Провисает дверь ваз 2114 причины как исправить

Привет всем, столкнулся с такой проблемой, не помню когда началось, вроде после восстановления не было такого, а может было хз, но теперь мозолит глаза, проблема такая, верхний угол пассажирской передней двери задевает центральную стойку, при этом дверь закрывается легко, без шума, на ходу ничего не брякает, не люфтит, вода в салон не попадает, в чем дело? Когда дверь закрыта расстояние между ней и стойкой есть, т.е. в закрытом положении она ничего не трет, именно при закрытии, будто приподнимается… Провисли петли все таки? но про задевание двери в том месте нигде инфы не нашел, поэтому сомневаюсь в них ли дело? Замки регулировать пытался, дверь в итоге не закрывалась, а все равно терло, вернул как было, вот фото для большего понимания, всем заранее спасибо:

Добавлено позднее

В итоге как и предполагалось как и советовали — дело оказалось в провисших петлях, т.к. при восстановлении родными остались только задние двери, передние сняли с 14 еще старого образца, до 8 года точно, видимо эта болячка пришла с ними, проблема давно известная и лечится разными способами от радикальных — кувалдой, до геморройных — переварка петель, я же выбрал золотую середину и просто подложил шайбу, подкладывается она в нижнюю петлю между кузовом и самой петлей, если что инфы в инете полно, для удобства подкладывания советую распилить шайбу тогда не придется полностью откручивать болт петли:

проще это делать в 2, но я делал один: головкой на 13 при откручиваем болт (не пугаемся что дверь начнет падать вниз) приподнимаем ее максимально вверх, подставляем кирпичейдосок (но лучше все таки что бы это делал помощник) и подкладываем шайбу, собираем в обратном порядке и вуаааля — ничего не трет, естественно после этого заново регулируем замки, особенно его ответную часть т.к. дверь вернулась в заводское положение, и кайфуем, дверь в итоге закрывается мягче всех, позже буду делать тоже самое с водительской, толщина шайбы где то 1,5 мм, если провисло сильно — берите сразу 2 мм, отпиливал ножовкой (болгарки нет) ничего сложного, всем спасибо за помощь кто отозвался, надеюсь чем смог помог, если есть вопросы пишите, и удачи всем.

Пальцы дверных петель ВАЗ — это больное место владельцев машин от «копейки» до 2114. В этих автомобилях используются не самые качественные петли, которые разбалтываются уже спустя несколько месяцев активной эксплуатации машины. В негодность они приходят и из-за жестких замков, когда нужно дверь сильно хлопать для закрывания, а также из-за дорог, при езде по которым не только петли, но и сам кузов медленно, но уверенно деформируется. Если же петли и вовсе придут в негодность, то двери попросту перестанут закрываться, так как зажим не будет попадать в замок (захват). Как же заменить пальцы?

Варианты ремонта дверных петель

Вышедшие из строя или сильно деформированные петли ремонтируются следующими методами:

Полная замена двери. Усложняется тем, что новые под старые ВАЗы не всегда удается найти. Приходится покупать старые элементы, частично изношенные.

Замена дверных петель, а также пальцев — самый рациональный в данном случае вариант. Обойдется недорого, выполняется сравнительно легко. При необходимости дополнительное оборудование всегда можно арендовать в сервисном центре или магазине автомобильных товаров. Стоимость же самих петель ВАЗ 2110 и схожих моделей — всего порядка 300-500 руб. Можно в продаже найти и старые, бывшие в эксплуатации. За них придется отдать меньше. А вот новые двери ВАЗ 2110 обойдутся в несколько тысяч рублей. И продаются они, как правило, без стекла и обшивки. Их монтаж — это дополнительная трата денег.

Замена пальцев в петлях

Итак, если ремонт подразумевает только замену пальцев, то потребуется первым делом снять дверь, чтобы получить доступ к петлям (просто выкручиваются 3-4 крепления в зависимости от модели). Далее выбиваются пальцы. Если они из-за коррозии или деформации не выходят, то сперва следует все тщательно залить средством WD-40, чтобы убрать ржавчину, и повторить операцию. Если не удается, придется высверливать пальцы или полностью заменять петли.

