Треснул шов на гипсокартоне как исправить - Исправление недочетов и поиск решений вместе с Examum.ru

Содержание

Почему появляются трещины на гипсокартоне
Чем замазать щели в гипсокартоне
Как исправить трещины на гипсокартоне
- Разделка поврежденного участка
- Как заделать трещину на потолке из гипсокартона
- Как убрать серьезные трещины с потолка
- Как заделать трещину на стене из гипсокартона
- Как заделать трещины на стыке гипсокартона
Как заделать дырку в гипсокартоне
Как избежать трещин на потолке из гипсокартона
Советы специалистов
Заключение

Всем хороша отделка стен и потолочного перекрытия гипсокартонными листами. Идеальная геометрия превращает старую комнату в современное помещение. Как только дело доходит до ремонта и поиска решения проблемы, как убрать трещины на потолке из гипсокартона, начинается легкая паника. Тем не менее, решение задачи возможно, но потребуется определенный опыт работы с гипсом и шпатлевками на его основе.

Почему появляются трещины на гипсокартоне

Причин для повреждения облицовки может быть несколько. Чаще всего трещины на гипсокартонном потолке появляются, как следствие:

Ошибок, допущенных при планировании потолочной отделки;
Нарушения технологии укладки гипсокартона на потолок;
Усадочных процессов стен, деформации потолочного перекрытия;
Нарушения технологии изготовления гипсокартона.

Последний пункт наиболее критичный, если отделка потолка начала трескаться, даже будучи ненагруженной, то ремонт трещин в гипсокартоне теряет всякий смысл. В подобной ситуации нужно полностью убрать материал отделки, исправить недостатки монтажного профиля и повторно уложить листы более качественного материала.

Непростой считается ситуация с усадкой дома.

В этом случае нужно снять наиболее нагруженные участки облицовки потолка, чтобы сохранить их целыми. Иногда, чтобы не допустить распространения трещин, приходится вырезать и убирать целые секции гипсокартона на потолке. Лишь по завершению усадки можно искать участки «задирания» стеновых монтажных профилей и деформации каркаса на потолке.

Чем замазать щели в гипсокартоне

Наиболее неприятным качеством гипса является его хрупкость. Если в отвержденном гипсовом камне появилась трещина, то она будет распространяться от края до края, подобно тому, как лопается любой непластичный материал.

Гипсокартон находится в лучшем положении, листы имеют покрытие из плотной бумаги, препятствующей образованию и распространению трещин на поверхности потолка. Можно замазать щели гипсокартона, но без восстановления защитного покрытия убрать проблему можно лишь на короткое время.

Иногда убрать и заменить отделку потолка нельзя по техническим причинам, в этом случае можно временно замазать щели с помощью:

Финишной шпатлевки с пластификатором и волокном. Лучше использовать Церезит или Кнауф с повышенной адгезией;
Акрилового герметика;
Декоративной штукатурки.

Последний вариант считается вообще стоковым, но в состав декоративной штукатурной смеси входят отдельные компоненты, увеличивающие прочность и адгезию. Поэтому материал обладает высокой пластичностью и прочностью. В некоторых случаях в разы лучше специальных гипсовых шпатлевок.

Можно также воспользоваться специализированным составом от фирмы Knauf. Штукатурная масса Фугенфюллер предназначена именно для заделки швов на стыках гипсокартонных листов. Заделка получается достаточно пластичной и одновременно текучей, чтобы проникать в самые тонкие трещины.

Убрать трещину обычным гипсом или алебастром можно лишь на очень короткое время. Небольшой перепад температуры приведет к быстрому осыпанию ремонтного материала из трещины.

Как исправить трещины на гипсокартоне

Прежде чем попытаться убрать повреждение на потолке, необходимо выполнить небольшую подготовку. Шанс исправить трещину на потолке из гипсокартона появится только в том случае, если будет остановлено ее распространение.

Если линия вышла на кромку листа гипсокартона, то в этой части просто заклеиваем временно скотчем, после чего ищем и находим окончание трещины. Тонким сверлом диаметром 3 мм просверливаем точку остановки линии повреждения.

Разделка поврежденного участка

Следующим этапом необходимо увеличить ширину трещины, то есть выполнить её разделку. Это достаточно простая процедура, требующая аккуратности и терпения. Просто так замазать поврежденный участок шпаклёвкой и тем самым исправить трещину на потолке из гипсокартона не получится. Во-первых, вязкий материал не проникнет глубоко внутрь трещины, а во-вторых, материал гипсокартона быстро вытащит воду из ремонтного состава, и прочность шва получится достаточно низкой.

Разделку выполняют тонким острым ножом. Края трещины расширяются до 3-4 мм и увеличивают наклон стен до 60^о. После разделки сечение трещины приобретает клиновидную форму.

Если есть возможность, то лучше всего аккуратно снять лист гипсокартнона с несущего каркаса. В этом случае можно выполнить аналогичную разделку с обратной стороны листа. Двойная разделка считается более удобной и надежной.

Как заделать трещину на потолке из гипсокартона

Убрать трещину с потолка сложнее, чем со стены, и тем более с поверхности снятого и уложенного на стол листа гипсокартона. Проблема ремонта заключается в том, что даже после тщательной заделки и замазывания ремонтным составом материал шпаклевки еще достаточно долго, 20-30 минут, будет находиться в пластичном состоянии. Поэтому закладка из гипсовой шпаклевки отойдёт от поверхности гипсокартона.

Важно! Место повреждения обязательно грунтуем и сушим как минимум 12 часов.

Ремонт обычно выполняется в два этапа. Первоначально закладывают в трещину шпаклевочную массу, тщательно продавливают её и затирают шпателем. Сразу же, без паузы, в трещину закладывают тонкую ленточку, шириной 4-5 мм, отрезанную от малярной сетки серпянки. Края уложенной ленточки заделывают в просверленные отверстия на концах трещины.

Примерно через 40 минут процедуру замазывания нужно повторить. Предварительно нужно убрать остатки старой массы, оставшиеся на краях канавки. После чего наносится свежий слой ремонтной шпаклевки и укладывается ещё одна лента, на этот раз шириной не менее 40 мм.

После того как ремонтная закладка высохла, места повреждения шпаклюются повторно, в этот раз с использованием финишной массы. И напоследок, чтобы убрать следы ремонта, поверхность гипсокартона шлифуется тонкой наждачной сеточкой.

Как убрать серьезные трещины с потолка

Небольшая трещина длиной 20-30 см не представляет особой проблемы, ее несложно заклеить или даже заделать «Жидкими гвоздями», акриловым «Моментом» или любым другим аналогичным материалом.

Чаще всего ситуация с гипсокартоном на потолке значительно серьезнее. Если дом деревянный, построен на «плывуне», или двухскатная крыша на коробке здания поставлена неправильно, то потолочное перекрытие будет регулярно скручивать. В результате гипсокартон на потолке периодически будет скрипеть и покрываться трещинами.

Длина таких повреждений может составлять в среднем от 30 см до 1,5 м. В этом случае серпянка и шпаклевка просто не помогут, их прочности будет недостаточно для того, чтобы убрать или компенсировать напряжение в толще гипсокартона.

В этом случае убрать трещину на гипсокартонном потолке можно специальной армирующей лентой по типу «американки». Наличие вдоль боковых краев двухрядной перфорации и очень плотная, прочная основа легко выдерживает самые сильные нагрузки. «Американка» очень удобна при работе с гипсокартоном именно в случаях, когда нужно убрать повреждения или заделать стыки.

