиваться?
Неужели там такой механизм? думаю нет, так как я провода эти вдавливал с большой силой, чтобы уж наверняка до упора, предварительно задрав резиновый колпачок:D

Крышка сейчас у меня черная, глянцевая, с медными контактами.
Толку нет.

А сколько примерно бегунок стоит? (по деньгам ориентируюсь8-))

«Осторожно так спрошу: а провода до упора в крышку воткнул, они защёлкнулись?»
-я сейчас вас убью своим вопросом, но все же его задам::D
А они должны защелкиваться?
Неужели там такой механизм? думаю нет, так как я провода эти вдавливал с большой силой, чтобы уж наверняка до упора, предварительно задрав резиновый колпачок:D

Крышка сейчас у меня черная, глянцевая, с медными контактами.
Толку нет.

А сколько примерно бегунок стоит? (по деньгам ориентируюсь8-))

руб 30 наверное

оО)
Дешево относительно) крышку за 70 руб. брал, магазин видимо дорогой, с.

Запарился уже деньги в машину вбухивать..ппц, по мелочам уже столько собралось, что уже кричать охота!:-(

оО)
Дешево относительно) крышку за 70 руб. брал, магазин видимо дорогой, с.

Запарился уже деньги в машину вбухивать..ппц, по мелочам уже столько собралось, что уже кричать охота!:-(

и еще непредел ,сужу по себе

Влад. Вы к сожалению не уточняли что за система зажигания у Вас стоит. Контактная, с магнитоэлектрическим датчиком или Датчиком Холла. Вам следует проверить где находится токоразносная пластинка бегунка в момент искрообразования. Иногда по различным причинам ( не тот , хотя и похожий на родной бегунок, неисправность коммутатора, неверная сборка распределителя, смещение валика бегунка относительно вала ротора/кулачка итп), в момент возникновения искры бегунок может оказываться между боковыми контактами крышки. При таком раскладе на поверхности крышки возникают разряды. С контактным распределителем и с магнитоэлектрическим, это определяется по моменту начала размыкания контактов или совмещении меток на датчике. В этот момент, токоразносная пластина бегунка должна располагаться напротив одного из боковых контактов крышки. Небольшое смещение в пределах ширины бокового контакта крышки и разносной пластины допускается. Но не более того.
Как определиться с датчиком Холла не знаю. Много слышал ( видел фотки), но в руках не держал.

Кстати нашел фотку бегунка , что побольше. Этот хвостик на нем появился не случайно.

ПОМЕНЯЛ ЧЕТЫРЕ КРЫШКИ, РЕЗУЛЬТАТА НЕТ!

Я надеюсь что центральный электрод – подпружиненный уголек внутри крышки был на своем месте? А то случается . правда 4 раза подряд это перебор.

Спасибо всем за ответы, сегодня нашел в гараже старый центральный провод (красный), воткнул, вроде все нормально. Искру не пробивало..уфф.

Обеспечение устойчивого и скорого запуска транспортного средства является одной из общеизвестных задач любого владельца подержанного авто. Система пуска всегда обязана функционировать в идеальном состоянии, ведь она выполняет роль своеобразного стартера в процессе эксплуатации автомашины. Узнаем из статьи, как проверяется крышка распределителя зажигания, проанализируем инструкцию, посмотрим видео обзор.

Немного про трамблер

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Трамблер – один из самых значимых элементов системы зажигания. Нередки случаи, когда из-за его крышки возникают проблемы. Разберемся подробнее, в чем тут дело.

Представляя собой уникальный в своем роде механизм, призванный определять этап, когда начинают появляться ВСКВ импульсы, трамблер четко распределяет электрозажигание по цилиндрам ДВС, будь это инжекторный или карбюраторный вариант силовой установки.

По сути, трамблер или распределить разнится от остальных узлов именно тем, что в своей конструкции содержит немалое число скоро изнашивающихся компонентов. Как известно, состояние трамблера оказывает непосредственное влияние на расход топлива, пусковые характеристики ДВС, динамику автомобиля, токсичность выхлопа и т.д.

Чтобы полнее осознать миссию трамблера, следует изучить его функции, которые сводятся к решению двух основных задач.

1. Размыкать первичную цепь, создавая импульсы внутри катушки.
2. Рассредотачивать одинаковые доли тока промеж ДВС-цилиндров в нужном количестве и поочередно.

Трамблер незаменим также тем, что включает ряд компонентов, функция которых сводится к сдвижению УОЗ*, с учетом режимов функционирования ДВС.

УОЗ – угол опережения зажигания

Признаками неисправности распределителя могут выступать несколько составляющих. Но прежде, чем начать налаживать механизм, всегда рекомендуется проверять крышку, как самый важный элемент трамблера. Диагностика ее поможет точнее определить причину возникшей неисправности, и определить способы ее устранения.

Итак, существуют конкретные признаки, свидетельствующие о наличии проблем в функционировании распределителя.

• Если в процессе движения транспортного средства автомашина странно дергается, ведет себя не как обычно.
• Если трудно заводится мотор, или он вообще не запускается.
• О проблеме может говорить также повышенный расход горючего, возникший неожиданно.
• Если автомашина набирает скорость вяло, то это тоже – свидетельство неисправности распределителя.

Безусловно, наличие одной из вышеописанных ситуаций еще не может 100-процентно говорить о неисправности трамблера. Но проверить механизм после этого следует в первую очередь.

Как правило, самыми распространенными «болезнями» распределителя становятся:

• Прогар бегунка.
• Выход из строя контактной группы.
• Микро- или макротрещина в крышке.
• Дефект, связанный с регулятором Холла.
• Выход из строя подшипника.
• Наличие масла во внутреннем пространстве трамблера.

Все разновидности вышеприведенных проблем с распределителем обязательно предполагают замену испорченных компонентов. Есть, конечно же, и исключения.

Крышка и признаки ее неисправности

Отдельно выступают симптомы, которые явно указывают на проблемы с крышкой. Опытные автомобилисты их сразу различают.

• «Троение» силовой установки во время движения автомашины, особенно в сырую, дождливую погоду.
• Обороты по ходу движения не набираются.
• Увеличение вышеописанных симптомов после езды автомашины по лужам.

Самостоятельный ремонт и наладка автомобильных комплектующих в любом случае намного лучше, чем полная переборка машины или замена дорогостоящих запчастей. Крышку трамблера желательно осмотреть самому под хорошим освещением.