При установке новых пальцев обязательно выполняется их смазка солидолом или маслом, а после монтажа — регулировка двери (опустить или поднять на несколько миллиметров через утяжку). Дверь должна точно попадать в захват при закрывании без дополнительных физических усилий. В противном случае износ и дверей, и петель будет намного выше. Спустя 1-2 года такой эксплуатации придется полностью менять дверь вместе с петлями.

Главная сложность в ремонте петли дверей ВАЗ — это правильно выбить штифты (те самые пальцы). Удобнее всего просто выклепать, после чего выровнять петлю, если в этом будет необходимость. Самый эстетичный метод — это рассверливание каждого из концов пальца, после чего стачиваются или просто сдавливаются его края. Сверло сразу берется минимальное, потом постепенно увеличивается буквально по миллиметру. Времени это займет достаточно много, зато петля не будет повреждена.

Если же палец имеет и другие деформации, может потребоваться выполнение сквозного отверстия через штифты. В будущем это не помешает эксплуатации новых пальцев. Для такой цели пригодится либо ударная отвертка, либо мощная дрель с качественным сверлом (идеальный вариант — карбоновая сталь).

Замена всей петли

Если провисла дверь, то вероятная причина — это деформация или механический износ ресурса петель. Исправляется их полной заменой, вместе с пальцами. Не обязательно их покупать. Можно изготовить и самостоятельно, если имеется станок по металлу. Такой ремонт обойдется дешево — платить придется только за покупку качественных металлических пластин.

Петли рекомендуется вырезать строго по границам их вклинивания. Пальцы ставятся в последнюю очередь. И опять же нужно их смазать, забить, застопорить, как это рекомендует делать сам производитель. Замена без учета их изготовления (если делать самостоятельно) займет от силы несколько часов вместе со снятием и повторной установкой дверей. Останется только выполнить регулировку. И стоит понимать, что в последующие несколько дней петля может опуститься. Это и есть усадка. Дверь может скрипеть, не всегда нормально захлопываться. При необходимости выполняется повторная регулировка.

Итоговая регулировка двери

Регулировка двери после замены пальцев или петель — это выравнивание нормального уровня замков для точного закрытия захвата. Если запланировано и их заменять, то лучше останавливать внимание на так называемых бесшумных замках. Стоят они незначительно дороже, но позволяют не так быстро изнашивать сам механизм закрывания. При их установке можно выбрать любой уровень. Работают они по принципу классической защелки. В момент закрывания не создают дополнительного сопротивления, поэтому дверь закроется даже при легком толчке. Открыться на ходу замок уже не сможет.

После установки петель или пальцев необходимо строительным уровнем проверить, ровно ли располагается дверь ВАЗ.

Если да, можно приступать к регулировке. Лучше всего это делать с фиксатора. С ним все достаточно просто — смещаем его немного выше и в сторону салона. Так делать можно по несколько миллиметров, пока усилие для закрывания не будет минимальным.

Перед тем как выполнять замену пальцев или петель, следует точно установить, что является причиной скоса дверей. Может быть, достаточно просто выполнить регулировку, а может, придется полностью менять крепеж.

Похожие статьи

2. Это не датчик, а клапан адсорбера.

1 внизу между петлями шайбу подсунь 2-3 мм и будет тебе счастье

1. Я на 99 решил проблему при помощи шайбы. Подкладываешь под петлю и готово))

Все это бред ваши шайбы замени пальцы на петлях поставь клапона век сносу не будет

Провисшая дверь – неприятное явление свойственное всем экземплярам данного семейства изделий, будь то автомобильная дверь или входная. Неприятность заключается в том, что когда провисает дверь, это не только не эстетично смотрится, это, в первую очередь, очень неудобно. Постоянный дискомфорт связанный с неплотным прилеганием или неполным закрытием и сложностью в открытии или закрытии дверей способны выдержать немногие.

В случае с автомобильной дверью, это «заболевание», как правило, встречается на машинах «со стажем», то есть на тех, кто уже успел открыть и закрыть дверцу несколько миллионов раз.

Признаки провисших дверей:

• Большое усилие при открытии/закрытия двери;
• На неровностях провисшая дверь может издавать глухие стуки или трения и скрип;
• Негерметичность, неплотность закрытия, затекание воды в салон;
• Визуально заметный перекос или провисание двери;
• Потертости на порогах и глубокие царапины в определенных местах.

