Тяжелая почва как исправить

Не всем посчастливилось получить участки с легкой и рыхлой почвой, многим достались участки с тяжелой и глинистой. Но есть отличные способы, как улучшить такие почвы, сделать их пригодными для выращивания овощей и ягодных культур, а также плодовых деревьев.

Дмитрий Кастрицкий / Личный архив

Способ 1. Внесение органики

Вносим перепревший навоз или хорошо вызревший компост. При регулярном внесении компоста либо навоза почва становится гораздо более легкой, рыхлой и плодородной. Ведь в навозе и компосте есть основные элементы питания: азот, фосфор и калий, а также различные микроэлементы, которые так нужны для нормального развития растений.

Дмитрий Кастрицкий / Личный архив

• Когда вносить. Компост либо навоз можно вносить под перекопку осенью или весной. Осенью их лучше вносить под те культуры, которые будем сразу осенью и высаживать. Это, к примеру, озимый чеснок, клубника, лук-севок. Также вносим такую органику в ямы при посадке плодовых деревьев и кустарников.
• Норма внесения. Под перекопку, чтобы почва стала легкой, при подготовке грядок вносим хотя бы одно 10 л ведро перепревшего компоста либо навоза на 1 м кв.

Дмитрий Кастрицкий / Личный архив

Если вы будете выполнять такое внесение органических удобрений ежегодно, то уже через несколько лет почва заметно улучшится и после дождей не будет покрываться плотной коркой. Будет легче ее обрабатывать, а урожаи станут гораздо выше.

Дмитрий Кастрицкий / Личный архив

Способ 2. Посев сидератов

В качестве сидератов используют различные культуры. В первую очередь, это крестоцветные: белая горчица, рапс, масличная редька. Высевают также фацелию, горох, гречиху и другие растения. Сидераты очень хорошо рыхлят почву, а также оздоравливают ее.

Дмитрий Кастрицкий / Личный архив

Как часто сеять. Сидераты можно сеять весь сезон, начиная с весны и заканчивая осенью. Высевать их можно несколько раз за сезон. То есть один раз сидераты выросли, мы их скосили, заделали в почву и вновь посеяли.

Когда заделывать. Нужно сказать, что сидераты скашивать и заделывать в почву нужно своевременно. Лучше всего заделывать сидераты в почву перед цветением, когда они набирают уже хорошую зеленую массу. Если сидераты переросли, уже зацвели либо отцветают, то их стебли становятся жесткими, сидераты поглощают из почвы много питания, и почве это совсем не идет на пользу. Поэтому вовремя скашивайте и заделывайте сидераты.

Перед заделкой. Сидераты нужно скосить, измельчить и только затем перекапывать почву. Но перед перекопкой их в обязательном порядке еще нужно немного подсушить, подвялить. Дело в том, что, если заделывать свежие сидераты, могут начаться гнилостные процессы, может происходить закисление почвы. А это опять же не пойдет на пользу нашему огороду. Поэтому скосили, порубили, подвялили и затем заделали в почву, перекопали. В таком случае почва хорошо на это отзовется.

Замена навозу. Многие огородники и не подозревают, что сидераты способны заменить навоз. А ведь если огород большой, то навоза нужно очень много, а стоит он недешево. Так что сидераты опять же экономят нам деньги. Например, если на зиму засеять огород рожью либо озимым рапсом, то весной такие культуры рано тронутся в рост, нарастят до времени посадки огорода хорошую зеленую массу и при заделке в почву заменят навоз. Огород будет хорошо расти, развиваться, и вы получите отличный урожай.

procvetok / Личный архив

Способ 3. Известкование

Как известно, большинство огородных культур предпочитает расти на слабокислых, а то и на нейтральных почвах. На кислых почвах (pH < 5) такие огородные культуры развиваются плохо, они не могут в кислой среде усваивать нужное питание.

Чем известковать. Поэтому раз в несколько лет нужно проводить известкование почвы. Для известкования подходят такие удобрения как известь, мел, доломитовая мука. Можно использовать и древесную золу. Норма внесения таких материалов в зависимости от кислотности почвы – 40-50 кг на одну сотку (100 м кв.).

