Вмятина на трубе как исправить

Три способа выпрямить стальную профильную трубу

Иногда, например, при проведении или модернизации водопровода в сельской местности, возникает необходимость в выпрямлении стальных труб. Вот несколько наиболее распространенных методов осуществления этой процедуры.
1. С помощью мела обозначаем на поверхности трубы тот участок, который собираемся выпрямлять. Находим подходящую горизонтальную металлическую плоскость, в идеале – рихтовочную плиту. Затем помещаем на нее трубу изгибом кверху. Ручным ударным инструментом (молотком либо кувалдой) через деревянную прокладку наносим удары по ранее отмеченному выпуклому участку трубы до его выравнивания. Следует дозировать силу ударов, чтобы случайно не деформировать изделие. Этот метод трудноосуществим в одиночку, так как труба круглого сечения будет проворачиваться под ударами, так что кому-то нужно фиксировать ее положение. Подкладывание под трубу мягкого материала (например, древесины) позволяет быстрее достичь цели за счет снижения пружинистости.

2. Плотно закрываем один конец трубы заглушкой, полностью заполняем трубу песком и заглушаем со второго конца. Такая подготовка необходима для предотвращения деформации по диаметру. Далее трубу помещаем под пресс таким образом, чтобы изгиб был сверху. Потом газовой горелкой (паяльной лампой) нагреваем место изгиба до ярко-красного цвета, перемещаем трубу на пару сантиметров дальше под пресс и снова нагреваем. Повторяем последовательность действий до полного выпрямления изделия.

3. Для этого способа необходимо подобрать такой отрезок другой трубы, в который относительно свободно помещается подлежащая выпрямлению труба стальная профильная. Лучше всего, если это будет отрезок цельнокатаной трубы с толстыми стенками. Крепко зажимаем его слесарными тисками, заранее зачистив внутреннюю поверхность от заусенцев. Ту трубу, которую необходимо сделать прямой, наполняем песком таким же образом, как и в предыдущем методе. Затем вставляем трубу меньшего диаметра в большую, помещаем ее согнутым местом поближе к краю отрезка, нагреваем с помощью паяльной лампы либо газовой горелки и постепенно, плавно отжимаем в обратную от изгиба сторону, придавая необходимую форму.

Обратите внимание!

Во всех трех вариантах выпрямления следует соблюдать разумные меры предосторожности, в частности – производить работы в защитных перчатках и дожидаться полного остывания мест нагрева. Это позволит не только избежать травм, но и предупредить случайную деформацию металла, еще не вернувшегося в обычное, твердое, состояние.

Один из самых распространенных видов полимерных труб – из полиэтилена низкого давления (ПНД). Это недорогой и доступный материал, трубы из него применяются для напорных систем водоснабжения и безнапорных канализационных сетей.

Мы приветствуем нашего читателя и расскажем в этой статье о преодолении некоторых сложностей, возникающих при монтаже полиэтиленовых труб, в частности, как согнуть или выпрямить трубу ПНД.

Фонарь снят. Доступ к обратной стороне повреждения открыт. Вмятина высвечена лампой.

Мы, конечно, уже знали, что можно, например, предварительно «вытянуть» вмятину приспособлениями вроде приклеиваемых грибков, присосок и т. п. Нынче это довольно популярные технологии. Но не обязательные. Наш мастер не стал тратить на них время, а начал с другого. Включив лампу подсветки, он основательно (и довольно долго) простукивал пластиковым керном весь периметр вмятины. внутрь! Кто-то скажет: где тут логика? А она вот в чем. Металл в этих местах, понемногу выправляясь, как бы подтягивал середину вмятины наружу, что должно было облегчить последующие действия крючками. Как видим, то, что делал мастер, даже с точки зрения сопромата непросто, а уж на практике — тем более!

Частые ошибки

Главная ошибка – перегрев заготовки или недостаточный прогрев. В первом случае полиэтилен начнет плавиться (температура плавления ПНД всего 107°С), во втором – внутренний слой не прогреется, и полиэтилен будет хрупким и лопнет при сгибании. При перегреве заготовка будет слишком пластичной и при охлаждении будет иметь недостаточную прочность.