Перед укладкой материала трещину обязательно проклеивают массой на основе гипса с добавлением акрила. Как вариант, можно использовать любой подходящий клей, но обязательно на акриловой основе. Поврежденное место на потолке затирают клеящей массой, далее можно наносить финишную шпаклевку и лепить армирующую ленту.

Как заделать трещину на стене из гипсокартона

Убрать повреждения на на поверхности гипсокартонных стен вполне возможно по той же методике, что и в случае ремонта потолка. Аналогичным образом выполняется сверловка и разделка трещин, а так как стеновой гипсокартон толще, чем листы для потолка, то размеры канавки желательно делать больше, примерно 1,5-2 см в ширину.

Многие мастера после нанесения грунтовки на внутреннюю полость канавки выполняют так называемое проклеивание, то есть акриловый клей наносят небольшими точками в глубине вдоль всей трещины, с шагом 10-15 мм. Полностью проклеивать трещину на стене нельзя. Проклейка делается для того, чтобы убрать напряжение в материале. Клей обладает более высокой пластичностью, поэтому большая часть нагрузки будет передаваться по внутреннему соединению.

После того как клей высох, канавку заделывают небольшим количеством шпаклевки, тщательно сушат. Грунтуют, и через 4-5 часов можно наносить основной слой ремонтной массы с укладкой ленты-серпянки.

Как заделать трещины на стыке гипсокартона

Образование повреждений на линии стыковки двух гипсокартонных листов считается одной из типичных ситуаций разрушения облицовки. В материал вкручивается определённое количество саморезов, которые ослабляют кромки гипсокартона. Если ещё и несущий профиль уложен неправильно, то даже при небольшом усилии край может просто треснуть, или даже отвалиться от основной части листа.

Для того чтобы убрать такое повреждение, необходимо в первую очередь разделать стык, то есть срезать ножом часть серпянки и удалить шпаклевочную массу шва.

Аккуратно подрезаем кромки трещины, стараемся сделать канавку достаточно глубокой, чтобы уложить максимальное количество шпаклевки. Продуваем и освобождаем поврежденное место от гипсовой пыли, грунтуем акрилом, как в предыдущем случае.

Краевая трещина на стыке считается очень сложной для ремонта потолка или стен, поэтому одной шпаклевкой решить проблему не удается. Например, многие мастера предпочитают разделывать трещину до сквозного состояния с последовательной проклейкой донной части силиконом.

Дальше нужно убрать остатки герметика, и остальную часть клеить акрилом с заделкой серпянкой на финишной шпаклевке. По завершению работ поверхность гипсокартона обязательно усиливают полотном стеклохолста, наклеенного вдоль поврежденного стыка.

Совет! Если трещина поверхностная, то можно вообще ограничиться поверхностной затиркой акриловым «Моментом».

Как заделать дырку в гипсокартоне

Выбор технологии ремонта и материалов для реставрации сквозного повреждения зависит от размеров отверстия и места его расположения на потолке или стене.

Небольшое отверстие от ударов инструментом или не к месту забитого гвоздя, ремонтируется обычным акриловым герметиком. В данном случае используется именно акриловый материал, так как шов после высыхания может быть окрашен в цвет основной поверхности гипсокартона. Если попытаться убрать дыру с потолка силиконом, то место повреждения будет хорошо видно даже после нескольких слоев грунтовки. Убрать следы будет практически невозможно.

Другое дело, если размер дыры находится в пределах 3-5 см. В этом случае убрать отверстие можно следующим образом:

Канцелярским ножом обрезаются края, необходимо срезать бумагу, волокна и остатки покрытия;
Кромку дыры качественно обрабатывают акриловой грунтовкой, излишки убрать с гипсокартона, или останется блестящее пятно;
Места повреждения затираются шпаклёвкой для швов. Нужно будет уложить несколько слоев и тщательно пройти шпателем, пока материал полностью не заполнит дыру на всю толщину гипсокартона. Излишки убрать «под ноль».

Тщательно прослушиваем пробку, после чего на поверхности, с помощью лезвия вырезаем вокруг дыры квадратик бумажного покрытия, размерами на пару сантиметров больше зоны повреждения.

Далее нужно очистить место, убрать остатки бумажной основы, проклеить освободившуюся поверхность и заштукатурить отверстие. Если дыра в гипсокартоне расположена возле нагруженного участка, то перед заделкой жедлательно заклеить квадрат кусочком стеклохолста, и лишь потом пытаться убрать следы ремонта шпаклевкой.

Как избежать трещин на потолке из гипсокартона

Растрескивание потолочного и стенового материала чаще всего является следствием неправильного монтажа несущего профиля. Как правило, количество и размеры оцинкованного П-профиля и боковых Омега-планок принимаются в соответствии со стандартными рекомендациями производителей, но для сложных потолков этого бывает недостаточно. Количество профилей и подвесов нужно удваивать.

Если дом построен из дерева, и с момента завершения работ прошло не более полугода, то лучше всего потолок и стены собирать по временной схеме, на минимальном количестве крепежа и без затирки стыков. Выглядит не очень красиво, но это единственный способ определить и убрать в будущем проблемные участки на потолке. Через год можно убрать временный декор, усилить несущие профили и уложить облицовку на потолок.

Советы специалистов

Обычно в проблемных помещениях стараются не использовать гипсокартон. Если выбор уже был сделан, то лучше всего взять более тяжелый и толстый стеновой гипсокартонный лист, а количество несущих профилей увеличить как минимум вдвое. При этом стыки между листами следует сразу заклеивать не серпянкой, а более плотной «американкой».

Заключение

Убрать трещины на потолке из гипсокартона несложно, но дело даже не в этом. Сам факт растрескивания материала уже свидетельствует о том, что были допущены серьезные просчеты в выборе схемы отделки. Поэтому в такой ситуации лучше всего предварительно убрать облицовку или посоветоваться с мастерами, чтобы не переделывать треснутые листы на потолке повторно, себе в убыток.

Шумоизоляция стен своими руками
Как облицевать стены своими руками
Варианты обоев для кухни с фото
Затирка швов керамической плитки

Источник

Гипсокартон – популярный материал, который часто используют для отделки потолка. Но со временем на гладкой поверхности может появиться трещина. Это происходит из-за недобросовестного отношения к соблюдению технологии монтажа. Но бывает и так, что потолок растрескивается по независящим от человека факторам. Выбрать правильную тактику устранения трещин на потолке и решить раз и навсегда эту проблему, поможет правильная диагностика причин их возникновения.

Зная причины, почему появляется трещина, вы предупредите их появление еще на этапе монтажа потолка, а если уж они и украсили поверхность подвесной конструкции, грамотно от них избавитесь.

Такой потолок требует срочной реставрации

Факторы, из-за которых поверхность покрытия из гипсокартона теряет целостность, делятся на конструктивные и технологические.

Конструктивные факторы

Конструктивные факторы не зависят от хозяина помещения и мастера, выполнявшего монтаж. Материал финишного покрытия хрупкий, шпаклевка не способна компенсировать изменения в геометрии конструкции каркаса. Трещина – это реакция шпаклевки на такие изменения.

Усадка здания – самая распространенная причина, почему возникает трещина. Причем потолок – это не единственная поверхность в помещении, которая от этого разрушается.
Близкое расположение транспортных магистралей приводит к вибрации сооружения, и это тоже становится причиной того, что потолок растрескивается.