Причины, по которым двери провисают:

• Серьезный износ петель или осей;
• Расхлябывание (ослабление) креплений или петель;
• Нарушение в креплениях (перекос петель, трещины в корпусе двери);
• Провисание из-за удара (ДТП) или неправильной установки/регулировки.

Что необходимо для того чтобы устранить провисание?

1. Прежде всего определите причину (природу) провисания, для этого проведите небольшой тест, который позволит понять почему дверь провисла:

• Возьмитесь обеими руками за нижнюю часть двери, легкими расшатываниями проверьте люфт в вертикальной плоскости. Помните, в идеале люфта в петлях быть не должно.
• Обхватите дверь руками сверху и снизу часть и попытайтесь вывернуть ее в горизонтальной оси, дверь должна сидеть «мертво», как и в предыдущем случае люфт недопустим.
• Сделайте визуальный осмотр мест креплений петель к кузову, кроме того сравните петли провисшей двери с петлями исправной двери, найдите отличия и сделайте заключение.

Рекомендуем к прочтению:

2. Когда причина провисания установлена можно начинать ремонт. Если в автомобиле провисла дверь по причине чрезмерного износа оси петель — замените неисправную ось новой исправной осью. Если же следы выработки или износа имеются во всем механизме — лучше всего произвести комплексную замену петель в сборе, так будет дешевле и правильнее, нежели устанавливать несколько новых деталей вместе с сильно изношенными.

3. В случае замены вышедших из строя деталей обязательно нужно произвести регулировку положения двери, она выполняется следующим образом:

• Снимите ответную часть, это облегчит процедуру регулировки.
• Закройте дверь и попытайтесь визуально определить наилучшее положение по вертикали.
• Когда линия двери проходит параллельно кузову, при этом сама дверь имеет смещение вниз или вверх, нужно немного ослабить крепежи верхней и нижней петли, поднять или опустить дверь, затем зафиксировать положение крепежным винтом.
• В случае если один угол двери, торец которого оснащен замком, немного ниже необходимого уровня, при этом петли исправны — нужно открутить крепление нижней петли и произвести выравнивание положения двери, посредством подкладывания тонких металлических пластин под саму петлю.
• Если один край двери (на котором замок), напротив сильно задран вверх, то в этом случае откручивать нужно крепление верхней петли, ну и соответственно подкладывать регулировочные пластинки нужно тоже под него.

Визуальная оценка положения двери по горизонтали:

• Когда дверь сильно утоплена внутрь, нужно сдвинуть к краю петли или одну из них. В этом моменте важно соблюдать перпендикулярность петель по горизонтали, если этого не учесть, замок может работать с заеданием или заклинивать время от времени.,
• Бывает так, что дверь наоборот выпирает наружу, в этом случае, как вы понимаете, нужно сдвигать петли(ю) вовнутрь.
• Регулировка положения ответной части замка, а также самого замка.

4. После всех вышеописанных регулировок дверь уже должна легко закрываться, если этого не произошло нужно по новой произвести все описанные ранее операции по регулировке.

В заключение. Чтобы увеличить срок службы дверей, а также их механизмов, нужно постоянно следить за состоянием деталей, резиновых уплотнителей и наличии смазки в трущихся соединениях и механизмах замков. Время от времени нужно проверять степень затяжки резьбовых соединений. Постарайтесь не облокачиваться на двери в их открытом состоянии, и не оставлять их на долго открытыми.

Теперь вы знаете, что делать если в автомобиле провисла дверь, надеюсь полученных знаний вам хватит для того чтобы самостоятельно устранить данную проблему.

Итак, дело в том, что в течении наверное месяцев 2х боролся с дребезгом водительской двери. Странный пластиковый звук раздражал всё больше и больше, пока в один момент я не открыл дверь, и, постучав по обшивке, не услышал ничего. То есть то, что мешало мне — оказалось вовсе и не в пластике. Провисла дверь, а стучала петля. Первое, что решил попробовать — варварский метод. Поднимаю я открытую дверь руками — бестолку. Поднимаю домкратом — тоже самое. Ну и решил положить шайбу под петлю.

На закрывании двери почти никак не отразилось. Пропал дребезг. Остался этап регулировки тяг. Об этом позже. Но пластиковый порожек настолько близок к двери, что на кочках он задирается за дверь. И это не очень хорошо.