Дмитрий Кастрицкий / Личный архив

Вносим постепенно. Нужно сказать, что при таком внесении резко меняется баланс почвы. Лучше все-таки проводить известкование постепенно, частями – ежегодно вносить известковые материалы небольшими порциями, тогда pH будет меняться постепенно, и для почвы это меньший стресс, как и для растений.

Нельзя смешивать. При известковании также следует учитывать моменты использования различных удобрений. Например, нельзя проводить известкование совместно с внесением азотных удобрений. В щелочной среде попросту весь азот улетучится. И такое внесение удобрений не пойдет на пользу.

Также нельзя совместно с известкованием вносить различные фосфорные удобрения, тот же суперфосфат, ведь практически весь фосфор перейдет в труднодоступную для растений форму. Вносить удобрения можно после известкования не ранее чем через две недели, а лучше в более поздние сроки. В таком случае удобрение пойдет почве и растениям на пользу.

Дмитрий Кастрицкий / Личный архив

Способ 4. Листовой опад

Сейчас осенью в садах много опавшей листвы. Ее также можно использовать для обогащения почвы органикой, для улучшения плодородия. Опавшую листву можно собирать в саду и закапывать на огороде в грядки. Почвенные микроорганизмы и черви за осенне-зимний период и начало весны всю эту листву переработают, и почва обогатится гумусом, растения получат в следующем году хорошее питание. И почва после внесения листвы станет более легкой.

pixabay.com / Личный архив

Но с листвой также есть определенные моменты. Не стоит вносить листья дуба либо грецкого ореха. В этих листьях содержатся различные вещества, которые могут угнетать рост других растений. Листья этих деревьев лучше помещать в компост, перемешивая их с другими растительными остатками, и в этом случае вреда для огорода, для почвы не будет.

Дмитрий Кастрицкий / Личный архив

Обязательно используйте органические материалы в своем огороде, тогда и почва, и овощи, и урожай – всё будет отличным!

Дмитрий Кастрицкий,
опытный садовод, Беларусь

Вас также может заинтересовать:

Часто у нас нет возможности выбрать участок с хорошей, плодородной почвой. Приходится приспосабливаться к тому, что есть. Мы подробно расскажем, как можно улучшить суглинистую и глинистую почвы, чтобы получать на них богатые урожаи овощей и садовых культур.

В составе почв обоих типов содержится повышенное количество глинистых частиц: не менее 10-30% – у суглинка и более 30% – у глины. Именно эти частицы определяют основные недостатки данных почв:

• они долго прогреваются весной и сильно промерзают зимой;
• плохо пропускают влагу и воздух;
• в сухом состоянии их чрезвычайно сложно обрабатывать, т.к. по плотности они напоминают бетон;
• характеризуются повышенным уровнем кислотности.

Работа по улучшению почвы с большим содержанием глинистых частиц должна проводиться регулярно и займет не один год. Наградой за потраченные силы и время будет большое количество выращенных своими руками овощей и фруктов.

Шаг 1. Дренаж

Один из главных недостатков суглинистой и глинистой почв – они плохо пропускают воду. В периоды затяжных дождей она застаивается на поверхности земли, потому что глинистые частицы, которые сильно уплотняются под воздействием влаги, не дают ей проникнуть вглубь. В результате растения начинают гнить и страдают от недостатка кислорода. Избавиться от этой проблемы можно при помощи системы дренажа.

Нужно ли обустраивать систему дренажа на участке, поможет определить небольшое исследование. Выкопайте яму глубиной около 60 см и заполните ее доверху водой. Если через сутки вода полностью не впитается, значит, система дренажа необходима. В зависимости от состояния участка (количества глины в почве и высоты залегания грунтовых вод), дренаж делают поверхностным либо глубинным.

Поверхностный дренаж может быть точечным и линейным. Точечный дренаж – это система сбора воды в определенным местах: под водостоками, в низинах и т.д. При линейном дренаже по участку прокладывается система неглубоких канавок, которые отводят воду от грядок, дорожек, газона и построек. Делают траншеи под уклоном. По ним лишняя вода стекает в одно место – водоем, овраг или специальный колодец. Благодаря такой системе участок быстро освобождается от избытка влаги и ваши растения не страдают от застоя воды.