От усадки здания страдают все поверхности

Другие форс-мажорные обстоятельства, к которым относятся землетрясения, взрывы, затопления.

Важно! В силу того, что перепланировка сегодня стала модной, а необходимый технический контроль над реконструкцией в квартирах не осуществляется, ослабление несущих элементов здания случается из-за неграмотного демонтажа перестенков соседями.

Технологические факторы

Трещина технологического характера – это уже человеческий фактор. В основе лежит несоблюдение технологии монтажа гипсокартона на потолок.

Сооружение подвесной конструкции на потолок состоит из нескольких этапов. В зависимости от того, на каком из них допущены ошибки, причины, почему появилась трещина, могут лежать на поверхности или скрываться в глубине конструкции. Обычно трещина украшает поверхность в местах стыков листов подшивки.

Ошибки при сборке каркаса – это недостаточно прочный крепеж направляющих к основанию, необходимый для удерживания тяжелой конструкции:

На стыках листов нет профиля;
Некоторые дюбели попали в рыхлый материал, от нагрузки выпали, и на поверхности от провисания появилась трещина.
Шуруп недостаточно распирает дюбель при закручивании из-за малого диаметра.

Грамотный монтаж подвеса

Монтаж подвесов выполнялся не в перемычку, а за боковые ушки. При нагрузке подвес оттягивается от основания. Это тоже приводит к тому, что потолок провисает и шпаклевка растрескивается.

Неправильный монтаж:

Монтаж гипсокартона неопытными мастерами лист в лист – одна из самых распространенных ошибок. В маленьких помещениях трещина может и не появиться, но на больших площадях растрескивание после полного высыхания шпаклевки гарантировано.
Трещина появляется из-за неправильного выполнения стыков листов. Заводские продольные кромки листов оснащены скосом для заделки швов. Но в большинстве случаев после резки гипсокартона кромка получается ровная. Некоторые мастера не срезают фаску, и в результате швы получаются непрочными, и появляется трещина.

Ошибки при отделке:

Трещина появится, если перед финишной шпаклевкой потолок не грунтовался, и не использовалась серпянка.
К растрескиванию приводит неправильно подобранный материал или использование просроченного и некачественного состава для шпаклевания, неграмотная подготовка смеси для нанесения, несоблюдение температурного режима.

Важно! Чтобы не появилась трещина, соблюдайте режим эксплуатации гипсокартона. Этот материал не допускает резкой смены температуры и влажности воздуха в помещении.

Многие причины, из-за которых появляется трещина, можно определить по характерным признакам.

Внешние признаки разных причин появления дефектов

При обнаружении дефекта важно выяснить причину, почему возникла трещина, понаблюдать за ее динамикой.

Смотрят на скорость распространения трещин, локализацию и форму:

Развивающиеся. После появления паутинка постепенно расширяется и углубляется. Как правило, такие дефекты характерны при усадке здания, и динамика их разрастания растянута во времени.
Стабильные. Возникают сразу после окончания ремонта и указывают на ошибки монтажа. В процессе шпаклевания и окраски материал гипсокартона сначала впитывает, затем отдает влагу. Он немного размягчается, и в этот момент подвержен провисанию. При неправильной укладке или неграмотном выполнении швов сразу проявится трещина, иногда даже до того момента, когда поверхность просохнет. Расположена она по стыкам между листами.

Результат недобросовестной заделки шва

Отслаивание шпаклевки говорит о том, что мастер проигнорировал этап грунтовки, или не соблюдены пропорции воды и сухой смеси при замешивании.

Важно! Чтобы выяснить, почему появилась трещина, и отбросить из возможных причин прочность крепления направляющих, надавите на поверхность подшивки. Люфт с характерным шорохом выдаст плохо зафиксированные в потолок дюбели.

Отделочный материал стареет, и это относят к естественным причинам того, что появляется трещина, или штукатурка начинает слоиться. Со временем материал меняет структуру, деполимеризуется.

Варианты решения проблемы

При выборе тактики, которая поможет раз и навсегда устранить трещины, в первую очередь берут во внимание установленные причины дефектов потолка:

Если каркас жесткий, а трещина разрастается медленно, но постоянно, и ее форма не повторяет расшивку между листами, то причина ее появления – усадка или вибрация здания. В этом случае ожидать окончания процесса нет смысла, и убрать дефект перешпаклевкой не получится. Единственный способ добиться того, что трещина не появится снова без необходимости разбирать потолок – это маскировка путем наклеивания декоративных полиуретановых или пенополистирольных плит.

Отделка полиуретановой плиткой

При обнаружении люфта конструкции или провисания гипсокартона вследствие неправильной технологии сборки каркаса потолок демонтируется.
Если выяснилось, что трещина возникла из-за некачественной заделки швов или несоблюдения технологии шпаклевания, убрать ее можно путем локальной расшивки и заделки с последующим окрашиванием потолка.

Определив причины растрескивания, можно со знанием дела приступать к восстановлению поверхности потолка.

Заделывание трещин на потолке

Для заделки трещин потребуется тот же инструмент, что для шпаклевания и покраски.

При отслаивании шпаклевки поверхность восстанавливают по такой технологии:

Шпателем удаляют отслоившийся материал на поврежденных участках.
При помощи сетки удаляют рыхлые участки шпаклевки по краям образовавшихся проплешин.
Очищенную трещину обметают от пыли и грунтуют концентрированным раствором акриловой грунтовки. Этот этап необходим для лучшего сцепления свежей шпаклевки со старым покрытием.
Грунтовке дают просохнуть, и выполняют финишную заделку этих участков. Грунтовка сохнет не менее суток.

Важно! Заделка очищенных мест выполняется с помощью широкого шпателя, который перекрывает всю поверхность восстанавливаемого участка. Так трещина полностью исчезнет, потому что получится ровная плоскость без перепадов. Шпаклевать придется два-три раза, так как при высыхании материал дает небольшую усадку, и заделка становится заметна.

После высыхания последнего слоя заделку ошкуривают, чтобы придать ей одинаковую фактуру с остальной плоскостью, грунтуют. Весь потолок окрашивают заново.

Если трещина появились на швах, то заделка выполняется иначе:

В этом случае трещина очищается от шпаклевки и ленты-серпянки.

Расшивка трещины

Если шов не укреплен лентой и не сделаны фаски, трещина на стыке очищается от шпаклевки на ширину ленты, ножом срезают необходимый скос для создания углубления для заполнения шва шпаклевкой.
Заделка швов выполняется специальным составом Кнауф Фуген или Унифлот. Этот материал прочный, не крошится. Использовать обычную финишную шпаклевку для заделки стыков не рекомендуется. Вначале заполняется шов между листами, затем укладывается лента и шпателем вдавливается в шпаклевку. Сверху на всю ширину шва уже в уровень с поверхностью наносится еще один слой Фугенфюллера.
После того как высохший шов ошкурен и прогрунтован, приступают к работе с финишной шпаклевкой. Трещина шпаклюется несколько раз, пока заделка не получит ровную плоскость.
По окончании заделка шлифуется, грунтуется и красится весь потолок.

Важно! Окрашивать весь потолок приходится потому, что подобрать необходимый оттенок для отдельного участка в один тон с остальным не получится.

Видео заделки мастером стыков гипсокартона

Окрашивать потолок придется несколько раз, так как после первого раза заделка будет просматриваться.