Наше видео поможет Вам разобраться с тонкостями монтажа изделий из полиэтилена низкой плотности:

Изгибать трубу из полиэтилена диаметром до 90 мм следует не более, чем за сорок секунд.

При нагреве газовой горелкой велика вероятность воспламенения полимера.

Нежелательно изгибать заготовку на угол, больший 90 градусов – велика вероятность повреждения места изгиба.

Минимальный радиус изгиба при гибке в горячем состоянии должен быть не менее трех наружных диаметров.

После первоначальной правки мастер переходит к доводке поверхности крючками.

Покончив с этим делом, жестянщик начал «массировать» вмятину изнутри. Движения крючком мягкие, расчетливые, без суеты. Процесс долгий — несколько часов с перерывами на краткий отдых для глаз: от напряжения и слепящего света лампы они очень устают. Любопытно, что поначалу мастер не особенно заботился об идеальной форме того, что получалось, — ямки, бугорки. Кое-кто из зрителей даже начал проявлять беспокойство, но спустя какое-то время неровности стали чудесным образом исчезать, а крыло «Кэдди» — все больше походить на новое. Таково высокое искусство! Результат показываем на последнем снимке.

Как выполняется расчет?

Чтобы разобраться с количеством пропилов, нужно выполнить простой расчет. Предположим, что требуется выполнить следующие условия:

• имеется труба размером 30·50 мм;
• необходим разворот под углом 180 ⁰;
• радиус полного разворота R = 100 мм;
• движение производится по стенке b = 30 мм.

Нужно определить наружную длину образующей половины окружности.

здесь π = 3,14 отношение длины окружности к радиусу.

Попутно определяется половина образующей по внутреннему радиусу.

Разница между значениями определяет общую ширину пропилов.

Зная толщину пильного диска (h = 2 мм), нетрудно определить количество пропилов.

Остается подставить все данные в расчетную формулу и определить количество пропилов для поворота на 90 ⁰. Полное количество можно определить в виде.

Расчетная схема для определения параметров пропилов

Расчет лучше оформить в виде таблицы 1

Таблица 1. Определение количества пропилов для начальных условий

Ширина трубы b, мм	30
Радиус внутреннего слоя R, мм	100
Наружный радиус R нар, мм	130
Длина половины окружности по наружному слою Lнар, мм	408,2
Длина половины окружности по внутреннему слою Lвн, мм	314
Разница между длиной наружного и внутреннего слоя С, мм	94,2
Ширина пропила h, мм	2
Количество пропилов n	47
Полное количество пропилов N	94

Часто вопрос о сгибании труб с помощью резов обращаются желающие построить теплицу. Их интересует: «Сколько раз нужно пропилить стенки для получения гиба с определенным радиусом образующей?» Пользуясь предложенными зависимостями, можно легко рассчитать пазы трубы для теплицы. В таблице 2 приведены расчеты для труб разного диаметра и радиусов внутренней образующей.

Таблица 2. Расчет для профильных труб теплицы

№	Ширина трубы b, мм	Радиус внутреннего слоя R, мм	Наружный радиус R нар, мм	Длина половины окружности по наружному слою Lнар, мм	Длина половины окружности по внутреннему слою Lвн, мм	Разница между длиной наружного и внутреннего слоя С, мм	Ширина пропила h, мм	Количество пропилов n	Полное количество пропилов N
1	20	1000	1020	3202,8	3140	62,8	2,4	26	52
2	25	1000	1025	3218,5	3140	78,5	2,4	33	66
3	30	1000	1030	3234,2	3140	94,2	2,4	39	78
4	35	1000	1035	3249,9	3140	109,9	2,4	46	92
5	40	1000	1040	3265,6	3140	125,6	2,4	52	104
6	20	1250	1270	3987,8	3925	62,8	2,4	26	52
7	25	1250	1275	4003,5	3925	78,5	2,4	33	66
8	30	1250	1280	4019,2	3925	94,2	2,4	39	78
9	35	1250	1285	4034,9	3925	109,9	2,4	46	92
10	40	1250	1290	4050,6	3925	125,6	2,4	52	104
11	20	1500	1520	4772,8	4710	62,8	2,4	26	52
12	25	1500	1525	4788,5	4710	78,5	2,4	33	66
13	30	1500	1530	4804,2	4710	94,2	2,4	39	78
14	35	1500	1535	4819,9	4710	109,9	2,4	46	92
15	40	1500	1540	4835,6	4710	125,6	2,4	52	104

