Устройство подключено только к одной фазе как исправить

Звездой.
Шлейф — это когда каждая следующая розетка подсоединяется к предыдущей параллельно, а звезда — когда от каждой розетки идет отдельная линия к электрощиту или распределительной коробке.

Тогда в первом случае нужно проверить состояние клеммников и контактов в предыдущей по цепи рабочей розетке, а во втором случае — осмотреть распределительную коробку.

В одной комнате

Если нет фазы в одной из комнат – обратите внимание на электрощит. Если каждая комната включается отдельным автоматом – возможно выбило автомат на эту комнату, либо же он вышел из строя. В первом случае – искать проблемы в проводке комнаты, а во втором – заменить автомат.

Нет света в многоквартирном доме

Если вы обнаружили, что проблемы с подачей электричества не только у вас, но и у всех соседей по стояку — значит произошел, обрыв одной из трёх фаз либо во вводном электрощите дома, либо в каком-то из подъездных щитов. Такое происходит при отгорании нуля и перекосе фаз, когда из-за перенапряжений нагрузка и её токи неравномерно распределяются между потребителями. В результате контакты какого-то из соединений не выдерживают и отгорают.

В этом случае нельзя самому устранять неисправность, нужно обратиться в управляющую компанию или снабжающую организацию, чтобы они прислали дежурную бригаду электриков.

Реже бывают случаи, когда пропадает две фазы. В этом случае, как и в предыдущих нужно проверить состояние клемм автоматических выключателей на вашем квартирном щите и, если в нем все контакты и клеммы автоматов внешне исправны — вызвать бригаду электриков.

Самостоятельное устранение неисправностей в подъездных электрощитах опасно тем, что вы не можете в полной мере привести отключение всех линий и вывесить запрещающие плакаты.

В частном доме

Если вы обнаружили что пропало напряжение в сети, посмотрите на вводной автомат, если он выбит – включите его. Если после включения автомата напряжение не появилось – проблема во вводе в дом. Также возможна потеря контактов на автомате. А если при включении автомата его сразу же выбивает – однозначно есть короткое замыкание либо в проводке, либо в каком-то из подключенных приборов.

Последствия

Для электродвигателя режим работы на двух фазах из трёх является аварийным и крайне нежелательным. Также в трёхфазных сетях из-за пропадания одной из фаз нарушается равномерность нагрузки трансформаторов и сети в целом. Для трёхфазной электроплиты не столь опасен этот режим работы – у вас просто не будут работать некоторые конфорки. Всё это приводит и к повышенному току в нулевом проводе, его возможном отгорании и дальнейшем развитии аварийных ситуаций.

В заключение хотелось бы отметить, что решение проблемы с отсутствием напряжения в квартире или на конкретной линии в сущности заключается в проверке всех соединений и коммутационной аппаратуры этой линии. Её причины всего две – либо перекос фаз, либо отгорание проводника из-за плохого контакта или повышенной нагрузки. Настоятельно рекомендуем: при работах в электропроводке отключайте питание и по возможности работайте в поверенных диэлектрических перчатках. Не вмешивайтесь в подъездные щиты и электросети – лучше, чтобы это делали электрики из организации, на балансе которой лежит эта сеть.

Теперь вы знаете причины, по которым возникает ситуация, когда нет фазы на выключателе света, розетке или же на самой люстре. Надеемся, предоставленные нами советы помогли решить вашу проблему!

Устранение перекоса фаз

Если результаты замеров выявят наличие несимметричности напряжений фаз, следует принять меры чтобы устранить перекос. Защита от перекоса фаз в трехфазной сети выполняется следующими способами.

• На этапе проектирования следует равномерно распределить нагрузку по фазам. Приборы, имеющие однофазное питание не должны сосредотачиваться на одном проводнике, оставляя незагруженными другие. Кроме количественного распределения по фазам следует учитывать мощностные характеристики электрических устройств.
• В ранее введенных в эксплуатацию трехфазных сетях, где каждая фаза не рассчитывалась на перегрузку при возможности следует поменять схему потребления энергии. В условиях кризисной ситуации необходимо поменять мощность потребителя.
• Недостаточно эффективный способ обеспечить необходимое напряжение на каждой фазе трехфазной цепи это применение стабилизаторов напряжения.

  

• Использование в трехфазной системе питания симметрирующего трансформатора позволяет выравнивать напряжение не только на отдельной конкретной фазе, а обеспечивать симметричность напряжений на всех трех согласно требуемых норм.

  

• Стабилизатор напряжения, симметрирующий трансформатор это дорогие устройства, не всегда есть возможность их применить. Существует достаточно простой и эффективный способ не допустить критического перекоса фаз — применение специального реле.

Если параметры трехфазной сети выходят за пределы установленного диапазона реле отключит источник питания. Когда параметры восстановятся до приемлемых значений, реле самостоятельно возобновит подачу питания.

Ответственное отношение к равномерному распределению нагрузки по фазам не гарантирует избежать перекос. От обрыва нулевого провода никто не застрахован, соединительный контакт может от перегрева «отгореть» в любой момент. Поэтому к рекомендациям по оборудованию трехфазной сети приборами защиты от перекоса следует прислушаться. Единовременные затраты сохранят работоспособность более дорогому электрическому оборудованию, работающему от трехфазной сети.

пропадает 1-я фаза (380В в частном доме)

Прошу авторитетного мнения по проблеме!

Дом подключен к 380, далее по звезде распределена нагрузка через УЗО и три группы автоматов.

Пару дней назад при выключении света в одной комнате пропала 1-я фаза. Никакие автоматы не выключились, а на счетчике Меркурий стал мигать индикатор первой фазы, остальные в норме.

Через часа два фаза сама включилась. На другой день при включении кнопки на удлинителе в той же комнате опять пропала таже фаза. Восстановилась через несколько часов с началом дождя.

Тут приехала ремонтная бригада и мастера сказали, что «скис контакт» и можно обращаться снова, если проблема вернется, надо будет «протянуть».

Сегодня при включении света в той же комнате опять пропала эта фаза. До этого целый день все работало нормально — включал/выключал.

Очень смущает, что фазы нет на счетчике, то есть проблема вроде бы за пределами моей домашней сети, но индуцируется она явно внутри дома. На этой же фаза у меня еще и глубинный насос, и он явно больше потребляет чем свет, и автоматическое включение/выключение насоса не вызывало пропадания фазы.

Остальные фазы и нагрузка в доме на них живут как прежде.

Что можете посоветовать в такой ситуации? Как такое может быть и чем может быть вызвано?

Пробовал отключать все автоматы и узо на этой фазе, отключать полностью ввод в дом — это не приводит к восстановлению фазы. (смотрю ее мигающий индикатор на счетчике, ну и индикаторная отвертка тоже показывает отсутствие фазы). Востановление происходит само собой, без видимы причин. Не знаю, сыграл ли роль дождь во второй раз.

У соседа, питающегося от того же столба, все нормально, все фазы.

datamove , Пропадает контакт на столбе. Пока не починят, надо переключить насос на другую фазу.

Спасибо! А то, что пропадает в момент включения-выключения внутри дома — это как можно объяснить?

datamove написал: что пропадает в момент включения-выключения внутри дома

Изменяется нагрузка — пусковой ток на подгоревший контакт.

Сделал дело — главное увернуться от благодарности.

datamove написал: Здравствуйте! Прошу авторитетного мнения по проблеме! Дом подключен к 380, далее по звезде распределена нагрузка через УЗО и три группы автоматов. Пару дней назад при выключении света в одной комнате пропала 1-я фаза. Никакие автоматы не выключились, а на счетчике Меркурий стал мигать индикатор первой фазы, остальные в норме. Через часа два фаза сама включилась. На другой день при включении кнопки на удлинителе в той же комнате опять пропала таже фаза. Восстановилась через несколько часов с началом дождя. Тут приехала ремонтная бригада и мастера сказали, что «скис контакт» и можно обращаться снова, если проблема вернется, надо будет «протянуть». Сегодня при включении света в той же комнате опять пропала эта фаза. До этого целый день все работало нормально — включал/выключал. Очень смущает, что фазы нет на счетчике, то есть проблема вроде бы за пределами моей домашней сети, но индуцируется она явно внутри дома. На этой же фаза у меня еще и глубинный насос, и он явно больше потребляет чем свет, и автоматическое включение/выключение насоса не вызывало пропадания фазы. Остальные фазы и нагрузка в доме на них живут как прежде.