Вывод таков:
Необходимо более точно просчитать толщину шайбы, как можно точнее отрегулировать тяги. И справиться с тем, что кнопка(та что замок дверной) поднимается не до конца, почему то. И немного мешает замку нормально открываться. Замок задевает болт (т.е. ответную часть).

Так же были заменены сайлентблоки, цена 1000 рублей вместе с работой. Обычные восьмерошные. Результатом доволен. Зад не гоняет, стоит четче, едет мягче, не стучит, не гремит. Заходит в поворот ну на скорости примерно на 5-10 км/ч выше, чем раньше

Чаще всего первыми начинают выходить из строя передние двери, потому как ими пользуются гораздо чаще остальных, особенно со стороны водителя.

К тому же водительская нередко оснащена тяжёлым динамиками, на неё часто опираются, а также она бывает проклеена тяжёлым шумоизоляционным материалом, в итоге:

• могут протереться втулки, находящиеся в петле, из-за постоянного «хождения» туда-сюда;
• может быть продавлено крепление петли под своей тяжестью.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Провисание может стать последствием ДТП либо после неправильного монтажа.

По следующим признакам определяют наличие провисания:

• нужно прикладывать усилия для закрытия и открытия;
• при езде по неровной дороге слышен металлический скрип;
• появление воды в салоне после мойки либо дождя;
• на порогах авто заметны царапины;
• появление неравномерных зазоров из-за перекоса.

Такое провисание характерно поддержанным машинам. Во многих случаях для того чтобы искоренить возникшую проблему становится необходимым прибегнуть к кардинальному решению – замене петель. Для этого необходимо достаточно много времени и сил, ведь придётся снимать полностью дверь. Но, зачастую, провисание можно исправить и наиболее простыми способами.

Как устранить провисание водительской двери без замены петель.

Первым делом нужно подтянуть болты крепления. В случае безрезультативности проделанного, можно попробовать применить следующие способы:

1. Боремся с провисанием своими руками. Поднимаем руками заднюю часть (где находится замок) водительской двери вверх, при этом она должна быть приоткрытой, чтобы можно было без труда взяться за неё руками. Начать надо с самого минимального усилия и посмотреть на результат. Если никаких изменений нет, то по обстановке увеличиваем прикладываемое усилие. При полном отсутствии эффекта стоит попробовать вначале слегка поднять, после чего резко дёрнуть вверх. Для данного метода можно применить домкрат. В таком случае действия аналогичны. Дверь также должна быть немного открыта, усилие необходимо постепенно увеличивать. Чтобы не нанести повреждений, домкрат используется через брусок, подставленный под её край. Такие манипуляции в основном разрешают проблему, но на непродолжительное время, потому как после выгибания дверь вернётся в исходное положение, то есть в провисшее состояние.
   Следующий способ является наиболее надёжным.
2. Убираем провисание водительской двери при помощи шайб. Итак, перед началом действий потребуется приобрести несколько шайб (20 мм – наружный диаметр, 10 мм – диаметр отверстия), при чём они должны иметь различную толщину. При выборе нужно учесть, что чем будет больше толщина шайбы, тем с большим провисанием она способна справится. Если провисание небольшое, то подойдёт толщина равная одному миллиметру, ну а если приличное – полтора миллиметра. Чтобы применить шайбу по назначению, необходимо проделать следующее: подкладываем брусок, потом при помощи большого рычага (либо ударной отвёртки) откручиваем нижний болт (используемый в креплении), затем вставляем шайбу под петлю, оттягивая при этом дверь на себя, а после устанавливаем и закручиваем обратно болт.
   Этот метод довольно прост, но порой не получается его использовать, потому что болт не поддаётся иногда даже ударной отвёртке. В таком случае стоит обратиться к следующему способу.
3. Для устранения проблемы используется болт. Необходим болт, имеющий размер пальца. Порядок действий будет таков:сначала мы кладем болт на нижнюю петлю с внутренней стороны головкой вверх (он должен висеть на самом краю петли), а затем зажимаем болт внутри, аккуратно прикрывая дверь (чтобы избежать падения болта), после полностью её закрываем и оцениваем результат.

В случае необходимости все действия надо повторить.

Производимый ремонт, конечно зависит от причины провисания и состояния петель. Если провисла водительская дверь по причине выработки петель, то можно заменить ось (если сами петли в нормальном состоянии), но всё же надёжнее произвести замену всего комплекта, так как износу подвергается вся конструкция.