Чтобы оценить эффективность подобной технологии, желательно оценить трудоемкость и затраты материалов (таблица 3).

Таблица 3. Затраты труда и стоимость расходных материалов для изгибания дуг для теплицы

Количество пропилов	Длительность одного пропила, мин	Общая длительность пропиливания трубы, мин	Расход отрезных дисков диаметром 125 мм, шт.	Общий расход отрезных кругов, шт.	Длительность сгибания по пазам, мин	Длительность заварки шва по пропилу, мин
52	0,3	15,6	0,2	10,4	0,3	1,3
66	0,3	19,8	0,2	13,2	0,3	1,3
78	0,3	23,4	0,2	15,6	0,3	1,3
92	0,3	27,6	0,2	18,4	0,3	1,3
104	0,3	31,2	0,2	20,8	0,3	1,3
–	–	–	–	–	–	–
Количество пропилов	Общая длительность заварки пазов, мин	Расход электрода 3 мм на один паз с трех сторон	Всего требуется электродов, шт.	Общая длительность процесса, мин	Общая длительность процесса, час	Приведенные затраты на приобретение дисков и электродов, руб.
52	67,6	0,25	13	83,5	1,39	322,4
66	85,8	0,25	16,5	105,9	1,77	409,2
78	101,4	0,25	19,5	125,1	2,09	483,6
92	119,6	0,25	23	147,5	2,46	570,4
104	135,2	0,25	26	166,7	2,78	644,8

Сколько стоит одна стальная, профильная труба размером 20·20 мм? По последним данным шестиметровый отрезок можно приобрести по цене 320…360 руб. Получается, что стоимость процесса обойдется примерно столько же, сколько стоит сама труба. При этом придется затратить более полутора часов на одну дугу. Внешний вид готовых изделий далек от совершенства. Для придания товарного вида необходимо производить шлифование, применяя абразивный инструмент. Эта операция по времени сопоставима с затратами на выполнения сварочных работ. Лепестковые круги еще больше увеличат прямые эксплуатационные затраты.

Вид гнутых изделий, полученных методом пропила пазов с последующей сваркой

Из представленных расчетов видно, что технология гибки труб по радиусу может быть оправдана только для выполнения изгибов профильных заготовок только в ограниченном количестве. Если требуется создать сложную пространственную конструкцию, то следует воспользоваться специальными приспособлениями для промышленной гибки.

Вмятины как не бывало. А глазам мастера требуется продолжительный отдых.

Описанные операции обошлись нашей бухгалтерии в 5000 рублей. Но любой знает, что ремонт крыла традиционными способами стоил бы в разы дороже. Самое же главное — наш автомобиль, если проверять его лакокрасочное покрытие приборами, останется в категории небитых! Так почему же все еще в почете шпатлевка? Всё просто. Моментально твердеющая полиэфирная масса позволяет откровенно халтурить: можно вылепить из нее даже то, что давно сгнило, затем окрасить машину и получить от владельца немалые деньги. Конечно, хозяин древнего авто может и мириться с наслоениями шпатлевки, пока «это» еще ездит. А вот владельцу свежей машины советуем ни в коем случае не спешить к горе-мастерам. Традиционные способы ремонта создают уйму проблем — от коррозии помятого места до неприятностей при продаже: ведь от современных приборов шпатлевку не скроешь.

Итак, не все технологии стоит осваивать, игнорируя специалистов. Напомним шутку: «По канату, натянутому через ущелье, ходить вовсе не трудно, — только держи равновесие!». Попробовать не желаете?

ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН С ПОМОЩЬЮ ГИПСОКАРТОНА

В квартире, о которой идет речь, на большинство стен ГКЛ будут крепиться непосредственно к поверхности. Каркас появится лишь в трех местах – в зоне кухни, в ванной и в углу гостиной. В кухне и ванной гипсокартон «зашьет» трубы, в комнате каркас скроет балку под потолком.

Как выровнять стены в квартире без использования каркаса? Вам понадобится специальный монтажный клей, собственно сами гипсокартонные листы, отвес, водяной уровень, саморезы, нить и большой канцелярский нож, чтобы подгонять ГКЛ под нужные размеры.

По периметру стены вкрутите саморезы (маячки), протяните между ними крепкие, лучше – цветные, нити.

Потом по горизонтали (вдоль верхней натянутой нити) через каждые 60-70 см устанавливаем подпотолочные саморезы, с помощью отвеса и водяного уровня определяем место для вертикальных «маячков». И так покрываем всю поверхность стены своеобразными метками.

Для этого ремонта были закуплены листы гипсокартона размером 120 на 300 см. Чтобы подогнать длину листа под «рост» стен, нужно было их слегка укоротить – это легко сделать с помощью рулетки и канцелярского ножа.

Перед наклеиванием гипсокартонные листы следует обработать грунтовкой – для лучшего сцепления клея с поверхностью.

Затем переходим к приготовлению клеевого раствора – смешиваем монтажный клей с водой в нужной, указанной на пакете, пропорции.

С помощью миксера замешиваем клей – до образования массы средней густоты. Не нужно сразу замешивать много клея – он быстро (примерно через 1-1,5 часа) высыхает. На один лист гипсокартона понадобится примерно около 10 кг клея.

Инструкция на пакете с клеем рекомендует наносить клей на гипсокартон, но это касается листов небольших размеров. Если вы имеете дело с крупногабаритным материалом, лучше клей наносить на стены в квартире. Наносить клей можно крупными мазками или точечно – жирными «плюшками».

Лист гипсокартона прижимаем плотно к стене, чтобы он уперся в шляпки саморезов.

Когда лист приклеен, необходимо выставить его по уровню – отметка на нем должна быть исключительно нулевая. Это сигнал, что стены будут идеально ровными.

ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ

Выправлять вмятины без перекраски, с сохранением заводского покрытия, сегодня научились повсюду. Если грамотно воздействовать на деформированный металл, то вмятину можно полностью убрать, не повредив при этом прочное и эластичное лакокрасочное покрытие. Но важный нюанс процесса в том, что на вмятину нельзя просто давить. Так исходную форму детали не восстановишь. Чтобы это понять, представим, что помята дверь и хозяин, вставив внутрь резиновый баллон, накачивает его. Нагрузки распределятся так, что заломанный металл вмятины не выпрямится, а всё остальное будет потянуто! Следует локально воздействовать на некие ключевые точки, затем на другие — и так далее. Дело чрезвычайно кропотливое. Но говорят же, что оно мастера боится. А так как прямой доступ к вмятинам изнутри есть не всегда, в ход идут особые рычаги, крючки — различных форм, размеров, жесткости. Как ими воспользоваться, опять-таки определяет мастер.

Источник

Процесс гибки своими руками

Не всегда есть горячее солнце, горячая вода и песок, домашняя баня или сауна. В таком случае домашнему мастеру придет на выручку строительный фен. С его помощью можно согнуть короткую заготовку, можно выпрямить длинный кусок для наружного водопровода или загнуть его.

Необходимые инструменты и материалы

Для выполнения гибки Вам понадобятся:

• строительный фен;
• заготовка;
• рукавицы;
• оправка. Оправку выполняют из брусков, набитых на древесностружечную плиту, ОСП, ДВП (для маленьких диаметров).

Ход работ

• заготовку прогревают на участке, который будут сгибать, для равномерного нагрева нужно вращать заготовку;
• затем нужно плавно согнуть трубу , после уложить в каркас;
• дать остыть, выдержать несколько минут;
• затем снять и дать еще полежать не менее 15 минут.