сталкивался с подобной фигней (если она и у вас окажется) 2 раза в Подмосковье и 2 раза в Мск: при подключении счетчика монтажники сетей специально делают соединение таким, чтобы ч/з какое-то время оно (соединение) стало глючить (недожим контактных винтов или просто жилу заводят под 1 винт, недозачистка жил). В итоге, вы попадаете на платное устранение проблемы, созданной специально самими сетями.

Варианты определения проводников «фаза»/«ноль»

Цветовая окраска проводов, как основной ориентир

Это самый легкий и быстрый способ. Для правильной классификации нуля и фазы следует знать, какой цвет провода к чему относится. Предварительно необходимо будет изучить информацию о том, где четко прописаны действующие стандарты для конкретной страны.

Данный метод весьма актуален в любых новостройках, поскольку сейчас вся электрическая проводка прокладывается специалистами, выполняющими свою работу согласно всем требованиям установленных стандартов. Так, например, в России еще в 2004 году был принят стандарт «IEC60446», в котором четко обозначена процедура разделения кабелей по цветам, а именно:

• защитным нулем стал обозначаться провод желто-зеленого цвета;
• рабочим нулем стали называть синий/сине-белый провод;
• фазу — провода других цветов (например, черного, красного, коричневого и прочие).

Такое обозначение актуально в настоящее время.

Отвертка-индикатор — незаменимое приспособление

Данный инструмент является неотъемлемым прибором в наборе домашнего электрика-умельца. Она применяется как при выполнении электромонтажных работ, так и при установке осветительных приборов в помещении или даже в процессе обыкновенной замены лампочек.

Принцип ее работы заключается в прохождении емкостного тока сквозь корпус отвертки через тело оператора.

Элементы отвертки:

• корпус, выполненный из диэлектрического материала;
• наконечник из металла в форме плоской отвертки, который прикладывают к проводам при проверке;
• неоновый индикатор — лампочка, сигнализирующая о фазовом потенциале;
• ограничитель тока — резистор, понижающий ток до минимального значения и выполняющий роль защитного механизма: защищает человека от поражения током, а само устройство от выхода из строя;
• контактная металлическая площадка, создающая замкнутую цепь через человека на землю.

Методика работы настолько проста, что справиться с ней может любой человек, даже новичок. Работает индикаторная отвертка следующим образом. При прикосновении наконечником к фазному контакту (цветному проводу) происходит замыкание электрической цепи — неоновая лампа должна загореться. То есть, поступает «сообщение» о наличии сопротивления, следовательно, данный кабель является фазой. В то же время ни на заземлении, ни на нуле, она загораться не должна. Если это происходит, можно с уверенностью говорить о том, что в схеме подключения электропроводки есть ошибки.

При работе с подобными приспособлениями нужно быть крайне осторожным — нельзя дотрагиваться до оголенных участков проводников и выводов индикатора, находящихся под напряжением.

Устройства, помимо своего прямого назначения — проверки фазового провода — выполняют и ряд других вспомогательных задач: определение полярности источников постоянного напряжения, места обрыва электроцепи и так далее.

Мультиметр — надежный помощник

Чтобы вычислить фазу, используя тестер, его необходимо переключить в режим «вольтметр» и мерить напряжение между всеми парными выводами кабелей. Соединение щупов с защитным нулем и заземлением должно показывать отсутствие напряжения. Напряжение между фазой и любым другим проводов должно составлять 220 В.

Способы определения проводов:

Так, в первом случае вольтметр отклоняется от нулевой о. На другом рисунке он показывает отсутствие напряжения между нулем и землей. И на третьем, вольтметр между фазой и землей показывает «0 В» поскольку проводник еще не подсоединен к земле. Третий случай — это скорее исключение из правил. Такое возможно, например, в случаях, когда старые кабеля здания находится на этапе реконструкции. В нормальной работающей системе электропроводки вольтметр тоже должен показывать 220 В.

Использование лампы накаливания

Перед началом работы необходимо будет собрать приспособление для тестирования. Оно будет состоять из обыкновенной лампочки, патрона и проводов. Лампа вкручивается в патрон, а к клеммам патрона крепятся проводники. Один из проводов необходимо будет заземлить, например, подсоединить к батарее отопления.

Сущность метода заключается в поочередном прикладывании второго (свободного) проводника ко всем тестируемым жилам. Если лампочка вспыхнет — найден фазный провод.

Поэтому в большей степени данный метод целесообразен для определения работоспособности электрической проводки и правильности монтажа.

Tags: автомат, бить, бра, вид, вилок, выключатель, дом, , заземление, заземлить, кабель, как, контур, , лампочка, монтаж, мультиметр, напряжение, нейтраль, ограничитель, освещение, подключение, потенциал, правило, провод, , работа, ревес, резистор, ремонт, розетка, ряд, свет, светильник, соединение, сопротивление, тен, ток, , фаза, фото, щит, электроснабжение, электрощит, эффект

Почему пропадает фаза?

Подавляющее большинство электрических аварий случается в моменты активного использования электроприборов, особенно при подключении новой техники с высокой потребляемой мощностью. Тем не менее, бывает и так, что жильцы обнаруживают неисправность при отсутствии каких-либо к тому предпосылок: свет во всём доме просто не включается, а розетки оказываются обесточены. Что характерно, при этом нигде нет признаков возгорания, а защитная автоматика, как ей и положено,пребывает во включённом положении. В ходе последующего анализа проводки выясняется, что в питающей цепи отсутствует фаза или ноль, однако где и как произошёл обрыв, остаётся загадкой. Сегодня мы поговорим о возможных причинах такой неисправности, а также способах её устранения в различных случаях.

В отличие от многих других ситуаций, первопричина сложившихся обстоятельств совершенно ясна – произошёл разрыв цепи. Однако проявление этого способно выглядеть по-разному: физический разрыв магистрального кабеля или провода, отсутствие контакта в клемме и пр. Может показаться, что в случае отсутствия фазы только на цепи питания светильников (когда контуры розеток не затронуты неисправностью), поиск места разрыва будет проще, однако в действительности это неправда. Порой локальные электроаварии оказываются гораздо большей головоломкой, чем повреждение магистральных питающих линий.

Пропало напряжение в розетке а свет горит. Что делать если выключился свет, пропало электричество

Скажу сразу – статья не для электриков, а для простых граждан, потребителей электроэнергии. Может показаться, что в статье много воды, но вы должны понимать, что на мне лежит большая ответственность – ведь давая эти советы, я похож на врача, назначающего лекарство дистанционно.

Диагностика проблемы

В большинстве случаев отсутствие фазы обнаруживается довольно быстро. Если потребитель пытается включить люстру в комнате, он обычно думает, что перегорела лампочка, но эту догадку легко проверить, поставив лампу в другой патрон или просто пощёлкав выключателями от других светильников в доме. При подключении техники зачастую случается немного иначе: подключив устройство в несколько розеток, потребители обычно считают, что сломано именно оно, поскольку мы все привыкли к стабильности работы питающих контуров. Сущность поломки обнаруживается немного позже, когда оказывается, что «сломались» сразу все электрозависимые приборы. Усугубляется ситуация часто тогда, когда питание осветительных контуров не повреждено, и потребители недоумевают, что же именно в их доме перестало работать.

Вначале рассмотрим случай, когда света в жилище нет, но розетки работают исправно. Для диагностики ситуации можно использовать обычную индикаторную отвёртку, при помощи которой проверяется напряжение в патроне любого стационарного светильника. Делать это необходимо с осторожностью, чтобы случайно не привести к короткому замыканию. Если результаты проверки подтверждают, что питание к этому месту не подводится, необходимо проверить соединения по восходящей иерархии. В первую очередь осматривается место подключение обеих жил к самому патрону – возможно, просто ослабло резьбовое крепление и решением проблемы будет затягивание прижимного винта. Если всё в порядке, необходимо отсоединить проводники от патрона и прозвонить их по отдельности, дабы понять, идёт ли ток по ним. Затем внимание переключают на клеммник, который соединяет светильник или люстру с линией питания, проложенной в стене – возможно, проблема в нём. Здесь опять же может встретиться плохой прижим жилы или оплавление каких-либо деталей, препятствующих прохождению тока.