Глубинный дренаж обычно организуют на участках, где, кроме глинистой почвы, существует опасность подтопления еще и из-за высоко расположенных грунтовых вод. Поверхностный дренаж на такой территории может не справляться с отводом воды, поэтому к нему добавляют глубинную систему. Она состоит из системы труб, которые располагают под уклоном на глубине 0,5-1,6 м. Вода из них попадает в конечную точку водосбора – накопительный колодец, откуда она впоследствии откачивается с помощью насоса.

• Система дренажа на участке – как выбрать и установить

  Надоело бороться с застойными лужами и избытком влаги на участке? Срочно установите дренажную систему.

Шаг 2. Снижение уровня кислотности

Есть множество способов определить уровень кислотности почвы. Однако садоводы и без определения знают, что глинистый грунт чаще всего обладает повышенной кислотностью. Это еще одна причина, почему на такой почве овощи отказываются давать хорошие урожаи.

Есть несколько способов снизить уровень кислотности глинистой и суглинистой почв.

Известь. Для раскисления применяют гашеную известь (пушонку), которую вносят под перекопку из расчета 300-400 г на 1 кв.м. Однако при внесении извести нужно быть очень осторожным, т.к. она препятствует усвоению растениями фосфора. По этой причине известь применяют только осенью, к тому же не чаще одного раза в 3 года.

Доломитовая мука. Это более безопасный раскислитель, поэтому вносить ее можно как весной, так и осенью. Кроме того, доломитовая мука еще и улучшает структуру тяжелого грунта, делая его более рыхлым. Норма внесения – 400 г на 1 кв.м.

Зола. Древесная зола выполняет двойную роль: она уменьшает кислотность грунта и одновременно является прекрасным удобрением. Однако для этого нужно добавить не менее 1-1,5 л золы на 1 кв.м почвы. Для дачников найти такое количество довольно проблематично.

• Как раскислить почву на участке – полезные советы для садоводов и огородников

  Кислая почва на участке способна сгубить многие растения и свести на нет все усилия по их выращиванию. Как исправить кислотность грунта на грядах и в саду?

Шаг 3. Улучшение структуры

Мелкие глинистые частицы, соединяясь друг с другом, образуют плотную массу, которая почти не пропускает воздух и воду. Растениям в таких условиях выжить чрезвычайно сложно. Чтобы помочь им, глинистые и суглинистые почвы нужно разрыхлить – сделать более легкими, пористыми. После этого к корням смогут проникнуть нужные им влага и кислород и в грунте начнет появляться полезная почвенная микрофлора.

Как улучшить структуру тяжелых почв? Существует несколько способов.

Песок. Самый известный и распространенный способ улучшить структуру глинистой и суглинистой почв – провести их пескование, т.е. внести песок. Для этой цели используют крупный – от 1 до 4 мм в диаметре – речной песок. Чтобы существенно уменьшить плотность тяжелой почвы, на 1 кв.м необходимо добавить не менее 15-30 кг песка.

Торф. Торф не только разрыхляет тяжелую почву, как песок, но еще и насыщает ее питательными веществами. С разрыхлением лучше справляется верховой торф: он легкий, рыхлый, обладает волокнистой структурой. После его применения почва становится воздухо- и водопроницаемой.

Однако у верхового торфа есть существенный недостаток – высокий уровень кислотности. Чтобы снизить его, при добавлении такого торфа в глинистый грунт норму извести следует увеличить с 400 до 700-800 г на 1 кв.м.

Органические отходы. Хорошо разрыхляют грунт также домашние отходы, которые обычно идут в мусорное ведро: картофельные очистки, остатки растений, скорлупа земляных орехов и т.д. Все эти отходы нужно измельчить и высушить или хотя бы просушить. Подготовленные таким образом, они хранятся до осени или весны, а затем их просто разбрасывают по поверхности почвы и все перекапывают.