Маскировка растрескивания на потолке

Если потолок растрескивается постоянно из-за усадки или вибрации здания, заделывать такие дефекты нет смысла, так как они начнут появляться снова. Уберите причины возникновения трещин. Обычно в таких ситуациях изначально отказываются от гипсокартона на потолок. Но не все хозяева обладают достаточными знаниями, чтобы быть такими дальновидными. В ситуации, когда трещина появляется постоянно, меняют лицевой материал поверхности.

Потолок заклеивают легкой и недорогой пенополистирольной плиткой в тех случаях, когда заделка другими методами не дала результата, и трещина появляется снова.

Плитка клеится просто. Главное, чтобы трещина не попадал на стык между панелями.

Бывают случаи, когда подвесной потолок из гипсокартона закрывает основание, поверхность которого выровнять другими способами не получается. Если на такой конструкции появляется трещина, то этот каркас можно использовать как базу для крепления натяжного потолка. Эластичный материал способен компенсировать изменения в параметрах конструкции. Так полотно будет защищено от осыпания мусора с основания, а деформация здания уже не повлияет на потолок, и трещина утратит актуальность.

Если растрескался потолок – это ситуация неприятная, но не безнадежная. Определив причины возникновения дефектов на поверхности потолка, можно предпринять комплекс эффективных мер по их устранению. Грамотно выполненная заделка позволит и навсегда о них забыть.

Источник

Сделав первоначально, как казалось идеальный ремонт стен и потолка из гипсокартона, спустя время можно обнаружить, что на поверхности появились небольшие трещины. Причины появления трещин могут быть разные, связанные как с некачественным монтажом, так и усадкой дома.

Если расхождение небольшое, решить проблему можно самостоятельно. Главное, выявить причину и по возможности устранить и тогда уже можно приступать к заделыванию разрывов.

Содержание

Причины образования трещин
Заделка неглубоких трещин
Процесс заделки треснувшего шва:
Как заделать глубокие трещины

Причины образования трещин

При обнаружении расхождения шва, нужно проверить крепление каркаса. Сделать это можно, нажав на поверхность и посмотреть, надежно ли держится. Если стенка шевелится, то проводить замазку трещин бесполезно. С начала нужно справлять некачественное крепления каркаса.

В новостройках, появление трещин, довольно часто явление, это связано с усадкой дома. В частности, если здание стоит на глине или дом строился в быстром темпе в сжатые сроки. Фундамент такой новостройки, еще 3-4 года, может быть подвижным, стены и потолочные плиты естественно тоже «гуляют». В такой ситуации самый лучший вариант, подождать с капитальным ремонтом, до того момента пока полностью не пройдет усадка дома.

Еще одна распространенная причина появления расхождений на гипсокартоне, это установка листов по методу: «лист в лист», т.е. без смещения швов. Если дом расположен рядом с метро, железной дорогой или трамвайными путями, на здание оказывается постоянное воздействие, идет вибрация стен, тогда место шва может лопнуть. Установка листов производиться в шахматном порядке, для того чтобы швы не шли друг под другом, иначе при сильной вибрации можно обнаружить огромный разрыв, во всю длину комнаты.

Образование мелких трещин, обычно связано с тем, что не использовалась грунтовка при заделывании швов или не срезалась фаска.

Заделка неглубоких трещин

Перед тем как начать заделывать разрыв, нужно проверить насколько глубоко ушла трещина. Для этого лучше всего использовать узкий шпатель, им счищается вся краска с трещины до того момента пока не появится сетка-серпянка. Целая и невредимая сетка, говорит о том, что причиной стала некачественная шпаклевка или нарушения в нанесении слоев.

Процесс заделки треснувшего шва:

Трещину нужно расширить по краям, для этого можно использовать шпатель, стамеску или нож.
Края расширяются примерно на 2-3 см по бокам.
Вся проблемная область шлифуется сеткой, с целью удалить шпаклевку. После сеткой или наждачной бумагой, нужно пройтись по краю, чтобы удалить все излишки краски, если они есть.

Подготовленная поверхность очищается от пыли и грунтуется.
Не меньше 12 часов ожидания и можно шпаклевать.
Глубокий разрыв, шпаклюется в несколько слоев, после высыхания первого наносится следующий.
После правильного шпаклевания, шов должен стать гладким и в один уровень с поверхностью всей стены.
Высохшую поверхность стоит еще раз загрунтовать и осталось только покрасить. Перекрасить лучше всю стену.

Как заделать глубокие трещины

В ситуации если трещина очень глубокая и повреждена сетка серпянка, или возможно мастер вообще не использовал сетку. Придется самостоятельно укрепить это место клейкой лентой, для того чтобы предотвратить повторное образование трещин. Для этого необходимо:

Избавиться от поврежденной сетки, тщательно зачистив место под новую ленту.
В случае если серпянка отсутствует нужно расширить треснутый шов, под ленту (по ширине сетки), после этого очистить поверхность от шпаклевки, оголив ГКЛ.
На стыках листов должен быть срезанный угол под 25^o – фаска, необходим для лучшего сцепления. Если фаски нет, стоит вырезать, можно использовать острый нож.
Подготовленная поверхность очищается от пыли и грунтуется

Угол и стык листов шпаклюются.
Прикладывается серпянка и шпаклюется.
После высыхание шов стоит прогрунтовать. Дальше все идет, по тому же алгоритму, что и при работе с неглубокими трещинами.

Как вам статья?

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Источник

Когда трещины между листами ГКЛ опасны

Трещины между листами гипсокартона опасны лишь в одном случае — когда гипсокартонная стена покрашена, без обоев. Тогда эти трещины будут видны, и попортят внешний вид отделки.

Трещина на гипсокартонной стене

Если стена подготавливалась под поклейку обоев, то трещины в швах гипсокартона не страшны, поскольку под обоями их не видно, а обои от этого не порвутся — не то натяжение (если, конечно, ГКЛ не смонтирован кое-как и немного даже болтается).

Давайте перейдём к сути вопроса.

Подготовка швов к заделке (расшивка, грунтовка)

Если швы с заводскими краями листов, то расшивать их не требуется, они уже готовы.

Заводской (слева) и обрезные стыки гипсокартона

Если края листов резанные, на них нужно сделать фаску (кромку). Выполняется она либо до монтажа гипсокартона специальным рубанком по ГКЛ, либо после монтажа обычным строительным (канцелярским) ножом со сменными лезвиями 18 мм шириной.

Ножом аккуратно срезаем фаску с краёв ГКЛ под углом 45 градусов

Аккуратно ножом срезаем фаску с 2-х краёв листа «под углом 22,5 градуса на глубину 2/3 листа» — так написано в технологичке от Кнауф, угол в сумме получается 45 градусов. Можно среза́ть под углом около 45 градусов (желательно не больше) на глубину от половины листа. Расшив так все швы грунтуем их грунтом глубокой пропитки как сам шов внутри, так и на расстоянии от него по 5 см по краям, это удобно делать широкой кистью или кистью-макловицей. Оставляем сохнуть. Это не единственный способ расшивки швов, существуют ещё несколько, давайте посмотрим.

Рекомендую: Вопрос: Про сырой деревянный каркас для окна

Формирование широкой фаски по типу заводской

Сформировать не просто V-образное углубление, а сделать практически заводской шов — задача не из лёгких. Крутые мастера так делают. Зачем? Потому-что при заделке заводского стыка лентой и шпаклёвкой не образуется бугор. А при заделке резанного стыка этот бугор образуется, поскольку нет углубления под армирующую ленту. Этот бугор несколько усложняет дальнейшую работу. При шпаклевании приходится наносить более толстый слой шпаклёвки, чтобы скрыть этот бугор, выводить всю плоскость под этот… бугор. Так же → покраска гипсокартона без шпаклёвки с такими бугристыми стыками практически невозможна, т.к. этот бугор будет выпирать, будет заметен.