Проверив участок внутри светильника и вблизи его, следует переходить к другим электроузлам. Для того, чтобы убедиться в целостности проводников, питающих прибор, понадобится специальная прозвонка. Один её щуп должен касаться выхода жилы в распределительной коробке или монтажной чашке выключателя, а второй – непосредственно контакта в патроне. Весьма нередко обнаруживается, что виновником неисправности является именно перебитый провод. Порой само повреждение могло случиться довольно давно, но окончательный разрыв произошёл именно сегодня. Если же потребитель знает, что на днях производил в доме какие-то мелкие работы (вешал зеркало, картину или книжную полку), в первую очередь, следует прозвонить тестовой отвёрткой области возле этих новых креплений. Вполне возможно, что отсутствие электромагнитных наводок с одной стороны расскажет о первопричине неисправности конкретной электроточки.

В случае подтверждённой целостности проводника необходимо изучить крепление жил к клеммам выключателя. Порой неисправность не видна невооружённым глазом: механизм не имеет оплавления, щёлкает с обычным звуком и не нагревается при работе, из-за чего кажется, что он исправен. Но если его разобрать, окажется, что проблема всё-таки крылась где-то внутри него. Для диагностики неисправности можно пойти длинным путём: взять прозвонку и последовательно проверять одно звено изделия за другим, пока место поломки не будет локализовано. Однако часто используется более быстрый и радикальный способ: необходимо взять заведомо исправную клеммную колодку или самозажимной клеммник и соединить жилы напрямую, после чего подать на щитке ранее отключённое питание. Если свет загорится – неисправность совершенно точно была в выключателе, а потому вместо длительных манипуляций с ним и поиска конкретного места поломки достаточно будет просто приобрести новый элемент электрофурнитуры и установить его на своё место.

Более редкая неисправность – когда все элементы цепи кажутся мастеру исправными, а фаза пропадает именно в момент включения лампы. Причиной тому может быть как утечка тока в цепи где-нибудь на участке проводки в стене, так и короткое замыкание, однако в последнем случае на неисправность всё же должен реагировать автоматический выключатель во вводном щитке. В случае, когда питание не доходит даже на выключатель, необходимо продолжить обследование цепи дальше: изучить надёжность коммутации жил внутри распределительной коробки, а также между ней и другой коробкой на питающей магистрали или между ней и непосредственно квартирным щитком.

Если же отсутствие электропитания обнаружено в розетке, то здесь может иметь место большее разнообразие вариантов неисправности. Для начала, безусловно, необходимо тщательно изучить сам механизм – как визуально, так и при помощи прозвонки. Особенное внимание необходимо уделить присоединительным клеммникам – винтовые соединения и зажимы всегда являются наиболее уязвимым местом электрофурнитуры. В случае, если становится ясно, что дело не в механизме розетке, следует вспомнить, по какой схеме подключено всё оборудование – шлейфом или звездой. Даже если информации об этом у Вас нет, косвенное заключение можно сделать по тому, работают ли другие розетки в помещении. Зачастую при подключении шлейфом не будут работать сразу несколько из них, а при коммутации звездой неисправность может локализоваться в пределах одного электроузла.

Поясним: под шлейфом понимается такой способ соединения электроточек, при котором каждая последующая отводится от предыдущей последовательно, а при подключении звездой каждый узел напрямую связан отдельной линией с распредкоробкой или вводным щитком. Легко понять, что в первом случае повреждение любого промежуточного звена с высокой долей вероятности способно затронуть и последующие, а при независимой коммутации вывести из строя все электроточки сразу может только поломка в их общем центре.

Имея дело с розетками с заземлением, не забывайте, что разрыв фазной жилы мог спровоцировать перетекание тока в третий провод. Таким образом, существует вероятность, что фаза всё же присутствует в цепи, просто уходит не по тому проводу, а потому при прозвонке жил в розетке не стоит ограничиваться проверкой только основной пары проводников. То, что защитные автоматы не сработали, ещё не означает полное отсутствие фазы в питающем контуре. Кроме того, всегда необходимо принимать во внимание возможный неграмотный электромонтаж. Существует вероятность, что коммутация жил производилась не квалифицированным электриком, а человеком, мало сведущим в маркировке проводников, из-за чего вся схема неверно подключена к розеткам и вводному щитку.

Как искать обрыв нуля в квартире: 2 методики

Поиск неисправности можно вести:

1. безопасно прозвонкой — на полностью обесточенной электропроводке;
2. под напряжением, что требует навыков электромонтера хотя бы третьей группы по ТБ.

Как вызвонить электрическую схему проводки быстро и безопасно за 3 этапа

Этап №1. Отключить вводные коммутационные аппараты и проверить отсутствие напряжения

Если со снятием питания автоматическим выключателем или предохранителями обычно вопросов не возникает, то на проверку отсутствия напряжения многие электрики внимания не обращают, а зря.

Достаточно одной секунды, чтобы ткнуть индикатор в контрольную точку. Это избавит от попадания под напряжение из-за:

• залипания контакта выключателя;
• отключения не того участка цепи;
• наличия «хомутов» в схеме;
• других ошибок.

Этап №2. Общая прозвонка цепи

Цифровой мультиметр переводится в режим прозвонки или омметра для замера омических сопротивлений. Берем любой длинный изолированный провод. Один конец его подключается на отключенную шинку нуля. Второй — садится на клемму прибора.

Вторым щупом омметра проходят по всем гнездам розеток. На одном из них должна создаться электрическая цепь, когда прибор покажет маленькое сопротивление провода (нормальное состояние цепи нуля), а на втором будет большое — ∞ (отсутствие электрического контакта фазы с потенциалом нулевой шины). Это нормально.

Когда показания мультиметра будут иные, необходимо искать неисправность дальше. Оборванную цепь нуля мультиметр покажет высоким сопротивлением в обоих гнездах.

Правильность подключения нулевой шины нужно проверить двумя последовательными действиями после ее включения: Измерением напряжения между ее потенциалом и землей, взятом на контуре заземления или, в крайнем случае, на водопроводе, батарее отопления (допустим перепад несколько вольт из-за плохих контактов нестандартных заземлителей). Последующей проверкой омметром, который должен показать короткое замыкание.

Этап №3. Поиск неисправностей в розеточном блоке и распределительной коробке

Когда омметр показал обрыв цепи между контактом розетки и нулевой шинкой, то весь этот участок необходимо делить на отрезки, а затем поэтапно вызванивать каждый.

Для начала удобнее снять корпус с розетки, осмотреть и проверить состояние контакта на подходящем проводе. Затем ищется распределительная коробка, вскрывается, определяется узел сборки нуля (обычно самый толстый) и с него снимается изоляция.

От этого места вызванивается цепь в две стороны: к розетке и на нулевую шинку. В одном из направлений будет обрыв. Его и следует дальше обследовать. Если оборвана жила провода, то ее нужно заменить при наличии резерва.

Однако обнаруженное повреждение провода может проявиться еще раз. Поэтому лучше заменить весь отрезок кабеля на этом участке. Его просто крепят за один конец старого и, вытягивая поврежденный кусок, одновременно затягивают новый.

Поиск обрыва нуля под напряжением: подробная инструкция

Проверка наличия напряжения емкостным индикатором показывает только наличие фазы. Она не определяет величину разницы потенциалов, то есть напряжения. В этом и состоит основная ошибка.

Технологию поиска неисправности следует расширить и работать вольтметром. Сейчас эта функция имеется во всех современных цифровых мультиметрах и старых стрелочных тестерах.

Работа с вольтметром относится к опасной. Она требует соблюдения мер безопасности. Можно попасть под напряжение.

В принципе эта работа уже частично сделана. Остается только отключить полностью все потребители, освободив розетки от вставленных вилок. Заодно переведите все выключатели освещения в положение «Откл». Это облегчит поиск неисправности, упростит анализ.

Затем емкостным индикатором напряжения внимательно проверяем все гнезда розеток и записываем те, которые вызвали сомнения.

Берем вольтметр, замеряем им напряжение во всех розетках, сравниваем показания.

На исправных розетках будет показан результат действующего напряжения бытовой сети (порядка 220 вольт), а на поврежденных — ноль. С ними и придется разбираться дальше.

Можно, конечно, разбирать участки цепи на отрезки и замерять места, куда не доходит напряжение. Но, домашнему мастеру я рекомендую не идти этим путем, а просто отключить вводной автомат и вызванивать схему по вышеприведенной технологии. Это намного безопаснее.