Перлит. Перлит хорошо удерживает влагу и делает тяжелый грунт легче. Вносить его лучше не в верхние, а в нижние – не менее 10 см от поверхности – слои.

Кукурузный жмых. После уборки кукурузы жмых от растений не стоит выбрасывать или сжигать – измельчите и перекопайте эти растительные остатки с почвой. В течение нескольких лет, пока они будут перегнивать (а некоторые части растения очень жесткие, поэтому разлагаются довольно долго), они будут улучшать структуру грунта.

Кроме перечисленного, для разрыхления глинистой и суглинистой почв используют также кокосовую стружку, гравий, льняную костру (отходы, которые получаются при обработке льна). Их разбрасывают по поверхности почвы, а потом заглубляют в грунт в процессе перекопки.

Шаг 4. Внесение удобрений

Для улучшения глинистого и суглинистого грунтов необходимо регулярное внесение удобрений. Однако для таких почв лучше использовать не минеральные, а органические удобрения, т.к. они одновременно и питают, и разрыхляют тяжелый грунт, совершенствуя его структуру.

Для обогащения глины и суглинка рекомендуют использовать перепревший конский или овечий навоз, т.к. они быстрее всего разлагаются. Можно применять и созревший компост. Подкормки вносят из расчета 2 ведра на 1 кв.м площади, а затем перекапывают на глубину до 15 см. Часто к ним добавляют и торф.

Шаг 5. Мульчирование

Еще один важный шаг в улучшении структуры тяжелого грунта – мульчирование. Эта простая процедура удерживает влагу в почве, защищая ее от высыхания. Благодаря этому грунт не покрывается плотной коркой, не трескается и лучше впитывает воду. Кроме того, со временем мульча разлагается и добавляет почве плодородия.

Мульчировать глину и суглинок можно только органическими материалами: травой, соломой, торфом, листовым опадом, перепревшими опилками и т.д. Эффективность мульчи увеличится, если вы добавите к ней компост (5 кг на 1 кв.м). Он ускорит разложение мульчирующего материала.

Первоначально слой мульчи на тяжелой почве не должен превышать 2-3 см. Со временем его можно увеличить до 6 см. Перед тем как укрыть землю новым слоем, сгнившую мульчу следует перемешать с верхним слоем грунта.

Перед мульчированием полейте и порыхлите землю. Мульчировать глину и суглинок можно только после полного высыхания верхнего слоя почвы.

• Все, что вам нужно знать о мульче, ее видах и действии

  Осторожно: не все виды мульчи одинаково полезны!

Шаг 6. Посев сидератов

Еще один важнейший прием улучшения плодородия глинистой и суглинистой почв – использование сидератов. Сеять сидераты можно ранней весной или осенью, после сбора урожая. При весеннем посеве их нужно скосить минимум за 3 недели до посадки основных культур. После скашивания заделайте сидераты в почву на глубину чуть больше 10 см.

При осеннем посеве их можно оставить на поверхности почвы до весны, а заделать в грунт только перед началом нового сезона.

Для улучшения глины и суглинка участок чаще всего засевают белой горчицей, фацелией или рожью (подходит для осеннего посева). Они не только повышают плодородие, но и структурируют тяжелый грунт.

• Лучшие сидераты для огорода: как сеять и когда заделывать в почву

  Узнайте, какие сидераты нужно посадить на участке, чтобы оздоровить почву и существенно повысить урожай.

Если у вас суглинок или глинистый грунт, то в первые годы его разработки старайтесь отдавать предпочтение тем культурам, которым такая почва «по душе»: капуста, земляника садовая, салат, смородина, виноград, розы, сирень и т.д. Они неплохо переносят недостаток кислорода в почве и повышенный уровень влажности. Для остальных овощей делайте высокие грядки и используйте при их выращивании привезенный плодородный грунт.

Как узнать, хороша ли у вас почва

Самый простой метод – срезать лопатой небольшой пласт земли, слегка подбросить его и снова поймать на лопату.