И вот тут — кто во что горазд, кто-то просто вырезает фаску ножом.

Формирование фаски с углублением простым ножом

Кто-то подходит к процессу более серьёзно и технологично, создавая для болгарок специальные насадки для фрезеровки ГКЛ, на видео это показано.

В домашних условиях, конечно, такие приспособы ни к чему и если стена из ГКЛ будет шпаклеваться в 2 слоя, то все неровности скроются под шпаклёвкой. На крайний случай можно вырезать фаску ножом, но это не выглядит аккуратно.

Что бы избежать резаных стыков, можно заказывать гипсокартон высотой под потолок, так не нужно будет его подрезать по высоте и стыки останутся максимально заводские.

Подготовка швов в/на углах

Немного особого отношения требуют швы на углах, на стыках листов или со стеной. Так, если у вас стыкуются во внутреннем углу 2 листа, фаску требуется снять только с одного листа, который примыкает ко второму.

Срезаем фаску с одного листа, который примыкает ко второму

Тоже самое касается и стыка, когда лист примыкает к стене (не из ГКЛ), тут так же требуется расшить только лист, со стеной, естественно, ничего делать не требуется, далее, когда мы будем заделывать стык всё будет понятно.

Внешние углы лучше оформлять бумажной лентой (ниже об этом) и поверх неё монтировать уголки — металлические или пластиковые под штукатурку или шпаклёвку. Пластиковые уголки есть такие, которые сразу с сеткой-серпянкой — они тоже неплохие.

Оформление внешнего угла на стыках ГКЛ

Вот так лучше всего оформить внешний угол на стыках листов гипсокартона, НО, под металлическим уголком лучше всего ещё проклеить бумажную ленту для стыков ГКЛ на угол, если поверхность предполагается красить, если под обои, можно и так. Металлические уголки лучше крепить на шпаклёвку/штукатурку, промазывая ей сначала угол, а потом фиксируя уголок. На фото они прикручены на саморезы, что немного портит уголок, его может покорёжить, что скажется на качестве отделки.

Рекомендую: Сколько должен выстоять фундамент до начала строительства?

Обработка стыков гипсокартонной обшивки

Приготовление шпатлевки

Далее нам необходимо подготовить состав, которым мы будем затирать все стыки, щели и неровности в обшитой гипсокартоном стене.

Для этого:

Замешивание шпатлевки

В чистую емкость (лучше всего приобрести специально переназначенный для этого короб) наливаем водопроводную воду в том количестве, которое указывает инструкция от производителя шпатлевки для гипсокартона. Вода должна иметь комнатную температуру.
В воду высыпаем сухой компонент смеси и тщательно перемешиваем состав с помощью дрели со специальной насадкой. Скорость вращения дрели не должна превышать 600 оборотов в минуту.
Смесь оставляем на 5 минут, после чего повторно перемешиваем. Время использования приготовленной таким образом шпатлевки составляет около 2 часов, потому при больших объемах работ рациональнее будет готовить состав в несколько приемов.

Обратите внимание! После засыхания шпатлевочной смеси добавление воды с повторным перемешиванием состава не допускается!

Шпатлевка швов

Когда состав для затирки готов, приступаем к его нанесению:

Вначале на сокол накладываем достаточно большое количество шпатлевочной массы – чтобы не бегать каждую минуту к коробу за новой порцией.
Набрав с сокола шпателем небольшое количество состава, втираем его в щель между гипсокартонным плитами. При этом нужно следить за тем, чтобы смесь продавливалась через ячейки серпянки. Технику выполнения работ по затирке шва вы можете изучить по видео материалам на сайте.

Затирка зазора по серпянке

Продолжаем заполнение зазора между ГКЛ, пока весь шов не будет обработан целиком. После того как шпатлевка начнет схватываться, берем широкий шпатель и удаляем излишки, выравнивая слой.
Отдельно обрабатываем неровности в гипсокартонных листах, их повреждения, а также места крепления саморезов к каркасу.

После нанесения шпатлевки даем ей высохнуть, а затем – повторяем операцию, нанося финишный слой. При наличии значительных неровностей или достаточно широких зазоров между плитами количество слоев шпатлевки может достигать трех, а иногда и четырех.

Финишный слой выравниваем с помощью широкого шпателя, после чего обязательно контролируем плоскость поверхности уровнем.

Заделка швов гипсокартона
Кромочный рубанок для гипсокартона
Заделка стыков гипсокартона

Статья по теме: Отмываем плитку после затирки

Обработка углов и стыков

Шпатлевка угла

Методика обработки внутренних и внешних углов, а также стыков и примыканий гипсокартона к стенам и другим несущим элементам практически не отличается от обработки зазоров между плитами:

Перед тем как замазать швы на гипсокартоне в углах и на стыках, контролируем качество оклейки этих элементов серпянки. Для большей надежности под серпянку можно нанести небольшое количество шпаклевочного состава – так угол будет более надежным.
Оклеенный армирующей лентой угол шпатлюем, используя специальный угловой шпатель. Рабочую часть шпателя следует перемещать под острым углом к поверхности стены, продавливая затирочный состав через ячейки стеки или перфорацию металлического профиля.
Как и в случае с заделкой зазоров, угол шпатлюем в два приема: вначале наносим грунтующий слой, после чего выполняем выравнивающую затирку.

Шлифовка поверхности

Последнее, что нам необходимо будет сделать – это своими руками отшлифовать зашпатлеванную поверхность.

Обработка поверхности теркой

Перед началом шлифовки выровненную поверхность освещаем с помощью мощной лампы или небольшого прожектора. Это позволит нам выявить возможные неровности и устранить их.
Шлифовку проводим после полного высыхания и полимеризации шпатлевки. Время полимеризации указывается в инструкции от производителя отделочных материалов.
Для шлифовки используем специальную терку с абразивной сеткой. Обработанные шпатлевкой участки выравниваем круговыми движениями, стараясь не повредить картонное основание ГКЛ.
После шлифовки всю поверхность обшивки очищаем от пыли, а затем – обрабатываем грунтовкой. Тип грунтовки зависит от того, какой способ финишной отделки мы выберем.

Чем армировать швы: сетка-серпянка или бумажная лента?

Это не простой вопрос. Большинство просто заделывает швы серпянкой и шпаклёвкой. Но сетка-серпянка не армирует достаточно шов, и он со временем трескается. Такая трещина, как я уже говорил в первом абзаце особо не страшна в случае, когда сама трещина закрыта обоями. Если стена из ГКЛ покрашена, то такая трещина будет видна.

Что же делать? Заделывать, швы между листами гипсокартона лучше всего бумажной лентой для стыков.

Бумажная лента для стыков ГКЛ

Бумажная лента гораздо надёжнее заделывает стыки между листами гипсокартона, с ней практически никогда не образуются трещины, потому-что сама бумага не рвётся, поскольку дополнительно армирована стекловолокном. Точнее, она может порваться, но такого усилия на швах ГКЛ не создаётся. Давайте рассмотрим подробно этот вариант.