После устранения неисправности неопытные электрики в спешке могут создать короткое замыкание подачей напряжения на отремонтированный участок с оставленными закоротками или перемычками. Перед включением автомата проверяйте отсутствие КЗ прозвонкой цепи.

Причины отсутствия фазы

Сразу стоит сказать, что фаза пропадает по одной единственной причине — нет контакта. При этом неважно — оборван кабель или разомкнут разъединитель на трансформаторной подстанции. При этом все сказано и для трёхфазной и для однофазной сети.

Также не все знают, что однофазная сеть 220В является одной из фаз трёхфазной сети с линейным напряжением 380В, а между фазой и нулем в этом случае получается 220В. Давайте рассмотрим, что делать если пропала фаза на примере разных ситуаций.

Не работает освещение

Если нет света, но работают розетки, первым делом проверьте наличие напряжения в патроне на люстре. При этом проверить наличие фазы можно индикаторной отверткой, но будьте внимательны — велика вероятность сделать КЗ.

Если там ничего нет, возможно проблема в подключении проводов к патрону, если и с этим всё в порядке — тогда, скорее всего, пропала фаза в выключателе или распределительной коробке.

Такое часто происходит, когда контакты выключателя вроде бы замыкаются, но соединения между ними нет, а также если провода были плохо зажаты в клеммнике выключателя. Для проверки выключателя нужно снять его со стены и прозвонить, замыкаются ли контакты при замыкании выключателя, заодно проверить приходит ли на него напряжение.

Если напряжения на выключателе нет — проблема в распределительной коробке или в проводке между ней и выключателем. Если пропадает фаза при включении света — у вас короткое замыкание в патроне, светильнике, либо на линии от выключателя до светильника.

Не работает розетка

В розетках также может пропасть фаза. Это легко проверить, если снять нерабочую розетку и осмотреть качество соединений с проводами. Если соединения хорошие, то нужно знать, как запитаны розетки. Всего различают две схемы соединений:

1. Шлейфом.

Звездой.

Шлейф — это когда каждая следующая розетка подсоединяется к предыдущей параллельно, а звезда — когда от каждой розетки идет отдельная линия к электрощиту или распределительной коробке.

Тогда в первом случае нужно проверить состояние клеммников и контактов в предыдущей по цепи рабочей розетке, а во втором случае — осмотреть распределительную коробку.

В одной комнате

Если нет фазы в одной из комнат – обратите внимание на электрощит. Если каждая комната включается отдельным автоматом – возможно выбило автомат на эту комнату, либо же он вышел из строя. В первом случае – искать проблемы в проводке комнаты, а во втором – заменить автомат.

Если все комнаты запитаны от одного автоматического выключателя, значит проблема в распределительной коробке, от которой запитана эта комната.

Нет света в многоквартирном доме

Если вы обнаружили, что проблемы с подачей электричества не только у вас, но и у всех соседей по стояку — значит произошел, обрыв одной из трёх фаз либо во вводном электрощите дома, либо в каком-то из подъездных щитов. Такое происходит при отгорании нуля и перекосе фаз, когда из-за перенапряжений нагрузка и её токи неравномерно распределяются между потребителями. В результате контакты какого-то из соединений не выдерживают и отгорают.

В этом случае нельзя самому устранять неисправность, нужно обратиться в управляющую компанию или снабжающую организацию, чтобы они прислали дежурную бригаду электриков.

Реже бывают случаи, когда пропадает две фазы. В этом случае, как и в предыдущих нужно проверить состояние клемм автоматических выключателей на вашем квартирном щите и, если в нем все контакты и клеммы автоматов внешне исправны — вызвать бригаду электриков.

Самостоятельное устранение неисправностей в подъездных электрощитах опасно тем, что вы не можете в полной мере привести отключение всех линий и вывесить запрещающие плакаты.

В частном доме

Если вы обнаружили что пропало напряжение в сети, посмотрите на вводной автомат, если он выбит – включите его. Если после включения автомата напряжение не появилось – проблема во вводе в дом. Также возможна потеря контактов на автомате. А если при включении автомата его сразу же выбивает – однозначно есть короткое замыкание либо в проводке, либо в каком-то из подключенных приборов.

Как работает индикатор напряжения: краткое пояснение

Для проверки потенциала фазы наконечник индикатора отвертки устанавливают в гнездо проверяемой розетки, а пальцем касаются свободного контактного гнезда на его корпусе.

Внутри указателя последовательно смонтирован высокоомный резистор и неоновая лампочка или светодиод. Токоограничивающее сопротивление снижает ток через эту цепочку до безопасной для тела человека величины, но достаточной для свечения индикатора.

Дальше по руке, телу и обуви ток стекает на землю и по ней возвращается на трансформаторную подстанцию, образуя замкнутый контур.

Если индикатором коснуться потенциала нулевого провода, то его очень маленькая величина не сможет вызвать свечение индикаторной лампочки, что и служит основной причиной заявить, что на нем нет опасного напряжения.

Однако на практике встречаются ситуации, когда при возникновении неисправностей в бытовой проводке, работая емкостным индикатором напряжения, домашний мастер замечает опасный потенциал там, где он, по его мнению, быть никак не может.

Где купить

Максимально быстро приобрести устройства стабилизации можно в ближайшем специализированном магазине. Оптимальным же, по соотношению цена-качество, остаётся вариант покупки в Интернет-магазине АлиЭкспресс. Обязательное длительное ожидание посылок из Китая осталось в прошлом, ведь сейчас множество товаров находятся на промежуточных складах в странах назначения: например, при заказе вы можете выбрать опцию «Доставка из Российской Федерации»:

Стабилизатор напряжения на 1,5 кВт	табилизатор напряжения DELIXI 10 кВа	Стабилизатор напряжения 15 кВА
Стабилизатор напряжения TM-15000VA	Стабилизатор напряжения HOME СНР 1/220 0.5кВА	Стабилизатор/регулятор напряжения

Причины

Проблема появления двух фаз в розетках или на выключателях не новая, и может возникнуть неожиданно в самый неподходящий момент, как в нашем случае вечером. При этом электроприборы не сгорают они просто перестают работать.

Но важно понимать, что свет может пропасть в одной или двух комнатах одновременно, а две фазы появятся только в розетках, или наоборот, только в выключателях (редко в обоих случаях), тем самым перестанет работать компьютер, интернет и т.д. А кухню эта проблема может вообще не затронуть.

Почему не сгорают электроприборы? Спросите вы. Да потому, что на самом деле в розетке не две фазы, а одна. Если взять мультиметр, а не пробник, и замерить напряжение на выводах двух проводов (фазой и нулем), то прибор покажет «0». Т.е. 220В куда-то пропало и стоит дилемма – куда? И почему тогда пробник показывает две фазы? Причина этого явления кроется в обрыве нуля.

Т.е. в штатной ситуации электрический ток идет по фазовому проводу и возвращается через ноль, при этом он проходит через включенные электроприборы запитывая их.

При обрыве нуля, если говорить по-простому, фаза не уходит на нулевую шину щитка, а остается на проводе и мы ее наблюдаем на пробнике. Но в действительности разности потенциалов между проводами нет, поэтому мультиметр и показывает «0».

Но мы может наблюдать и такую картину, появление двух фаз в розетках при всех выключенных потребителях электрики, т.е. цепь не замкнута. И если придерживаться теории, то фазовый ток возвращаться не должен. Но почему-то на одном проводе пробник горит ярко, а на втором блекло.

Тут нужно вспомнить про электромагнитную индукцию. Фазовый и нулевой провода проходятся очень близко друг к другу и за счет электромагнитного поля в нулевом проводе генерируется незначительное напряжение, которое мы и видим на пробнике в виде блеклого свечения. При обрыве нуля ему тоже некуда деться.

Если же включить, к примеру, светильник в сеть, то на нулевом проводе пробник будет гореть ярко. По крайней мене у нас было так.

Возможные причины неисправности

Чтобы начать починку, нужно действовать по следующему алгоритму:

• Выполнить проверку всех розеток. Если не работает одно изделие, причину ищут в нем.
• Электрическая цепь подвержена поломке в слабых местах, например, при соединении скруткой, ненадежной изоляции. Если в электророзетке все исправно, обрыв ищется в распределительной коробке.
• Узнать, как пропало напряжение – устройства перестали функционировать или перед этим сработал автомат.
• Определить, является ли розетка обычной или специальной для мощных электроприборов.

