Выперло вагонку в бане как исправить

1. 

   Регистрация:

   23.06.07

   Сообщения:

   
   55
   

   Благодарности:

   58

   onidenis

   Участник

   Регистрация:

   23.06.07

   Сообщения:

   55

   Благодарности:

   58

   Адрес:

   Одинцово

   Построили баню из оцилиндровки, пару недель назад обшил потолок вагонкой, вчера приехал на дачу взглянул на потолок и ужаснулся вагонку в трёх местах вспучило, причём не в конце, а в первой половине потолка. Теперь придётся все отдирать? И прибивать заново уже шляпками наружу или есть какой другой вариант?

3. 

   Регистрация:

   07.06.08

   Сообщения:

   
   9.360
   

   Благодарности:

   6.458

   nir
   

   
   Завсегдатай
   
   

   nir

   Завсегдатай

   Регистрация:

   07.06.08

   Сообщения:

   9.360

   Благодарности:

   6.458

   Адрес:

   Псков

   Пучит, потому что слишком высушена. От покупных 10-12 в бане без постоянного отопления вагонка набирает свои законные 16-18%. Соответственно увеличиваясь в размерах. Не торопитесь. Протопите разков 5, а уже потом принимайте решение отдирать. Вариантов то два-или отодрать или оставить.

4. 

   Регистрация:

   23.06.07

   Сообщения:

   
   55
   

   Благодарности:

   58

   onidenis

   Участник

   Регистрация:

   23.06.07

   Сообщения:

   55

   Благодарности:

   58

   Адрес:

   Одинцово

   Так печку планирую ставить только следующим летом, получается ,что она в таком кривом состоянии будет висеть всю зиму.
   В связи с этим возникает вопрос: А если она высохнет в таком состоянии?

5. 

   Регистрация:

   07.06.08

   Сообщения:

   
   9.360
   

   Благодарности:

   6.458

   nir
   

   
   Завсегдатай
   
   

   nir

   Завсегдатай

   Регистрация:

   07.06.08

   Сообщения:

   9.360

   Благодарности:

   6.458

   Адрес:

   Псков

   Еще раз—пучит, потому что из маленького размера (сухого) становится большим (более сырым) пусть стоит. Возьмет свое, потом переколотите.

6. 

   Регистрация:

   23.06.07

   Сообщения:

   
   55
   

   Благодарности:

   58

   onidenis

   Участник

   Регистрация:

   23.06.07

   Сообщения:

   55

   Благодарности:

   58

   Адрес:

   Одинцово

8. 

   Регистрация:

   15.04.08

   Сообщения:

   
   1.925
   

   Благодарности:

   1.630

   aparat2

   Живу здесь

   Регистрация:

   15.04.08

   Сообщения:

   1.925

   Благодарности:

   1.630

   О, да — зимой её вообще вспучит колесом! Лучше отодрать и прибить заново, вставляя между досками дистанцер, например, спичку.

9. 

   Регистрация:

   12.02.07

   Сообщения:

   
   1.847
   

   Благодарности:

   1.131

   Бурят
   

   
   Карать и порабощать
   
   

   Бурят

   Карать и порабощать

   Регистрация:

   12.02.07

   Сообщения:

   1.847

   Благодарности:

   1.131

   Адрес:

   Улан-Удэ

   И еще эту вагонку не надо доводить до углов примерно на сантим. Щели закрываются галтелями

10. 

    Регистрация:

    20.03.08

    Сообщения:

    
    472
    

    Благодарности:

    460

    EsKor

    WideProfile

    Регистрация:

    20.03.08

    Сообщения:

    472

    Благодарности:

    460

    Адрес:

    Санкт-Петербург

    Вообще-то существует правило: древесину (заготовки, доски, бруски и т.д.), до делания из неё чего-либо выдерживать несколько месяцев в том месте (или месте с аналогичными условиями) где поделка из неё будет использоваться.
    Тут, правда можно, всё это оспорить — место использования м.б. переменчиво по влажности. Что тогда делать?
    Есть тогда и другое правило (конкретно к «набивному» материалу, например доскам). Прибивать их (после выдерживания) плотно без зазора в самое влажное время.
    Если необходимо в самое сухое, то только остается бить с зазором, предварительно накопытив информацию о величине расширения в зависимости от влажности, в идеале для конкретного типа древесины.
    Я бы (если бы «бы» не мешало ) сейчас её снял и прибил заново без зазоров, или если ожидается более мокрое время года, то прибивать когда оно наступит. Однажды так уже приходилось делать.

11. 