Выводы:

для получения качественного стыковочного узла листов гипсокартона, стыкуемые кромки должны иметь фаски, заводские или при помощи рубанка;
фаски должны быть обязательно промазаны грунтом глубокой проницаемости;
в качестве арматуры рекомендуется использовать армирующую бумажную ленту Курт или ее аналоги;
в качестве шпаклевки рекомендуется применять специальные смеси для заделки стыков гипсокартонных листов.

Видео по заделке швов в гипсокартоне поможет разобраться в тонкостях работы.

Видео:

Армирование и заделка стыков гипсокартона с помощью бумажной ленты своими руками

Мы расшили швы, прогрунтовали их, грунтовка высохла. Заделывать швы лучше специальной шпаклёвкой для стыков ГКЛ, например Fugenfuller (FUGEN) от Кнауф. Можно применять и обычную штукатурку, замешанную на грунтовке глубокого проникновения, такой способ тоже может подойти, если планируете → шпаклевать гипсокартон, поскольку у штукатурки крупная фракция.

Замешиваем раствор согласно инструкции. Много не нужно, лучше потом ещё раз замешать.

Заделываем шов

Первым делом заделываем сам шов между листами гипсокартона, для этого понадобятся шпатели: один широкий, удобнее пользоваться гладилкой, второй поуже — 15-20 см и 5-7 см, чтобы поменьше заходил в заводской стык, а побольше — наоборот — был шире заводских стыков.

Шпатели: 5-7 см и 15-20 см

Полностью (!) заполняем шов изнутри шпаклёвкой, немного вдавливая её внутрь шва, чтобы шпаклёвка заполнила всё пространство в шве.

Если швов много, можно сделать простую приспособу из пакета из под молока или кондитерского мешка (вариантов много).

Примерно как на фото, мешок или пакет должен быть прочным. Таким способом удобно заполнять швы гипсокартона раствором. Это небольшой лайфхак, продолжим.

Заполняем швы и пространство около них по краям на ширину чуть больше ширины ленты.

Заполняем сам шов и пространство около шва на ширину ленты

Клеим ленту

Далее отматываем ленту от рулона на длину шва, отрезаем (отрываем). Проклеиваем лентой шов строго по центру и прижимаем шпателем, приклеивая ленту к шву, выдавливая шпаклёвку из под ленты, что бы не образовывалось пустот с воздухом. Клеим шершавой (пупырчатой, внутренней) стороной ленты к ГКЛ. Делаем по одному шву за раз.

Приклеиваем малярную ленту на стыки ГКЛ

Малым шпателем проходим по всей длине стыка/ленты, немного вдавливая ленту в шов. Далее, когда лента приклеена, широким шпателем зашпаклёвываем стык в заподлицо с поверхностью.

Лента должна находиться внутри слоя шпаклёвки

На резаных стыках в заподлицо зашпаклевать не получится, там образуется бугор, который скроется только при → шпаклёвке гипсокартона (по ссылке рассказано как шпаклевать гипсокартон).

Рекомендую: Как сделать канализацию своими руками

Заделываем швы в/на углах

Всё примерно так же, только лента клеится на угол, она имеет специальный сгиб по середине, благодаря которому удобно заделывать углы.

После подсыхания клея наружный угол оформляем мет. уголком, как рассказано выше. Или пластиковым, можно с сеткой-серпянкой. Для внутреннего угла достаточно шпаклёвки, аккуратно выводя угол шпателем.

Заделываем внутренний угол той же лентой и шпаклёвкой

Шлифуем, подмазываем

После подсыхания шва, обычно на следующий день, обычно требуется зашпаклевать шов ещё раз, поскольку шпаклёвка имеет свойство втягиваться, усаживаться.

Далее, когда все наши слои высохли, шлифуем ошпаклёванные поверхности наждачной бумагой с мелким зерном или абразивной сеткой (40-60). При необходимости подшпаклёвываем в нужных местах.

Применение ленты

Армированная лента для гипсокартона – это идеальный материал для армирования и герметичности швов и углов. Целью ее использования, как правило, является предотвращение появления трещин в шпаклевке между гкл. При выборе качественного материала и правильном монтаже можно добиться хороших результатов. Этот материала является универсальным, так как применяется достаточно широко.

Существует несколько видов:

Серпянка – пятисантиметровая лента состоящая из синтетического волокна. Ее основная роль – предотвращение трещин на соединении листов гкл и создание прочной слой шпаклевки;
Бандажная. Основой для ее производства является стекловолокно. Ее ширина также составляет пять сантиметров. Высокая прочность сетки позволяет создать армированный угол, которому не страшны незначительные механические повреждения. Ее преимущество в том, что она не толстая, а это дает возможность сделать шов между листами почти без перепада.
Бумажная перфорированная — способствует хорошему проникновению шпаклевки в места соединения отделочного материала. Этот вид отлично подходит для гипсокартона, так как обладает высоким показателем поглощения влаги и таким же линейным расширением как гипсокартон;
Армирующая сетка из стекловолокна с клейкой стороной. Ее ширина составляет от 10 до 23 сантиметров. Ее ширина позволяет создать высокую адгезию между нею и гипсокартоном. Часто она применяется для усиления откосов на окнах или дверях.

Добиться ровной поверхности и идеальных стыков возможно независимо от вида армирующей ленты.

Любой из них предназначен для этих целей.

Статья по теме: Декор для ванной комнаты своими руками: идеи и фото

Как и чем заделать резаные стыки гипсокартона

Как уже говорилось, заделывая резаные края гипсокартона лентой на этом месте образуется бугор. Можно заделывать такие стыки полосками стеклохолста, который гораздо тоньше и который не вздувается от намокания. Один из минусов бумажной ленты — при намокании она может вздуться, но уложенная внутрь шва, не вздуется, чего не скажешь о резаных швах. По-этому на резаных швах целесообразнее применять полоски стеклохолста.

Швы с резаными краями ГКЛ лучше заделывать стеклохолстом

Вот и всё, наши стыки готовы к дальнейшей отделке и не потрескаются! В идеале гипсокартон после заделки стыков можно проклеить стеклохолстом по всей площади, так уж точно ничего не треснет, и, к тому же, поверхность получится однородной, что хорошо при покраске. Но и вышеописанного способа вполне достаточно для качественной заделки стыков ГКЛ.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Источник

Трещины на потолке из гипсокартона — причины и способы устранения

Кажется, стараешься, делаешь все тщательно, но спустя некоторое время сталкиваешься с очень неприятным сюрпризом — трещинами на потолке из гипсокартона. Хорошо, если их заметить до грунтовки и покраски. В этом случае можно ситуацию исправить. Иначе — расшивка, шпаклевка и покраска всего потолка.

Первый опыт

Занимаясь преимущественно финишной отделкой поверхностей, пришлось столкнуться и с монтажом конструкций из гипсокартона. Ну что тут сложного? Отбил уровень, прикрепил профиль с шагом 60 см., зафиксировал листы, заделал примыкания. Но, трещины по шву заставили немного призадуматься.

В первый раз из этой ситуации вышел следующим образом:

Расшил трещину.
Заделал гипсовой штукатуркой.
Проармировал серпянкой.
Дополнительно проармировал широкой полосой стеклохолста (паутинкой).
Зашпаклевал и покрасил.

Как итог — из шести проблемных мест, через год одна трещина все же проявилась. Скорее всего из-за «гуляющего» каркаса.

Столкнувшись со вторым объектом, на котором также нужно монтировать подвесной потолок, решил более подробно разобраться с технологией и основными ошибками при работе.