В одной комнате свет есть, но не работает розетка

Наиболее часто встречающаяся проблема, когда свет в помещении включается, а розетки не работают. При этом напряжение в других комнатах подается. Возможные причины неработоспособности:

• превышение допустимой нагрузки;
• поломка участка кабеля.

Нужно проверить электропровода в щитках, рабочей части точек питания. При обрыве или поломке кабеля вызывается электрик, так как может потребоваться новая прокладка электропроводов.

Одна розетка не работает, а остальные исправны в одной комнате

Когда не работает одна точка питания, причиной могут быть ослабевание контакта или оплавленная изоляция.

Если при визуальном осмотре крышка оплавлена, и розетка не функционирует, то перегорел контактный провод. При разборе устройства сгоревший участок виден.

Проблема может быть и в самом проводе, тогда нужно осмотреть кабель, проверить состояние жилы и изоляции.

Если перегрев происходил неоднократно, высока вероятность разрушения жилы, поэтому придется заменить неисправный кусок.

При поломке изоляции на оголенный участок надевают кембрик или изоленту. Потемневшие контакты аккуратно зачищают наждачной бумагой.

Еще одна причина поломки – короткое замыкание (КЗ). Определяется КЗ просто – замкнувшийся участок проводника отсутствует, а внутренняя часть покрыта маслянистым налетом. В таком случае нельзя отремонтировать розетку – только заменить на новую.

Перестала работать розетка на кухне около плиты или вытяжки

Плита, вытяжка, стиральная машина – это приборы с мощностью выше 2000 Ватт, для которых требуются отдельные розетки. Наиболее распространенной проблемой является подбор неподходящей точки питания, которая рассчитана на меньшую мощность. В таком случае производят замену электророзетки на новую с требуемым значением.

Что делать, если сломалась сама розетка, а напряжение есть

Перед тем как начинать ремонт, убедитесь в том, что розетка подлежит восстановлению. Обгоревший прибор заменяется на новый. Если при проверке мультиметром напряжение отсутствует, проверяются провода. Убедившись, что с проводниками все в порядке, приступайте к ремонту.

Для починки потребуются:

1. Перед проведением работ обесточить квартиру. Чинить точку питания под напряжением запрещено.
2. Из электророзетки вытащить приборы.
3. С помощью отвертки снять корпус.
4. Открутить зажимной болт и проверить качество соединений. Ненадежно закрепленные контакты укрепляют.
5. Оплавившиеся концы подрезать ножом или кусачками. Поврежденную изоляцию восстановить при помощи изоленты.
6. При поломке зажимного болта установить новый.
7. После устранения неполадок собрать розетку.
8. Включить электричество и убедиться в исправлении неисправности. Для этого требуется подключить прибор малой мощности. Если розетка работает без нехарактерных звуков и запахов, ремонт прошел успешно.

От теории к практике

Если пропал свет в одной из комнат при этом автомат защиты не сработал, т.е. замыкания не было, нужно брать пробник и смотреть что происходит в розетках или на выключателях и если там наблюдаются две фазы, то нужно искать обрыв нуля.

Причины пропадания нуля

Ноль может пропасть по многим причинам, самые распространение перечислены ниже:

1. Старая проводка не выдержала нагрузки от современных электроприборов. Особенно это касается квартир, где еще стоят пробки, а не современные электрощиты с автоматами защиты и нулевыми шинами. Если выбьет, к примеру, только нулевую пробку, то появление двух фаз в розетках гарантировано;
2. Короткое, небольшое замыкание, приведшее к обрыву цепи. При этом автомат защиты может и не среагировать (как в нашей ситуации).
3. Окисление и подгорание контактов (в результате того же замыкания) в местах соединений;
4. Электрохимическая коррозия медных и алюминиевых проводов. К примеру, может быть такая ситуация, от щитка идет медный нулевой провод, а к розетке подходил уже алюминиевый. Учитывая то, что провода могут идти в комнату напрямую минуя распределительную коробку, можно предположить, что они где-то соединены в стене. При неправильном их соединении, контакт между ними мог пропасть, что и приведет к обрыву нуля;
5. Ремонтные работы без учета расположения проводов в квартире. Такие работы недопустимы. Любое сверление стены может привести к обрыву, как нулевого, так и фазного проводов, поэтому важно пользоваться детекторами скрытой проводки, чтобы приблизительно составить схему ее расположения.
6. Другие причины, к примеру, перегрызание проводов грызунами в старых домах и т.д.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Все про провод для заземления: цвет, марки, сечение, как подключить и где лучше использовать

Места где может перегореть ноль

Перегореть ноль может на любом отрезке начиная от главного щитка на площадке и заканчивая непосредственно розеткой. Но если проблема возникла на площадке (общем коридоре), то, как правило, свет пропадет во всей квартире.

А если перегорит общий магистральный нулевой провод, объединяющий все квартиры на площадке и уходящий в шахту, то возможно резкое повышение напряжения в квартире, вплоть до 380В, в результате чего сгорят все электроприборы. Вот почему все чаще в общие электрощитовые устанавливают дифавтоматы, которые защищают сеть от перегрузок.

Но если в квартире стоит щиток с пакетными выключателями и нулевой шиной, и две фазы в розетках наблюдаются только в отдельных комнатах, то проблему нужно искать на той линии, за которую отвечает определенный пакетник.

В чем опасность пропадания одной фазы для трехфазного двигателя

Современное производство неразрывно связано с применением трехфазных асинхронных электродвигателей, питаемых от трехфазной электрической сети 380 В, 50 Гц. Это простой и наиболее доступный способ получения крутящего момента для любого технологического оборудования, правда, особенностью трехфазных асинхронных двигателей является высокая критичность к ситуациям, когда происходят обрывы фаз.

Причинами пропадания фазы могут быть:

• элементарный обрыв одного из фазных проводов;
• перегорание плавкого предохранителя;
• выход из строя контактной группы пускателя схемы включения.

Но по каким бы причинам не происходило исчезновение одной из фаз, трехфазный двигатель переходит в однофазный режим работы.

Нештатная ситуация может происходить при разных эксплуатационных условиях:

• фаза может исчезнуть при отключенном двигателе или в момент вращения ротора;
• двигатель может работать в недогруженном состоянии или на полную мощность;
• электродвигатель может быть подключен по схеме «звезда» или «треугольник».

Рассмотрим, что происходит при этом в работе трехфазных электродвигателей и чем это может для них обернуться.

Чем грозит пропадание фазы?

В нормальном трехфазном режиме во всех трех обмотках статора текут фазные токи, одинаковые по значению, но сдвинутые относительно друг друга на 120°, это создает вращающееся магнитное поле, обеспечивающее вращение ротора. В случае обрыва одной из фаз сбалансированная система нарушается и происходит перераспределение токов и напряжений, при этом в случае соединения «звездой» две обмотки оказываются включенными последовательно и по ним протекает общий ток, в третьей обмотке ток отсутствует.

Магнитное поле в такой ситуации просто меняет свой знак чего для запуска электродвигателя недостаточно, такое возможно в случае подключения трехфазных двигателей «звездой» с нулевой точкой, присоединенной к нейтрали, однако успех запуска будет зависеть от величины нагрузки. Если нагрузка не обеспечивает вращения вала, это приводит к быстрому перегреву обмоток статоров за счет возрастающих пусковых токов, разрушению изоляции и выходу трехфазных двигателей из строя.

Не меньшую опасность двигателю несет отключение фазы в момент работы электродвигателя. Не зависимо от схемы подключения асинхронного двигателя в однофазном режиме ему обычно хватает крутящего момента для продолжения работы, правда в отличие от режима с трехфазным питанием скорость вращения на валу двигателя несколько падает, а его работа сопровождается характерным гулом. Работа двигателя в таком режиме часто остается незамеченной малоопытным персоналом, а продолжительный нагрев работающих обмоток приводит к их перегреву с последующей поломкой электромотора.

Способы защиты

Асинхронный электродвигатель один из самых надежных представителей электрооборудования, при соответствующем обращении сохраняющий свою работоспособность десятилетиями, хотя неумолимая статистика показывает, что от случайной потери одной из фаз гибнет более половины электромоторов. Для защиты асинхронных двигателей от подобных неприятностей разработаны различные схемы подключения, обеспечивающие отключения электродвигателя в аварийных ситуациях.