Следы от пробоев, налет, посредственное состояние покрытия, наличие влаги или конденсата внутри распределителя – все это может свидетельствовать о неисправности крышки.

Сами микротрещины могут и не виднеться с первого раза, но их наличие уже достаточно для некорректного функционирования автомобиля.

Устранение дефектов – это ответственный процесс. В случае с крышкой распределителя эпизодически можно покрывать поверхность герметиком на основе силикона или убирать налет с контактов. Но если неисправности более сложного характера, поможет только полная замена крышки.

Замена крышки

Замена ее не является кропотливой операцией, однако стоит проявить рабочую внимательность. Стоит помнить, что порой нюансы решают все для новичка, решившего заняться авторемонтом самостоятельно. Например, если неправильно соединить бронепровода к цилиндрам, последние просто не будут работать.

Последовательность соединения бронепроводов отмечена, по обыкновению, на самом ДВС или ее можно найти в книге по эксплуатации автомобиля. Все равно, как ни крути, проще сделать отметки на самих элементах в процессе их замены. Это рекомендуют делать сами мастера.

Как правило, в документации некоторых моделей авто обозначается местоположение только одного бронепровода, идущего на 1-й цилиндр. Остальные провода устанавливаются самим автовладельцем против вращения ЧС.

Вся операция занимает не больше 30 минут. Цена новой крышки колеблется в пределах 5 тыс. рублей, что совсем недорого. После того, как крышка будет заменена, не лишним станет обработка всех бронепроводов и поверхности крышки особым составом, в разы минимизирующим вероятность попадания внутрь влаги.

В процессе обновления крышки или бегунка снятие трамблера не потребуется. Крышка демонтируется после отсоединения всех бронепроводов.

Исследование крышки и наладка

Исследование крышки проводится, как и говорилось выше, очень внимательно. Подробнее об этом говорится в видео ниже, а пока представим анализ популярных неисправностей крышки.

Как правило, одна из самых распространенных дефектов крышки находится в том месте, где втыкается центральный бронепровод. Это место сильно корродирует. Виною становится электро-химическая коррозия. Во втулке провода имеется алюминиевая составляющая. Коррозия доходит в большинстве случаев и до нее, что становится дополнительным препятствием для нормального искрообразования.

Примечание. Если по каким-либо причинам новую крышку приобрести не удается, можно при такой ситуации высверлить алюминиевую втулку. Затем поставить новую, заказанную у токаря.

Контактный уголек, который можно увидеть, перевернув крышку, тоже надо проверить. Если он не сохранил изначальную подвижность, двигается с трудом, заклинивает от наличия грязи, это тоже становится лишней преградой для нормального искрообразования. Тут уж искре надо прошибать еще и этот зазор, который может достигать и больших размеров.

Внимательно осматриваются зоны между контактами. Сюда часто попадает грязь, состоящая из выгоревших латунных контактов. Понятно, что такая поверхность будет крайне плохо проводить ток, а если еще добавиться вода, то искра пойдет куда глаза глядят, но только не в свечу. Появляется вода, обычно в холодную погоду, после кратковременных вылазок за город, хотя в летний дождливый день она тоже легко попадает внутрь трамблера через старую крышку. Решение простое – надо протереть грязь тряпкой.

Случается, такое что искра пробивает себе дорожку из-за этой грязи на другой контакт. В этом случае надо зачистить дорожку до полной ликвидации, чтобы искра шла правильно. На завершающем этапе проверяется, как работают бронепровода и свечи загрязненных контактов. Случается, что в свече или проводе одновременно имеется дефект – лихо особняком не ходит.

Контакты в крышке осматривать надо крайне внимательно. Если наблюдается ситуация, при которой контакты выгорают хотя бы на 1 мм, это уже 100-процентное снижение мощности ДВС на 8-10 пунктов. Если приплюсовать к этому еще и нагар, то пробой крышки или бегунка не за горами.

Устранить данную проблему можно следующим образом – напаять медный 1-миллиметровый провод сверху и снизу по самому краю контакта бегунка. Также можно выдвинуть немного медные провода вперед на 1 мм, обеспечивая тем самым приближение контакта.

Чем тоньше зазор, тем мощнее становится искра. Это надо знать.

Паяя провод, нельзя забывать о том, что олово коррозирует сильнее, чем любая медь. Лучше будет под контактом проделать заранее напильником канавку точно под диаметр провода.

После такой операции крышка трамблера получает как бы новую жизнь. Важно только обновленный бегунок правильно посадить на законное место. Можно проверить работу привода трамблера, провернув его несколько раз после модернизации. Никаких застреваний или затруднений быть не должно.

Проверка проводки, а вернее того, как они сидят на каретке. Понятно, что все должно быть закреплено надежно. Если понадобится, то проводные контакты следует зачистить от ржавчины и окисей. Особенное внимание следует обратить не только на плюс-контакт, но и на минус. На некоторых иномарках, таких как Лэнд Ровер, например, трамблер имеет контактные минусовые провода в виде сплетенной медной жилки, упрятанной в тканевую защиту. Напротив, трамблеры российских автомоделей выполнены из ряда вон плохо – контактные провода жестки, и быстро рвутся.

Проверка крышки распределителя должна проводиться регулярно. Отправляясь в дальнюю дорогу особенно важно проводить диагностику всех компонентов автомобиля. Напоследок посмотрите видео о том, как проверить крышку на пробой.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка – Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

О причинах того, почему именно не заводится автомобиль, исписано, пожалуй, море литературы. В самом деле, каких только причин не встречается, порой, даже самых экзотических. Так вот, об одной такой причине и пойдет речь в этой статье. А именно – пробой ротора-распределителя в трамблере (проще говоря, бегунка).

Однако, не спешите закрывать эту страницу, прочтите. Ведь причина, в самом деле, экзотическая, хотя на вид кажется банальной.

Итак, вот симптомы. Автомобиль едет, как ни в чем ни бывало. Рвет с места и др. И вдруг, на средней скорости… провал. Затем двигатель уже не реагирует на нажатие педали газа. Точнее, реагирует, но как-то странно: при максимальном нажатии снижает обороты, а то и глохнет. А вот при минимальном (на холостых ходах), вроде как, работает. Некоторое время. Но потом все равно останавливается.