Причины появления трещин на потолке из гипсокартона

Анализируя информацию из строительных блогов и форумов, можно выделить основные факторы, способствующие появлению дефектов на подвесных потолках:

Нарушение технологии сборки каркаса.
Некачественный монтаж листов ГКЛ.
Использование крепежа сомнительного качества.
Плохая подготовка стыков.
Усадка и вибрации здания.

Это основные причины, упоминающиеся практически на всех сайтах строительной тематики. С ними трудно не согласиться, поэтому рассмотрим их подробнее.

Технология сборки каркаса

Подробная информация по подвесным потолкам поэлементной сборки из гипсовых строительных плит и гипсоволокнистых листов на деревянном и металлическом каркасах для жилых, общественных и производственных зданий представлена в отдельной инструкции.

Более детально с данной инструкцией вы можете ознакомиться самостоятельно. А в рамках рассматриваемого вопроса выделим лишь основные моменты.

В первую очередь, интересует самая распространенная конструкция потолка KNAUF П113 (П213):

Честно говоря, данные рекомендации привели в небольшое замешательство. Но, если завод изготовитель рекомендует, значит стоит придерживаться технической документации.

Для тех, кому трудно сориентироваться в рассмотренных выше схемах, выделим основное:

Межосевое расстояние основных профилей 1200 мм. Именно к ним крепятся подвесы и стыкуются листы гипсокартона.
Гипсокартон не скручивается с направляющим профилем. Для фиксации краев используются несущие профили, монтируемые с отступом ≤ 100 мм от стен.

Личное мнение — используя данную схему, межосевое расстояние основных профилей можно было бы свести к 600 мм. И, если листы не рекомендуется крепить к направляющему профилю, то и основной профиль нужно располагать с отступом от стен ≤ 100 мм.

Крепление листов ГКЛ (ГВЛ)

Крепление гипсовых строительных плит и гипсоволокнистых листов к профилям (брускам) осуществляется, в основном, поперек несущих профилей. Для удобства последующего шпаклевания рекомендуется с листов, примыкающих длиной стороной к стене, предварительно срезать продольную кромку.

Листы гипсокартона подгоняются друг к другу и соединяются с каркасом шурупами. При этом не должна допускаться деформация плит. Смежные листы при монтаже подвесного потолка должны монтироваться вразбежку со смещением друг относительно друга не менее чем на шаг несущего профиля.

С торцевых кромок плит, не оклеенных картоном, при помощи кромочного рубанка или канцелярского ножа необходимо снять фаску под углом порядка 22,5° на глубину 2/3 толщины листа.

При креплении к каркасу самонарезающие шурупы (саморезы) располагать с шагом 150 мм вразбежку на смежных листах на расстоянии:

Для гипсовых строительных плит не менее 10 мм от оклеенного картоном края листа и не менее 15 мм от обрезанного.
Для гипсоволокнистых листов не менее 10 мм от края листа.
При применении гипсоволокнистых листов толщиной 12,5 мм шаг шурупов увеличивается до 200 мм.

Используя ГКЛ применяют самонарезающий шуруп TN, для гипсоволокнистых листов – самонарезающий шуруп MN.

Крепежные шурупы должны входить в гипсовую строительную плиту или ГВЛ под прямым углом и проникать в металлический профиль каркаса на глубину не менее 10 мм (в деревянный брус – не менее 20 мм). Головки шурупов должны быть утоплены на глубину около 1 мм с целью их последующей заделки шпаклевкой.

Правильная установка шурупа	Неправильная установка шурупа

Правильное крепление к профилю гипсовой строительной плиты	Неправильное крепление к профилю гипсовой строительной плиты

Правильное крепление гипсоволокнистого листа с кромкой ПК к профилю	Правильное крепление гипсоволокнистого листа с кромкой ФК к профилю

Стыковать торцевые кромки гипсовых или гипсоволокнистых плит следует только на несущих профилях каркаса. Стыки с фальцевой кромкой выполнять без зазоров, а с прямой кромкой – с зазором 5 — 7 мм.

Картон в местах закручивания шурупов не должен быть растрепан. Деформированные или ошибочно размещенные шурупы должны быть удалены, заменены новыми, которые необходимо расположить на расстоянии не менее 50 мм от предыдущего места крепления.

В условиях повышенной влажности (санузлы, кухни) рекомендуется использовать влагостойкий гипсокартон или гипсоволокнистые листы.

Соблюдение данных правил по монтажу гарантирует качество и целостность поверхности вашего потолка.

Профили и крепежные изделия

Следующее, что стоит отметить в вопросе появления трещин на потолке — использования качественного профиля и крепежа.

Профили являются одной из главных составляющих и служат для формирования каркасов сборных подвесных потолков. Каркасы в свою очередь являются жестким основанием для крепления гипсовых строительных плит.

Выделяют следующие основные типы металлических профилей:

Сэкономив на данных конструкционных элементах, вы получите хлипкие профиля с очень тонким металлом.

Подвесы и соединители опустим (подробнее о них в представленном выше руководстве Knauf). Отметим лишь, что все они должны быть изготовлены из качественной нержавеющей стали.

Одной из причин, по которой могут возникнуть трещины на потолке из гипсокартона, по мнению многих является использование при монтаже каркаса дюбелей, продающиеся в комплекте с шурупами. Аргументируется это тем, что комплект дюбель-шуруп, как правило, не в состоянии выдержать большой вес, так как диаметр шурупа по отношению к диаметру дюбеля слишком мал и стенки дюбеля плохо распираются в отверстии. Как следствие, такой комплект постепенно вытягивается из перекрытия, образуя провис. Что можно сказать по этому поводу. Теория довольно спорная, но иногда верная. Просто при покупке дюбель гвоздей, выбирайте с дополнительными усиками и хорошей распираемостью. Также обращайте внимание на плотность плиты. Если это качественный монолит — используйте дюбель, иначе, при относительно рыхлом слое — анкер.

В следующей таблице представлены основные крепежные изделия:

Тип шурупа	Материал облицовки на относе (подвесной потолок)
Для деревянного каркаса	Для металлического каркаса с двухзаходной резьбой
Шуруп ТN (TB) для гипсовых строительных плит	Винт самонарезающий с потайной головкой
Шуруп TN с широкой резьбой	Шуруп TN для профиля толщиной до 0,7 мм. Шуруп TB для профиля толщиной от 0,7 до 2,2 мм	Шуруп типа TN с острым концом	Шуруп типа ТВ c высверливающим концом
Шуруп MN для гипсоволокнистых листов с двухзаходной резьбой (для деревянного и металлического каркаса толщиной до 0,7 мм)
Стандартные длины шурупов TN и TB: 25 мм, 35 мм, 45 мм, 55 мм, 65 мм, 75 мм. Шурупа MN: 22 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 45 мм.
Минимальная длина шурупа L min , мм	Шуруп MN с острым концом
Слой обшивки	Для деревянного каркаса, мм	Для металлического каркаса, мм
Для первого слоя	Lmin= tгсп (гвл) + 20 мм.	Lmin = tгсп (гвл) + tпрофиля +10 мм.
Для второго слоя	Lmin =2tгсп (гвл) + 20 мм.	Lmin = 2tгсп (гвл) + tпрофиля +10 мм.
tгсп (гвл) – толщина гипсовой строительной плиты или гипсоволокнистого листа, мм. tпрофиля – толщина профиля, мм.
Назначение и тип шурупа и дюбеля	Изображение шурупа и дюбеля
Для соединения металлических деталей между собой	LN и LB длиной не менее 9 мм	Шуруп LN
Шуруп LB
Для соединения металлических деталей между собой в потолке П131 (231)	Шуруп с прессшайбой диаметр 4,3 мм; длина 35, 65 мм	Шуруп FN
Для крепления ПН-профиля и навесного оборудования к листовым (пустотелым) конструкциям	Диаметр 11 мм, длина 49–77 мм; диаметр 13 мм, длина 51–79 мм	Дюбель для пустотелых конструкций
Для крепления ПН-профиля и навесного оборудования к конструкциям стен сплошного сечения	Диаметр 6, 8, 10, 12, 14 мм; длина 30, 40, 50, 60, 70 мм	Дюбель нейлоновый
Для крепления ПН -профиля и навесного оборудования к пустотелым конструкциям стен	Диаметр 6 мм, длина 35, 40, 50, 70 мм; диаметр 8 мм, длина 80 мм	Дюбель мультифункциональный
Для крепления ПН-профиля к несущим конструкциям	Диаметр 6 мм винты d =3-4 мм; диаметр 8 мм, длина 80 мм	Дюбель анкерный пластмассовый
Для крепления подвесов к несущим конструкциям	Диаметр 6 мм, длина 49 мм	Дюбель анкерный металлический
Диаметр 6 мм, длина 40 мм
Для непосредственного крепления деревянных брусков к несущему основанию	Диаметр 8, 10 мм, длина d =90 мм	Дюбель анкерный металлический
Для крепления навесного оборудования на гипсовые строительные плиты и гипсоволокнистые листы	Диаметр 12 мм с винтом длиной 39 мм	Дюбель для пустотелых конструкций