Тепловая защита электродвигателя инерционна и не всегда успевает сработать при токовых перегрузках, более эффективны многочисленные схемы релейной защиты, которые срабатывают практически мгновенно при исчезновении одной из фаз. Как правило, контакты реле размыкают цепи питания магнитных пускателей, а контакты магнитных пускателей разрывают цепь питания двигателя. Надежную защиту обеспечивает применение реле контроля фаз.

Устранение проблемы

Здесь нужно исходить из ситуации, где пропал свет, во всей квартире или только в отдельных комнатах. Первый случай мы рассматривать не будем, так как это отдельная история.

Во втором, когда появилось две фазы в розетках, важно понять, где произошел обрыв нуля. Сразу это место выявить сложно поэтому нужно идти по пути наименьшего сопротивления.

Но забегая на перед, сразу скажем – в нашей ситуации обрыв нуля произошел в стене.

Для успокоения души можно конечно посмотреть основной щит на лестничной площадке, но так как свет в квартире пропал только частично, причину проблемы можно там не искать. Если конечно туда из квартиры не идет несколько нулевых проводов, а не один общий.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Для чего нужен предохранитель и как проводить его замену

Далее переходим на щиток с пакетными выключателями (у вас может быть другой) в квартире.

Как правило, каждый пакетник отвечает за отдельную линию, идущую на:

1. Розетки в комнатах;
2. Освещение в комнатах и коридоре;
3. Бойлер;
4. Электродуховку (не менее 16А);
5. Освещение в ванной, туалете, на кухне:
6. Розетки в коридоре, ванной и на кухне.

Это все приблизительно, у каждого может быть по-разному. Соответственно, для каждой линии есть свой нулевой провод.

Т.е. если две фазы в розетках появились на одной линии, то еще не все потеряно, можно взять и временно использовать удлинитель подключив его к розетке на рабочей линии, к примеру, на кухне или коридоре.

Далее находим тот пакетник, который отвечает за линию, где пропало напряжение и появились две фазы. С помощью пробника это сделать не сложно.

Для убедительности делаем замеры мультиметром, показание «0» только подтвердит нашу гипотезу.

Искать на шине нулевой провод отвечающий за проблемную линию нет смысла, он все равно сразу уходит в стену. Нужно просто отключить все пакетники (в целях мер безопасности) проверить на целостность, а потом зачистить все нулевые провода и саму шину. Если проблема была там, то она устранится.

Если это не помогло, идем дальше. В нашем случае нулевой медный провод желто-зеленного цвета сразу, минуя распределительную коробку, уходил на розетку, но там уже подходил медный черный провод. Т.е. где-то в стене они соединены и есть большая вероятность, что, обрыв нуля произошел именно там.

В вашем случае ноль может идти к розетке через распределительную коробку. Все это проверяется пробником.

Находим в распредкоробке данный провод, проверяем его состояние и, если нужно зачищаем. Не забудьте отключить напряжение в сети. Далее переходим к розетке и проделываем тоже самое.

Если профилактическая зачистка контактов не помогла, а провода в хорошем состоянии, значит ноль обгорел где-то в стене и это уже проблема.

Найти это место сложно, долбить стену ради нескольких неработающих розеток нет смысла. Какой же выход?

В нашем случае выход был найден следующий:

1. От первой розетки, к которой подходило напряжение от щитка и где были две фазы, нулевой провод был отсоединен и заизолирован.
2. Было приобретено 5 метров двухжильного алюминиевого провода (самый дешевый вариант) с сечением одной жилы 1.5 мм.
3. Найдена ближайшая распределительная коробка, которая запитывалась от другого пакетника (шла на освещение) и в которой был рабочий ноль.
4. Алюминиевый провод был подсоединен к рабочей нулевой шине в распредкоробке и подведен напрямую (для теста) к первой розетке неработающей линии, но пока еще не подсоединен к ней.
5. Включив пакетник подаем напряжение на фазовый провод розетки и с помощью мультиметра замеряем разность потенциалов между ним и новым нулевым проводом. Оно должно быть около 220В. В нашем случае так и было.

   

6. Убедившись, что все работает, отключаем напряжение на щитке, надежно крепим провода, монтируем розетку на место, проводим новый нулевой провод под плинтусом.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Мигание светодиодной лампы: причины и способы устранения

Т.е. в реальности мы проложили новую нулевую линию вместо той, которая была в стене, а, чтобы не вести ее через всю квартиру к щитку, была найдена ближайшая работающая нулевая шина, в нашем случае в распредкоробке.

Хотя, если в квартире старая штукатурка и провода находятся под ней, то можно попытать счастья, как показано в видео.

Почему нет постоянного тока в розетке?

Тогда надо отключить ток и тщательно пересобрать коробку, не забыв пометить провода маркером, а потом сфотографировать, иначе можете запутаться в них. Если розетки «надплинтусные», то коробок, вероятнее всего, нету. Значит, надо искать скрутки и проверять их – тут поможет бесконтактный пробник.

2. Внезапное прекращение работы розетки – при подсоединении к розетке не работает ни один прибор. Автоматы срабатывают

. Если сработало несколько автоматов, или даже все – возможно, просто произошла перегрузка, и через некоторое время все восстановится (сразу включать автоматы обратно нельзя – надо, чтобы остыли контакты). Если сработал один автомат, то возможно, в розетке произошло замыкание. Надо ее разобрать и посмотреть: чаще всего при этом оплавлены клеммы или провода. Розетку следует заменить, обожженные провода восстановить. Если отгорел контакт автомата, его тоже лучше заменить.

3. Розетка искрит при подключении потребителя в течение всего времени его работы, питание подается

. Причины такие: превышение нагрузки, обгорание проводов или контактов. Искрение от превышения нагрузки случается чаще всего при использовании различных двойников, тройников, разветвителей и т. п.

Розетку следует разобрать, отключив ток, затем восстановить обугленные провода и пересобрать розетку. Если клеммы тоже обожжены, розетку нужно заменить, при этом желательно поставить устройство с большим токовым порогом (возможно, стоит розетка на 10 А, а вы в нее втыкаете СВЧ-печь или стиральную машину – тогда надо взять устройство на 16 А и отказаться от тройников).

4. Розетка искрит, питание не подается

. Вероятнее всего, отгорают провода или клеммы; требуется ремонт или замена неработающей розетки на новую. Если при этом срабатывает автомат, то возможно замыкание – действия те же. Смотрите пункт 3.

4. Розетка искрит при вытаскивании вилки, питание подается

. Причина, как правило – некачественная контактная группа дешевой китайской розетки. Поставьте хорошую розетку на 16 А, тщательно подтяните все контакты, заново зачистите провода. Проблема должна пропасть.

Дополнительные фишки по неработающим розеткам

а)

Если провод плохо зачищен (типа как лохмотья такие), то 100% когда-нибудь изоляция загорится – в этом месте она тонкая, провод греется (особенно при подключении мощных потребителей) и потихоньку поджигает ее. Дальше провод начинает отгорать, плавится клемма – в итоге не работает розетка в квартире, и хорошо, если одна (может вырубить вообще все, если на одной линии висят, а то и возгорание начнется).

б)

Розетки работают, а света нет ? Такое бывает при отключении части автоматов в щитке («розеточная группа» не отключилась, а «осветительная» вырубилась). Нужно подождать минут пять и попробовать включить автоматы – если все в порядке, свет восстановится. Если нет, и автоматы снова отключились – где-то замыкание, надо его найти или вызвать электрика, если сомневаетесь в своих силах.

в)

Советские автоматы (черного цвета) далеко не все имеют токовые катушки и биметаллические пластины, которые отвечают за срабатывание при коротком замыкании. Поэтому, если у вас такие автоматы, и они не срабатывают, это не исключает возможность замыкания. Рекомендую заменить их.

б)

Если розетка плавится, следует проверить, не превышается ли расчетный ток или мощность, который через нее проходит. Также плавление может быть вызвано неплотным контактом вилки с розеткой (опять же тройники), или даже низкокачественной основой блока контактов, которая сделана из низкотемпературного дешевого пластика и потому расплавляется даже при небольшом нагревании. Также данная проблема массово может наблюдаться при очень слабой мощности проводов – тогда нужна замена проводки во всей квартире, а идеально и во всем здании.

Последствия при обрыве «нуля»

Последствия при обрыве нейтрального проводника могут быть совершенно разные. Все зависит от того в какой сети произошло аварийное отключение нуля: трехфазной или однофазной. Рассмотрим оба случая отдельно друг от друга.