Ну, спецы сразу скажут: слишком богатая смесь. Неисправна подача топлива. В самом деле, откручиваем свечи, смотрим – и точно: черные, как уголь. Ну, все понятно. Ставим новые. И, естественно,… машина завелась, как ни в чем ни бывало. Едет себе дальше. До следующей внезапной остановки. Пытаемся завести двигатель – бесполезно. Что же… сидим, думаем. Смотрим вокруг и осознаем бытие… солнышко, небо, птички. Пробуем завести…. Опять завелась ведь (хотя, пожалуй, лучше бы уж вообще не заводилась – тогда было бы яснее, что к чему). И едет. Но – опять лишь короткое время – метров 500. Или несколько километров.

Ну, однозначно – система питания. Что же, кое-как добираемся до гаража (или сервиса), регулируем систему питания. Все отлично. Машина – как новая. И свечи больше не засоряются. Правда, в течение только 2..3 дней (или недель). Потом ситуация повторяется.

А, может, свечи плохие ( ибо, в самом деле, использовались самые дешевые из тех свечей, которые присутствуют в продаже; правда, все же – это были свечи от известного производителя )? Но нет, не будем уподобляться интернетным троллям и начинать ругать то, что не следует – только по той причине, что толком-то еще не разобрались в ситуации.

Так может, зажигание не в порядке? Возможно, но почему опять свечи засоряются-то? При ИСПРАВНОЙ системе питания? Может, на сервисе неправильно отремонтировали? Нет, все правильно. Проверяем ее, эту систему, после посещения автосервиса: нет, сервисмены молодцы, все правильно сделали.

Хорошо, проверяем систему зажигания. Снимаем провод со свечи, устанавливаем калиброванный разрядник и замыкаем его на корпус. Пытаемся пустить двигатель. Что же, искра хоть и слабоватая немного, но все же – синяя (не красная), достаточно хорошая – для данного автомобиля. И раньше, когда было все хорошо, такая же была. Вместо разрядника затем использовалась свеча, замкнутая своим корпусом на «Массу» автомобиля – тот же самый результат. Причем – при поочередной проверке выясняется, что искра нормальная на всех четырех свечах. Ну, значит, дело не в зажигании?

Все-таки… а может, маслосъемные колпачки? Они тоже могут вызвать такую ситуацию (к сожалению, далеко не все сервисмены об этом в курсе). Ладно, меняем и их. В смысле – колпачки меняем, а не сервисменов (последних пусть меняют другие люди). Регулируем попутно натяжение цепи. И опять – полная идилия. Правда, опять – ненадолго. Через еще пару недель убеждаемся, что все осталось таким же. Или двигатель вообще не заводится, или заведется – но стоит проехать пару (десятков) километров – и глохнет, нередко – напрочь.

Для надежности меняем катушку зажигания, коммутатор – нет, ничего не изменилось. Все, мол, машина «сыпаться» стала.

Понятно, «плохие автомобили нынче делают». Впору теперь пойти в интернет и там потроллить как следует, послушать, что говорят такие же. Можно условиться так (типа джентельменского соглашения): если у нас не заводится недорогая машина (например, китайская, а, тем более, отечественная, да к тому же – возраст которой – лет 7, а то и 10 с лишним), то ругаем производителя машины, а также свой «старый сарай» и делаем вид, что начинаем завидовать обладателям более дорогих и престижных машин. А если дорогая и престижная – то пробуем свои силы в охаивании авторизованного автосервиса и производителей «некачественных комплектующих, сделанных где-то в гараже»; да, кстати, не забудем еще и современный финансовый кризис хоть как-то вплести в нить своего тролления – это вообще непременный признак хорошего тона сегодня – признак того, что человек слышал по телевизору о том, что есть в русском языке, оказывается, такое слово – «экономика». Ах, чуть не забыл: еще хоть пару слов надо сказать о санкциях против России. На них вообще практически все, что угодно можно списать.

И вот случайно, скажем, от нечего делать – была открыта крышка трамблера. Видим ротор-распределитель (бегунок): все хорошо; бегунок – как бегунок. На случай проверяем его электрическое сопротивление – и оно в норме, как и указано в книжке. Проводим, для надежности, замеры несколько раз.

А, может, с трамблером что случилось? Хотя – а что с ним может быть-то, ведь искра на ВСЕХ свечах очень даже достойная. Но, тем не менее, снимаем бегунок. И только тут, случайно увидев то, что творится у него внизу, понимаем ВСЁ. А там – оплавлено малость. Что вызвано, очевидно, перегревом резистора, который стоит в бегунке. А перегрев, в свою очередь, вызван плохим контактом в цепи.

Но – ведь искра-то была нормальная. Откуда, если в бегунке плохой контакт? Да и сопротивление его (десятки килоом, обычно) – в норме. Вот такой парадокс. Но после замены бегунка машина стала заводиться и ехать, как ни в чем ни бывало. Несмотря на то, что использовались комплектующие (высоковольтные провода, свечи зажигания, трамблер), принадлежащие, скажем так, к относительно низкой ценовой категории.

Все-таки, в чем причина таких странностей? Было так. Пришлось вспоминить. Как-то довелось ехать сквозь сильнейший дождь, ливень. Дворники спасали мало – вода заливала стекла так, что казалось, будто едем под водой. Однако, дорога была пустая, так как почти все автомобили стояли, выжидая, пока этот ливень закончится. Да и уже наработалась привычка (на полном приводе) не искать обходные пути и выжидать, а просто брать и ехать туда, куда хочется (ну, понятное дело, не в столб, не в стену и т.д. – разумеется). Поэтому решено было – ехать дальше, причем на высокой скорости. Так вот, через некоторое время… машина заглохла. Потом, постояв минут 10, как ни в чем ни бывало, завелась и поехала дальше (ну, видимо, отдохнула, сил набралась – да и поехала). И только где-то через полгода началось то, о чем говорилось выше.

Так вот, в процессе движение через ливень вода, видимо, попала в трамблер. И – охладила нагревшийся бегунок и, в том числе, его резистор (попутно попав на высоковольтные провода). Последний, будучи изготовленным из твердого материала, вероятно, немного треснул. Увеличилось его сопротивление – и двигатель заглох. Потом, после небольшой стоянки, резистор чуть остыл, в нем произошли температурные деформации, и… сопротивление восстановилось до нормы.