Арка (навес) без трубогиба

Как известно для навеса, например, в форме арки нужна изогнутая профильная труба. Важно сделать так, чтобы дуги получились одинаково изогнутыми, иначе навес не получится. Сейчас мы рассмотрим как это делать без использования станка, трубогиба и других вспомогательных средств такого рода.

Нам понадобится:

• Опора на которой мы будем работать, например, металлический стол;
• В качестве балки можно взять трубу 80 на 60 или 50 на 50 мм длиной 3 метра. Но данный метод универсальный – поэтому какой в итоге у вас будет балка-опора не важно;
• Профильная труба 20 на 20 или 20 на 40 мм, которую мы и будем гнуть.

Порядок действий (пошаговая инструкция):

1. Делим опору на 6 равных частей. Тут очень важно – именно на 6 частей в не зависимости от того какой она длины;
2. На линиях раздела необходимо приварить стойки строго под 90 градусов к балке. Средняя стойка – 250 мм, самая ближайшая к средней – 250 мм * 0,8888 = 222, 22 мм, а крайняя (самая маленькая стойка) – 250 мм * 0,5556 = 138,9 мм;

• Саму балку закрепляем к металлическому столу;
• Берем трубу, которую мы будем гнуть, кладем на стойки и сдвигаем её относительно балки с припуском 10-15 см, чтобы был рычаг за который можно было бы взяться и изогнуть её вокруг стоек;,
• Привязываем ее к балке веревкой (фиксируем);

  

  

• Дальше делаете необходимое количество таких конструкций (дуг), используете поликарбонатные листы и ваш арочный навес готов!

Зачем нужно знать характеристики профиля?

Профильный трубопрокат от стандартного круглого варианта отличается формой сечения, которая может быть квадратной, овальной, прямоугольной или плоскоовальной. Согласно регламенту ГОСТа Р за номером 54157-2010 круглое изделие также входит в перечень профильной продукции. Однако в тепличном строительстве чаще всего применяют изделия с квадратным и прямоугольным сечением, например, профильные трубы 40х20 мм, потому что к их ровным плоским стенкам проще прикрепить покрытие.

Для разнообразных народнохозяйственных нужд продукцию выпускают в широком диапазоне размеров. Различается она по конфигурации и площади сечения и, естественно, по толщине стенок. Совокупность размеров определяет пластические возможности. На профессиональном языке они называются минимально допустимым радиусом закругления. Значит, прежде чем узнать, как сделать заготовку для каркаса, нужно выяснить, какой наименьший радиус плоской округлой деформации заготовка сможет «пережить» без повреждений.

Для определения минимально допустимого радиуса сгиба квадратного или прямоугольного профиля нам нужна высота h, потому что:

• изделия с высотой профиля до 20 мм согнутся без перехода в разряд непригодного брака, если гибка будет произведена на участке длиной 2,5×h и более;
• трубопрокат с высотой профиля свыше 20 мм без потерь выдержит деформацию на участке длиной 3,5×h и более.

Обозначенные лимиты необходимы тем, кто задумал делать стеллажи, полочки и рамы для форточек или двери. Свои корректировки в область ограничений вносит и толщина стенок. Широкие трубы с тонкими стенками толщиной до 2мм вообще не рекомендуют гнуть. Лучше воспользоваться сваркой.

Домашним мастерам, решившим делать дуги для арочной теплицы, нужно учесть, что применяемые в быту изделия из обычных углеродистых или низколегированных стальных сплавов после приложения к ним усилий имеют свойство слегка «пружинить». Они как бы пытаются вернуться в прежнее состояние. Следовательно, после того как начинающий слесарь своими руками завершит гибку всех дуг, ему придется повторить обработку и вновь подогнать арки по шаблону. Желательно изначально учесть значение пластического момента сопротивления Wp. Его обычно указывают в документах продаваемого стройматериала. Чем данный момент меньше, тем меньше возни будет с подгонкой.