1. Трехфазная сеть. Отгорание или обрыв нейтрального проводника в трехфазной сети может привести к полному перекосу питающих фаз в результате которого на одной линии электропроводки, питающей бытовую технику и осветительные приборы может возникнуть повышенное напряжение в 380 В, а на другой понизиться вплоть до нулевой величины. Перенапряжение, а также снижение напряжения электрической сети, является опасным для любых электроприборов и электронных устройств. Предельные величины напряжения в электропроводке могут вызвать возгорание как самих проводов, так и электроприборов, что приведет к пожару в помещение.
2. Однофазная сеть. Совершенно другая картина возникает при обрыве «нуля» в однофазной сети, которая заводится в квартиры и дома от распределительного щита. Каждая линия питания группы осветительных приборов и бытовой техники состоит из двух проводников: «нуля» и фазы. К тому же в большинстве современных многоэтажных домах кабель электропроводки имеет третью жилу для подключения к электроприборам защитного заземления, чего нет в старых постройках. При обрыве «нуля» в однофазной сети на нулевом проводе появляется опасное для человека напряжение в 220 В.

Как мы видим, при обрыве нейтрального провода в любой сети как трехфазной, так и однофазной, может возникнуть ряд негативных и опасных последствий. Что делать, чтобы исключить такое развитие событий? Конечно, выход есть! Необходима защита от отгорания «нуля» или его обрыва! Ниже мы рассмотрим все виды защиты от обрыва или отгорания «нуля» в трехфазных и однофазных сетях.
No tags for this post.

Ошибки при подключении двухклавишного выключателя

Первая ошибка которую может допустить неграмотный специалист — это завести на выключатель не фазу, а ноль.

Запомните: выключатель должен всегда разрывать фазный проводник, и ни в коем случае не нулевой.

В противной ситуации фаза у вас постоянно будет дежурить на цоколе люстры. И элементарная замена лампочки может закончиться весьма трагично.

Кстати здесь есть еще одни нюанс из-за которого даже опытные электрики могут сломать себе голову. Например, вы захотели проверить непосредственно на контактах люстры — приходит туда фаза через выключатель или ноль. Отключаете двухклавишник, китайским чувствительным индикатором прикасаетесь к контакту на люстре — а он светится! Хотя вы и собрали схему верно.

В чем может быть дело? А причина кроется в подсветке, которыми все чаще комплектуются переключатели.

Небольшой ток даже в выключенном состоянии все равно течет через светодиод, подавая потенциал на контакты светильника.

Кстати именно это является одной из причин мигания светодиодных ламп в выключенном состоянии. Как с этим бороться можно узнать из статьи «6 способов решить проблему мигающих светодиодных ламп». Чтобы избежать такой ошибки нужно воспользоваться не китайским индикатором, а мультиметром в режиме замера напряжения.

Вторая ошибка — когда фазный питающий проводник заводится не на общий контакт выключателя, а на один из отходящих. В этом случае схема не будет работать как надо. Все лампочки будут светиться только если вы нажмете две клавиши одновременно. А вот если нажать только на ту клавишу на которую фаза не приходит изначально, то люстра вообще не загорится.

Если вы въехали в новую квартиру, где люстру подключали не вы, и ведет она себя таким странным образом, то есть не реагирует как положено на переключатели двухклавишника, то дело скорее всего именно в таком ошибочном монтаже питающих проводов. Смело разбирайте выключатель и проверяйте общий контакт.

Если у вас выключатель с подсветкой, косвенным признаком такого неправильного подключения может служить не работоспособность неоновой лампочки. Почему косвенным? Так как здесь все зависит от того, на какую именно клавишу вы заведете фазу.

Третьей распространенной ошибкой является подключение нулевого провода на люстре не к общему нулю в распредкоробке, а к одному из проводов фазы. Чтобы избежать этого применяйте и соблюдайте цветовую маркировку проводов, а еще лучше если не доверяете цветам, перед включением светильника проверяйте подачу напряжения используя качественный индикатор или мультиметр.

Как правильно соединить ноль с землей

Неправильное соединение нуля с землей может явиться причиной трагедии, вместо защиты. В общедомовом вводном устройстве (ВРУ) должно быть произведено разделение совмещенного нуля на рабочий и защитный проводники. Потом защитный ноль должен быть разведен к щитам на этажах, а затем в квартиры.

Получается пятипроводная сеть:

• 3 фазы;
• N;
• PE.

К третьему контакту розеток надо подключать PE. В старых домах встречается четырехпроводная сеть:

• 3 фазы;
• совмещенный ноль

Если проводник РЕ изготовлен в виде алюминиевой шины, то сечение ее должно быть не менее 16 мм², если медная шина (латунная) – не менее 10 мм2. Это правило справедливо для ВРУ, в остальном следует руководствоваться нижеприведенной таблицей.

Сечение фазных проводников, мм2	Наименьшее сечение защитных проводников, мм2
S≤ 16	S
16	16
S>35	S/2

На защитный проводник РЕ нельзя устанавливать автоматы, другие устройства разъединения, он должен быть неотключаемым. Разделять совмещенный ноль PEN необходимо до автоматов и УЗО, после них нигде соединяться они не должны!

Запрещено:

• защитный и нулевой контакты соединять в розетке перемычкой, т.к. при обрыве нуля на корпусах бытовых приборов появится опасное фазное напряжение;
• нулевой и защитный проводники соединять одним винтом (болтом) на шине в щитке;
• PE и N необходимо подключать к разным шинам, при этом, каждый провод из каждой квартиры должен быть прикручен своим винтом (болтом). Необходимо предусмотреть меры против ослабления крепления болтов и защиту их от коррозии и механических повреждений (пункт 1.7.139 ПУЭ 7).

Такое соединение применяют при современном электроснабжении жилых помещений или частных домов. Что соответствует требованиям ПЭУ- 7 (пункт 7.1.13) для сетей постоянного и переменного тока напряжением 220/380 вольт. После разделения объединять их категорически запрещается.

В частном доме зачастую мы получаем два или четыре провода от ВЛЭП. Чаще всего встречается 2 ситуации:

Ситуация №1 — хороший случай. Ваш электрощит стоит на опоре, под ней вбито повторное заземление. В электрощите две шины PE и N. К шине PE идёт ноль с опоры и провод от заземлителя. Между шиной PE и N перемычка, от шины N идёт рабочий ноль в дом, от шины PE – идёт защитный ноль в дом. Шины PE и N могут быть установлены в доме в распределительном щите, тогда ноль с землёй соединяется на одной шине в щите учета как на фото ниже.

Смысл — соединить ноль и заземление на вводе до всех УЗО и дифавтоматов и из этой точки к потребителям уже вести фазу, нейтраль и «землю».

Такие щиты сейчас часто собирают при подключении новых частных домов к электросети. При этом вводной автомат установлен на фазе, ноль с ВЛЭП идёт напрямую в счетчик, а разделение нуля (соединение с заземлителем) производится после него. Реже это делают и до счетчика, но зачастую энергосбыт против такого решения. Почему? Никто не знает, аргументируют возможностью хищения электроэнергии (вопрос, как?).

Ситуация №2 — Щит учета может быть как на опоре, так и в доме или на его фасаде, не имеет значения. У вас есть опломбированный вводной автомат и счетчик, соответственно вы имеете одну или три фазы и ноль. Как сделать заземление и нужно ли его соединять с нулём? Если ВЛЭП новая — нужно. Как и в предыдущем случае вы получите систему TN-C-S. Тогда: ноль от счетчика соединяют с PE шиной, к ней провод от заземлителя (который вы сделаете самостоятельно у себя на участке).

Если ВЛЭП старая – не нужно соединять ноль и землю (Глава 1.7. ПУЭ п. 1.7.59). Делайте систему ТТ (без соединения PE с N). В этом случае обязательно использовать УЗО!

В обоих ситуациях каждый провод на шинах должен быть затянут своим болтом — не суйте несколько PE или N-проводников под один болт (или винт).

Если вы живете в квартире, то рекомендуем прочесть вот эту статью: https://samelectrik.ru/kak-sdelat-bezopasnoe-zazemlenie-v-kvartire.html.

Самая распространенная проблема, порождающая массу деструктивных последствий – перекос фаз в трехфазной сети (до 1,0 кВ) с глухозаземленной нейтралью. При определенных условиях такое явление может вывести из строя электрические приборы и создать угрозу для жизни. Учитывая актуальность проблемы, будет полезным узнать, что представляет собой несимметрия токов и напряжений, а также причины ее возникновения. Это позволит выбрать наиболее оптимальную стратегию защиты.