Впоследствии, по мере внутреннего износа резистора, в нем через полгода произошли такие изменения, которые стали приводить к увеличению его сопротивления все чаще. Причем – пока обороты двигателя (и частота вращения бегунка) небольшие, действие центробежных сил на элементы резистора было не слишком велико – сопротивление бегунка не увеличивалось! Но, стоило прибавить обороты, как, по всей видимости, контактные элементы внутри резистора расходились друг от друга, увеличивая сопротивление резистора. Ток через него становился малым, недостаточным для поджигания смеси в цилиндрах двигателя. Причем, сопротивление, видимо, имело непостоянную величину, т.е. свечи то хорошо поджигали смесь, то плохо, то вообще не пытались это делать. В итоге – топливо сгорало не полностью – отсюда и нагар на свечах (понятно, что система питания тут вообще ни причем, хотя симптомы, вроде бы, однозначно говорят о неисправности системы питания). Увеличенное сопротивление и является причиной сильного нагрева резистора, последующего выхода его из строя, а также оплавлением нижней поверхности бегунка.

Но вот двигатель заглох, бегунок перестал вращаться. Под действием сил упругости контактные элементы в резисторе стали лучше прижиматься друг к другу. Играло еще роль снижение температуры (ведь двигатель не работает). В итоге, на малых оборотах он вполне нормально передавал напряжение на свечи, давал хорошую искру! Но как только двигатель начнет набирать обороты – так тут же сопротивление бегунка увеличивалось – и свечам начинало не хватать напряжения. Поначалу этот эффект проявлялся лишь на высоких оборотах, но, по мере износа резистора, стал заметен даже на холостом ходу. Вот тогда-то пуск двигателя перестал быть возможным в принципе. Тогда как при заводке двигателя (при этом обороты НИЖЕ, чем на холостом ходу) сопротивление резистора еще соответствовало норме и искра наблюдалась хорошая. Но, как только двигатель пытался завестись и перейти на холостой ход – тут же, как бы автоматически, напряжение на свечи переставало поступать. Вот потому двигатель потом даже перестал «схватывать».

Вот такой вот парадокс. Понятно, что бегунок – это мелочь. Вроде бы, заменили его – и делов-то. Но, в данном случае, систему зажигания трудно было заподозрить в неисправности – вначале. Хотя, если проверить автомобиль на соответствующем стенде – в момент запуска двигателя, то, вполне возможно, данная неисправность выявилась бы: напряжение на свечах в процессе работы двигателя было бы не соответствующим норме. Правда, для такого выявления пришлось бы проверять двигатель на стенде (в работающем состоянии) минут 15-20. Ибо в течение короткого времени двигатель работал отлично, перебои наступали после того, как прогревался резистор в бегунке.

Какой вывод? Даже если известные методы диагностики автомобиля (в частности, двигателя) дают какой-то (скажем, положительный) результат – все равно нельзя быть до конца уверенным в том, что неисправность действительно отсутствует. Ну, пока машине не перебрана «по отдельным винтикам», конечно. Кстати, похожий парадокс иной раз наблюдается в передней подвеске автомобиля, внося свою лепту в углы развала-схождения. Когда, вроде бы, подвеска исправна, но в результате «таинственных» люфтов в ней автомобиль «почему-то» не желает ехать правильно.

Обновлено: 26.05.2023

Ремонт ТРАМБЛЕРА и БЕГУНКА ,мож кого заинтересует.

Идея такая повысить время искрообразования на свечах и заодно уменьшить зазоры между бегунком и контактами на крышке трамблера.

Первое в чем возникла проблема,так это в наращивании контакта бегунка.
Пытался приварить медную проволоку на него.
Пытался паять,ни хрена не вышло.
Контакт на бегунке вродебы как латунный и при сварке просто выедается,а при пайке не получается (маленькая температура)
Покапался в инете и нашел как поять латунь с медью,но там тока на газовых горелках,что не приемлемо,т.к. могу сжечь пласмасовый корпус бегунка.

Без обид, но идея бессмысленная, была бы прекрасная перспектива такой идеи, то японци бы давно бы сделали так.

В итоге просто разогрел паяльником латунь и контакт выпал из корпуса бегунка.
Потом просто взял оцинковку 0,8мм и вырезал контакт такой,какой мне нужен был.
Впаял его также паяльником,разогрев его он сам вошел в корпус бегунка(т.к. плосмаса размягчилась) и также паяльником намазал пласмасу на сам контакт,что бы не выпал.Взял еще кусочек плосмаски(от чего угодно) у меня был от сан течнической трубы и напоял еще чуть чуть с верху,что бы наверняка

С крышкой трамблера возиться пришлось еще меньше.
Там контакты на половину съедины пробоем от бегунка.
Включил логику )) взял обычный выключатель,точнее разетку и вытащил от туда латуневый контакт (куда вилка втыкается).
Простыми ножницами из одного контакта разетки отрезал 4 полоски.
обмотал эти полоски на шило(благо диаметр такой же как на контактах крышки трамблера) при помощи плоскагубцев и насодил на контакты крышки.
Затем с верху попытался припоять припоем обычным,что бы наверняка,вроде бы получилось,но это не так важно,т.к. эти латуневые вставки и так намертво засели на контактах.

Зазор выставлял по месту,подрезая контакт бегунка,прикладывая крышку.
Ну и собсно само видео работы сией халтуры )))
Р.s. толще металл не нашел поэтому влепил из оцинковки 0,8мм.
Родной стоял как минимум 1,5мм — 2 мм.

Без обид, но идея бессмысленная, была бы прекрасная перспектива такой идеи, то японци бы давно бы сделали так.

Уменьшение зазора между бегунком и контактами на крышке трамблера приведет к уменьшению напряжени пробоя на контактах свечи,что приведет к пропускам зажигания в некоторых режимах двигателя,а так же при загрязнении контактов свечи.

Уменьшение зазора между бегунком и контактами на крышке трамблера приведет к уменьшению напряжени пробоя на контактах свечи,что приведет к пропускам зажигания в некоторых режимах двигателя,а так же при загрязнении контактов свечи.