Обработка швов и поверхностей ГКЛ

До обработки швов необходимо проверить надежность крепления гипсовых строительных плит или гипсоволокнистых листов. Выступающие головки шурупов довернуть.

Стыки со всеми типами продольных кромок шпаклюются с помощью армирующей ленты и шпаклевочной смеси КНАУФ-Фуген или КНАУФ-Унифлот (либо иная гипсовая штукатурка и шпаклевка). Стыки, образованные обрезанными продольными или торцевыми (не оклеенных картоном) кромками также шпаклюются с помощью армирующей ленты и шпаклевочных смесей (для этого необходимо перед монтажом плит с обрезанной кромки с помощью кромочного рубанка снять фаску под углом 22,5° на 2/3 толщины листа). При двухслойной обшивке каркаса стыки листов первого слоя шпаклюются без армирующей ленты.

Последовательность действий при обработке стыка гипсовых строительных плит, образованного продольными необрезанными кромками гипсовых строительных плит:

Обеспыливание стыка.
Нанесение первого слоя шпаклевки и вдавливание в нее армирующей ленты шпателем по центру стыка.
Нанесение накрывочного слоя шпаклевки на высохший первый слой.
Нанесение выравнивающего слоя шпаклевки на затвердевший и сухой накрывочный слой.

Гипсовая строительная плита.
Основной слой шпаклевки.
Армирующая лента.
Накрывочный слой шпаклевки.
Выравнивающий слой шпаклевки.

Последовательность действий при обработке стыка гипсовых строительных плит, образованного обрезанными кромками гипсовых строительных плит со снятой фаской под 22,5° на 2/3 толщины листа:

Обеспыливание стыка (для улучшения адгезии шпаклевки с гипсовым сердечником рекомендуется обработать обрезанные кромки грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд).
Нанесение первого слоя шпаклевки, вдавливая материал в стык шпателем и снимая излишки шпаклевки с поверхности гипсовых строительных плит.
Нанесение накрывочного слоя шпаклевки на затвердевший и сухой первый слой и вдавливание в неё армирующей ленты шпателем по центру стыка.
Нанесение выравнивающих слоёв шпаклевки, после того как армирующая лента схватится с поверхностью шва

Гипсовая строительная плита.
Основной и накрывочный слой шпаклевки.
Армирующая лента.
Выравнивающий слой шпаклевки.

Места установки крепежных элементов необходимо также зашпаклевать. После высыхания шпаклевки обнаруженные неровности удалить при помощи шпателя или наждачной бумаги (сетки).

Стыки гипсоволокнистых листов (ГВЛ) шпаклюются с помощью шпаклевочной смеси КНАУФ-Фуген ГВ или КНАУФ-Унифлот. Для обработки ГВЛВ применяется шпаклевочная смесь КНАУФ-Унифлот (влагостойкая).
Стыки ГВЛ с фальцевой кромкой (ФК) шпаклюются с применением армирующей ленты (бумажная перфорированная лента). Стыки с прямыми (ПК) кромками шпаклюются без применения армирующей ленты.

Стыки подвесных потолков с другими строительными конструкциями (например, с несущими стенами, железобетонными балками, колоннами) должны отделяться друг от друга на участке примыкания. Для этого рекомендуется применение самоклеющейся разделительной ленты.

Усадка, вибрация и другие факторы влияющие на целостность потолка

Усадка здания и вибрация (к примеру, из-за демонтажных работ на соседних этажах) конструкций при некачественном монтаже потолка из ГКЛ (ГВЛ) в большинстве случаев будут способствовать появлению трещин по стыкам.

Как же перестраховаться в данном случае? В первую очередь, нужно следовать всем рекомендациям, рассмотренным выше. Как вариант — использование усиленного каркаса обшитого двумя слоями плит вразбежку по стыкам. Обязательное условие — использование в качестве дополнительного армирования стеклохолста (паутинка).

Каркас потолка должен быть жестким и не прогибаться при нажатии на него рукой. Работая с некачественными металлическими комплектующими, для дополнительной жесткости конструкции, можно использовать самодельные «костыли» из профиля ПП 60 × 27. Следует также учитывать, что если во время отделки в квартире будет повышенная влажность, то после монтажа ГКЛ и полного его высыхания могут проступить трещины. Поэтому, перед нанесением шпаклевки дайте листам время подсохнуть и принять нужную геометрию.

Видео по теме

Личное мнение — cтеклохолст (паутинка) на потолке из гипсокартона обязателен. Но, при желании сэкономить, можно поступить следующим образом:

Паутинкой проклеиваются только стыки широкой полосой (20 — 30 см).
Вся поверхность (кроме участков со стеклохолстом) шпаклюется для скрытия перехода.
Следующим слоем покрывается весь потолок.

Отсутствие паутинки на не проблемных участках компенсируется дополнительным слоем шпаклевки.

Устранение трещин на потолке из гипсокартона

Сразу оговоримся, вариант устранения дефекта предполагает, что финишная отделка вашего потолка производилась без дополнительного армирования паутинкой (стеклохолстом). Во всех остальных случаях причина появления трещин может быть связана с некачественным монтажом каркаса и листов.

Порядок устранения трещин:

При помощи шпателя или ножа расшивается проблемный участок.
Наждачной бумагой зачищается полоса 10 — 15 см (5 — 8 см от трещины).
Обрабатываемая поверхность тщательно грунтуется.
На следующем этапе шов заделывается по инструкции (смотреть пункт «Обработка швов и поверхностей ГКЛ»).
Долее с помощью специального клея (ПВА) приклеивается стеклохолст по размеру подготовленной в пункте «2» полосы (10 — 15 см).
После высыхания наноситься шпаклевка, зачищается наждачной бумагой и краситься.

Единственный недостаток данного способа — ремонтируемые места заметны невооруженным взглядом. Идеальный вариант — проклеить стыки паутинкой и заново прошпаклевать всю поверхность потолка.

Источник