Если он рассыпался на отдельные комочки – вам невероятно повезло! Именно так ведут себя черноземы. Они не склеиваются, в них свободно проходят вода и воздух, крайне необходимые для развития растений.

Если грохнулся обратно такой же целой лепешкой – это глина. В такую почву с трудом проникают вода и воздух, она медленно прогревается, заплывает, на ее поверхности образуется корка. Поэтому ее надо обязательно улучшать.

5 идеальных разрыхлителей

Глину можно исправить доступными добавками.

1. Перепревший навоз (компост)

Его вносят под перекопку почвы весной или осенью. Норма – 1,5–2 ведра на 1 м². Но учтите: глубоко заделывать органику нельзя. Оптимальный вариант – 10–12 см, это треть штыка лопаты. В этом случае перегной быстрее превратится в гумус и сделает почву рыхлой. Если закопать его глубже – он заляжет мертвым грузом и толку не будет.

Кстати, самый лучший перегной для исправления глины – конский или овечий. Можно вносить в почву не перегной, а свежий навоз, но только осенью. Весной это делать категорически запрещено, иначе сожжете корни растений.

2. Лежалые опилки

Это тоже прекрасный разрыхлитель для глины. Норма внесения – 1 ведро на 1 м². Однако у них есть небольшой недостаток – опилки впитывают в себя почвенный азот, и растения начинают голодать. Чтобы этого не произошло, перед внесением их замачивают
на сутки в растворе мочевины: 1 стакан удобрения на 10 л воды (норма на 3 ведра опилок).

Свежие опилки (особенно хвойные) вносить нельзя – они выделяют вредные для растений смолы и подкисляют почву.

3. Речной песок

Органика хорошо улучшает глину, но долго. Поэтому вместе с ней обязательно вносите песок – он разрыхляет почву сразу же. Норма – 1 ведро на 1 м2. Этот прием очень трудоемкий, но эффективный. Чтобы улучшить глину, органику и песок вносят ежегодно в течение 5 лет. После этого на участке появится плодородный слой толщиной 15–18 см.

Фацелия

4. Сидераты

Если после уборки ранних овощей и картофеля посеять вику, люпин или фацелию, а в середине октября перекопать их вместе с почвой, то уже к весне глинистая земля станет более рыхлой и плодородной. Такой же эффект даст озимая рожь – ее высевают в конце августа, а перекапывают весной.

К слову, на глинистых почвах вообще не должно быть ни одного незасаженного клочка земли. Все свободные места можно, к примеру, засадить почвопокровными растениями. они не дают появляться корке после дождя.

5. Дождевые черви

Чтобы усилить эффект от внесения органики, песка и посева сидератов, разведите на участке червей. они – неутомимые труженики! Целыми днями роют норки, через которые к корням поступают вода и воздух, и, пропуская через себя остатки растений, дополнительно обогащают почву органикой.

Как это сделать? Летом в укромном углу участка можно устроить червячную ферму. Для нее подойдет любой деревянный или пластмассовый ящик 50х50 см и высотой 30 см. В его дне надо просверлить несколько отверстий диаметром 7–9 мм, чтобы через них уходила лишняя вода. Заполните его субстратом для червей.

Первым слоем, примерно 5 см, на дно выкладывают сено, солому или крупные опилки. Второй слой, 10 см, – биогумус (можно купить в любом цветочном магазине). третьим слоем выкладывают корм: фруктовые и овощные обрезки (кроме картофельных), старую чайную заварку (не сладкую), кофейную гущу. толщина его должна быть около 10 см. Четвертым слоем снова идет биогумус. Но на этот раз немного – всего 2 см.

Дом готов! Теперь самое время отправиться в огород, пока земля не пересохла, накопать побольше червей
и поселить их в ящик.

Ящик должен стоять в прохладном месте в тени – на солнцепеке черви погибнут. Сверху его полезно накрыть куском влажного картона.

Подкармливать червей нужно теми же отходами, которые были уложены третьим слоем. Понять, когда настало время очередной трапезы, можно только опытным путем. Для этого надо разгрести верхний слой биогумуса и посмотреть, что под ним. Если очистки еще остались – кормить червей рано. Если слой пищевых отходов превратился в темно-коричневые гранулы, значит время пришло. В этом случае надо снять 12 см почвы, разложить новую порцию еды и снова присыпать ее небольшим слоем биогумуса.