но зато сколько креативных идей сразу же родилось! Помню в журнале «За рублем» 70х годов один умелец писал как восстановить бегунок в своих жигулях. Но от там просто напаивал пластину, тем самым пробой получался несколько выше крышке с бегунком дарилась вторая жизнь

но зато сколько креативных идей сразу же родилось! Помню в журнале «За рублем» 70х годов один умелец писал как восстановить бегунок в своих жигулях. Но от там просто напаивал пластину, тем самым пробой получался несколько выше крышке с бегунком дарилась вторая жизнь

В итоге просто разогрел паяльником латунь и контакт выпал из корпуса бегунка.
Потом просто взял оцинковку 0,8мм и вырезал контакт такой,какой мне нужен был.
Впаял его также паяльником,разогрев его он сам вошел в корпус бегунка(т.к. плосмаса размягчилась) и также паяльником намазал пласмасу на сам контакт,что бы не выпал.Взял еще кусочек плосмаски(от чего угодно) у меня был от сан течнической трубы и напоял еще чуть чуть с верху,что бы наверняка

С таким бегунком только вокруг дома кататься или запасной трамблер в багажнике возить.))) Еще там уголек,который должен обеспечивать надежный контакт и не греться при этом.Форма контакта красивая,вот только зачем менять момент зажигания таким образом,если можно просто трамблер повернуть?

Уменьшение зазора между бегунком и контактами на крышке трамблера приведет к уменьшению напряжени пробоя на контактах свечи,что приведет к пропускам зажигания в некоторых режимах двигателя,а так же при загрязнении контактов свечи.

БРЕД!
Умные книжки надо, не только читать, но и перерчитывать. А еще лучше анализировать и делать правильные выводы! Ну и уж точно не давать таких резких заключений не разбираясь в теме. А то ляпнул один вот так и тему сочли раскрытой и сотни людей будут верить в эту ерись.

Уменьшение зазора Бегунок/Крышка имет только положительные аспекты в виде уменьшения потери энергии искры!
В искрообразовании есть две основные хар-ки :
1) напряжения пробоя
2) дительность горения
Обе прямопропорциональны сопростивлению контура. Т.е. Если вы увеличиваетет зазор Б/К — у вас растет сопротивление , растет напряжение пробоя, растет время горения. Последнее хорошо, а вот второе нет т.к. черевато тем, что не выдежит изоляция на каком-либо из участков (катушка гавкнет, пробой крышки, провой ВВ проводов). поэтому либо приходится уменьшат зазор в свечах либо поминутно ковыряться с ремонтом сисетмы зажигания.
И вообще энергия искры это произведение напряжения на ток на время горения.
НО система зажигания имеет какой-то предел прочности по напряжению. Увеличив зазор Б/К вы ничего кроме бесполезного увеличения нагрузки на систему не получаете. А вот уменьшив зазор в Б/К и увелчив его на контактах свечи получаетет прирост энергии искры (или не увеличив — повышаете надежность зажигания). При этом время горения имеет некий оптимум (и больше и меньше плохо). Вот от этого и надо плясать.
А уменьшение зазора Б/К — есть гуд как не посмотри.
И японские инженеры не глупы — у них много других задач с которыми надо идти на компромис (технологичность, долговечность, надежность, возможности производства и т.д.) Да и «Москва не сразу строилась» позднее придумали же системы без бегунка вообще. И нигде в них нет никаких специальных разрядников, которые бы эмулировали зазор в Б/К, без которого, как вы считаете, не обойтись.

Ремонт ТРАМБЛЕРА и БЕГУНКА ,мож кого заинтересует.

Идея такая повысить время искрообразования на свечах и заодно уменьшить зазоры между бегунком и контактами на крышке трамблера.

Первое в чем возникла проблема,так это в наращивании контакта бегунка.
Пытался приварить медную проволоку на него.
Пытался паять,ни хрена не вышло.
Контакт на бегунке вродебы как латунный и при сварке просто выедается,а при пайке не получается (маленькая температура)
Покапался в инете и нашел как поять латунь с медью,но там тока на газовых горелках,что не приемлемо,т.к. могу сжечь пласмасовый корпус бегунка.

Без обид, но идея бессмысленная, была бы прекрасная перспектива такой идеи, то японци бы давно бы сделали так.

В итоге просто разогрел паяльником латунь и контакт выпал из корпуса бегунка.
Потом просто взял оцинковку 0,8мм и вырезал контакт такой,какой мне нужен был.
Впаял его также паяльником,разогрев его он сам вошел в корпус бегунка(т.к. плосмаса размягчилась) и также паяльником намазал пласмасу на сам контакт,что бы не выпал.Взял еще кусочек плосмаски(от чего угодно) у меня был от сан течнической трубы и напоял еще чуть чуть с верху,что бы наверняка

С крышкой трамблера возиться пришлось еще меньше.
Там контакты на половину съедины пробоем от бегунка.
Включил логику )) взял обычный выключатель,точнее разетку и вытащил от туда латуневый контакт (куда вилка втыкается).
Простыми ножницами из одного контакта разетки отрезал 4 полоски.
обмотал эти полоски на шило(благо диаметр такой же как на контактах крышки трамблера) при помощи плоскагубцев и насодил на контакты крышки.
Затем с верху попытался припоять припоем обычным,что бы наверняка,вроде бы получилось,но это не так важно,т.к. эти латуневые вставки и так намертво засели на контактах.

Зазор выставлял по месту,подрезая контакт бегунка,прикладывая крышку.
Ну и собсно само видео работы сией халтуры )))
Р.s. толще металл не нашел поэтому влепил из оцинковки 0,8мм.
Родной стоял как минимум 1,5мм — 2 мм.

Без обид, но идея бессмысленная, была бы прекрасная перспектива такой идеи, то японци бы давно бы сделали так.

Уменьшение зазора между бегунком и контактами на крышке трамблера приведет к уменьшению напряжени пробоя на контактах свечи,что приведет к пропускам зажигания в некоторых режимах двигателя,а так же при загрязнении контактов свечи.

Уменьшение зазора между бегунком и контактами на крышке трамблера приведет к уменьшению напряжени пробоя на контактах свечи,что приведет к пропускам зажигания в некоторых режимах двигателя,а так же при загрязнении контактов свечи.