    Регистрация:

    23.06.07

    Сообщения:

    
    55
    

    Благодарности:

    58

    onidenis

    Участник

    Регистрация:

    23.06.07

    Сообщения:

    55

    Благодарности:

    58

    Адрес:

    Одинцово

    я смотрю , что все-таки придеться всю ее отдирать и прибивать заново, а так хотелось чтобы эстетично и без видимых гвоздейdit-no

12. 

    Регистрация:

    07.06.08

    Сообщения:

    
    9.360
    

    Благодарности:

    6.458

    nir
    

    
    Завсегдатай
    
    

    nir

    Завсегдатай

    Регистрация:

    07.06.08

    Сообщения:

    9.360

    Благодарности:

    6.458

    Адрес:

    Псков

    а кто запрещает саморез в ребро?

13. 

    Регистрация:

    23.06.07

    Сообщения:

    
    55
    

    Благодарности:

    58

    onidenis

    Участник

    Регистрация:

    23.06.07

    Сообщения:

    55

    Благодарности:

    58

    Адрес:

    Одинцово

    а про такой вариант я не слышал, это как? ведь после отдирания вагонки часть пазов потрескаются т.к гвоздь пройдет на сквозь и останется в обрешетке. Соответственно вопрос куда его крутить и как войдет следующая вагонка в паз если там останется шляпка?

14. 

    Регистрация:

    26.10.07

    Сообщения:

    
    157
    

    Благодарности:

    176

    Dmitriy202

    Живу здесь

    Регистрация:

    26.10.07

    Сообщения:

    157

    Благодарности:

    176

    Адрес:

    Питер

    Посадите ее на кляммеры,никаких дыр и трещин,а если вспучило,то отодрать и перебить-никаких проблем.

15. 

    Регистрация:

    10.08.08

    Сообщения:

    
    2.023
    

    Благодарности:

    1.793

    Избушечник

    тут не живу

    Регистрация:

    10.08.08

    Сообщения:

    2.023

    Благодарности:

    1.793

    Адрес:

    Руза

    Согласен с тем, то сушеная вагонка будет «пухнуть» пока не наберет свои проценты влаги. Осенью ее попрет еще больше и скрутит обломав шпунты. Надо нимать. Изначально не следовало сгонять ее слишком плотно. Такой материал в целофане имеет хорошие шпунты и легко садится по все длинне. Его так и хочется подогнать поплотнеееее! Тут не угадаешь. Снимать. Когда будет печка прибивать обратно. Можно и на кляймера если только она не более 10мм толщины.

16. 

    Регистрация:

    23.06.07

    Сообщения:

    
    55
    

    Благодарности:

    58

    onidenis

    Участник

    Регистрация:

    23.06.07

    Сообщения:

    55

    Благодарности:

    58

    Адрес:

    Одинцово

    Спасибо всем за советы! В эти выходные ездил на дачу и отодрал вагонку с половины потолка (той которую вспучило), снялась легко. при детальном осмотре вагонки увидел, что та вагонка которую не вспучило, в связи с тем,что гвозди ее удержали, она сама изогнулась небольшим полукругом. поэтому я склоняюсь к мнению, что вагонка действительно была слишком сухая, а потом набралась влаги(окна поставили через три дня после обшивки потолка). а прибить на клямеры- это действительно выход, я про них и забыл совсем

17. 

    Регистрация:

    27.12.07

    Сообщения:

    
    176
    

    Благодарности:

    249

    Lyuma

    Живу здесь

    Регистрация:

    27.12.07

    Сообщения:

    176

    Благодарности:

    249

    Адрес:

    Переславль-Залесский

    И дальше будет пучить, т.к. в бане то высохнет, то намокнет. Мы у себя в новом доме тоже чуть не прибили, но вовремя вспомнили, как вспучивало в старом доме. Вспомнили советы грамотного мужика, который в нашей местности строит, и сделали проще, технологичнее и безопасно с точки зрения вспучивания. К тем брускам, к которым вы прибиваете вагонку, прибейте (лучше шурупами привернуть, они в дерево утопятся) брусок с пазами с двух сторон и закладывайте вагонку без гвоздей. Изо всей дурацкой мочи ее состыковать не надо, легонечко подбить, и все. И прибивать не надо.
    Не зря же наши предки без гвоздей строили, вот и нам тоже надо гвоздей избегать там, где можно.

Почему вздулась вагонка и что с этим делать?

Деревянные отделочные ламели – матерел настолько универсальный, что используется для обшивки почти любых жилых и рабочих помещений: на даче, в бане, на балконе и в спальне. Однако, чтобы такая отделка прослужила долго, необходимо правильно подобрать материал и правильно его закрепить.