Уход за дождевыми червями больше напоминает уход за растениями. Помимо подкормок, им нужны еще и поливы (тут так и просится смайлик, но мы серьезное издание, конечно). Увлажнять почву нужно очень обильно. Не бойтесь, что ваши «питомцы» утонут, – лишняя влага уйдет через отверстия. Когда верхний слой начнет подсыхать, червятник снова увлажняют. И так постоянно.

И еще один важный момент: вода должна отстояться 3–4 дня, и желательно, чтобы она была комнатной температуры. Дождевые черви размножаются быстро, время от времени их извлекают из ящика и переселяют в огород.

Когда совсем все плохо

Бывают такие участки, где глина ну очень плотная – в нее даже лопата с трудом входит. тут перегноя, песка и опилок будет недостаточно. В первый год под перекопку лучше вносить солому, небольшие веточки, перемолотую кору или мелкие фракции дробленого кирпича. они создадут пористую структуру, почва наполнится воздухом, а уже на второй год можно будет сдабривать ее традиционными разрыхлителями.

Термины «тяжелая почва», «легкая почва» относятся к характеристике почвы по механическому составу. В состав почвы входят мелкие глинистые частицы и твердые породы, песок. Вот это соотношение между глиной и песком определяют легкая почва или тяжелая. Чистая глина — самая тяжелая почва, чистый песок — самая легкая. Легкость в данном случае обозначает легкость обработки почвы, ее сопротивление при вспашке, культивации и других операциях. Единственный способ сделать почву легче — уменьшить количество глинистых частиц. Это добавление песка. Органика, конечно, тоже делает почву легче к обработке, но глину не убирает и сильно не разбавляет. Но песок нейтрален, он не несет никакой пользы для питания растений, зато улучшает водный и воздушный режим.

В большинстве случаев нет необходимости менять механический состав почвы, да и это невозможно на огромных площадях. Нужно приспосабливаться, сеять растения, которые подходят для имеющейся почвы. Второй путь, создавать условия для произрастания в тонком верхнем слое, делать гряды, гребни, применять мульчирование, организовывать правильный полив. Если средств недостаточно, то можно перед посевом вносить небольшое количество песка на самый верх гряды, слегка перемешать с почвой и производить посев. В самый сложный период жизни растения, при прорастании и начале роста будет оптимальная почва, а потом уже сильное растение сможет развиваться.

Есть культуры и сорта, у которых корни не идут в глубину и их можно культивировать и на тяжелых почвах. Например, морковь сортотипа Шантэне имеет короткие конические корнеплоды и ей не страшна тяжелая почва.

Еще нужно на тяжелых почвах делать правильную обработку. Постепенно самый верхний слой становится плодороднее и легче. Если при перекопке его перевернуть и отправить в нижние горизонты, а наверх вывернуть тяжелую почву снизу, то этим будет нанесен ущерб будущему урожаю, да и самому мучиться с тяжелой землей. При такой перекопке внесение навоза или перегноя, да и песка будет обязательно, тогда весь пахотный горизонт будет улучшаться. Это потребует немалых затрат, поэтому лучше использовать безотвальную обработку, когда верхний плодородный, легкий слой всегда находится наверху в зоне корней.

Иногда почва на участке такая, что из нее, кажется, можно было бы делать керамические горшки. Глинистая почва — не самый лучший вариант для земледелия. Сухая глина становится твердой и комковатой, а когда она влажная, бывает очень липкой, и с ней трудно работать. Порой работа садовника становится похожей на кошмар ! Основная рекомендация в таком случае — добавить в почву песок. Однако результаты этого не всегда бывают однозначными. В этой статье расскажу, почему песок — не всегда оптимальное решение для улучшения глинистой почвы, и предложу альтернативные варианты.