но зато сколько креативных идей сразу же родилось! Помню в журнале «За рублем» 70х годов один умелец писал как восстановить бегунок в своих жигулях. Но от там просто напаивал пластину, тем самым пробой получался несколько выше крышке с бегунком дарилась вторая жизнь

но зато сколько креативных идей сразу же родилось! Помню в журнале «За рублем» 70х годов один умелец писал как восстановить бегунок в своих жигулях. Но от там просто напаивал пластину, тем самым пробой получался несколько выше крышке с бегунком дарилась вторая жизнь

В итоге просто разогрел паяльником латунь и контакт выпал из корпуса бегунка.
Потом просто взял оцинковку 0,8мм и вырезал контакт такой,какой мне нужен был.
Впаял его также паяльником,разогрев его он сам вошел в корпус бегунка(т.к. плосмаса размягчилась) и также паяльником намазал пласмасу на сам контакт,что бы не выпал.Взял еще кусочек плосмаски(от чего угодно) у меня был от сан течнической трубы и напоял еще чуть чуть с верху,что бы наверняка

С таким бегунком только вокруг дома кататься или запасной трамблер в багажнике возить.))) Еще там уголек,который должен обеспечивать надежный контакт и не греться при этом.Форма контакта красивая,вот только зачем менять момент зажигания таким образом,если можно просто трамблер повернуть?

Уменьшение зазора между бегунком и контактами на крышке трамблера приведет к уменьшению напряжени пробоя на контактах свечи,что приведет к пропускам зажигания в некоторых режимах двигателя,а так же при загрязнении контактов свечи.

БРЕД!
Умные книжки надо, не только читать, но и перерчитывать. А еще лучше анализировать и делать правильные выводы! Ну и уж точно не давать таких резких заключений не разбираясь в теме. А то ляпнул один вот так и тему сочли раскрытой и сотни людей будут верить в эту ерись.

Уменьшение зазора Бегунок/Крышка имет только положительные аспекты в виде уменьшения потери энергии искры!
В искрообразовании есть две основные хар-ки :
1) напряжения пробоя
2) дительность горения
Обе прямопропорциональны сопростивлению контура. Т.е. Если вы увеличиваетет зазор Б/К — у вас растет сопротивление , растет напряжение пробоя, растет время горения. Последнее хорошо, а вот второе нет т.к. черевато тем, что не выдежит изоляция на каком-либо из участков (катушка гавкнет, пробой крышки, провой ВВ проводов). поэтому либо приходится уменьшат зазор в свечах либо поминутно ковыряться с ремонтом сисетмы зажигания.
И вообще энергия искры это произведение напряжения на ток на время горения.
НО система зажигания имеет какой-то предел прочности по напряжению. Увеличив зазор Б/К вы ничего кроме бесполезного увеличения нагрузки на систему не получаете. А вот уменьшив зазор в Б/К и увелчив его на контактах свечи получаетет прирост энергии искры (или не увеличив — повышаете надежность зажигания). При этом время горения имеет некий оптимум (и больше и меньше плохо). Вот от этого и надо плясать.
А уменьшение зазора Б/К — есть гуд как не посмотри.
И японские инженеры не глупы — у них много других задач с которыми надо идти на компромис (технологичность, долговечность, надежность, возможности производства и т.д.) Да и «Москва не сразу строилась» позднее придумали же системы без бегунка вообще. И нигде в них нет никаких специальных разрядников, которые бы эмулировали зазор в Б/К, без которого, как вы считаете, не обойтись.

Отчёт: О чистке контактов в трамблёре Pyzar (Александр Shine)

Решил почистить контакты, причины не было просто для профилактики, будем надеятся не зря, заметных улучшений нет! У шуряка на Ниссан Куб таким способом решили проблему заводки в морозы.

Миниатюры

Проделывал эту-же операцию, прошлой осенью, был белый налет на контактах внутри крышки, имхо это нормально, но его природа несколько иная, чем того, что на клеммах аккумулятора. Контакты на бегунке тоже ревизовал. Разницы после чистки никакой и слава богу.

я чистил контакты трамблера прошлым летом — на графите был белый налет практически хлопья, металл на бегунке был с налетом-нагаром черно-серого цвета. чистил только ножем.. после этого (не исключаю синдром помытой машины) вроде нормально заводиться стал. а вообще думаю что данные манипуляции вреда принести недолжны — главное не переусердствовать и не сломать сам контакт:-)))))

Не знал куда написать, а поделиться инфой считаю нужно.
Замена свечей зажигания.
Свечи прошли 60 000 км. Состояние отличное, за исключением зазора между электродами. Заменил на иридиевые IK20. В год проезжаю по 50 000 км. Меньше 15 000 км пробега в год лучше покупать обычные свечи.
Про иридиевые свечи могу сказать из личного опыта,- хороший зимний запуск, экономичность. Запускается двигатель как бы с ударом/взрывом, в сравнении с обычными. Меньше закидывается бензином.( у меня изношенные форсунки, и зимой при холодном запуске, постоянно закидывало свечи((( ) Минус,-цена. РАЗНИЦА В ПЯТЬ РАЗ.
Прилагаю фото старых свечей

. забыл написать про запах. Пахнет электрическим разрядом, не бензином, не маслом! С торца свечи тонкий НАЛЕТ сажи, не масляная пленка! Пробег машины 200 000 км. При установке новых свечей проверил зазор 1,1 мм.

хотелось бы добавить — ни в коем случае нельзя чистить систему зажигания разного рода наждачными бумагами/шкурками! Даже при небольном нажатии на шкурку есть шанс, что крупинка абразива вомнется в мягкий металл электрода, и если это будеть место механического контакта — она в ответной части «проест» канавку. В нашем случае бегунок контактов не касается, поэтому нестрашно (правда, как поведет себя непроводящая частичка, вокруг которой бушует 20 кВ — не знаю).
Чистить либо ножом, либо надфилем, и только ими.

p.s. когда менял свечные провода и уплотнительное кольцо (сальник) трамблера, чистил контакты бегунка. Этот белый налет был слоем около миллиметра (в том числе и в месте контакта, но потоньше), и ножом откалывался как пломба от зуба — целиком.
После замены проводов и чистки ничего не изменилось, но душа осталась довольна — регламентные работы выполнены, все зависящее сделано

Вчера стал глохнуть движок — заглянул в крышку трамблера — контакты стерлись до пластмассы. Поменял крышку и бегунок. Все нормально. А сегодня с утра опять глохнет. Опять заклянул а контакты опять почти у пластмассы. Много стружки. Должны ли они так быстро изнашиваться. Крышка «Beru»

Sergey4

Серёга

VW Passat B2 1986/DS продан
VW Passat B3 1988/RF продан
VW Golf III 1992/ABS
VW Passat B4 Syncro 1994/2E

Участник

Sergey4

Серёга

VW Passat B2 1986/DS продан
VW Passat B3 1988/RF продан
VW Golf III 1992/ABS
VW Passat B4 Syncro 1994/2E

белоножкин

Оракул

Pavel_Vento

Hellooooooooooo.