Что такое перекос фаз?

Данный термин используется для описания состояния сети, при котором возникают неравномерные нагрузки между фазами, что приводит к возникновению перекоса. Если составить векторную диаграмму идеальной трехфазной сети, то она будет выглядеть так, как показано на рисунке ниже.

Как видно из рисунка, в данном случае равны как линейные напряжения (АВ=ВС=СА=380,0 В), так и фазные (АN=ВN=СN=220,0 В). К сожалению, на практике добиться такого идеального равенства нереально. То есть, линейные напряжения сети, как правило, совпадают, в то время как в фазных наблюдаются расхождения. В некоторых случаях они могут превысить допустимый предел, что приведет к возникновению аварийной ситуации.

Допустимые нормы значений перекоса

Поскольку в трехфазных сетях предотвратить и полностью устранить перекосы невозможно, существуют нормы несимметрии, в которых установлены допустимые отклонения. В первую очередь это ГОСТ 13109 97, ниже приведена вырезка из него (п. 5.5), чтобы избежать разночтения документа.

Поскольку, основная причина перекоса фаз напрямую связана с неправильным распределением нагрузок, существуют нормы их соотношения, прописанные в СП 31 110. Вырезку из этого свода правил также приведем в оригинале.

Здесь необходимы пояснения в терминологии. Для описания несимметрии используются три составляющих, это прямая, нулевая и обратная последовательность. Первая считается основной, она определяет номинальное напряжение. Две последние можно рассматривать в качестве помех, которые приводят к образованию в цепях нагрузки соответствующих ЭДС, которые не участвуют в полезной работе.

Причины перекоса фаз в трехфазной сети

Как уже упоминалось выше, данное состояние электросети чаще всего вызвано неравномерным подключением нагрузки на фазы и обрывом нуля. Чаще всего это проявляется в сетях до 1, кВ, что связано с особенностями распределения электроэнергии, между однофазными электроприемниками.

Обмотки трехфазных силовых трансформаторов подключаются «звездой». Из места соединения обмоток отводится четвертый провод, называемый нулевым или нейтралью. Если происходит обрыв нулевого провода, то в сети возникает несимметрия напряжений, причем перекос напрямую будет зависеть от текущей нагрузки. Пример такой ситуации приведен ниже. В данном случае R_Н это сопротивления нагрузок, одинаковые по значению.

В данном примере напряжение на нагрузке, подключенной к фазе А, превысит норму и будет стремиться к линейному, а на фазе С упадет ниже допустимого предела. К подобной ситуации может привести перекос нагрузки, выше установленной нормы. В таком случае напряжение на недогруженных фазах повысится, а на перегруженных упадет.

К перекосу напряжений также приводит работа сети в неполнофазном режиме, когда происходит замыкание фазного провода на землю. В аварийных ситуациях допускается эксплуатация сети в таком режиме, чтобы обеспечить электроснабжение потребителям.

Исходя из вышесказанного, можно констатировать три основные причины перекоса фаз:

1. Неравномерная нагрузка на линии трехфазной сети.
2. При обрыве нейтрали.
3. При КЗ одного из фазных проводов на землю.

Несимметрия в высоковольтных сетях

Вызвать подобное состояние в сети 6,0-10,0 кВ иногда может подключенное к ней оборудование, в качестве характерного примера можно привести дугоплавильную печь. Несмотря на то, что она не относится к однофазному оборудованию, управление тока дуги в ней производится пофазно. В процессе плавки также могут возникнуть несимметричные КЗ. Учитывая, что существуют дугоплавильные установки запитывающиеся от напряжения 330,0 кВ, то можно констатировать, что и в данных сетях возможен перекос фаз.

В высоковольтных сетях перекос фаз может быть вызван конструктивными особенностями ЛЭП, а именно, разным сопротивлением в фазах. Чтобы исправить ситуацию выполняется транспозиция фазных линий, для этого устанавливаются специальные опоры. Эти дорогостоящие сооружения не отличаются особой прочностью. Такие опоры не особо стремятся устанавливать, предпочитая пожертвовать качеством электроэнергии, чем надежностью ЛЭП.

Опасность и последствия

Считается, что наиболее значимые последствия несимметрии связаны с низким качеством электроэнергии. Это, безусловно, так, но нельзя забывать и о других негативных воздействиях. К таковым относится образование уравнительных токов, вызывающих увеличение расхода электрической энергии. В случае с трехфазным автономным электрическим генератором это также приводит к повышенному расходу дизеля или бензина.

При равномерном подключении нагрузки, геометрическая сумма проходящих через нее токов была бы близкой к нулю. Когда возникает перекос, растет уравнительный ток и напряжение смещения. Увеличение первого приводит к росту потерь, второго – к нестабильному функционированию бытовых приборов или другого оборудования, срабатыванию защитных устройств, быстрому износу электроизоляции и т.д.

Перечислим, какие последствия можно ожидать, когда появляется перекос:

1. Отклонение фазного напряжения. В зависимости от распределения нагрузок возможно два варианта:

• Напряжение выше номинального. В этом случае большинство электрических устройств, оставленных включенными в бытовые розетки, с большой вероятностью выйдут из строя. При срабатывании защиты результат будет менее трагическим.
• Напряжение падает ниже нормы. Увеличивается нагрузка на электродвигатели, происходит падение мощности электромашин, растут пусковые токи. Наблюдаются сбои в работе электроники, устройства могут отключиться и не включаться пока перекос не будет устранен.

1. Увеличивается потребление электричества оборудованием.
2. Нештатная работа электрооборудования приводит к уменьшению эксплуатационного срока.
3. Снижается ресурс техники.

Не следует забывать, что перекос может создать угрозу для жизни. При превышении номинального напряжения вероятность КЗ в проводке не велика, при условии, что она не ветхая, а кабель подобран правильно. Более опасны в этом случае электроприборы, подключенные к сети. Когда появляется перекос, может произойти КЗ на корпус или возгорания электроприбора.

Защита от перекоса фаз в трехфазной сети

Наиболее простой, но, тем не менее, эффективный способ минимизировать негативные последствия описанного выше отклонения — установить реле контроля фаз. С внешним видом такого устройства и примером его подключения (в данном случае после трехфазного счетчика), можно ознакомиться ниже.

Данный трехфазный автомат может обладать следующими функциями:

1. Производить контроль амплитуды электротока. Если параметр выходит за установленные границы, нагрузка отключается от питания. Как правило, диапазон срабатывания прибора можно настраивать в соответствии с особенностями сети. Данная опция имеется у всех приборов данного типа.
2. Проверка очередности подключения фаз. Если чередование неправильное питание отключается. Данный вид контроля может быть важен для определенного оборудования. Например, при подключении трехфазных асинхронных электромашин от этого зависит, в какую сторону будет происходить вращение вала.
3. Проверка обрыва на отдельных фазах, при обнаружении такового нагрузка отключается от сети.
4. Функция отслеживает состояние сети, как только появляется перекос, происходит срабатывание.

Совместно с реле контроля фаз можно использовать трехфазные стабилизаторы напряжения, с их помощью можно несколько улучшить качество электроэнергии. Но данный вариант не отличается эффективностью, поскольку такие приборы сами могут взывать нарушение симметрии, помимо этого на стабилизаторах возникают потери.

Лучший способ симметрировать фазы – использовать для этой цели специальный трансформатор. Этот вариант выравнивания фаз может дать результаты, как при неправильном распределении однофазных нагрузок на автономный 3-х фазный генератор электроэнергии, так и в более серьезных масштабах.

Защита в однофазной сети

В данном случае повлиять на внешние проявления системы электроснабжения не представляется возможным, например, если фазы перегружены, потребители электроэнергии не могут исправить ситуацию. Все, что можно сделать, это обезопасить электрооборудование путем установки реле напряжения и однофазного стабилизатора.

Имеет смысл установить общее стабилизирующее устройство на всю квартиру или дом. В этом случае необходимо высчитать максимальную нагрузку, после этого добавить запас 15-20%.. Это запас на будущее, поскольку со временем количество электрооборудования может увеличиться.

Совсем не обязательно подключать к стабилизатору сети все оборудование, некоторые виды приборов (например, электропечи или бойлеры), могут быть подключены к реле напряжения (через АВ)  напрямую. Это позволит сэкономить, поскольку устройства меньшей мощности стоят дешевле.