Достоинства и недостатки глинистой почвы

Глинистая почва — это грунт, состоящий из очень мелких минеральных частиц и небольшого количества органических веществ. Глинистые почвы кажутся очень липкими и напоминают пластилин во влажном состоянии, из них легко можно скатать шар, который сохраняет форму. Реакция такой почвы чаще всего бывает щелочной.

Почва, состоящая более чем на 50% из частиц глины, называется тяжелой глиной. Суглинок содержит от 10 до 30% глинистых частиц. Очень глинистая почва часто проявляет себя в саду одинаково — прилипает к обуви и садовым инструментам, образует большие комья, которые нелегко разбить, а в сухую погоду она покрывается коркой и трескается.

Чаще всего на глине процветают сорняки определенного вида: лютик ползучий, цикорий, мать-и-мачеха, одуванчик, подорожник, чертополох. Часто признаком того, что на участке глинистая почва, служит то, что лужи на ней очень долго высыхают после дождя. Тяжелой глинистой почве требуется «вечность», чтобы высохнуть весной, к тому же она очень поздно прогревается, потому что вода нагревается медленнее, чем минеральные вещества.

Тем не менее даже глинистая почва обладает некоторыми положительными качествами. Глина богаче питательными веществами, чем некоторые другие типы почвы, и хорошо удерживает удобрения. Причина этого кроется в том, что частицы, из которых состоит глинистая почва, заряжены отрицательно, в результате чего они притягивают и удерживают положительно заряженные частицы (кальций, калий и магний). Однако при этом они не содержат фосфатов, и фосфорные удобрения приходится вносить дополнительно.

Еще один плюс глинистых почв в том, что они хорошо удерживают воду, так как промежутки между частицами глины очень мелкие. Глинистые грунты могут удерживать больше воды, чем большинство других типов почв, и хотя только около половины этого количества доступно для растений, посевы на глине и суглинках редко страдают от засухи.

Некоторые садоводы предпочитают принять свою тяжелую почву и использовать растения, которые выносят глинистые грунты. И такие растения существуют, в частности, из многолетних растений аквилегия, астра новоанглийская, эхинацея пурпурная, лиатрис и многие другие переносят липкую влажную грязь глинистых почв.

В то время как некоторые деревья и кустарники могут хорошо расти в глине, большинство однолетних и многолетних растений и овощей не имеют достаточно сильных корней, чтобы пробиться сквозь плотную глину. Большинство луковичных имеют тенденцию загнивать за зиму в глинистых почвах. Поэтому все-таки целесообразно заняться исправлением тяжелой глинистой почвы.

Читайте также нашу статью Какая бывает почва, и как её улучшить?

Эффективно ли добавление песка в глинистую почву?

Глина такая плотная и тяжелая, что вода и воздух циркулирует в ней с большим трудом, так как она состоит из очень мелких частиц. Форма частиц глины плоская или пластинчатая, и они хорошо накладываются друг на друга. Частицы глинистой почвы при этом являются самыми мелкими частицами почвы, а песок — самая крупная частица. Ввиду такого различия среди садоводов существует убеждение, что песок может улучшить дренаж, ведь песок — большая частица — способствует хорошему дренажу, улучшает структуру глины, и поэтому их смешивание будет подобно хорошо дренированной почве.

Участки с тяжелой глиной трудно копать, поэтому садоводы стремятся ее разрыхлить. Песок же, напротив, очень легко перекапывать, и, казалось бы, разумно добавить его, чтобы улучшить структуру глины и создать более рыхлую почву. Разве присутствие крупных частиц песка, смешанных с более мелкими частицами глины, не позволит воде и воздуху свободно циркулировать в грунте? По логике это утверждение верно, однако почва работает не совсем так.

Если добавить песок в глину, то частицы глины начнут собираться вокруг частиц песка, создавая смесь, которая становится твердой словно камень, больше похожей на бетон, чем на садовую землю. Кстати, подобную смесь в некоторых регионах применяют для изготовления строительных блоков (примерно 70% песка и 30% глины).