Если крышка хорошая, то скорее сам корпус крышки лопнет от старости, а на контактах само сабой будет налет, который периодически желательно зачищать.

Может качество з/ч — на букву г. или в магазине не то продали (для другой машины).

ftm1980

Мастер советчик

Vaxa20

Самоделкин

А стружка какая. Обычно крышки не меньше 2 лет служат, контакты могут и сгореть от долгой эксплуатации но это лет 10 на ней едить прийдется! Может крышку не от своего трамблера купил, Беру хорошие вещи делает!

Мастер советчик

Walker

Любопытный

Физического контакта бегунка с крышкой быть не должно — трамблер в ремонт. Природа износа контактов — электроэрозия, т.е. искра точечно выплавляет металл. Процесс этот небыстрый, на 100 тыков контактов точно хватит

vidivik

поклонник ТГМ

spiser

Мастер советчик

Просто есть трамбики фирмы Bosch и SAGEM и VALEO крышки и бегунки совсем разные. бегунки по высоте. Я себе тоже пытался поставить бегунок для Bosch на SAGEM хорошо вовремя понял что для Bosch бегунок повыше на 4мм, взял и сточил на наждаке, поставил, все ОК.

vidivik

поклонник ТГМ

Просто есть трамбики фирмы Bosch и SAGEM и VALEO крышки и бегунки совсем разные. бегунки по высоте. Я себе тоже пытался поставить бегунок для Bosch на SAGEM хорошо вовремя понял что для Bosch бегунок повыше на 4мм, взял и сточил на наждаке, поставил, все ОК.

Ёжкин кот, а вот у меня стояла крышка трамблёра, на неё было написано Sagem. Про бегунок не помню. Купил я что-то другое и крышку другую. С лета езжу конечно. Наверно надо купить то что предназначалось по сагему.

spiser

Мастер советчик

В Existe кстати ето все разделяют, но как то мудрено (если есть про деталь инфа и фото, то пишут например «Ограничение производителя: DUC./SAGEM/VALEO»)
Я теперь прежде чем заказать деталь в Existe проверяю внимательно чо к чему.

Отчёт: О чистке контактов в трамблёре Pyzar (Александр Shine)

Решил почистить контакты, причины не было просто для профилактики, будем надеятся не зря, заметных улучшений нет! У шуряка на Ниссан Куб таким способом решили проблему заводки в морозы.

Миниатюры

Проделывал эту-же операцию, прошлой осенью, был белый налет на контактах внутри крышки, имхо это нормально, но его природа несколько иная, чем того, что на клеммах аккумулятора. Контакты на бегунке тоже ревизовал. Разницы после чистки никакой и слава богу.

я чистил контакты трамблера прошлым летом — на графите был белый налет практически хлопья, металл на бегунке был с налетом-нагаром черно-серого цвета. чистил только ножем.. после этого (не исключаю синдром помытой машины) вроде нормально заводиться стал. а вообще думаю что данные манипуляции вреда принести недолжны — главное не переусердствовать и не сломать сам контакт:-)))))

Не знал куда написать, а поделиться инфой считаю нужно.
Замена свечей зажигания.
Свечи прошли 60 000 км. Состояние отличное, за исключением зазора между электродами. Заменил на иридиевые IK20. В год проезжаю по 50 000 км. Меньше 15 000 км пробега в год лучше покупать обычные свечи.
Про иридиевые свечи могу сказать из личного опыта,- хороший зимний запуск, экономичность. Запускается двигатель как бы с ударом/взрывом, в сравнении с обычными. Меньше закидывается бензином.( у меня изношенные форсунки, и зимой при холодном запуске, постоянно закидывало свечи((( ) Минус,-цена. РАЗНИЦА В ПЯТЬ РАЗ.
Прилагаю фото старых свечей

. забыл написать про запах. Пахнет электрическим разрядом, не бензином, не маслом! С торца свечи тонкий НАЛЕТ сажи, не масляная пленка! Пробег машины 200 000 км. При установке новых свечей проверил зазор 1,1 мм.

хотелось бы добавить — ни в коем случае нельзя чистить систему зажигания разного рода наждачными бумагами/шкурками! Даже при небольном нажатии на шкурку есть шанс, что крупинка абразива вомнется в мягкий металл электрода, и если это будеть место механического контакта — она в ответной части «проест» канавку. В нашем случае бегунок контактов не касается, поэтому нестрашно (правда, как поведет себя непроводящая частичка, вокруг которой бушует 20 кВ — не знаю).
Чистить либо ножом, либо надфилем, и только ими.

p.s. когда менял свечные провода и уплотнительное кольцо (сальник) трамблера, чистил контакты бегунка. Этот белый налет был слоем около миллиметра (в том числе и в месте контакта, но потоньше), и ножом откалывался как пломба от зуба — целиком.
После замены проводов и чистки ничего не изменилось, но душа осталась довольна — регламентные работы выполнены, все зависящее сделано

Читайте также:

  

• Заклинило задний мост газель причины

  

• Чистка кондиционера опель астра j

  

• Когда достигается максимальный крутящий момент двигателя тягача вольво

  

• Причина утечки тока в тойота

  

• Дребезжит защита картера kia ceed

Назначение трамблера

Трамблер – это уникальный механизм, призванный определять момент, когда в системе зажигания начинают формироваться высоковольтные импульсы. Используется данное устройство для того, чтобы распределить электрическое зажигание по цилиндрам двух типов бензиновых двигателей внутреннего сгорания – инжекторном и карбюраторном.

Трамблер по своей природе отличается от остальных узлов тем, что в своей структуре имеет довольно большое количество деталей, которые быстро изнашиваются. Но состояние данного механизма имеет прямое влияние на экономичность двигателя, а также его пусковые характеристики. Кроме того то, насколько эффективно работает трамблер, влияет также на общую динамику авто и на токсичность выхлопа.     

Что касается функций данного механизма, то выделяют две основных:

1. Прерывание первичной цепи зажигания – таким образом трамблер обеспечивает в первичной обмотке катушки колебания тока, вследствие чего в первичной части возникает напряжение высокого уровня.
2. Распределение между свечами цилиндров энергию в необходимом количестве и последовательности.

Описываемый механизм незаменим также и тем, что в своей структуре имеет ряд механизмов, задача которых заключается в изменении угла опережения зажигания, которая зависит от режима работы мотора.