Чтобы выполнить замену дверных петель нужно проделать следующее:

• для начала снимается водительская дверь;
• затем срезаются петли, так как они приварены;
• чтобы вытащить все остатки петли, нужно их высверлить;
• для установки новой петли, сбоку надо сделать (просверлить) отверстие для болта, который после установки нужно будет подрезать болгаркой.

После произведённой замены очень важно произвести регулировку, следуя алгоритму:

1. Для облегчения регулировки демонтируется ответная часть замка;
2. Определяется правильное положение двери автомобиля по вертикальной оси. Для этого она закрывается и выясняются смещения. Этот дефект устраним путём ослабления дверных петель и последующего поднятия (либо опускания) дверей;
3. Хорошо затягиваются крепления и проверяется расположение относительно проёма. Если торцевая часть имеет смещение вниз – отпускается нижнее крепление. После этого, используя тонкие металлические пластинки добиваются нормального расположения двери, подкладывая их под петлю. Если же край двери наоборот приподнят – проделывается всё тоже самое только относительно верхней петли.
4. Регулируется горизонтальное положение. Если дверь слишком утоплена в салон, то петли сдвигаются ближе к краю. В противном случае (когда дверь выпирает наружу), петли сдвигают внутрь салона машины. Этому процессу нужно уделять особое внимание, так как нарушение горизонтального положения может послужить причиной для заклинивания двери из-за неправильного функционирования замка.
5. После правильного выставления дверей регулируется механический замок и его ответная часть.

После всех проделанных манипуляций дверь авто должна без труда открываться и закрываться с наличием характерного хлопка. Затяжка болтов должна регулярно проверятся. Все механизмы замков и петли нужно периодически смазывать.

Для обеспечения долговечности дверных петель автомобиля не стоит делать следующее:

• надолго оставлять открытыми двери;
• опираться всем весом и не навешивать тяжёлые предметы;
• сильно хлопать дверями.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Неисправности: Замена дверной петли.

Всем доброго дня!

Тема о проблеме с задней дверью уже ранее мной поднималась. И , скорее всего, проблема эта уже была при покупке данного а/м, просто не давала о себе знать, т.к. правой задней дверью практически не пользовались. А остальные три закрываются вполне нормально: с первого раза и без особых усилий.

ОД ВАЗа помочь не смогли, но посоветовали обратиться к ,,соседу» — дилеру Шкоды, т.к. у них есть кузовной цех и находятся практически в нескольких метрах.

Думала — гадала что менять: всю дверь или просто нижнюю петлю — ведь именно в ней и была проблема ( провисание двери почти на сантиметр), закрывание с грохотом да ещё и со второго — третьего раза((

Сначала поинтересовалась о ремонте у ,,своих», но менять отдельно нижнюю петлю мастер не взялся, т.к. снизу плохой доступ из- за изгиба двери, повторяюсь. А менять дверь затратно: стоимость двери ( у ОД) — 5300 р. и стоимость покраски 7500 р., так что вопрос о замене двери или петли отдельно уже не стоял.

Ну и вывод — ,,свои» не могут, значит таки к дилеру ( Шкоды).

Сама петля в магазине при ОД стоит копейки, по нынешним меркам — всего 175 р.

Первоначально ее замена у дилера была озвучена 3500 р., после осмотра а/м молодым мастером)

Но позже, при сдаче авто на ремонт, был другой приемщик и стоимость работы странным образом изменилась — снизилась до 1800 р. Утром сдала машину, но вернуть в тот же день не обещали, т.к. собрались ещё и красить (!?)

О покраске ранее речь не шла совсем — собиралась это сделать сама ( кисточкой)).

Один минус во всем этом таки был — пришлось пользоваться общественным транспортом)

Расходы — 1831 р., включают:

замену петли — 1154 р.

стоимость краски — 250 р.

Ну и год гарантии!)

Вполне приемлимо, считаю)

А самое главное, конечно, это результат: не стало проблем с закрыванием.

Ну и сравнить : как было ( вид снаружи)

И вид изнутри: было

Неплохо подобрана краска, практически незаметно.

Ну и вывод — хорошо работает дилер, по крайней мере мне понравилось!)