И хотя некоторые садоводы утверждают, что песок покрывает комки глины и не дает им снова соединиться, благодаря чему проходит больше воздуха и воды в почву, очень важно рассчитать правильное количество песка, что на глаз сделать очень сложно. Второе важное условие — после добавления песка как можно меньше беспокоить свою почву, то есть не перекапывать грунт осенью и весной. Также опытные огородники предупреждают, что это должен быть грубый строительный песок, а не гладкий песок для детских площадок.

Интересно, что если почва более мелкой структуры находится на очень крупном песке или даже гравии, вышележащий слой грунта становится очень влажным (в два или три раза больше, чем обычно), прежде чем вода пойдет через крупный слой. Подобный принцип часто используется при создании полей для гольфа. Слой гравия укладывается под песчаной почвой, чтобы вода задерживалась в верхнем слое почвы и поступала к коротким корням травы на поле, а не стекала. Но делать это на садовом участке опасно, потому что можно создать сильно переувлажненную почву. В связи с этим добавление песка в посадочную лунку, например, при посадке луковичных — не целесообразно и может привести к обратным результатам.

При правильном использовании песок поможет разрыхлить глинистую почву, сделав ее удобной для перекопки, и он даже позволит большему количеству воздуха проникнуть в почву. Однако он не сможет сделать действительно хорошую почву и существенно не улучшит ее структуры. Легкие суглинки отлично подходят для растений, поскольку они содержат большое количество органических веществ, основой которых служат песок и глина. То есть без большого количества органического материала идеальной почвы из тяжелой глины не получить.

Читайте также нашу статью Торф — какой бывает, и как использовать?

Как действительно улучшить глинистую почву?

Гораздо практичнее использовать органические вещества для всестороннего улучшения глинистой почвы. Лучше всего для этих целей подходит компост, но органические вещества могут поступать и из других источников, таких как древесная мульча, компостированный навоз, измельченные листья или солома и т.д. Такие добавки повысят активность микроорганизмов, и только тогда действительно улучшится структура почвы.

Рекомендуется улучшать всю посевную площадь сразу, а не пытаться отдельно готовить почву в посадочных ямах по мере необходимости. Если вы выкопаете яму для посадки в глинистой почве и заполните ее плодородным грунтом, растению будет комфортно какое-то время. Но в конце концов оно начнет наращивать корни, которые остановятся на своем пути, когда достигнут глиняных стен посадочной ямы. В результате вы получите растение со скрученными корнями, которое не станет таким большим и здоровым, каким могло бы быть.

Наилучшее решение состоит в том, чтобы добавить в почву большое количество органических веществ: 5, 10 или 15 см и более. Обычно рекомендуют органическое вещество смешать с верхними слоями почвы при помощи перекопки или рыхления. Но делать это не обязательно, а нужно всего лишь нанести органику на поверхность почвы в качестве мульчи, поскольку перегной, образующийся в результате разложения, естественным образом проникает в почву. Гумус, образующийся в результате гниения, вызывает агломерацию частиц глины, оставляя пространство для циркуляции воздуха и воды, делая почву легче, и ее удобнее копать. Первое время растения выращиваются только в этом новом верхнем слое почвы.

Со временем с помощью слоя хорошей почвы поверх глинистой вы получите среду, напоминающую самые лучшие сельскохозяйственные угодья, так как глина является отличным грунтом для удерживания влаги и минералов, по мере необходимости отдавая их растениям, находящимся наверху.

Органические вещества в почве также служат пищей для дождевых червей, насекомых, бактерий и грибов, а они превращают их в почвенные питательные вещества и перегной. Благодаря этому процессу разложения, материалы становятся доступными в качестве пищи для растений. Дождевые черви особенно полезны для создания пористой и хорошо дренированной почвы.

В некоторых частях сада, помимо мульчирования перегноем, прибегают к использованию сидератов. То есть высевают почвообрабатывающие однолетние покровные культуры, которые погибают зимой или же их можно скосить и заделать в почву. Они медленно разрыхляют уплотненную почву, предотвращают эрозию, привлекают насекомых и полезные микроорганизмы, восстанавливают микоризные сообщества и т. д. Сидераты, рекомендованные для глинистых почв: овес, рожь, фацелия, горчица.