Следует отметить, что некоторые автомобили, а именно имеющие калильный, дизельный и компрессионный двигатели, не нуждаются в трамблере по той простой причине, что они располагают другим принципом воспламенения топливно-воздушной смеси.

Признаки неисправности

Прежде чем приступать к ремонту анализируемого механизма или же крышки трамблера, естественно, следует внимательно проверить его. Это поможет узнать конкретную причину возникшей неисправности и способ борьбы с ней.

Существуют определенные признаки, которые указывают на наличие неисправностей в работе трамблера. В их список попали такие:

• Во время движения автомобиль непривычно, ненормально дергается.
• Двигатель не заводится.
• В процессе набирания скорости поршневые пальцы начинают стучать.
• Автомобиль очень медленно набирает скорость.
• Расход топлива значительно увеличивается.

Естественно, наличие какого-либо из вышеприведенных признаков еще не дает право утверждать, что проблема заключается именно в распределителе зажигания. Но при выявлении какой-либо из них следует начинать «бить тревогу» и, желательно, готовиться к ремонту трамблера.

В перечень наиболее распространенных неисправностей трамблера входят:

1. Бегунок, который прогорел.
2. Подгоревшие контакты, которые находятся в крышке трамблера.
3. Выхождение из строя датчика Холла.
4. Подшипник датчика Холла заклинило или же разболтало.
5. Появление трещин в крышке.
6. Штекер датчика Холла имеет плохой контакт.
7. Попадание масла в распределитель, несмотря на наличие защитной крышки.

Тут следует отметить, что все типы вышеприведенных проблем с трамблером подразумевают под собой осуществление замены неисправных деталей, помимо двух последних пунктов.

Ремонт

Итак, автовладелец выявил определенные неисправности в работе трамблера и готов приступить к самостоятельному ремонту этого узла. Первое, что необходимо знать в таком случае — это то, как правильно снять и установить трамблер обратно. Я рекомендую следовать такой инструкции:

1. Для начала: проверить, не видны ли искры на работающем двигателе. Сделать это можно, как правило, в темноте. Если искры просматривается, это дает повод утверждать о нарушении изоляции. Также крышка обязательно должна быть сухая и чистая, к тому же она склонна к прогоранию. Кроме этого, я советую проверить и соединения проводов, то есть факт целостности контактов. Поэтому клеммы в крышке, по крайней мере без особых усилий, не должны выниматься.
2. После совершенных базовых проверок снять с клеммы аккумулятора минусовой провод.
3. От трамблера отсоединить провода высоковольтного типа и вакуумный шланг.
4. Вынуть из привода дроссельных заслонок трос.
5. Вместе с проводами и шпильками снять кронштейн, который держит провода. Для этого открутить гайку и ни в коем случае ее не потерять.
6. На корпус, крышку трамблера и приводы вспомогательных устройств нанести специальные метки, которые при дальнейшей установке описываемого механизма на место помогут сохранить стартовый момент зажигания. В ином случае необходимостью выступит его регулировка.
7. При помощи отвертки отжать фиксатор разъема, к которому присоединен жгут приводов, и вытащить последние.
8. Вытащить резиновую заглушку, размещающаяся в корпусе картера сцепления.
9. Прокрутить коленчатый вал до тех пор, пока в верхней «мертвой» точке не окажется поршень первого цилиндра. При этом риска маховика должна совпасть со средним делением, что на шкале корпуса.
10. Открутить гайки и вместе с крышкой трамблера вынуть данное устройство.
11. Установку осуществить в обратной последовательности. Тут следует напомнить об обязательной проверке совмещения меток и момента зажигания.

Автовладелец должен знать, что каждый провод на крышке трамблера установлен в определенной последовательности, которая зависит от работы цилиндров. Так, из всех них обозначается лишь первый, а остальные должен установить уже сам водитель, при этом сделать это нужно против вращения часовой стрелки. Еще один обязательный фактор при осуществлении данной процедуры – взгляд автолюбителя должен быть со стороны бачка с антифризом, сделанный из пластика.

Не менее важный момент: если возникла необходимость замены крышки или бегунка, то демонтаж самого трамблера уже не требуется.

Итак, ремонт прерывателя-распределителя зажигания проходит в такие этапы:

• Отсоединение высоковольтных проводов и снятие с автомобиля распределителя.
• Снятие крышки и ее внимательный осмотр. Дело в том, что ее можно пробить (это проявляется в наличии тонкой темной полоски), а это устраняется исключительно при помощи замены на новую. Также в ней может выпасть центральный контакт (его еще называют угольком), что исправляется таким же несложным способом – заменой на новый.
• Проверка бегунка, который также будет нуждаться в замене при факте наличия расправившегося предохранителя и темных полос, ржавчины, следов гари.
• Снять пылезащитный экран: достать клемму низкого напряжения, для этого открутив винт ее крепления, после чего при помощи отвертки разжать лапки держателя и вынуть из него провода. Далее открутить два винта, которые крепят опорную пластину датчика Холла, и снять последнюю. После этого – из штифта пластины вытащить стопорное кольцо, для чего может понадобиться значительное усилие. Открутить винтики, которые крепят вакуум-корректор, после чего с применением отвертки выдернуть его тягу – теперь его можно полностью снять с трамблера. На заключительном этапе – выдернуть опорную пластину и проверить состояние ее втулки. В идеале на ней не должно быть каких-либо разрывов, и не должно быть заметно ее износа. Иначе возникнет необходимость полной замены этого элемента.
• Снять пружинное кольцо, прижимающий штифт, который крепит муфту. Если уплотнительное кольцо порвалось, потеряло былую эластичностью или совсем истерлось – срочная замена. Вбить штифт из муфты, вынуть ее и регулировочные шайбы. В замене этот элемент нуждается, если его шипы «слизаны».
• Вынуть центробежный регулятор и валик. При обнаружении люфтов, износа, выбоин, заусениц, факта несвободного вращения грузов и т.д. — заменить весь корпус трамблера.

Ремонт трамблера, несмотря на то, что он считается сложной деталью и не менее капризной, можно осуществить собственными силами. Поэтому я советую не бояться и пробовать совершать данный процесс, при этом обязательно следуя поданным инструкциям.

Видео «Замена крышки трамблера«

Посмотрев запись вы узнаете как самостоятельно можно заменить крышку трамблера в домашних условиях.

• 

  Клубная встреча в Москве
  Ваши предложения пишите тут! >