Особенности материала

Древесина неоднородна по своей структуре. А это означает, что проявление тех или иных качеств зависит от направления усилий. Например, влага из воздуха активней впитывается поперек ствола, а выводится – вдоль, что позволяет срубу обходиться без вентиляции – эту роль выполняет само дерево.

Ламели – доски, вырезанные из ствола, эту особенность большей частью утрачивают, но даже самая тонкая вагонка способна удалить из помещения избыток влаги.

Однако древесина при впитывании влаги изменяется в объеме, причем неравномерно, а вдоль волокон. Отсюда первое строжайшее требование при монтаже изделий.

• Вагонка укладывается неплотно. Не стоит вбивать шип в паз до упора, должен оставаться технический зазор в 1–3 мм, иначе доска будет вздуваться. Особенно строго это условие должно соблюдаться в бане, где влажность и температура высокие.

Напитывание влагой и скорость удаления зависят от множества факторов.

• Порода дерева – осина и липа, например, не склонны к набуханию, поэтому и применяются для отделки в бане. А вот тополь и береза склонны к короблению.
• Участки ствола – при распиле доски оказываются вырезанными из разных мест ствола. В результате способность к расширению у них оказывается разной: доска тангенциального распила расширяется на 9–15%, радиального – на 5–10%.
• Степень высыхания – вагонку выпускают естественной влажности, то есть высушенную на воздухе, и сухую со степенью влажности в 8–12%. Для этого последнюю высушивают в сушильных камерах. Чем более сухая древесина используется, тем ниже вероятность того, чтобы вагонка вздулась.

Дерево – не единственный материал, который изменяется в объеме при изменении температуры. Во всех таких случаях укладка предполагает нежесткое крепление, чтобы материалу было куда изменяться в длину.

Почему вздулась вагонка

Выглядит деформация, как образовавшаяся на потолке волна из нескольких ламелей, причем обычно не возле стены, а ближе к центру. И прежде чем решить, что делать, нужно установить причину происходящего. Изменение объема ламелей – явление закономерное. Но почему именно оно приняло катастрофические масштабы, и ламели вздулись, нужно узнавать на месте.

• Самая распространенная причина – использование вагонки естественной влажности для внутренних работ. Такая древесина реагирует даже на небольшие изменения влажности, что особенно хорошо заметно при отделке на даче, где помещения не отапливаются, или на балконе. Высушенная древесина имеет своего рода резерв для поглощения влаги без изменения в объеме.

• Почему при хороших показателях влажности вагонка вздулась, можно понять, оценив крепление. Если гвозди или саморезы закручены до упора, ламелям просто некуда расширяться. В результате крепеж будет просто вырван, а «освобожденные» доски вздуются.

Попытка закрепить материал как можно жестче, чтобы компенсировать деформацию, ни к чему не приведет. Дерево способно вырвать самый прочный крепеж, или попросту растрескается само.

• Накопление влаги за обшивкой – встречается при отделке стены, но чаще наблюдается на потолке, особенно на даче, где кровельный пирог устраивается самый простой. Что именно послужило причиной – плохая гидроизоляция, недостаточная пароизоляция, отсутствие утепления, определить можно только на месте аварии. В любом случае это означает, что на правильно установленную отделку конденсат собирается сверху, и прежде, чем что-то делать с обшивкой, необходимо исправить недостатки крыши.

• Почти такая же картина наблюдается и в случае недостаточной вентиляции. Опять-таки, чаще вздувается вагонка на потолке, так как в вертикальном положении водоотводящие каналы на задней стороне доски действуют более активно. Отсутствие прослойки воздуха между кровельным пирогом и ламелями, обязательно приводит к тому, что последние вздуваются.

Устранение деформаций

Методов по сути всего два. Однако если ламели повреждены из-за недостатков крыши или вентиляции, исправить дело, только перебрав отделку, не удастся.

• Первый метод наиболее трудоемкий. Предполагается снять часть материала, включая деформированную, и уложить заново, тщательно соблюдая требования – неплотность стыковки и нежесткий крепеж.
• Второй способ несколько проще, но зато требует аккуратности и опыта работы. В этом случае снимаются только поврежденные ламели. Но перед укладкой обратно 2 или 3 из них подрезаются по ширине с тем, чтобы весь материал был возвращен на место с зазорами – как при стыковке шип в паз, так и с боковыми.

Если причиной послужила высокая влажность материала, то желательно его досушить перед обратной укладкой. Идеальным вариантом для этого является отапливаемый гараж или сарай. Обогреватели сильно сушат воздух, что и обеспечит лучшие условия.

Форум
Тема (Автор)
Последний ответ
Ответов